Частичный ремонт ленточного фундамента

Ремонт старого фундамента дома и как правильно все сделать

Печальная тема ремонта фундамента меня коснулась совсем недавно. Причем возникла необходимость восстановить старое строение, которое было построено 8 лет назад и его внешний вид был совсем не на «пятерочку». Строить фундамент, а именно – полностью цокольный этаж, было достаточно дорого, долго и невыгодно, а место для возведения дома было неплохое, поэтому единственный правильный вариант – восстановить то, что было.

По факту мы имели: залитый бетон на 3,5 метра под землю, образующий цокольный этаж, возвышался над землей на 0.5 метра и его выравнивали красным кирпичом по периметру. В бетоне были трещины, края почти везде раскрошились, красный кирпич превратился уже в «кашу» после 8 зим под открытым небом.

Все это должен был решить капитальный ремонт фундамента, с установлением опалубки вокруг имеющегося возвышения фундамента, обработкой отверстий, трещин и с армированием по всему периметру, на который будут опираться будущие стены. Делать надо было капитально и на века, поскольку стена предполагалась из ракушника в 40 см + 15 см газобетона + 15 см пенопласта + штукатурка. Своеобразный «термос», но тяжеловато.

Зачистка основания перед ремонтом фундамента дома

Можно было смело залить армированный пояс сверху на весь строительный мусор и этого было бы достаточно, но, когда делаешь для себя, хочется лучше. Решено было взять зубило, небольшой молоток, скребок и веник. Капитальный ремонт фундамента предусматривал удаление старого кирпича сверху, который разморозился и крошился, зачистку и заделку трещин, углубление в рыхлых участках цоколя и мойку всего этого водой под давлением. В результате должен был остаться только качественный, твердый бетон, служащий опорой для нового цоколя.

ЭТАП 1: работа зубилом и молотком. Ремонт трещин фундамента должен быть глубоким, поэтому выбиваем все, что плохо держится, лучше больше удалить, чем меньше. Весь рыхлый бетон, который попадал под воздействие влаги, должен быть заменен качественным, новым. Так же долотом можно убрать все лишнее на поверхности цоколя.

ЭТАП 2: очистка от большого мусора. С помощью металлического скребка можно проверить, есть ли еще слабые участки на поверхности, если ничего нигде не отпадает и везде слышен звонкий звук от проведения металлом – можно очищать дальше и восстанавливать все.

ЭТАП 3: купаем рабочую поверхность. Если у вас есть мойка высокого давления, пришло самое время искупать бетон, ему же жарко летом все-таки! Удаляем пыль, грязь и все, что на нем лишнее, переходим к установлению опалубки и армированию.

Выполняя ремонт фундамента своими руками, нужно не стесняться и хорошо работать молотком, лучше удалить лишнее, чем оставить поврежденный цоколь, который со временем может просесть и стать причиной растрескивания армированного пояса. В конце то концов, вы же себе дом строите, а не «дяде Васе» – сделать надо красиво. Да и «дядя Вася» по шее может дать, если заподозрит халтуру!

Армирование и установление опалубки для реставрации фундамента

Теперь перед нами стоит уже не очень ровный и не очень красивый цоколь, поскольку кто-то подолбил его долотом! Зато прочный! Теперь нам нужно из этого мусора сделать красивый армированный пояс и все предельно выровнять, чтобы не подгонять сильно ноль под будущую кладку. Лучше сразу все сделать по уровню – намного меньше забот в будущем, а если попадется толковый каменщик, тогда и вообще не нужны буду дополнительные выравнивания. Рассмотрим ремонт кирпичного фундамента подробнее в пошаговой инструкции.

ШАГ 1: забиваем везде арматуру. Пояс должен быть армированным, поэтому берем болгарку и нарезаем прутики из 14-й арматуры по 30-60 сантиметров. Из расчета 2 коротких и 2 длинных прутика на каждые 50 погонных сантиметров по всему периметру. Забиваем: те, что по 30 см – сбоку, которые по 60 см – сверху, углубляем наполовину. Лучше воспользоваться дрелью по бетону или перфоратором для проделывания отверстий и сразу выставить нужную метку на глубиномере инструмента. Если все сделать правильно, у нас получится «ежик»: арматура будет торчать во все стороны, по бокам на 15-20 см, сверху на 25-30 см.

