Бордюрные блоки для фундамента

Фундамент под сарай из вертикально поставленного бордюрного камня

Недавно я рассказывал о строительстве у себя на даче нового сарая вместо старого, за 30 лет сползшего с фундамента в овраг. При строительстве я изобрёл довольно оригинальный фундамент из выброшенного в своё время рядом с нашим СНТ старого бордюрного камня, хозяйственно припасённого мною на этот случай.

Бордюрный камень я вкопал поставленным на попа, постаравшись сделать это так, чтобы новый сарай не последовал в овраг вслед за старым. И, замечу, что это мне удалось. Уже 8 лет сарай стоит, как вкопанный, не сдвинувшись даже на полсантиметра относительно стоящей впритык мастерской.

Процесс засыпки фундамента, стоящего на краю оврага, глиной из вырываемого неподалёку колодца:

Ну и сама конструкция каркаса сарая оказалась довольно оригинальна. Такую вряд ли встретишь в современных проектах, потому что в ней я опирался не столько на учебники и современные практики строительства, сколько на свой здравый смысл. В итоге получилась не рядовая штампованная конструкция, а, в некотором роде, уникальное произведение зодчества )))

Казалось бы, ничего особенного, коробка как коробка, но неожиданно в мой сарай потянулись экскурсии из дачников. Оказалось, что проблема забитых сараев стоит в СНТ довольно остро. И вот, вскоре ко мне поступила просьба от одной соседки помочь ей со строительством сарая на новом участке. В качестве прораба. Почти.

Строительство фундамента

Задача была — максимально дёшево построить вместительный сарай, который без проблем мог бы простоять лет 50 минимум.

В общем, начали с поиска материалов для фундамента. Мы объездили с соседкой все соседние рынки на предмет фундаментных блоков подходящего размера. Можно было, конечно, залить трубы, но соседка не хотела связываться с бетоном. И я тоже. В общем, имеющиеся в продаже фундаментные блоки показались нам слишком маленькими, а сложенные вместе в столбик — слишком большими и непрочно скрепляемыми, в отличие от кирпичной кладки. Но из кирпичей соседка делать фундамент тоже не захотела. В итоге она решила делать так же, как я — ставить сарай на поставленные на попа бордюрные камни!

Несмотря на то, что в Москве бесятся с жиру, и постоянно меняют новый бордюрный камень на ещё более новый, а старый бьют и утилизируют, а иногда и просто выбрасывают в земляные отвалы, и есть возможность дёшево договориться и купить его, или найти в отвалах и привести его бесплатно, мы решили не заморачиваться с поисками, а купили на ближайшем строительном рынке поддон нового бордюрного камня, как раз столько, сколько и надо было для сарая задуманных габаритов:

Источник

Укладка бордюра своими руками

Участок или территория, прилегающая к загородному дому, будет иметь очень ухоженный и красивый вид, если для более четкого обозначения границ пешеходных дорожек, клумб и мест посадки деревьев будет осуществлена установка поребрика. Так же, чтобы исключить возможность заезда автомобиля на тротуар или прилегающий к дороге газон, не лишним будет такое ограждение и в случае с проезжей частью.

Однако, наблюдая за работой дорожных рабочих, многие люди, незнакомые с этой технологией, считают, что установка бордюрного камня — дело тяжелое и хлопотное. Это мнение весьма ошибочно, поскольку выполнить такую работу самостоятельно не так уж и сложно.

Важно! Понятие самостоятельной установки бордюра подразумевает выполнение работы с одним или двумя помощниками, что связано с приличным весом рабочего материала.

Виды бортового камня

Разнообразие этого типа дорожно-строительного материала, предлагаемого сегодня на рынке, очень велико. При желании, вы сможете найти бортовые или бордюрные камни самой различной формы, поперечного сечения, размера и цвета, изготовленные из бетона, натурального или искусственного камня, из керамических материалов или из композитных смесей с добавлением пластических масс.

Промышленные производители бордюров разделяют их на два вида: тротуарный поребрик и дорожный бордюрный камень.

Они различаются, прежде всего, своими размерами.

Дорожный камень, как правило, большей длины, массы и площади поперечного сечения, чем тротуарный бордюр. Кроме этого, при изготовлении таких материалов используют стальную арматуру, которая придает им повышенную прочность и долговечность.

Преимущество же тротуарных изделий заключается в большом разнообразии применяемых материалов, цветовых оттенков, форм, размеров. Кроме того, они более подходят для тех случаев, когда выполняется установка бордюров своими руками, а не путем привлечения строительной бригады. Их наиболее часто используют при обрамлении тротуарных дорожек, площадок во дворах частных домов, оформлении клумб и других садовых насаждений.

Обратите внимание: специалисты признают возможность самостоятельного изготовления бордюрных камней, но качество таких изделий значительно уступает заводскому, а объем работ увеличивается в 2-3 раза, а то и больше.

Что нужно подготовить до начала выполнения работ?

Для того, чтобы укладка бордюра своими руками была выполнена качественно, вам необходимо иметь следующий инструмент:

• совковая и штыковая лопата — для земляных работ, укладки щебеночного основания и замешивания цементной смеси;
• мастерок каменщика — для разравнивания цементной смеси и заделки швов;
• бадья для замешивания раствора или бетономешалка;
• шнур для разметки, длина которого зависит от длины обрамляемой дорожки;
• строительный уровень длиной 1,5-2,0 м;
• резиновый молоток — для того, чтобы уложить бордюрный камень;
• металлический молоток 500 г и кувалда 3,0-5,0 кг;
• угловая шлифмашина (болгарка) с алмазным кругом по камню.

Необходимые инструменты, которые нужно подготовить перед началом установки.

Из материалов вам нужно будет приобрести:

• бордюрный камень;
• песок (лучше всего речной);
• щебень средней или мелкой фракции;
• цемент марки 400 или 500.

