Фундамент Для Теплиц Из Бруса: Полезная Инструкция
Парник или теплица – конечно, стационарная конструкция, но специалисты знают, что ее периодически нужно переносить на другое место, чтобы дать возможность почве отдохнуть. Поэтому для любой конструкции, даже для тяжелой, устраивать стационарное бетонное основание нецелесообразно. Фундамент из бруса под теплицу – идеальное решение для разборных построек! Вы и почву восстановите, и сможете соблюсти правильные циклы высадки различных культур.
Поликарбонатная теплица на фундаменте из деревянного бруса
Как правильно рассчитать и соорудить брусовое основание под будущую теплицу? На первый взгляд, все достаточно просто – нужно сбить из брусьев прямоугольную раму по размерам конструкции и фундамент из бруса для теплицы готов! Правда, потом такая рама покоробится, или разбухнет от излишка влаги, или будет съедена насекомыми. В любом случае, неправильно собранные элементы основания выйдут из строя если не в первый год эксплуатации, то на следующий.
Общие положения
Фундамент под теплицу из бруса – это легкий тип оснований под конструкцию общей массой, вместе с накрытием, от 70 до 120 кг. С такого основания вы втроем или даже вдвоем без проблем перенесете сооружение. Но тогда нужно освободить каркас от крепления, которое и должно предусматриваться с таким расчетом. Но об этом- другая история.
Почему нужен фундамент, ведь многие конструкции, например, известные «Кремлевские» теплицы, подразумевают установку и вовсе без него, на специальные штыри, которые вгоняются в землю? Все зависит от грунта, конечно, но во всех вариантах теплица при длительной эксплуатации без фундамента будет проседать.
Это обусловливается постоянным увлажнением почвы при регулярном поливе – грунт набирает излишнюю влагу и становится неустойчивым. Простейшая брусовая рама способна такую неприятность исправить, работая как стационарное основание.
Фундаментная рама из досок – приемлемая альтернатива брусу
Причины обязательной установки теплицы на каркас
Если вам не совсем понятно вышеизложенное объяснение, можно постараться довести необходимость устройства легкого фундамента до сознания более вескими причинами:
- Основание – это опора для тепличного каркаса, которая будет обеспечивать жесткость конструкции;
- Любой фундамент, даже деревянный, обработанный соответствующим образом, будет предохранять грунт внутри теплицы от размыва дождевыми потоками;
- Металлический каркас будет защищен от коррозии, так как верхняя постель фундамента располагается выше поверхности земли. Также это способствует увеличению полезного объема постройки, наличию дополнительного воздушного пространства;
- Фундамент служит своеобразным «якорем» для легких построек, обеспечивая дополнительную устойчивость к снеговой и ветровой нагрузке.
Обязательно!
Непосредственно перед устройством фундамента из любого бруса – соснового, ольхового, хоть дубового или баобабового – материал нужно обработать антисептиками и прочими современными пропиточными материалами, предотвращающими гниение и атаки грызунов и насекомых (см. также: Как избавиться от муравьев в теплице). Дерево обрабатывается на отдельной площадке, чтобы исключить попадание пропиток в плодородную почву.
Во время сборки деревянного фундамента под теплицу из бруса все запилы и места соединений брусьев, досок и реек также должны обрабатываться антисептиками. Процесс происходит уже на месте сборки, поэтому нужно работать аккуратно, избегая попадания жидкости на землю. Можно воспользоваться подстилкой из тепличной пленки, например.
Краткая технология
Почему краткая? Потому что собрать квадрат или прямоугольник из брусьев не такая уж непосильная задача даже для школьника на уроке труда. Можно даже дополнительно в соединениях не делать «паз-гребень», это не так принципиально. Основные же моменты рассмотреть стоит, потому что не все, например, подозревают, что и деревянный фундамент из бруса под теплицу нужно утапливать в грунт.
