Бетонные стулья для фундамента

Фундаменты столбчатые: деревянные (стулья) и каменные

Фундаменты типа деревянных стульев возводят в основном под здания с легкими стенами: деревянными и каркасными, но можно и под тяжелые стены, когда требуется глубокое заложение и ленточный фундамент не экономичен.

Столбы ставят на расстоянии от 1,5 до 2,5 м друг от друга (но не более 3 м). Столбы обязательно ставят под углы дома, в местах пересечения стен, под стойками каркаса, тяжелыми или несущими простенками, прогонами, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки.

Количество столбчатых фундаментов под дом зависит от его площади и веса строительных конструкций здания. При этом ориентируются на несущую способность не фундаментов, а грунта, на который они опираются. К примеру, если диаметр столбчатого фундамента равен 250 мм, то опирается он на грунт площадью 490 мм. При несущей способности грунта 2 кг/см2 каждый фундамент сможет нести около тонны веса конструкций здания. Зная приблизительный расход материалов на строительство дома, легко можно подсчитать количество столбчатых фундаментов, необходимых для здания. Устанавливают стулья в отрытый котлован с последующей песчаной засыпкой, с послойным трамбованием.

Столбчатые фундаменты не годятся для домов с подвалом или цокольным этажом, не применяют их и на участках с существенными перепадами высот, поскольку большие боковые нагрузки могут их опрокинуть.
Большой плюс столбчатых фундаментов перед другими — их экономичность. Столбчатые фундаменты могут быть каменными или деревянными.

Деревянные фундаменты (рис. 1) сооружают в виде стульев из обрезков комлевой части сосновых или дубовых бревен диаметром 18-25 см, толще — лучше.

Рис. 1 Деревянные столбчатые фундаменты: 1 — лежни; 2 — стулья; 3 — простой ростверк; 4 — свайки

Недостатком столбчатого фундамента из дерева является его недолговечность, так как контакт древесины с грунтом приводит к быстрому разрушению. Для того чтобы снизить вероятность возникновения гнилостных процессов, древесину стульев обугливают со всех сторон на медленном огне, пропитывают дегтем, отработанными маслами и т.д.

Так без подготовки, в условиях переменной влажности, средний срок службы сосновых стульев 6—7 лет, осмоленных — 10—12 лет, дубовых без подготовки — до 12—15 лет, осмоленных — 20 лет и более.

Подготовка может быть различной. В одном случае стулья покрывают только битумом, в другом покрывают битумом и по горячему раствору обертывают двумя-тремя слоями рубероида. Стулья можно обжигать (обугливать) на 1,6—2 см, но можно по обугленной части промазать горячим битумом и по нему обернуть рубероидом в два-три слоя. Чем лучше подготовка, тем дольше служат стулья. Высота подготовленной части стула должна быть на 30 см больше глубины нахождения в грунте.

Под углами дома стулья заглубляют в грунт на 125 см, остальные на такую же глубину или на 20—30 см меньше. Под внутренние стены стулья заглубляют от 50 см и больше.

Стулья устанавливают или прямо на грунт, или, что лучше, на большие плоские камни, хорошо уплотненные в грунт, или деревянные подкладки-пластины из брусьев толщиной не менее 10 см, шириной 20 см и длиной 40—50 см. Подкладки и камни увеличивают площадь передачи нагрузки на грунт и повышают устойчивость стульев. Ямы с установленными стульями засыпают слоями грунта по 15—20 см и плотно трамбуют. Иногда в грунт немного добавляют цемента и все перемешивают. Два верхних слоя засыпают грунтом с добавлением в него крупного гравия или щебня. Верх установленных стульев выравнивают строго по горизонтальной линии, пробитой намеленным шнуром.

Стулья устанавливают в отрытые котлованы строго вертикально, обращая их комлями вниз. Чтобы увеличить несущую опорную площадь столба и придать ему устойчивость, нижние концы стульев опирают на плоский камень, бетонную плиту или на деревянную крестовину с подкосами. Когда в качестве подушки для деревянных стульев применяют монолитный бетон, то установку столбов лучше делать на свежий раствор. При погружении деревянного столба на 10-12 см в бетон, происходит жесткая фиксация, и устойчивость фундамента повышается.

Деревянную крестовину изготавливают из двух пластин длиной до 70 см, соединенных между собой крест-накрест. В верхнем бруске крестовины делают гнездо, а в нижнем конце стула — шип, что повышает устойчивость соединения.

Каменные столбы (рис. 2) обладают большей долговечностью.