Порядок выполнения работ

При установке бордюрного камня применяют один из трех вариантов технологии его укладки: устройство на щебеночное основание, песчано-цементную основу или на бетонную подушку. Способ, который вы решите выбрать, зависит только от вашего желания и требований к долговечности конструкции.

Каждая из этих методик включает в себя следующие этапы работ:

• подготовительные, состоящие из разметки будущей линии прокладки бордюра и определения глубины его заложения;
• земляные, в которые входят работы по выравниванию верхнего слоя грунта на площади дорожки и устройству траншей для установки бордюрного камня;
• устройство основания — в зависимости от выбранного способа установки бордюра;
• укладка бордюрного камня;
• закрепление бордюров в траншеях и заделка щелей между ними.

Разметка бордюрной линии осуществляется при помощи шнура, натянутого между забитыми в землю колышками. По результатам разметки вопрос выравнивания поверхности практически снимается.

Глубина траншеи зависит от того способа, которым вы решили устанавливать камни, их размеров и требуемой высоты над уровнем дорожки. Для тротуарных бордюров она, чаще всего, равняется высоте материала плюс 15-20 см.

В случае с дорожным обрамлением — это просто высота камня. На въездах и входах во дворы бордюр нужно класть на большую глубину, которая увеличивается в первом случае на 5-10 см, а во втором — на 10-20 см. Ширина траншеи для установки стандартного тротуарного бордюра равна его ширине с добавлением 5-7 см. Дорожный материал требует ширины в 30-40 см.

Основание под установку камня

Для устройства щебеночного основания, на дно траншеи насыпают 3-5 см песка, который проливают водой и трамбуют. Далее, на этот слой песка ровным слоем насыпается щебень мелкой фракции.

Его также трамбуют, а затем уже на эту основу устанавливают бордюрные камни. Такая технология подготовки основания является самой простой и недорогой. Однако применять ее рекомендуется только для тротуарных дорожек и ограждения садовых насаждений.

Устройство цементно-песчаной основы предусматривает замешивание раствора из песка, цемента и воды, который нужно укладывать на дно траншеи единым слоем, который затем выравнивается и утрамбовывается.

Самой дорогой, но и самой прочной, трехслойной технологией подготовки основания для установки бордюра, считается устройство бетонной подушки.

В процессе её обустройства, перед тем, как уложить бетон, на дно траншеи насыпается выравнивающий слой песка, который проливают водой и трамбуют. После этого песок засыпают слоем щебня мелкой фракции. Этот щебень поливается водой и на него стелят слой готовой бетонной смеси. Каждый бордюр в этом случае устанавливается прямо на незастывший бетон.

Установка камней на подготовленное основание

Во всех трех способах бордюрный камень нужно ставить по шнуру, который натягивают на колышки в верхних и нижних точках в зависимости от уклона продольного профиля дорожки непосредственно перед тем, как установить бордюр. При этом первый камень ставят на край траншеи, вдоль нее.

Необходимо обязательно проверять правильность установки не только по натянутому шнуру, но и строительным уровнем во всех направлениях возможного уклона.

Шнур — это инструмент для простой предварительной установки камня, позволяющий сразу увидеть, как правильно и ровно установить бордюры. Посадка и выравнивание ограждающего материала осуществляется резиновой или деревянной киянкой.

Внимание! При использовании металлических молотков, в месте удара необходимо подкладывать деревянную прокладку, так как установленный бордюрный камень — долговечный, но хрупкий материал и от сильного удара он может расколоться.

Необходимую подрезку камня выполняют при помощи угловой шлифмашины (болгарки) с алмазным кругом по дереву. Не используйте для монтажа тротуарных бордюров вибрационный и пневматический инструмент.

После того, как вы закончили ставить все бордюрные камни, они фиксируются заливаемой с обеих сторон цементным раствором или бетонной смесью с использованием щебня мелкой фракции.

В заключение

Как видно из содержания статьи, установка тротуарных и дорожных бордюров своими руками технически не сложный, но физически достаточно затруднительный процесс, который, тем не менее, позволит вам значительно украсить свой двор или сад.

Выполнить его своими силами можно, но только с одним или двумя помощниками. Если с физически крепкими подсобниками у вас проблемы, то обязательно подумайте, стоит ли установка бортового камня самостоятельно таких мучений.

Источник

Фундамент из поребриков своими

Недавно я рассказывал о строительстве у себя на даче нового сарая вместо старого, за 30 лет сползшего с фундамента в овраг. При строительстве я изобрёл довольно оригинальный фундамент из выброшенного в своё время рядом с нашим СНТ старого бордюрного камня, хозяйственно припасённого мною на этот случай.

Бордюрный камень я вкопал поставленным на попа, постаравшись сделать это так, чтобы новый сарай не последовал в овраг вслед за старым. И, замечу, что это мне удалось. Уже 8 лет сарай стоит, как вкопанный, не сдвинувшись даже на полсантиметра относительно стоящей впритык мастерской.

Процесс засыпки фундамента, стоящего на краю оврага, глиной из вырываемого неподалёку колодца:

Ну и сама конструкция каркаса сарая оказалась довольно оригинальна. Такую вряд ли встретишь в современных проектах, потому что в ней я опирался не столько на учебники и современные практики строительства, сколько на свой здравый смысл. В итоге получилась не рядовая штампованная конструкция, а, в некотором роде, уникальное произведение зодчества )))

Казалось бы, ничего особенного, коробка как коробка, но неожиданно в мой сарай потянулись экскурсии из дачников. Оказалось, что проблема забитых сараев стоит в СНТ довольно остро. И вот, вскоре ко мне поступила просьба от одной соседки помочь ей со строительством сарая на новом участке. В качестве прораба. Почти.