Неправильно! Придется дополнительно переносить большое количество плодородной почвы внутрь постройки
Итак, действие номер один: после разметки параметров вашего будущего фундамента нужно выкопать небольшую траншею по периметру. Рассчитывать глубину нужно так, чтобы брус был утоплен наполовину, плюс 5 см песчаная подушка.
То есть, если вы берете для изготовления фундамента брусья сечением 100х100 мм, заглублять траншею нужно на 100/2+50 мм, то есть – на 100 мм. Ширина траншеи, разумеется, должна соответствовать параметрам бруска, то есть – тоже 100 мм или больше. Потом подсыплете грунт в свободное пространство.
Далее по четкому алгоритму:
- Выравниваем дно траншеи и трамбуем. Можно просто несколько раз пробежаться по периметру. Со штангой в руках.
- Готовую траншею полностью засыпаем песком, лучше просеянным речным. Чем мельче фракция песка, тем лучше. Почему полностью? Потому что в процессе трамбования песок спрессуется настолько, что придется еще досыпать.
- Песок трамбуем при помощи специального гнета, или проверенным способом – пробежками по периметру.
- После утрамбовки проливаем песчаную подушку водой, что даст нам еще 1-2 см усадки.
- Выкладываем песчаную подушку слоем гидроизоляционного материала. Можно тепличной пленкой, можно толем или рубероидом. Самый лучший вариант – если листы толя складывать «корытом», то есть, выстилать и дно траншеи, и сразу – стенки.
Тоже неправильно! Плодородная почва откинута, внести ее внутрь будет несложно, но брус – не гидроизолируется!
- На свободном пространстве готовим брусья, которые, как вы помните, уже подверглись ранее обработке антисептиками и прочими противогрызуновыми и противонасекомными пропитками. Собираем из них квадрат 2х6 или других размеров – по форме и габаритам теплицы. Все места крепления также антисептируем. Для соединений можно пользоваться различным крепежом, от длинных гвоздей и саморезов до анкеров, болтов или проволочных обвязок.
- Помещаем готовую конструкцию в подготовленную траншею. Чтобы не надорваться и не обвалить стенки траншеи, советуем призвать на помощь соседа или родственника, поскольку одному перетаскивать конструкцию из брусьев 100х100 довольно тяжело.
- Выравниваем фундамент из бруса для теплицы по строительному уровняю, следя за тем, чтобы верхняя часть основания оставалась приподнятой над поверхностью земли на установленные инструкцией 5 см. Для выравнивания основания достаточно в нужных местах подсыпать немного грунта. Но потом обязательно попрыгать на этом месте, чтобы грунт уплотнился.
- Верхнюю часть (постель) деревянного фундамента также покрываем гидроизоляцией. Материалы те же, крепить гидроизоляцию можно всего в нескольких местах, чтобы не съехала в момент установки каркаса.
Ваше деревянное основание под теплицу готово! Можно приступать к монтированию надземной части постройки. Думаю вам будет интересно прочитать и про то, как делать своими руками теплицы из бруса.
Источник
Материал для фундамента теплицы
Подскажите пожалуйста, какой лучше выбрать материал для фундамента под теплицу из карбоната? В прошлом году только поставили новую (6Х3м), на землю положили кирпичи, затем на кирпичи поставили широкие лаги (65мм) на ребро и на них закрепили каркас теплицы. В этом году кирпичи сгнили и рассыпались, вот думаю теперь подкопать и их заменить, только чем лучше, что выдержит сырость? Подскажите что сейчас можно купить в магазине?
Как за год могут згнить кирпичи?
Да очень просто — кирпичи были уже не новые, и зима их окончательно добила.
Я в этом году такое основание замастрячил: купил 4 шестиметровых трубы квадратного сечения 40 х 40 х 2 мм, из трех труб сделал прямоугольник по размеру теплицы (3 х 6), четвертую распилил на «ножки» (10 шт). Соединения на болтах и саморезах. Над землей сантиметров 15-20. После выравнивания обшил полосами плоского шифера высотой 25 см для пресечения поползновений сорняков извне.
