Бурение лунок под фундамент мотобуром

Бурение лунок под столбы заборные

Делать лунки под столбы и под небольшие столбчатые фундаменты можно несколькими способами самый трудный из них это копка лопатой, а следующие способы это бурение скважин шнековым способом с помощью специальной строительной машины ямобур, с помощью бензобуров или с помощью ручного бура

Копка лопатой

Копка ям под столбы лопатой получается всех дешевле но и имеет очень много недостатков так как это очень трудоёмкий процесс и занимает очень много времени

Ручная копка под фундамент

Копка колодцев вручную делает края ям неровными и с расширением у кромки, а это сказывается на устойчивости фундамента
Ручная копка земли лопатой применяется при рытье не глубокого и маленького размера ям под фундамент

Бурение ямобуром

Бурение скважин ямобуром это самый лёгкий способ но и самый дорогой
Прежде всего нужно произвести подготовительные работы к бурению скважин ямобуром это сделать разметку и снять плодородный слой земли
Если при бурение лунок под столбы применять ямобур то процесс бурения лунок значительно упростится и ускорится но затраты будут намного больше чем при любом другом способе

Бурение скважин малогабаритной техникой

Установка шнекового бурения делает очень глубокие и ровные ямы
Используя эти машины можно сразу делать бурение скважин под буронабивные сваи или завинчивать винтовые сваи
Такие машины могут производить бурение скважин большим диаметром от 18 до 70 сантиметров и бурить в глубину до 12 метров

Бурение мотобуром

Можно производить бурение скважины мотобуром в народе его называют бензобур
С помощью мотобура можно легко производить бурение скважин в труднодоступных местах до 220 см и диаметром от 15 до 40 см

Бурение бензобуром завершено

Особенно хорошо им пользоваться при бурение скважин в стесненных условиях
Бурение скважин в домашних условиях земли с небольшими камнями можно с помощью бензобура, а большие камни придётся вытаскивать вручную
Бурение скважин бензобуром можно производить как одному так и вдвоём с напарником

Бурение ручным буром

Ручной бур используют для бурения как небольших ямок (для высадки деревьев) так и для глубоких (бурение под заборные столбы или под столбчатые фундаменты)
Ручное бурение скважин можно производить одному или вдвоём

Ручное бурение свай

Чтобы начать ручное бурение земли нужно острый наконечник установить по центру будущей ямы и вдавить его в землю
Потом начинаем крутить рукоять по часовой стрелке и направленное шнековое бурение будет срезать землю и откидывать её из ямы
Бурение скважин ручным способом является самым безопасным

Источник

Бурение ям под столбы — ручной бур против бензобура. Этап 1 — бурим лунки вручную

Самый первый шаг, который предстоит сделать при возведении забора из профнастила — это пробурить ямы под столбы. И нюансов тут немало, нельзя вот так вот просто взять и пробурить лунки без предварительной оценки. А оценка состоит в том, что вопросов у вас масса — чем бурить (вручную или бензобуром), какой диаметр лунок лучше всего делать, на какую глубину бурить и вообще, сколько всё это дело стоит.

Мы тщательно проанализировали нашу ситуацию и решили, что бензиновый бур нам не подходит, поскольку столбы предполагается пускать вдоль дороги, а это значит, что в почве будут попадаться камни и верхний слой (10-15 см) будет сплошняком из насыпки под асфальт (мелкий гравий). Плюс почва у нас — после 50 см идет глина с вкраплениями камней, а значит бензиновый бур можно влегую сломать. Однако в этом обзоре мы расскажем и о нем, ибо мы планировали брать его в аренду (покупать вообще смысла нет на 20 ямок), аренда стоит 1000-1500 рублей сутки.

Итак, обо всем по порядку.

Диаметр и глубина ям под столбы

Эти показатели напрямую зависят от выбранных вами материалов. Так как сами столбы мы решили делать из профильной трубы размером 60*60*3 мм, то диаметр самих ямок оптимальным стал 160 мм, больше делать — лишние затраты на цемент. Диаметра 160 мм вполне хватило, такой размер — оптимальное соотношение крепости столбов и расхода цемента. Ну и конечно 160 мы решили выбрать потому, что отверстия бурили ручным буром, а там диаметры были следующие — 135 мм, 160, 200 и выше.