Рис. 2 Каменные столбчатые фундаменты: А – под пучинистый грунт; Б – под непучинистый грунт: 1 – песок, щебень, гравий (15 см); 2 – бут, кирпич, бетон; 3 – кирпич; 4 – обвязка; 5 – стойка; 6 – толь

Обычный красный кирпич, а тем более силикатный кирпич, для этой цели не годится, так как он подвержен воздействию влаги и может разрушиться. Если все же приходится сооружать фундамент из обычного красного кирпича, то его нужно тщательно изолировать. Плохо обожженный кирпич быстро разрушается.

Такие столбы выполняют методом бутовой кладки из бутового камня, камня-плитняка, хорошо обожженного красного кирпича, лучше железняка с обязательной перевязкой швов. Минимальные размеры столбов из бутового камня 60X60 см, из кирпича — 51X51 см. Столбы можно армировать по высоте через каждые 25—30 см арматурной сеткой из 6-миллиметровой проволоки.

Под одноэтажные легкие каркасные здания допускается ставить угловые столбы из кирпича размером 38Х38 см, а промежуточные — 38X25 см.

Источник

Деревянные стулья

Технология деревянных столбчатых фундаментов до сих пор используется в глубинках нашей страны. Да и в центральной части РФ деревянные столбы часто устанавливают под легкие дворовые постройки брусчатой, бревенчатой или каркаснощитовой конструкции. Лучше всего для этой цели подходит древесина дуба и лиственницы, биологическая стойкость которых достаточно высока. После соответствующей обработки древесина этих пород может простоять в грунте без разрушения несколько десятков лет.

Рис. 24. Забирки: A, A1 — забирки из бревен; Б, Б1 — забирки из досок;

1 — вентиляционное отверстие

Рис. 25. Бетонная «пята» столбчатого фундамента

Столбы устанавливают в отрытые котлованы строго вертикально, обращая их комлями вниз. Чтобы увеличить несущую опорную площадь столба и придать ему устойчивость, нижние концы стульев опирают на постелистый камень, бетонную плиту или «пяту» (рис. 25), или на деревянную крестовину с подкосами (рис. 26). Деревянную крестовину изготавливают из двух пластин длиной до 70 см, соединенных между собой крест-накрест. В верхнем бруске крестовины делают гнездо, а в нижнем конце стула — шип, что повышает устойчивость соединения.

Назначение крестовины заключается не только в увеличении площади опорной части столба. Во время морозного пучения такая крестовина будет препятствовать вытаскиванию столба из скважины. Поэтому крестовину желательно закрепить к столбу несколькими металлическими скобами. Кроме того, снизить вероятность примерзания грунта к поверхности столба можно, соорудив защитный чулок. Для этого столб обворачивают поливинилхлоридной пленкой, рубероидом, стеклотканью или другим подобным изолирующим материалом. Изолирующий чулок защитит древесину от контакта с грунтом, что снизит вероятность её загнивания. Кроме того, грунт не примерзнет к древесине и, вспучиваясь, будет скользить по чулку. Таким образом, силы морозного пучения будут сведены практически к нулю. Через несколько лет пучинистый грунт как бы «привыкает» подниматься без фундамента и поэтому будет подниматься без столба, даже если защитный чулок разрушится. Само собой разумеется, деревянный столб перед установкой следует антисептировать, что продлит срок его службы.

Рис. 26. Деревянные столбчатые фундаменты: 1 — антисептированное покрытие; 2 — обшивка; 3 — деревянный стул; 4 — крестовина с подкосами; 5 — гидроизоляция; 6 — забирка

Вместо деревянной крестовины можно устанавливать бетонную подушку, что повышает надежность опорной части столба. Когда в качестве подушки для деревянных стульев применяют монолитный бетон, то установку столбов лучше делать на свежий бетон. При погружении деревянного столба на 10-12 см в бетон, происходит жесткая фиксация столба после схватывания бетона, и устойчивость фундамента повышается.

Разработка грунта под столбчатые фундаменты осуществляется, как правило, вручную. Механизированная разработка грунта часто приводит к нарушению структуры грунтовых пластов, что влечет за собой снижение несущей способности основания. В плотных слежавшихся грунтах выкопать котлован не так уж сложно. В мелких и пылеватых песках могут возникнуть сложности с осыпанием стенок котлована. Особенно сложно разрабатывать плывуны, которые характерны для болотистых мест. Такие грунты можно встретить на дачных участках, под которые обычно отводят самые непригодные территории.