Как вариант похож как у Trouble ,
Я делал также. Над землей 15-20 см. В земле 40. Профиль горизонтально расположен. С наружней стороны и с внутренней обшивал оцинкованными листами. А между ними пенопласт 40 мм.
В игоге как сендвич панель. Очень теплая.
Из минусов дороговат материал на них теплицы)
зачем теплице фундамент?
Я залью ленту из бетона снаружи, внутри что-то типа цсп. В ленте будут закладные, к которым можно приварить что угодно. Самый долговечный способ, но есть минус- теплица там «поселется» надолго) может даже навсегда)
Дорого. Недолговечно.
Если бетон с арматурой, то немного долговечней, но еще дороже. Если на глубину промерзания грунта + арматура — цена космос. Учитывая «теплица там «поселется» надолго) может даже навсегда», — сплошные минусы.
Я поставил нынче теплицу 3*4 на 6 покрышек на 16.Борта забил землёй,нутро залил раствором с камнями.Теплицу закрепил анкерами.Дёшево и сердито.
В области полно вываленных куч мусора строительного. Бордюрный камень не редкость. Самое то. Несколько ходок, и наберёте на фундамент. Правда тяжёлый зараза 
. Надо тягать вдвоём.
Добрый день! Фундамент, если можно так сказать, брус. Читал про битумную мастику, ею обрабатывают полы комнат внутри помещений. Но все равно, есть сомнения- не будет ли пахнуть, выделять чего не полезного в почву? Акватексы и прочие не рассматриваю, смываются за год.
В почву ничего выделять не будет, а пахнуть будет очень долго.
А если старые деревянные шпалы?
Калантар написал:
Добрый день! Фундамент, если можно так сказать, брус. Читал про битумную мастику, ею обрабатывают полы комнат внутри помещений. Но все равно, есть сомнения- не будет ли пахнуть, выделять чего не полезного в почву? Акватексы и прочие не рассматриваю, смываются за год.
Мастикой будет нормально, оптимальная гидроизоляция и не затратная, и вреда никакого.
Ведро с цементом
Есть несколько железобетонных изделий, длина их около полутора метров, в сечении — что-то вроде трапеции. Думаю сделать фундамент из них. Они достаточно тяжёлые, а к ним теплицу прикрепить на анкеры. Задача — чтобы не сорвало ветром. Недостаток этой идеи в том, что все эти ЖБ изделия не будут соединены между собой. Может ли в случае пучения грунта перекосить теплицу в таком случае?
Второй вариант, он практикуется у нас многими, и, по их заверениям, никаких проблем нет. Берутся метровые куски профиля и забиваются в землю. Используют что есть: трубу, уголок. К торчащим из земли концам приваривают теплицу. Что смущает: глубина промерзания у нас 1,6 метра. Не выпрет ли эти забитые трубы наружу и не перекосит теплицу. Хотя все почему-то говорят, что проблем с этим нет.
Третий вариант: залить ленточный фундамент. Делал так с прошлой теплицей, был весьма доволен, но в этот раз так делать нельзя, т.к. место для теплицы не постоянное. А ещё пугают, что такая постройка может зайти за капитальное строение и его заставят регистрировать. Может ли это иметь под собой основания?
mserge , уложите жби по контуру основания, лучше прикопайте вполовину высоты. Сверху уложите брус обработаный битумной мастикой. Брус в землю прибейте штырями. Выпучивает опоры имеющие объем. Штыри к таким не относятся. Жби никак не привязываете к брусу — если их даже и поведет, они будут шевелиться под теплицей без ее деформации. Ломиком и лопатой вы всегда почините основание: теплица отцепляется от бруса, брус от штырей, вдвоем ставится рядом, чинится опора и все возвращается назад.
У самого аналогичная конструкция. Метровые стальные уголки по углам теплицы выдержали ветра, когда у соседей установленные только на 50-й брус без привязки пошли гулять в гости.