Глубина ямок — здесь все зависит от длины трубы и высоты профнастила, который вы выбрали. Так как столб у нас — это профильная труба 60*60, а стандартный размер трубы идет длиной 6 метров. Чтобы нам не терять на обрезках, мы при заказе железа оплатили разрез пополам (20 рублей — рез), так что один столб у нас получился длиной 3 метра. Вглубь — на 1 метр, сверху торчит 2 метра — как раз для профнастила, который высотой тоже 2 метра.

Более подробно о выборе труб для столбов и о ценах читайте в следующей статье.

Бурение ручным земляным буром — нюансы

Так как мы выбрали для работы обычный садовый бур (только усиленный, с крепкими шнеками из толстого листового металла и с твердосплавными напайками), то и сами работы выполнялись нами вручную. Вот такой, на фото:

Сложно ли бурить землю? Отвечаю — совсем не сложно, все зависит от типа грунта, где вы работаете. У нас сверху на глубину 30-40 см шла каменистая почва, камни попадались порой очень крупные и ломик в таких случаях очень помогал. Особенно когда камень попадал в стенку ямы и уходил в сторону. Буром мы камень цепляли и сразу брали ломик. Несколько ударов по краю камня и он проваливается в яму, откуда его руками и достаешь. Такие проблемы сильно отнимают время. Зато когда почва мягкая, лунку можно пробурить минут за 7-10 максимум.

Бур наш имеет рабочую длину ровно 1 метр, так что забуривались мы до самой рукоятки. На самой глубине (80-90 см) шла очень жесткая глина, поэтому эти 10 сантиметров были самые сложные. Сверлили по 2-3 см, глубже бур углубить не получалось. Такими мелкими шажками и бурили.

Наш бур реально усиленный, с твердосплавными пластинами, влегкую срезал тонкие корни и прорубался в слежавшемся грунте. Даже известняк ему не помеха. Подробный обзор смотрите в этой статье.

Вот так выглядят напайки из твердого сплава на шнеке, чтобы с легкостью врезаться в плотную и каменистую почву

Основные правила при ручном бурении:

Самое главное — не засаживать бур глубоко. Ибо потом все равно придется выкручивать его обратно. Если сильно засадить и пытаться вдвоем его вырвать с землей, то можно сорвать «резьбу» — приваренные винтовые фрезы. Лучше почаще доставать и вытряхивать землю, и инструменту легче и вам тоже. Сейчас на фото-сете я вам все покажу:

Почаще достаем землю из ямки (если земля рыхлая, то можно и на 15 см загнать):

Вытряхиваем землю и бурим дальше:

Ну и, собственно, результат за 8 минут:

А если попробовать мотобуром?

Если у вас мягкая почва без камней и ямок нужно много, то идеальный выбор — взять в аренду бензобур. Лунки получается сверлить очень быстро. Стоит аренда 1500 рублей в среднем. Пробовали мы и поискать услуги бензобура, чтобы самим не париться. Такие услуги также бывают и средняя цена — 200 рублей за 1 ямку. Если ямок не много, то проще заказать такую услугу — приедет человек и быстренько наклепает вам ямок. Но самим будет заметно дешевле ))

Работать таким инструментом можно в одиночку, но вдвоем гораздо легче и проще. Ну и конечно, если берете в аренду инструмент, особо на него не налегайте, почаще доставайте и вытряхивайте землю. Стоит такой бур от 15 до 30 тысяч рублей (а профи того дороже), так что очень нежелательно его сломать. Этот фактор для нас тоже стал немаловажным, почему мы и выбрали ручной инструмент.

Тяжело ли работать ручным?

Тут все зависит от типа почвы, её слежалости и наличия посторонних примесей/предметов в грунте. Чистую почву бурить легко даже одному, если глубоко не засаживать — на 1 ямку в неспешном темпе (даже не вспотев) потратите минут 10 максимум.

Если работать вдвоем, то работа идет гораздо быстрее, а то одному крутить ручку руки устают, сильнее, чем когда бур с землей вытаскиваешь. А потому крутить вдвоем и проще и легче и быстрее.

Стоит такой бур 1500 рублей, качество и долговечность проверены нами (пробурен не один десяток ямок, соседи по даче увидали и попросили поработать, также остались довольны). Поэтому, если почва у вас плотная, с камнями и известняком и вы никуда не спешите, можно смело брать такой инструмент и все делать самому.

Источник

Работа с мотобуром: как бурить правильно?