Строительство фундамента

Задача была — максимально дёшево построить вместительный сарай, который без проблем мог бы простоять лет 50 минимум.

В общем, начали с поиска материалов для фундамента. Мы объездили с соседкой все соседние рынки на предмет фундаментных блоков подходящего размера. Можно было, конечно, залить трубы, но соседка не хотела связываться с бетоном. И я тоже. В общем, имеющиеся в продаже фундаментные блоки показались нам слишком маленькими, а сложенные вместе в столбик — слишком большими и непрочно скрепляемыми, в отличие от кирпичной кладки. Но из кирпичей соседка делать фундамент тоже не захотела. В итоге она решила делать так же, как я — ставить сарай на поставленные на попа бордюрные камни!

Несмотря на то, что в Москве бесятся с жиру, и постоянно меняют новый бордюрный камень на ещё более новый, а старый бьют и утилизируют, а иногда и просто выбрасывают в земляные отвалы, и есть возможность дёшево договориться и купить его, или найти в отвалах и привести его бесплатно, мы решили не заморачиваться с поисками, а купили на ближайшем строительном рынке поддон нового бордюрного камня, как раз столько, сколько и надо было для сарая задуманных габаритов:

Кстати, габариты сарая вытекли из стандартных размеров стройматериалов: площадь 6х3 метра, и высота от 2,75 до 3,25.

Есть фундамент равномерно плавающий поверхностного типа — ямы 40 см, песок 20 см, остальное бетонный или кирпичный блок, а есть фундамент, заглубляемый на глубину промерзания (+30 см для цепляния пятки за непромерзаемый грунт, дабы не выперло) — 180 см бетонный столб с пяткой снизу. В нашем случае получился некий гибрид. Были вырыты 18 ям на глубину промерзания 150 см, и на две трети засыпаны песком, который заттем трамбовался с водой:

Песок почти не пучит, а будучи засыпанным вокруг столбов играет роль смазки. Почва рядом вспучивается и скользит по песку, оставляя столб на месте.

Замечу, что выбранная для строительства сарая площадка, видимо, попала на край подземной реки. Половина ям оказались сухими, а половина тут же наполнились водой почти доверху. Вот те на. Я начал беспокоится за фундамент. Ведь он не соответствовал никаким шаблонам, и если бы он поплыл, все шишки полетели бы в меня!

Итак, мы (руками третьей силы) выставили бордюрные камни по уровню и засыпали вокруг песком:

Я рекомендовал перед копкой ям сначала разровнять площадку до горизонтали, но этому не придали особого значения, а я, к сожалению, не настоял. В результате дальние столбы оказались почти погружёнными в грунт, а передние — слишком выпирали и могли начать заваливаться. Чуть позже пришлось выравнивать площадку уже постфактум:

На этом установка фундамента была закончена. С одной стороны, такой фундамент может показаться избыточным (ушло довольно много песка), а с другой стороны, он имеет свойства, сравнимые со столбчатым, но не требует возни с бетоном.

Кстати, посмотрите внимательно на ориентацию бордюрных камней. Одна грань у них скошена, и полученным в результате этого более острым углом я направил все камни в сторону возвышенности. Таким образом, при естественном движении грунта вниз по склону он будет встречать меньшее сопротивление столбов, а значит, и оказывать на них меньшее давление.

Столбы будут легче разрезать сползающий грунт и не будут заваливаться. А противоположная широкая их сторона будет только помогать столбу не завалиться как за счёт ширины самой стороны, так и за счёт ширины подошвы столба с этой стороны. Конечно, существенного вклада в устойчивость столбов это, наверное, не даст, но раз уже есть скос, то стоит использовать его максимально эффективно.

В следующей части я расскажу вам, как проходило строительство этого удивительного во всех смыслах сарая дальше. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить, и обязательно пишите комментарии! Пока!

Назначение и виды бордюрных камей

Бордюры используются для отделения площадок с разным покрытием и/или разной нагрузкой. Они могут отделять дорожки от газонов, клумб, сада или огорода, служить границей пешеходной и проезжей части и т.д.

Бордюр отделяет дороги и дорожки от газонов и площадей

Они выполняют сразу несколько функций:

• служат для визуального оформления дорожек;
• перераспределяют нагрузку;
• защищают дорожки от вымывания и разрушения.

Если вы хотите, чтобы дорожки служили долго, по краю нужно установить бордюр. Он удерживает все материалы, не давая разрушаться или менять форму.

Разные цвета, размеры и сечения

Бордюры или бордюрные камни есть различных размеров, делают их из разных материалов, применяют разные технологии. Самый распространенный вид — бетонные бордюры, но есть еще пластиковые, вибропресованные.

Виды бетонных поребриков и бордюров

Бетонные бордюрные камни самые распространенные, есть они разных размеров. Делят их на две категории:

• Дорожный камень. Более широкий и высокий, часто с арматурой внутри (один-два стальных прута диаметром 12-14 мм). Используется для отделения проезжей и пешеходной части.
• Бордюрный камень (называют еще поребрик, садовый или тротуарный бордюр). Меньшего размера и веса, без армирования. Обычно отделяют пешеходные дорожки от газонов. Может выдерживать кратковременные наезды легкового автомобиля. При более серьезных и постоянных нагрузках их ставить нежелательно, так как они разрушаются.

Типы бордюрных камней для отделения дорожек

Остальные типы бордюрных камней для отгораживания проезжей части не применяются, так как имеют недостаточный уровень прочности.

Дороги не всегда прямые — есть изгибы. Резкие повороты под углом сделать просто — поставить под нужным углом, а место соединения зафиксировать бетонным раствором. Для плавных поворотов есть радиусные фрагменты с разными радиусами закругления. Их можно использовать для создания ограждения для круглых, овальных клумб.