По сути под поликарбонатной теплицей жб фундамент не нужен. Плюсы его только в изоляции дерева опорного бруса от земли и добавление высоты теплицы. Это при условии забивания привязывающих штырей в землю.
Источник
Битумная мастика для фундамента — пошаговая технология нанесения
При выборе изоляции от влаги для фундамента, битум является оптимальным вариантом: он химически инертен и не вступает во взаимодействие с водой. В современном строительстве редко используются твердые природные углеводородные смолы, их превосходят по цене и эксплуатационным свойствам искусственные продукты переработки нефти, сланца и каменного угля, входящие в состав мастик, паст и пропиток. Из-за высокой пластичности их удобно наносить даже на труднодоступных участках фундамента, после застывания образуется прочное и долговечное покрытие, полностью непроницаемое для влаги.
Жидкий битум обеспечивает хорошую адгезию даже с шероховатым бетоном при минимальном расходе материала, он особенно эффективен в сочетании с полимерными добавками (технология проникающей гидроизоляции), при их наличии запечатываются микропоры и трещины и не отслаивается пленка. Работа с современными составами не представляет сложности даже для неспециалиста, все этапы легко выполнить самому.
В каких случаях рекомендуется данная технология
Существует несколько способов защиты основания здания от влаги, в частности, выделяют вертикальный (прокраска конструкций жидкими мастиками или прикрепление рулонных материалов) и горизонтальный (засыпка подушки, настил рубероида, наливные полы). Обмазочная гидроизоляция фундамента рекомендуется при уровне грунтовых вод на 1,5 м ниже подвала и среднем напоре на стены до 2 м, при условии применения обычной битумной пропитки, до 5 — для битумно-полимерной.
Лучше всего рассматривать данную технологию как часть комплекса защитных мер. Наносить жидкий битум можно как на этапе капитального строительства фундамента, так и в случае ремонта гидроизоляции. Альтернативный вариант — использование битумной мастики в качестве склеивающей прослойки между рубероидом и основанием.
Особенности мастики
К ее полезным свойствам относят:
- Высокую адгезию с бетоном и другими типами оснований.
- Способность переносить низкие температуры (до -40 °С), без растрескивания и разламывания.
- Отсутствие швов.
- Экономный расход битумной пасты и простоту нанесения.
- Закупорку мельчайших трещин и дефектов, вплоть до капилляров в бетоне.
- Изоляцию труднодоступных поверхностей (как наземных, так и подземных).
- Возможность нанесения на старый и свежий бетон, ремонтоспособность.
- Стойкость к биологическим воздействиям, препятствие развитию грибка и плесени.
- Создание эластичной водонепроницаемой пленки с высокой ударостойкостью.
Скорость высыхания битума зависит от температуры окружающей среды и толщины слоя. Составы на его основе наносятся как с внешней (включая цоколь), так и с внутренней стороны фундамента. В первом случае здание защищается от грунтовых вод, во втором — от проникновения капиллярной влаги. Проведение обмазочной гидроизоляции подвалов и фундаментов увеличивает водонепроницаемость бетона в 3–4 раза путем уплотнения его структуры.
Технология нанесения своими руками
Работы проводятся по следующей схеме:
- Подготовка основания, покупка битума.
- Нанесение грунтовки или праймера.
- Обмазывание фундамента мастикой, армирование швов.
На первом этапе гидроизоляции поверхность очищается от мусора, остатков строительного раствора и острых выступов. Для нанесения битумной мастики требуется сплошное основание с минимальным числом пор. Ячеистые марки бетона смазываются мелкозернистым цементным раствором (рекомендуется купить специальную сухую смесь), все фаски, углы и переходы сглаживаются. Еще одним важным требованием является сухость фундамента, обмазочная изоляция вздувается при наличии под ней влаги.