Если вам говорят, что работать мотобуром просто, не верьте. Бурение лунок и ям этим инструментом – довольно сложное, трудоёмкое и травмоопасное занятие. Особенностью инструмента является то, что буровую насадку вращает бензиновый двигатель, но управление осуществляется за счет физических усилий оператора. Человек устанавливает направление бурения, поднимает устройство вместе с почвой на поверхность, фиксирует агрегат на рабочей поверхности. При работе с бензобуром необходимо соблюдать технику безопасности и меры предосторожности, чтобы защитить себя от травм, а инструмент – от поломок.

Особенности бурения мотобуром

При покупке инструмента правильно рассчитайте свои возможности. Если устройство будет слишком тяжелым, вы попросту не сможете справиться с его управлением. Для выполнения отверстий, диаметр которых превышает 250 мм, рекомендуется выбирать модели, рассчитанные на управление двумя операторами.

Если шнек натолкается на препятствие в почве, возникает обратный удар. Особенно часто это происходит при работе на каменистых и глинистых грунтах. Оператор должен быть к этом готов всегда. Невнимательность может дорого обойтись, риск получить травму довольно высокий.

Подготовка к работе

Перед тем как начинать работу, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации инструмента. Почитайте, какие материалы использовать для заправки, как ставить насадки, как бурить мотобуром лунки и ямы разного диаметра. Теперь приступаем к осмотру инструмента и анализу почвы.

• Состояние режущих элементов. Нельзя работать с изношенными ножами. Режущий край должен немного выходить за край шнековой спирали. Применение поврежденных, тупых ножей приводит к поломке редуктора, сцепления, гидравлики.
• Правильная установка ножа. Направляющий элемент должен иметь ровную поверхность без дефектов. Устанавливаем его точно по центру шнека.
• Реборда. Так называют спираль шнека мотобура. Эта деталь должна быть надежно приварена к металлической трубе насадки точечно. Если на ней есть прогибы или трещины, работать нельзя.
• Мотобуры с функцией Flex-Coil. Проверьте состояние пружины. На ней не должно быть никаких повреждений. Проверьте уровень затягивания крепежных винтов, подтяните до упора.
• Выбор ножей. Подбирать режущие элементы необходимо, исходя из характеристик почвы.

Важно не только подготовить инструмент к работе, но и оценить состояние грунта на участке. Узнайте, что может находиться в почве. Возможно, в точке бурения проходят какие-то коммуникации, и есть риск их повредить. Работа на участках со строительным мусором (крупные камни, кирпич и пр.) часто приводит не только к поломке инструмента, но и к получению серьёзных травм.

Как работать мотобуром?

Мотобур сам по себе тяжелый, плюс прибавляется немалый вес металлического шнека, особенно, если он предназначен для бурения отверстий от 250 мм. Не стоит пытаться выполнить лунку нужного диаметра за один раз. В этом случае вам попросту не удастся поднять инструмент с почвой на поверхность земли. Бурите лунки в несколько подходов. Пробурите на 20-30 см и выньте сразу грунт, затем опускайтесь обратно. Если запущен двигатель, полностью вынимать шнек из лунки нельзя, просто приподнимите его так, чтобы отряхнуть землю с крыльев шнека.

Работа на мягких грунтах

Если работаете на мягком грунте, не давите сильно на мотобур. В противном случае шнек быстро и глубоко закрутится, вы не сможете поднять его вместе с почвой. Если насадка входит в грунт с большой скоростью, сопротивляйтесь этому. Работать на мягкой земле проще всего. Инструмент легко входит в почву и быстро пробуривает отверстия нужного диаметра.

Работа на каменистой почве

При работе на глинистом и каменистом грунтах важно, чтобы насадка не заклинила в толще земли. Как этого избежать? Постарайтесь почувствовать инструмент. Он должен входить легко. Если ощущаете сопротивление, снизьте скорость бурения. Когда шнек вращается свободно, он будет медленно бурить глину и камни без заклинивания.

Заклинивание шнека в почве – это довольно распространенная проблема. Чтобы сделать эксплуатацию инструмента более простой и комфортной, производители оснащают свои модели опцией реверса или блокировки редуктора. Реверс запускает шнек в обратном направлении, и насадка быстро выходит. При активизации блокировки шнек не двигается, его проще вынуть из почвы.