ШАГ 2: вязка арматуры. Используем специальную стальную проволоку для вязки (если понты не нужны – скрепляем все алюминиевой или любой другой проволокой), чтобы было все по СНиП. Проще работать самодельным крючком для вязки, либо крепить вручную (лучше попросить жену, детей или соседа помочь, поскольку на это простое занятие можно потратить даже не 1 и не 2 часа). Берем длинную арматуру, и вяжем ее по периметру к каждому забитому колышку.

ШАГ 3: выставление опалубки. Дело капец какое скучное и неинтересное, но ремонт фундамента старого дома без этого никак не обходится. Если сосед, который помогал с вязкой арматуры, еще не сбежал – вам повезло. Берите подсобника и начинаем выставлять щиты из ОСБ по периметру, который надо восстановить. Крепить проще дюбелями к бетону сбоку, через каждые 25 см. Между листами ОСБ вставляем деревянные бруски, длина которых равна необходимой ширине цоколя – таким образом мы сделаем везде одинаковое значение. Листы можно крепить непосредственно брусками, завинтив в торец по несколько шурупов по дереву или стянуть проволокой между собой.

Важно: при ремонте старого фундамента лучше использовать ОСБ листы 15 мм толщиной – бока будут идеально ровными, 10 мм не подходит, поскольку даже при обильном креплении дюбелями и стяжке через брусок из дерева плоскость будет «водить» как пьяного после застолья.

ШАГ 4: проверяем, измеряем. Прочность опалубки можно определить «на зуб». Грызть, конечно не стоит без крайней необходимости, но хорошенько подергать опалубку, проверить все места креплений брусков между ОСБ листами, стяжки и дюбеля не помешает. Помните, что лучше лишний раз прикрепить, чем оторвется 1 дюбель и вся работа коту под хвост пойдет, ничего уже не сделаете потом. Если вы делали опалубку кирпичом, убедитесь, что цемент схватился уже (поменял цвет).

Нужно сразу отметить, что ремонт фундамента дома своими руками не является легким процессом и здесь нельзя ленится и экономить время на креплении опалубок или установке арматуры. Если залить цоколь криво, то выравнивать его будет крайне тяжело и это лишние расходы. Надо всегда пользоваться уровнем, прикладывать его по вертикали и горизонтали к листам, проверять их установку.

Завершающий этап восстановления старого фундамента

Теперь переходим к самому интересному процессу: заливке бетона. Здесь вроде бы все просто: стой у бетономешалки, работай ведром и процесс уже идет. Но есть несколько нюансов, которые желательно бы знать всем, кто не часто занимается реставрацией старого фундамента. Некоторые из них подразумеваются сами собой, другие же могут стать очень полезным советом для новичков и не только. Сейчас мы их озвучим и попытаемся полностью разобраться во всех «подводных камнях».

1. Перед тем как начать ремонт фундамента кирпичного дома желательно залить всю обрабатываемую площадь водой, она смоет пыль, увлажнит поверхность и существенно повысит сцепление двух поверхностей.
2. Заливать нужно по нитке, которая протягивается строго по уровню. Это позволит выйти на ноль и не выравнивать потом поверхность материалами, плотность которых будет гораздо ниже качественного бетона. Подровнять мастерком тоже можно.
3. Восстановление фундамента дома должно проводиться только качественной, прочной смесью. Используйте цемент марки М 500 с низким содержанием шлака, замешивайте 1:4. Да, это немного дороже, но зато на века и с гарантией того что работа не пойдет в попу. Хороший результат видно даже по «здоровому» цвету отвердевшего цемента. Следите за соседом, чтобы он не халтурил с пропорциями!
4. Делать всю работу нужно за 1 раз, крайне не рекомендуется заливать «слоями» и тем более нельзя стыковать массы с периодом в несколько дней или недель. На стыке бетон будет трескаться, монолитность существенно нарушается, даже при наличии арматуры. Восстановление фундамента должно быть резким как инфляция, только тогда можно говорить о качестве.
5. Изначально для первого прохода лучше использовать смесь жидкую, чтобы она восполнила весь рельеф и улучшила адгезию материалов. Также можно использовать пластификаторы (или обычный шампунь тоже подойдет – дешево и сердито). Достаточно 10 граммов на 1 бетономешалку. С такой вещью ремонт фундамента частного дома пойдет гораздо легче и качественнее (удобно выливать, хорошая заполняемость пустот везде, быстро перемешивается). И результат будет гораздо ровнее:

После заливки определенного промежутка надо сверяться с ниткой и проверять еще уровнем все, что делается – это залог отсутствия проблем в будущем. Щиты из ОСБ листов можно снимать через 3-5 дней, на следующий день снимать нельзя, поскольку можно порушить основание. Сильно долго держать тоже не нужно – бетон отвердевает лучше при проветривании со всех сторон.

Теперь ремонт фундамента кирпичного частного дома выполнен полностью, осталось подождать недели 3 и можно начинать активно возводить стены. У нас сейчас на улице +30 градусов с влажностью не более 40%, поэтому можно делать это даже раньше – отвердевание по нормам будет уже через 12 дней при такой влажности воздуха и температуре. Если фундамент все же немного кривоват вышел или повело угол, нужно обтесать его в течение 2-3 первых дней после снятия опалубки, пока он не сильно отвердел.

Теперь вроде все. Удачных всем реставраций и пускай ваш новый фундамент быстрее обживется стенами и крышей!

Источник

Как отремонтировать ленточный фундамент?

Необходимость произвести ремонт ленточного фундамента возникает при его растрескивании, частичном обрушении, появлении других эксплуатационных проблем. Оставлять даже незначительные повреждения без внимания нельзя, они грозят последующими деформациями стен, полов, проемов.

Причины, приводящие к ремонту

Бетонные конструкции, которые заливаются под здание с армированием и без него, считаются самым доступным и дешевым вариантом. Под них не нужен глубокий котлован, толщину стенок тоже можно свести до минимально допустимых значений. Залить основание, выполнить все работы можно самостоятельно.

Такая экономия приведет к неприятным последствиям, если совпадет со влиянием внешних факторов.

1. Химическим воздействием. Агрессивной средой, которая вымывает связующие из бетона, может быть известняк, а также кислоты и щелочи, содержащиеся в почве в значительном количестве. Разлив аммиака, фекальных стоков тоже вреден для монолита.
2. Избытком влажности. Стабильно высокий уровень грунтовых вод постепенно насыщает ей искусственный камень. В период заморозков вода превращается в ледяные кристаллы, которые распирают конструкцию изнутри.
3. Некачественным составом бетона. Экономия на материале приводит к тому, что спустя некоторое время он оказывается не способен нести возложенную нагрузку.
4. Технологическими ошибками. Даже качественный раствор при нарушении процессов формирования монолита легко превратится в массу из крошек.
5. Просадкой грунта. На нее тоже могут влиять высоко расположенные подземные воды или общий избыток влаги. Расположение фундамента выше точки промерзания приведет к обратному эффекту — пучению или выдавливанию бетонной ленты.
6. Ошибкой в расчетах. Она может быть связана как с использованием меньшего коэффициента пучения, так и с отсутствием достаточного запаса для глубины залегания ленты в морозные зимы. Отсутствие отопления в доме тоже меняет соотношение факторов в расчетах.

Производить ремонт ленточного фундамента, который расположен под домом, своими руками можно без применения тяжелой техники.

Оценка масштаба ремонта

Перед тем как отремонтировать ленточный фундамент, следует определить стадию течения деформационных процессов под домом. Для этого используются простые маркеры — маяки.

Так называется накладываемая поверх деформированной или растрескавшейся области полоска цементно-гипсового раствора или чистого гипса. Располагают маяки на зачищенную поверхность, строго в краях границ проблемного участка, не менее 2 маркеров на каждую.

Параметры полоски должны быть такими:

• длина 10-12 см;
• ширина 3-5 см;
• толщина до 5 мм.

Накладывается маяк на стену мастерком. Этим же инструментом поверх него формируется продольная вдавленная полоса. По этому горизонту легко будет отследить в дальнейшем направление деформации. При продолжающемся разрушении контрольная полоса треснет, вслед за конструкцией, на которую была нанесена.