Размеры

Бордюрные блоки обычно выпускаются длиной 1000 мм, те, которые предназначены для отделения пешеходных дорожек от плодородного грунта — длиной 850 мм. Еще встречаются элементы длиной 500 и 400 мм. Обычно это поребрики для дорожек из тротуарной плитки. Они выпускаются не только по технологии литого бетона, но и по технологии вибропрессования, по которой изготавливается сама тротуарная плитка.

Размеры бывают разными

По высоте бордюрный камень может быть:

• 300 мм — для отделения тротуара от проезжей части;
• 200 мм, 180 и 150 мм — для дорожек.

По ширине 200, 180 мм (дорожный камень), 150, 100, 80 мм (бордюрный камень).

Установка бордюра на пескоцементную смесь или бетон

На грунтах, склонных к пучению, устанавливать бордюрный камень нужно на подсыпку из песка и щебня, поверх которой укладывается слой бетона, в него укладывается бордюр. При таком монтаже бордюры стоят годами без проблем. Порядок действий такой:

• При помощи колышков, установленных в ключевых местах и натянутых между ними шнурков, производят разметку.
• По сделанной разметке выкапывают траншею. Ширина должна быть такой, чтобы по бокам установленного камня было расстояние 10-15 см с каждой стороны. Глубина выбирается так, чтобы слой утрамбованного щебня на дне был не менее 10 см, сверху — не менее 5 см пескоцементного раствора, а сам бордюрный камень возвышался над поверхностью дорожки не менее чем на несколько сантиметров (сколько конкретно — зависит от вашего желания).

Установка бордюра: схема

Дно готово траншеи выравнивают и утрамбовывают (при использовании виброплиты ширина траншеи делается по ширине плиты).

Укладывают слой геотекстиля плотностью не менее 160 г/м². Этот слой нужен для того, чтобы песок и щебень не перемешивались с грунтом. Он увеличивает продолжительность эксплуатации бордюра, снижает вероятность сдвигов при весеннем пучении.

Насыпается слой крупнозернистого песка или щебня крупной или средней фракции (20-40 мм). Минимальный слой — 10 см, оптимальный — 15 см. Щебень трамбуется.

Из песка (3-4 части) и цемента (1 часть) замешивается густой раствор (воды очень мало, только чтобы можно было размешать). Он укладывается толщиной 5-7 см (лучше 7 см) на щебень.

Проведение работ по установке бордюров и поребриков

На бетон укладывается бордюрный камень, выравнивается по уровню (в горизонт или с уклоном — зависит от геологии участка).

Вокруг установленного и выставленного в нужном положении фрагмента укладывается замок из пескоцементной смеси толщиной 5-7 см и высотой около 10 см.

После схватывания бетона оставшееся свободное пространство между установленным поребриком и краем траншеи засыпается песком или щебнем, трамбуют, сверху присыпают грунтом.

При соблюдении этой технологии установки бордюрного камня вероятность того, что при пучении он сдвинется с места очень низка.

Как поставить на песок

Если грунты не склонны к пучению, можно обойтись без бетона. Так поставить можно только поребрики — бордюр для пешеходных дорожек или ограждение для клумбы, цветника. При всем при этом такой способ установки не дает гарантии того, что дорожка не будет разрушена. Технология установки аналогично описанной выше до того места, где надо укладывать бетонный раствор.

Схема установки бордюра с водосточным желобом

Под поребрик укладывается только щебень и хорошо трамбуется. Толщина слоя должна быть не менее 15 см. После того как вставили бордюрный камень по уровню, промежуток между боками камня и стенками траншеи заполняется тем же щебнем и хорошо трамбуется. При таком методе установки, свернуть ограждение можно даже если на него наступить под неудачным углом. Но как временный вариант — на несколько месяцев — такой способ установки подойдет.

Виды бортового камня

Бордюры используются для отделения площадок с разным покрытием и/или разной нагрузкой. Они могут отделять дорожки от газонов, клумб, сада или огорода, служить границей пешеходной и проезжей части и т.д.

Бордюр отделяет дороги и дорожки от газонов и площадей

Они выполняют сразу несколько функций:

Если вы хотите, чтобы дорожки служили долго, по краю нужно установить бордюр. Он удерживает все материалы, не давая разрушаться или менять форму.

Разные цвета, размеры и сечения

Бордюры или бордюрные камни есть различных размеров, делают их из разных материалов, применяют разные технологии. Самый распространенный вид — бетонные бордюры, но есть еще пластиковые, вибропресованные.

Виды бетонных поребриков и бордюров

Бетонные бордюрные камни самые распространенные, есть они разных размеров. Делят их на две категории:

• Дорожный камень. Более широкий и высокий, часто с арматурой внутри (один-два стальных прута диаметром 12-14 мм). Используется для отделения проезжей и пешеходной части.
• Бордюрный камень (называют еще поребрик, садовый или тротуарный бордюр). Меньшего размера и веса, без армирования. Обычно отделяют пешеходные дорожки от газонов. Может выдерживать кратковременные наезды легкового автомобиля. При более серьезных и постоянных нагрузках их ставить нежелательно, так как они разрушаются.

Типы бордюрных камней для отделения дорожек

Остальные типы бордюрных камней для отгораживания проезжей части не применяются, так как имеют недостаточный уровень прочности.

Дороги не всегда прямые — есть изгибы. Резкие повороты под углом сделать просто — поставить под нужным углом, а место соединения зафиксировать бетонным раствором. Для плавных поворотов есть радиусные фрагменты с разными радиусами закругления. Их можно использовать для создания ограждения для круглых, овальных клумб.

Размеры

Бордюрные блоки обычно выпускаются длиной 1000 мм, те, которые предназначены для отделения пешеходных дорожек от плодородного грунта — длиной 850 мм. Еще встречаются элементы длиной 500 и 400 мм. Обычно это поребрики для дорожек из тротуарной плитки. Они выпускаются не только по технологии литого бетона, но и по технологии вибропрессования, по которой изготавливается сама тротуарная плитка.