Единственным выходом при разработке плывунов является крепление стенок котлована (рис. 27). Для этого по периметру котлована на нужную глубину бурят скважины (рис.28), в которые опускают деревянные брусья. Для этого может подойти обыкновенный подтоварник, стоимость которого невысока. Стойки скрепляют по периметру досками и начинают разрабатывать грунт. По мере заглубления между стойками и грунтом укладывают доски, которые препятствуют обрушению грунта в котлован. Зазоры между досками должны быть минимальными, особенно в местах прохода слоев плывуна. В таких местах даже может возникнуть необходимость конопатки зазоров между досками.

По мере заглубления в котлован нужно опустить лестницу, чтобы иметь возможность оперативно покинуть котлован при аварийном обрушении его стенок. В целях безопасности такие котлованы нужно разрабатывать вдвоем. Один человек постоянно находится наверху готовый придти на помощь.

Антисептирование деревянных фундаментов считается довольно эффективным методом борьбы с гнилостными процессам. Суть антисептирования заключается в обработке древесины специальными химическими растворами (антисептиками), препятствующими образованию плесени и биологическим разрушениям. Эффективный антисептик должен обладать высокой токсичностью по отношению к грибкам, быть стойким, хорошо проникать в древесину, не иметь неприятного запаха, быть безвредным для человека и животных, не снижать физикомеханических свойств древесины и не вызывать коррозийных процессов в металлических крепежных деталях.

Рис. 28. Скважины под котлован: 1 — скважины

Человечеством накоплен многовековой опыт борьбы с загниванием древесины. Защиту древесины от загнивания издревле осуществляли обжигом, пропиткой дегтем и т.д. Угольная корка на поверхности древесины защищает её от контакта с грунтом и продлевает срок жизни фундамента на десятки лет. Довольно эффективным средством, доступным практически каждому, является обработка деревянных поверхностей следующим составом. В крутом кипятке (5 л) растворяют 950 г. поваренной соли и 50 г. борной кислоты. Поверхность древесины обрабатывают два-три раза. Угроза появления плесени и гниения при этом значительно снижается, а срок службы древесины увеличивается в два-три раза. Для антисептирования можно применять также глиняные пасты, при изготовлении которых используют жирную глину, отмоченную водой или просеянную через мелкое сито.

В торговой сети можно встретить очень широкий спектр готовых составов для антисептической пропитки. В качестве антисептиков применяют водные растворы фтористого натрия, кремнефтористого натрия, кремнефтористого аммония, магния, цинка, железного купороса, хлористого цинка.

Фтористый натрий технический представляет собой порошок белого или светло-серого цвета, предельная растворимость в горячей воде которого составляет 3,5 — 4 %. Легко проникает в древесину, не разлагается, слабо вымывается, не имеет запаха, Является довольно сильным антисептиком, не коррозирующим металл.

Кремнефтористый натрий — белый или светло-серый порошок с желтоватым оттенком. По антисептическим свойствам близок к фтористому натрию. Растворимость в воде небольшая: при температуре 17°С — 0,65 % и при 100°С — 2,4 %. В большинстве случаев применяется с добавлением кальцинированной соды. В этом случае происходит химическая реакция с образованием в растворе чистого фтористого натрия.

К недостаткам антисептиков на водной основе следует отнести тот факт, что они проникают в древесину на небольшую глубину. Поэтому их можно применять лишь для элементов, не соприкасающихся непосредственно с грунтом. Там, где на древесину воздействует грунтовая влага, лучше применять антисептики на органических растворителях (обычно на уайт-спирите).

Маслянистыми антисептиками ввиду их токсичности, резкого запаха и способности окрашивать древесину покрывают или пропитывают части зданий, находящихся в земле или во влажной среде. К таким антисептикам относят каменноугольное, креозотовое, антраценовое, сланцевое масло. Этот метод защиты значительно повышает долговечность деревянных конструкций, находящихся даже в воде. Современная промышленность наполнила рынок новыми антисептическими составами, обладающими не только прекрасными защитными свойствами, но и декоративными качествами. Используя эти антисептики можно надежно защитить не только подземною часть фундаментов, но и придать их наземной части декоративные свойства.

© 2014. Все права защищены.
Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь

Источник

Фундамент на деревянных стульях

Фундаментом здания или сооружения называется та его часть, которая лежит ниже уровня земли, воспринимает и передает на грунт вес всего здания или сооружения. Слой грунта, воспринимающий вес всего здания или сооружения и действующие на него усилия, называется основанием. Во временных сооружениях часто используют фундамент на деревянных стульях, о котором будет далее. При строительстве капитального сооружения уже не обойтись без бетонирования крепкого фундамента. При возведении фундамента с помощью винтовых свай, для заливки используют бетон для фундамента B15 П3 F50 или схожие по крепости марки.