Если процесс деформации остановился, то он не даст при наблюдении разрыва маяков. В этом случае можно сразу производить ремонт бетонного фундамента. При наличии повреждений по периметру ленты прокапывается шурф глубиной до подножья ленты. Его укрепляют откосами, затем выполняют осмотр.

Ремонтные работы

Как только будет установлена точная стадия процесса деформации, уточнены моменты по направленности разрывов, можно переходить к устранению выявленной проблемы. В зависимости от первопричин, приведших к разрушениям, для этих целей используют разные методы.

Утепление

Оно понадобится, если лента изначально расположена выше точки промерзания. А также при пучении почвы в очень сильные морозы при отсутствии запаса по заглублению основания. Ремонт ленточного фундамента своими руками состоит из последовательных этапов.

1. Выборка слоя почвы по всему периметру основания.
2. Доставка на участок песка или мелко дробленой щебенки.
3. Очистка фундамента.
4. Нанесение слоя наплавляемой гидроизоляции или мастики.
5. Утепление конструкции листовым пенополистиролом, другими материалами.
6. Заполнение пустот. Подготовленные траншеи должны иметь одинаковую глубину по всей длине основания дома, соответствовать уровню расположения нижнего края ленточной опоры.
7. Укладка теплоизолирующего слоя. Можно использовать листовой экструдированный пенополистирол, его аналоги.

По завершению этого этапа работ на участке по периметру фундамента заливают и укладывают отмостку. Она станет дополнительным щитом от морозов.

Подведение нового фундамента

Старое основание может частично разрушаться на отдельных участках в период эксплуатации. В этом случае его можно частично восстановить, укрепить, не убирать полностью.

При проведении работ по реконструкции важно учитывать некоторые моменты.

1. Укрепление осуществляется путем подкопа под основание. В образовавшуюся полость подается бетонный раствор.
2. Делают выемку под фундаментом под каменным и кирпичным домом длиной до 80 см, под деревянным до 2 м. При наличии трещин, максимальная протяженность подкопа не должна занимать более 30% расстояния между ними.
3. Выборка грунта осуществляется по обе стороны, если есть такая возможность.

После бетонирования сформированной полости придется дождаться, пока раствор полностью схватится. Затем останется обновить гидроизоляцию, а затем засыпать вынутый при формировании траншеи грунт обратно.

Остановка просадки грунта

При изначально слабых, рыхлых почвах на участке, просадка и разрушение основания здания происходит гораздо быстрее. Выявив признаки такого процесса, необходимо произвести ремонт ленточного фундамента своими руками, применив цементирование подстилающих слоев.

Оно заключается в насыщении раствором прилегающего грунта. Сначала выбирается шурф вдоль проблемной стены здания. Стены подпираются распорками, выполняется визуальный осмотр повреждений. Затем, в местах явной просадки почвы, проводится бурение, устанавливается труба.

Параметры такой шахты стандартны: уклон 35 градусов, диаметр от 150 мм. Трубу берут асбестовую или стальную, диаметром совпадающую с шахтой. К ней подключают шланг от бетоносмесителя, добавляют раствор до момента прекращения впитывания. С интервалом в 1-2 дня процедуру повторяют.

Нормализация отвода воды

Влага, которая скапливается в области фундамента — плохой сигнал. Если своевременно не отвести ее от основания дома, могут возникнуть опасные промывы и обрушения, произойдет затопление подвала дома, цокольного этажа. Обильное выпадение осадков тоже может вызвать временное подтопление.

Избежать потери имущества можно при первых признаках избытка и застоя влаги, прокопав водоотводные канавки. Их делают неглубокими, с обязательным уклоном с учетом рельефа участка. Если причиной подтопления стала поврежденная отмостка, ее восстанавливают.

При постоянно высоком уровне грунтовых вод на этапе строительства или сразу после него вокруг объекта прокладывается дренажная система. Для приема стоков используются перфорированные трубы, ливневая канализация или колодец, общая канава.

Ленточные фундаменты с небольшими поверхностными трещинами без признаков дальнейшей деформации можно просто зашпатлевать цементным раствором.

Источник