Размеры бывают разными

По высоте бордюрный камень может быть:

По ширине 200, 180 мм (дорожный камень), 150, 100, 80 мм (бордюрный камень).

Установка бордюра на пескоцементную смесь или бетон

На грунтах, склонных к пучению, устанавливать бордюрный камень нужно на подсыпку из песка и щебня, поверх которой укладывается слой бетона, в него укладывается бордюр. При таком монтаже бордюры стоят годами без проблем. Порядок действий такой:

• При помощи колышков, установленных в ключевых местах и натянутых между ними шнурков, производят разметку.
• По сделанной разметке выкапывают траншею. Ширина должна быть такой, чтобы по бокам установленного камня было расстояние 10-15 см с каждой стороны. Глубина выбирается так, чтобы слой утрамбованного щебня на дне был не менее 10 см, сверху — не менее 5 см пескоцементного раствора, а сам бордюрный камень возвышался над поверхностью дорожки не менее чем на несколько сантиметров (сколько конкретно — зависит от вашего желания).
  Установка бордюра: схема

Дно готово траншеи выравнивают и утрамбовывают (при использовании виброплиты ширина траншеи делается по ширине плиты).

Укладывают слой геотекстиля плотностью не менее 160 г/м². Этот слой нужен для того, чтобы песок и щебень не перемешивались с грунтом. Он увеличивает продолжительность эксплуатации бордюра, снижает вероятность сдвигов при весеннем пучении.

Насыпается слой крупнозернистого песка или щебня крупной или средней фракции (20-40 мм). Минимальный слой — 10 см, оптимальный — 15 см. Щебень трамбуется.

Из песка (3-4 части) и цемента (1 часть) замешивается густой раствор (воды очень мало, только чтобы можно было размешать). Он укладывается толщиной 5-7 см (лучше 7 см) на щебень.
Проведение работ по установке бордюров и поребриков

На бетон укладывается бордюрный камень, выравнивается по уровню (в горизонт или с уклоном — зависит от геологии участка).

Вокруг установленного и выставленного в нужном положении фрагмента укладывается замок из пескоцементной смеси толщиной 5-7 см и высотой около 10 см.

После схватывания бетона оставшееся свободное пространство между установленным поребриком и краем траншеи засыпается песком или щебнем, трамбуют, сверху присыпают грунтом.

При соблюдении этой технологии установки бордюрного камня вероятность того, что при пучении он сдвинется с места очень низка.

Как поставить на песок

Если грунты не склонны к пучению, можно обойтись без бетона. Так поставить можно только поребрики — бордюр для пешеходных дорожек или ограждение для клумбы, цветника. При всем при этом такой способ установки не дает гарантии того, что дорожка не будет разрушена. Технология установки аналогично описанной выше до того места, где надо укладывать бетонный раствор.

Схема установки бордюра с водосточным желобом

Под поребрик укладывается только щебень и хорошо трамбуется. Толщина слоя должна быть не менее 15 см. После того как вставили бордюрный камень по уровню, промежуток между боками камня и стенками траншеи заполняется тем же щебнем и хорошо трамбуется. При таком методе установки, свернуть ограждение можно даже если на него наступить под неудачным углом. Но как временный вариант — на несколько месяцев — такой способ установки подойдет.

Анатолий Рыцев / Мастер — универсал, автор сайта

Мастер — универсал. Занимается внутренними и фасадными отделочными работами всех видов: малярка, штукатурка, оклейка обоев, все виды плиточных работ, а также строительством загородных домов и растениеводством.

Вопрос касается подушки, на которую планируется установить поребрик. Кратко:

2. Немного песочка

3. Щебень сантиметров 15

4. Слой полиеэтилена

5. На все это ставим поребрик.

Вопрос касательно п.4. Дело в том, что один каменщик, мастер своего дела, мне настоятельно рекомендовал класть поребрик не прямо на щебень, а проложить слой пленки.

Вроде как таким образом щебень не схватится цементом и, когда будет пучить грунт зимой (у нас чернозем пучит очень сильно) он будет «играть» и поребрик не поведет.

Когда озвучиваю этот пункт у всех идет недоумение. Зачем это надо.

Вопрос к знатокам. Стоит — ли?

Фото из интернета для наглядности.

Дубликаты не найдены

Строительство и ремонт

4K постов 31.6K подписчиков

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

Хуйня все, полюбому поведет. Разве что фундамент зальешь глубже зоны промерзания и песчаную отсыпку сделаешьXD!

Еще фундамент надо будет пеноплексом утеплить. Ну и отмостку, естественно, куда ж без нее:))

Разрешите приступить к утеплению?!

Ну плиту под крыльцо я почти так и делал. Снимал 2 штыка чернозема до глины. Не повело. Все отлично.

А поребрик у нас ставят некоторые вообще едва ли не на грунт. С переменным успехом правда.

Не повело по какой-то другой причине, а скорее, всё ещё впереди.

При таком «пироге» смысла в полиэтилене не вижу.

Я знаю. Глубина промерзания больше метра.

Тут ниже написали про гидроизоляцию. Возможно это и есть ответ. Типа того, что щебень не становится куском льда. Остается сухим и, поэтому не теряет своих свойств.

А практика такова, что обычно ведет в первый год. У меня не сыграло ни на миллиметр.

Я еще армировал и постился.

Гидроизоляция? Щебня? От какой воды? Верховодки или грунтовых вод?

А, понял! Это кто-то пошутил?

Поэтому я и спрашиваю. Стоит или нет. Желательно аргументированно.

Если я положу сверху щебня слой изолирующего материала. Разве это не будет способствовать тому, что он при дождях меньше намокнет?.