Основания делятся на естественные и искусственные.

В качестве естественного основания возможно использование прочных грунтов. Такой грунт в строительном деле называется материком. Искусственными основаниями называют такие, которые требуют специальных мероприятий для того, чтобы на них можно было соорудить здание. Нижняя часть фундамента, которая соприкасается с основанием, именуется подошвой фундамента.

Фундамент – это несущая часть всего здания. Находясь в земле, фундамент подвергается воздействию влаги и промерзает, вследствие этого он должен хорошо сопротивляться этим вредным воздействиям. Фундаменты также должны обладать хорошей устойчивостью, т.е. они должны хорошо сопротивляться усилиям, которые стремятся сдвинуть или опрокинуть их. Для строительства капитального здания не обойтись без строительного бетона, а для временных сооружений можно соорудить деревянный фундамент.

• Грунт, насыщенный влагой, при промерзании увеличивается в объеме и пучится. Поэтому действие морозов в наибольшей степени влияет на грунты, впитывающие и удерживающие в себе влагу (глина).
• При оттаивании грунт дает осадку. При промерзании грунта у подошвы фундамента может произойти перемещение последнего, что может привести к образованию трещин в здании при его осадке, поэтому подошву фундамента капитальных зданий закладывают на 15 – 20 см ниже глубины промерзания грунта.
• Все здания и сооружения временного типа независимо от глубины промерзания грунтов должны иметь фундаменты с глубиной заложения подошвы не менее 0,25 м.
• Фундаменты под отдельно стоящие опоры устраиваются обычно в каркасных зданиях в виде отдельных башмаков под колонны и столбы.

В зависимости от назначения, характера здания для строительства фундаментов применяются следующие материалы: бутовый камень, кирпич, бетон, железобетон, дерево.

Фундаменты, в зависимости от конструкции и материалов, делятся на следующие:

1. отдельно стоящие фундаменты; к ним относятся деревянные стулья и каменные столбы;
2. ленточные фундаменты, т.е. фундаменты в виде сплошной стенки, сооружаемые под деревянные, каменные и бетонные сооружения;
3. сплошные фундаменты, состоящие из бетонных и железобетонных плит.

Деревянные стулья в качестве фундамента

Из дерева изготавливается только простейший вид фундаментов – деревянные стулья, а также забирки, устраиваемые между деревянными стульями и каменными столбами. Этот вид фундамента применяется в основном во временных сооружениях. Материалом для деревянных стульев служат преимущественно сосновые или дубовые бревна.

• Деревянный стул зарывается в землю ниже уровня промерзания грунта. В зависимости от действия нагрузки и качества грунта деревянные стул может опираться на грунт непосредственно или при помощи подкладок из досок или пластин.
• После установки стульев верхние концы их обрезаются под один уровень, вырезаются шипы длинной 13 – 18 см, толщиной 5 – 7 см и высотой 3 – 13 см, которые входят в гнезда нижнего окладного венца рубленой стены или нижней обвязки каркасной стены.
• Деревянные стулья в плане необходимо располагать под всеми углами и в местах пересечения стен, а также под всеми капитальными стенами на расстоянии друг от друга 1,5 – 2,5 м.
• Деревянные стулья являются очень дешевым видом фундамента, однако применяются как правило, лишь во временных сооружениях вследствие того, что они быстро подвергаются гниению и поэтому недолговечны.
• Скорее всего, загнивает та часть стульев, которая находится близко к поверхности земли. Срок службы сосновых стульев 5 – 6 лет, а дубовых до 10 лет, после чего они требуют замены.
• Для борьбы с гниением и увеличением срока службы деревянные стулья обрабатывают антисептическими растворами.

Забирка. Забиркой называют заполнение промежутков между стульями и каменными столбами из досок, горбылей или пластин с целью предохранения пола нижнего этажа от продувания и промерзания, а подполья от загрязнения и занесения снегом.

1. Забирки бывают горизонтальные и вертикальные. Как вертикальная, так и горизонтальная забирки заделываются в землю на глубину 30 – 40 см.в горизонтальной забирке доски или пластины врубаются в паз, который врубается в стульях.
2. В вертикальной забирке элементы ее (доски, пластины) одним концом заводятся в паз бруса, который врубается в стулья на глубине 30 – 40 см от поверхности земли, а другим концом в пазы бруса, врубаемого в верхние концы стульев.
3. Наиболее приемлемой является горизонтальная забирка, позволяющая легко производить замну сгнивших элементов. Для проветривания подполья в забирке прорезываются отверстия, называемые продушинами.

Источник