С целью определения степени влажности бетона (допустимая величина указана в инструкции) к поверхности прикладывается полиэтиленовая пленка. Если в течение 2–6 часов на ней не появился конденсат, то разрешается приступать к следующему этапу гидроизоляции для защиты фундаментов.
1. Использование праймера.
Для увеличения адгезии бетонного основания с битумом его обрабатывают грунтовкой. Праймер представляет собой более жидкий вариант гидроизоляции и обладает высокой проникающей способностью, выбранная марка должна соответствовать по составу основному материалу. В целях экономии допускается разбавление битума для гидроизоляции (БН 70/30, 90/10, БНК 90/30) бензином или нефрасом, в пропорциях 1:3 или 1:4, или мастики, с теплостойкостью от 80 °С, до нужной консистенции. Грунтовка наносится по всей поверхности как минимум в один слой, в местах затирки цементно-песчаного раствора — в два.
2. Покрытие жидким битумом.
Существует два вида изоляции: горячего и холодного использования. В первом случае состав требует предварительного подогрева, при отсутствии опыта лучше не проводить работы самостоятельно. Битумы холодного нанесения готовы к применению непосредственно после открытия, их нужно просто перемешать. Обработка поверхностей происходит со стороны давления воды, нет необходимости в специальном оборудовании или продумывании особой схемы. Битум наносится кистью, валиком, шпателем, равномерными и сплошными мазками снизу вверх, желательно придерживаться параллельности полос. Каждый слой просушивается в естественных условиях (от 2 до 12 часов, согласно выбранной марке).
При проведении гидроизоляции фундамента уделяется внимание зоне риска — участкам с максимальными нагрузками, трещинам и швам. Их рекомендуется армировать тонким стекловолокном, которое обмазывается битумом и плотно прикладывается к основанию. Пустоты и скопления воздуха недопустимы, в особо проблемных местах полотна нахлестываются, наносится дополнительный слой изоляции. Важный нюанс: обмазка битумом армирующих швов проводится после первичного высыхания стеклоткани.
Расчет расхода материала
Основным ориентиром служит площадь обрабатываемой конструкции, предусматривается запас в 10–15 %. Средний расход битума на гидроизоляцию составляет 300–900 г/м2, он во многом зависит от плотности и материала поверхности. Также значение имеет качество мастики, ее состав и марка. Рекомендуемый расход обязательно указывается в прилагаемой инструкции, но с учетом того, что жидкий битум нужно наносить в несколько слоев (около 1 мм), указанную величину умножают на 2 или 4.
Общая толщина изоляции зависит от глубины заложения фундамента, это связано с увеличением воздействия грунтовых вод. В частности, при углублении конструкций до 3 м достаточно 2 мм, до 3–5 — требуется не менее 4 слоев битума. Проводится обязательный контроль толщины битумной гидроизоляции: свеженанесенной и высохшей.
Советы и рекомендации
При работе со старыми основаниями возникают проблемы с обезжириванием и очисткой от плесени. В этом случае поверхность обрабатывается антисептиком, для раскрытия капилляров хорошо подходит слабый раствор (1:10) соляной кислоты с последующей промывкой чистой водой. Игнорировать места стыков и сопряжений нельзя, битум плохо переносит сильные механические воздействия, поэтому все острые гребешки сбиваются. Трещины расширяются и замазываются свежим цементным раствором.
Сухость поверхности является важным требованием при нанесении битумной мастики для гидроизоляции фундамента. Исключение составляют кристаллизующиеся составы глубокого проникновения с особыми полимерными добавками, они требуют предварительного увлажнения. Во всех остальных случаях степень влажности поверхности не должна превышать 4–8 %.
Для достижения максимально плотной гидроизоляции работы проводятся без длительных перерывов, каждый слой накладывается сразу же после просыхания предыдущего. При сомнении в том, как наносить битумную мастику своими руками, следует ознакомиться с прилагаемой к ней инструкцией и видео-рекомендациями.
Источник