Ясный красный по бокам он от земли влагу наберет. А в центре останется ли сухим?

Я не бог весть какой строитель и во всем этом не разбираюсь.
Пытаюсь думать логически. В строительстве это не всегда помогает.

Подушки (щебень, песок) для того и делают, что бы вода не задерживалась и уходила вниз.

Подушка как сито — не задерживает воду, давая ей просочиться ниже и не застаиваться под бордюром.

Если Вы положите сито в кастрюлю, вода будет стоять в сите и ни куда не денется.

Если вода не сможет протечь сквозь подушку вниз, ниже глубины промерзания, на останется в щебне.

Бордюр и раствор под ним уже вполне себе преграда для воды, класть ещё и плёнку (любую) просто бессмысленное действие. Вода всё равно туда затечёт, только сбоку или просочится через землю.

И не стоит гнать на логику, она не виновата ))

Щебень и песок кладут под плитку потому, что они хорошо отводят воду. Намокание для них не страшно, а землю ведет не потому, что щебень намок. Должен быть какой-то уклон у поверхности, чтобы вода имела возможность уходить.

Гидроизолируют поверхность обычно в ямах под пруд, а под плитку и бордюр скорее всего клали геотекстиль.

Ок. А геотекстиль тут тогда зачем? Он поможет для п.4 или тоже лишняя трата времени и денег?

Это обычная пленка, чтобы цементное молоко из раствора не уходило в землю. Ни от какого пучения не помогает. Применяется в различных вариациях повсеместно. Заменяет подбетонку. Сейчас кладут плантер. Пленка — нормальный бюджетный вариант. Нужна она только на время схватывания.

Ок. Так как ее надо применять?

От земли — вверх: Песок/Щебень/Пленка/Раствор?

Или как — то иначе?

Можно применять, можно не применять. Для такой конструкции — это не прям что-то ответственное. Если примените — застывший раствор будет чуточку лучше. А может и не чуточку. Обычный эффект от ухода за бетоном.

Как я понял, отсутствие контакта между раствором и щебнем (его связывание), т.к. будет прослойка не ухудшат картину?

Это именно для этого и нужно, чтобы не было контакта. Если раствор в процессе схватывания теряет воду — ухудшаются его характеристики. В классическом случае выполняют подбетонку из тощего бетона В7,5. И уже на нее льют основной конструктив. Это стандартное решение времен СССР. Сейчас применяют кучу разных мембран типа Плантер. Она заменяет в этом отношении подбетонку, но на недельку сокращает сроки и трудозатраты. Так же применяют и обыкновенную полиэтиленовую пленку. Это ваш случай. Ее суть не дать жидкости вытекать снизу в «сухой» песок или щебень. Твердение должно происходить во влажной среде. Есть риск, что от потери воды раствор потрескается. Так что это весьма полезно. Но нужно именно для этого. От пучения это не поможет никак. И не должно.

Смысла в плёнке не вижу не какого, раствор не проливает на 15 см, максимум на 2-3 см. А вот вариант того что поребрик съедет по плёнке с вашей подушки, это 70 %. Текстиль (что бы слои не смешивались) песок, щебень, цпс. Почитайте мои посты.

Да не за что. Тут ведь дело-то в чем. В ответственности конструкции. Как не крути, паребрик (бордюр) — это не смертельно опасное сооружение. Смотрите как это выглядит в классическом случае. Попробую наглядно на примере монолитной плиты по грунту.
Можно выполнять и так и сяк и оба случая не будут ошибкой. Разница именно в технологии.

1. Мы НЕ выполняем подбетонку, не кладем пленку, не применяем никаких мембран и льем бетон прямо на гравий (песок). Это не ошибка. НО! в СП железобетонные конструкции есть нюансы на положение арматуры внутри конструкции. А именно защитные слои. В этом случае защитный слой арматуры (картинку прикреплю), то есть расстояние от нижней грани бетонной конструкции до арматуры будет минимум 70мм. Почему? Это видно при демонтаже таких вещей. Если после схватывания бетона прямо по гравию потом отдолбить кусок ломиком или чем угодно, то снизу будут видны «гроздья» прилипшего гравия. И достаточно глубокие раковины с нижней стороны. Если арматура будет ближе, чем на 70мм, то есть шанс, что она оголиться и быстро скоррозирует. В эти раковины тупо попадет вода и кислород и через некоторое время арматура тупо разрушиться. (п.с. в бетоне арматура не коррозирует). Поэтому, мы выполняем защитный слой 70мм и он и будет той самой подбетонкой или пленкой. Просто выполнен за 1 раз.

2. Мы выполняем подбетонку или кладем пленку или мембрану. В этом случае защитный слой уже 40мм. На 30мм меньше, чем в предыдущем случае. При больших площадях, это часто очень существенный расход бетона. Если демонтировать потом такУю конструкцию, то мы увидим гладкую нижнюю поверхность бетона. Вода и воздух не попадает, арматуру можно ставить ближе.

У вас же никакой арматуры нет. Нет и этих проблем. Вам она может быть полезна из-за побочных эффектов. Дело в том, что бетон нужно не просто уложить, но еще и ухаживать за ним в течении некоторого времени. Бетон постоянно увлажняют или греют при надобности. Это дает возможность схватываться ему равномерно не пересыхая снаружи и не оставаясь влажным внутри. Если этого не делать — образуются усадочные трещины. Они могут быть даже сквозные.

Отсюда вывод: полезна ли пленка? однозначно да. Нужна ли она вам? Не знаю. Может проще просто выполнить на 30-50мм поглубже бетонирование и все. А может лучше выполнить это в комплексе? И пленку и бетона побольше.