Если предполагается постоянная работа на каменистых и глинистых грунтах, вместо обычных режущих элементов покупайте ножи с карбидными пластинами. Они характеризуются высокой устойчивостью к истиранию и поломкам, имеют большой рабочий ресурс.

При бурении глины грунт налипает на поверхность шнека. Это увеличивает нагрузку на трансмиссию, повышает риск заклинивания, скорость работы при этом резко снижается. Чтобы избежать налипания, перед запуском инструмента смажьте металлическую поверхность отработанным моторным маслом.

Бурение мерзлого грунта

Работа на мерзлом грунте имеет свои особенности. Если, например, максимальный диаметр бурения, заявленный в технических характеристиках, составляет 300 мм, то на мерзлом грунте можно выполнять отверстия размером до 150 мм. Диаметр уменьшается в два раза. Устанавливайте на мотобур ножи с карбидными пластиками.

Как бурить с удлинителем?

Если вам нужна более глубокая лунка, чем способен пробурить инструмент со шнеком, можно использовать удлинитель. Сразу устанавливать его на мотобур не нужно. Для начала разработайте отверстие шнеком без удлинителя. Теперь поднимите насадку на поверхность, очистите её от грунта, также уберите лишнюю почву вокруг ямы. Опустите шнек, установите удлинитель, продолжайте бурить, пока не будет достигнута нужная глубина.

Советы и рекомендации

При работе с мотобуром нужно соблюдать определенные правила, чтобы избежать получения травмы. Начинать бурение без предварительной подготовки нельзя. Обязательно изучите инструкцию по эксплуатации. Ниже собраны основные рекомендации, соблюдение которых поможет повысить качество бурения и безопасность работы.

• На рабочей площадке не должно быть посторонних. Ни людей, ни животных не подпускайте ближе, чем на 3 метра от точки бурения.
• Запустите мотор, после установите насадку так, чтобы она расположилась перпендикулярно земной поверхности. Так вы сможете контролировать результат.
• Силу давления на мотобур выбирайте в зависимости от состава и плотности почвы. На мягких грунтах придётся удерживать инструмент от слишком быстрого погружения. А вот на глине нужно приложить усилия, чтобы шнек вошел на нужную глубину.
• Если будете всю нагрузку переносить на спину, можете подорваться. Тяните инструмент ногами.
• Нельзя доставать мотобур из лунки при запущенном двигателе. Когда пробурили на глубину 20-30 см, остановите мотор, дождитесь, пока шнек остановится, теперь аккуратно вынимайте.
• В процессе работы шнек может застрять в корне дерева. В этом случае остановите инструмент, отсоедините насадку, пытайтесь её вынуть, вращая в обратном направлении. Если ничего не получается, берите лопату и выкапывайте шнек.

Особенно аккуратно нужно себя вести новичкам при работе с инструментом. Первым делом необходимо прочувствовать механику процесса. Начинайте бурение на низких скоростях. Изучите принцип работы мотобура, только после этого можно работать в нормальном режиме.

Техника безопасности при работе с мотобуром

Перед каждым запуском мотобура необходимо проводить тщательный внешний осмотр. Нужно проверить состояние основных рабочих механизмов. Часто в ходе осмотра обнаруживаются такие проблемы:

• появление течей;
• расшатывание креплений;
• повреждение конструктивных узлов и пр.

При проведении осмотра внимание обращайте также на состояние коробки передач, рукоятки. Внимательно устанавливайте режущие элементы. Если ножи стоят неправильно, инструмент в процессе работы будет сильно вибрировать. Это сопровождается серьёзным дискомфортом, а также приводит к ускоренному износу механизмов мотобура. Обязательно проверьте уровень топливно-масляной смеси в резервуаре, при необходимости долейте. Теперь переходим к пусковым испытаниям. Не стоит сразу после покупки начинать работать на полную мощность. Инструмент должен пройти обкатку. Запустите мотор, дайте ему поработать на сниженных оборотах, постепенно увеличивайте нагрузку.

В процессе бурения из-под инструмента вылетает земля, камешки. Чтобы защитить себя от травм и сделать работу более комфортной, позаботитесь о соответствующей экипировке. Наденьте защитный костюм, работайте в перчатках и плотных ботинках. Открытая обувь не подойдет. Чтобы защитить глаза от попадания грунта, наденьте очки. Соблюдение этих несложных правил поможет избежать травм, повысит безопасность и продуктивность труда при выполнении земляных работ мотобуром.

Источник