Паребрик может съехать по пленке в той же степени, что и по гравию или песку. Это проблемы нет вообще. Нужно уж совсем просто паребрик на пленку поставить и землей присыпать. Да и в этом случае с трудом себе это представляю.

У вас же проблема с пучением. Ее решать нужно совсем не так. Утеплять грунт под паребриками ИМХО запредельно дорого. Нужно либо убирать воду либо заменять грунт до глубины промерзания. Вот тут геотекстиль может помочь. Либо совсем менять весь конструктив. Как то «разрубить» дорожку на отдельные куски и нихай они между собой ползают в межсезонье. Не очень понятен масштаб трагедии. Если чернозема 30см — это одно, если 1 метр — другое.

Декоративный бордюр из бетона совмещает в себе функциональность и привлекательный внешний вид, к тому же укладку бордюрного камня можно осуществить своими руками, не обращаясь за помощью в специализированные организации.

Зачем нужен бордюр на садовой дорожке

Садовый бордюр — неотъемлемый элемент ландшафтного дизайна. Небольшие ограждения защищают дорожки от загрязнений, предотвращают их расползание и зарастание травой, препятствует размытию почвы и поддерживают заданную геометрию. Также бордюры выполняют декоративную функцию, подчеркивая красоту клумб, тропинок, террас.

Поребрик и бордюр из бетона — виды, различия, преимущества

Внешне бордюр и поребрик выглядят одинаково, однако между ними существует различие:

• бордюр — при установке не образует ступеней, его используют для объединения двух горизонтальных поверхностей, которые лежат на одном уровне. Его можно встретить на границе тротуара и проезжей части;
• поребрик — устанавливают с образованием выступа, или ступеньки, он соединяет две поверхности, лежащие на разных уровнях вертикали или с разным покрытием. Его укладывают: на границе тротуаров и проезжей части, газона, цветочных клумб.

Справка! Поребрик и бордюр — это не разновидность камня, а способ его укладки.

Еще одно различие этих изделий в том, что бордюр не позволяет автомобилям заезжать на пешеходную зону, а поребрик более предназначен для ландшафтного дизайна и защиты тротуарной плитки от расползания в стороны.

Различают несколько видов бетонных бордюров в зависимости от их применения:

• дорожный — его укладывают по краям городских дорог, выделяя дорожное полотно и защищая пешеходов от наездов;
• магистральный — применяют для окаймления дорожной полосы на автомобильных дорогах;
• садовый или тротуарный — небольшой поребрик который используют для мощения тропинок и дорожек в саду.

Внешне, все виды бордюров одинаковы — серый прямоугольник, бывает со скошенным углом.

Кроме того, ограждения из бордюрных блоков, классифицируют по виду сырья из которого они изготовлены:

• вибропрессованные — обладают высокой износостойкостью, имеют длительный срок использования при высоких перепадах температур;
• железобетонные — изготавливают из мелкозернистого армированного бетона, отличаются надежностью и устойчивостью к механическим повреждениям.

В отличие от самостоятельной заливки ограждающих монолитных конструкций из железобетонной смеси по месту, монтаж садового бордюра обладает рядом преимуществ:

• быстрота — стелить плитку можно будет на 3 – 4 день после установки бордюра, и не ждать полного высыхания бетона — 14 дней и больше;
• устойчивость к погодным условиям и морозостойкость;
• высокая эффективность — благодаря отсутствию опалубочных работ, раствора бетона расходуется намного меньше;
• высокое качество изделий — при самостоятельном изготовлении раствора, сложно обеспечить требуемую марку бетона и есть угроза, в появлении со временем трещин в конструкции;
• нетребовательность к обслуживанию и уходу;
• аккуратный внешний вид и ровные формы;
• технологичность — на не ровных участках сложно установить опалубку правильно, устанавливая поребрики можно полностью повторить неровности ландшафта;
• легкость в установке и доступная стоимость;
• бордюрами можно огородить любые очертания дорожки, цветочной клумбы, зоны отдыха.

Также возможно оформление круглых участков стандартными блоками.

Для придомового участка как правило используются садовые бордюры формата 100 х 20 х 8 см либо 50 х 20 х 8 см.

Когда ставить бордюрный камень

Без ограждения из бордюра тротуарное покрытие становится незащищенным от расползания и сдвигов. Именно поэтому ему необходимо дополнительное укрепление.

Мнения опытных мастеров разошлись в вопросе — когда укладывать бордюр. Одни утверждают, что сразу после того, как будет вырыта траншея, другие — ставить поребрики на завершающем этапе, когда укладка тротуарной плитки приктически завершена. И первый, и второй варианты имеют свои плюсы и минусы.

Установка сразу

Этот способ больше подойдет для начинающих. Установленный бордюр позволит добиться необходимых пропорций будущей площадки и сразу обозначит ее границы. Если вы до этого никогда не имели дело с плиткой, тогда сначала выполните монтаж бордюрного камня, а затем укладывайте плитку.

Монтаж в конце

Данный вариант позволит избежать перерасхода бетонных блоков и использовать все элементы рационально. Монтаж бордюров после укладки плитки ФЭМ, предпочитают те, кто имеет опыт подобной работы. Также данного способа монтажа придерживаются и специалисты.

Подготовка к работе

Для того, чтобы хорошо уложить бордюр из бетона своими руками, заранее следует приготовить набор инструментов и необходимые материалы. На подготовительном этапе работ проводят очистку территории, где будут проводиться монтажные работы.

Для этого снимают верхний слой почвы и переносят в другое место. Толщина шара составляет примерно 50-100 мм. Снимать слой необходимо аккуратно, чтобы не повредить основной грунт.

Чтобы обеспечить качественную установку садового бордюра, понадобятся следующие инструменты:

• совковая и штыковая лопаты для подготовки траншеи;
• строительный уровень;
• мастерок для разравнивания смеси, заделки стыков;
• колышки, шнур или веревка;
• бетономешалка или емкость для замешивания раствора (можно использовать старую ванну или корыто);
• резиновый молоток для корректировки расположения бордюра;
• трамбовка автоматическая или механическая.

Для укладки потребуется: песок, цемент, вода и щебень.

Как правильно установить бордюр для тротуарной плитки

Стоит отметить, что укладка бордюра своими руками — процесс не сложный и доступный даже тем, кто никогда с этим не сталкивался. Достаточно просто соблюдать рекомендации и четко следовать инструкции как класть бордюр.

Процесс укладки бордюра и устройство подушки предусматривают поэтапное ведение работ, которые состоят из:

• разметки черты прокладки тротуарного камня и определения глубины заложения будущего ограждения;
• земляных работ, которые связаны с разравниванием верхнего слоя почвы и устройства траншей;
• обустройства основания;
• установки непосредственно самого камня;
• закрепления и заделки швов между элементами кладки.

Пошаговая инструкция как установить бордюр

Разметка

Сначала определяемся с местом, где будет производится установка бордюрного камня. Далее проводится разметка — это зрительное направление, по которому устанавливается бордюр. Там по всей длине протягиваем шнур, при этом тщательно просчитываем высоту. Если поребрик будет ограничивать садовую дорожку, то важно учесть и уклоны для будущего водоотвода, чтобы вода не собиралась после дождя. Для фиксации шнура вбиваем колья через каждые 2-3 м., чтобы сохранить достаточное натяжение.

Копка траншейной ямы

На втором этапе монтажа бордюра, можно приступать к подготовке подходящей траншейной ямы. В соответствии с проведенной разметкой, выкапывается траншея вдоль дорожки.

Ширина канала должна быть такой, чтобы спереди и сзади установленного бордюра оставалось расстояние 10-15 см с каждой стороны. В последствии в эти зазоры будет заливаться смесь бетона и засыпаться щебень, для лучшей фиксации блока.

Глубина зависит от размеров самого бордюра. Выкапывая яму, необходимо помнить, что высота уровня нити должна иметь запас в 5 сантиметров, для подсыпания щебня, на который будет производится укладка. Если размер бордюра или поребрика составляет 20см., то глубина траншеи должна быть примерно 25 см. Траншея также выравнивается.

Важно! Глубина траншейной ямы вместе с подсыпкой из щебня и песка, должна быть не менее 1/3 от высоты поребрика. Благодаря этому «ложе» бетонные блоки и земля лучше скрепятся. Также рекомендуется края блоков промазать раствором.

Трамбовка

Выкопанная траншейная яма хорошо утрамбовывается, после чего в неё засыпается небольшой слой щебня примерно 5-10 см. Щебень также утрамбовывается и посыпается сверху слоем песка, который рекомендуется немного смочить. Таким образом можно минимизировать просадку грунта.

Совет! Бывает, что под рукой нет специального автоматического устройства для утрамбовки. В таком случае его можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо соединить брусья или доски в виде буквы «Т».

Замес раствора

Установка бордюра для тротуарной плитки или садовой дорожки своими руками, требует замешивания бетона, так как для увеличения эксплуатационного периода необходимо надёжное крепление. Замешивается бетон из расчета 1 ведро на бордюр длиной 1 м.

Перед замесом раствора, рекомендуется необходимое количество щебня (для добавления в раствор) заливаем водой. Благодаря тому, что щебенка наполнится влагой, в дальнейшем она будет лучше «сцепляться» с цементно-песочной смесью (идеальное соотношение 1 к 3)

Для этого необходимо замесить бетонный раствор, в который войдет вода, цемент, мелкий щебень и песок. Ориентировочное соотношение компонентов в растворе — 2:2,5:2,2:1, все компоненты тщательно перемешиваются, в подготовленную смесь добавляется необходимое количество воды и снова все перемешивается. В случае, если мелкого щебня нет, тогда можно приготовить песчано-цементную смесь в соотношении 3:1.

Раствор перемешивается до тех пор, пока он не превратится в однородную массу. Полученный раствор должен быть густым, чтобы его можно было накладывать лопатой.

Монтаж бордюра

Одним из завершающих этапов, является монтаж поребрика в траншею:

1. Готовый цементный раствор, заливается тонким слоем на подготовленное ложе, равномерно распределяется по всему каналу.
2. Первый бордюрный камень устанавливается на самый край траншеи, ближе к плитке. При этом, противоположный его край должен быть расположен точно вровень с натянутой веревкой.
3. Затем, по установленному ранее направлению нити монтируются остальные элементы и резиновым или деревянным молотком четко по строительному уровню и натянутому шнуру выравнивают их.
4. Для соединения бордюров между собой, места швов, при помощи мастерка промазывают бетоном и слегка подбивают бордюры друг к другу.
5. Как все элементы установлены, раствором заливается основание камней.

После того, как бетон высохнет и приобретет прочность, линия бордюра превратится в плотную и надежную защиту для тротуарного покрытия. В итоге, при правильной установке поребриков можно получить ровный ряд бортовых камней, которые будут хорошей защитой для тротуарной плитки.

Нюансы при установке:

• прямые участки требуют установки поребрика впритык;
• если дорожка имеет изгиб под большим углом, то торцы блоков подрезать не нужно;
• при поворотах в виде дуги, необходимо подрезать бетонные блоки с каждого торца, таким образом обеспечивается плотное прилегание;
• при монтаже, должен присутствовать небольшой зазор в 2-3 см между элементом из камня и траншеей, это необходимо для лучшего скрепления.

Если тротуарная плитка укладывается в месте, где предполагается проезд автомобиля, то в этом случае следует произвести установку дорожного бордюра. Он специально изготавливается для фиксации площадок, на которые предусмотрено воздействие веса транспортного средства.

Источник