Чем делать гидроизоляцию швов

Гидроизоляция швов: какие материалы использовать

Швы являются наиболее уязвимым местом любой строительной конструкции, а посему должна проводиться изоляция не только локальных стыков и швов, например, гидроизоляция швов плитки, потолка, стен и пола, но и обработка швов конструкций более глобального масштаба – между панелями домов и т.п.

Кроме того, внимание требуется уделять и стыкам пристроенных элементов. Рассмотрим, каким образом можно гидроизолировать те или иные швы, и что для этого потребуется.

Работы по гидроизоляции

Как выполнить гидроизоляцию межпанельных швов

Если, к примеру, на стенах квартиры в панельном доме образуются влажные пятна, сырость или плесень, это значит, что гидроизоляция, уложенная при постройке дома, была выполнена некачественно и теперь требует ремонта.

Гидроизоляция межпанельных швов должна производиться как изнутри, так и снаружи помещения.

Выполняют ее согласно следующей инструкции:

1. Прежде всего, производят удаление из проблемного шва старый гидроизоляционный материал, полностью очищают шов от штукатурки, краски, старой мастики и т.п.
   Делают это обычно методом штробования либо выбивают прежние герметизирующие материалы механическим способом.
2. Далее на всю внутреннюю поверхность стыка тщательно наносят специальный грунтовочный раствор для последующего нанесения гидроизоляции.
   Грунтовка значительно повысит адгезию материала к панелям и не даст осыпаться склонным к этому поверхностям.
3. По окончанию высыхания грунтованной поверхности выполняется гидроизоляция стыков панелей внедрением в них пенополиэтиленовой прокладки.
   Также может быть использована обычная монтажная пена.
4. После этого поверх установленной прокладки наносят мастику либо специальный герметик. Герметизирующий раствор наносят таким способом, чтобы поверхность шва была слегка вогнута внутрь.
   Ни в коем случае не следует допускать выступа межпанельного шва бугром.

Внутренняя гидроизоляция межблочных швов

Устье стыка заполняется посредством шпателя или строительного пистолета. При выполнении гидроизоляции межпанельного шва снаружи сооружения, поверх уложенного герметика, потребуется наклеить защитную пленку.

Устройство гидроизоляции деформационных швов

Что касается назначения деформационных швов, то их, как правило, предусматривают с целью компенсации перегрузок на конструктивные элементы зданий, возникающих вследствие перепадов температур или при сейсмических подвижках.

Обычно типовая гидроизоляция деформационных швов производится с использованием щебня и битума. Однако при этом требуется тщательное соблюдение всей технологии гидроизоляции, иначе вода впоследствии сумеет отыскать для себя свободный канал.

Технология выполнения гидроизоляции деформационных швов заключается в следующем:

1. Перед проведением гидроизоляционных работ следует максимально высушить стены в местах расположения изолируемых стыков.
   По возможности делать это необходимо в теплый и сухой период.
2. Далее в полость деформационного шва засыпают щебень. Важно при этом, чтобы заполняющий материал был сухим.
   Засыпать щебень толстым слоем сразу не рекомендуется, делать это лучше поступательно в несколько приемов.
3. На засыпанный слой щебня выливают заранее приготовленный битумный раствор. Им должно быть заполнено все свободное пространство, оставшееся между фракциями щебня.
4. Затем поверх предыдущего слоя щебня с битумом засыпают следующий слой щебня и также заливают его битумом.
   Операцию повторяют необходимое до полного заполнения шва количество раз. Такой метод заполнения позволяет получить более однородный гидроизоляционный слой.

Схема гидроизоляции межблочных швов

С целью гидроизоляции деформационных швов конструкций часто применяют более современные и прогрессивные материалы, которые при этом не потребуют полной сухости шва. Такого рода гелеобразующие системы способствуют надежной защите влаги, проникающей в помещение.

Гидроизоляция и заделка трещин

Трещины в стенах чаще всего возникают как результат осадки основания сооружения. Изоляция трещин должна производиться только после определения и устранения источника осадки, поскольку при продолжении осадки будут появляться новые трещины, а старые увеличиваться, и проделанная работа будет напрасной.

После того как необходимые для остановки осадки меры были приняты и при этом не ожидается изменений статической нагрузки на стены, можно приступать к заделке поврежденных участков.

Узнать о прекращении осадки основания можно, устроив в укрытом от дождя месте поверх трещины гипсовую нашлепку. При дальнейшем раскрытии трещины предусмотренная нашлепка также треснет.

Заделка и гидроизоляция трещин происходит следующим образом:

1. Чаще всего изоляцию выполняют нагнетанием в трещины рабочего раствора.
2. Мелкие волосяные трещины при этом расширяют с целью более доступного ввода раствора, либо внедряют его под давлением.
3. Находящиеся у трещин плохо держащиеся куски штукатурки обычно удаляют.
4. Кладку перед нанесением раствора увлажняют.
5. Состав гидроизоляционного раствора должен соответствовать составу раствора прежней штукатурки.

Пример гидроизолированной трещины

Трещины в стенах здания, осадка основания которого продолжается, могут быть временно заделаны таким же раствором либо гидроизолирующими мастиками, чтобы предотвратить дополнительное попадание влаги в помещение.

Материалы для гидроизоляции трещин и швов

При гидроизоляции швов и трещин обычно используют следующие материалы:

• Гидроизоляционные смеси проникающего действия, состоящие в основном из кварцевого песка, специального цемента и различных химических добавок.
• Так называемые гидропломбы, которые устанавливают как при потребности временного устранения течи, так и на постоянной основе.
• Материалы для инъекционной гидроизоляции швов, применяемые, как правило, для устранения ошибок, которые были допущены на этапе строительства здания и приведшие к протечкам.
• Гидроизолирующие шпонки, применяющиеся для защиты швов от проникновения через них влаги, а также для компенсации подвижности конструкции.
• Шнур гидроизоляционный, который имеет свойство разбухать при контактах с влагой, тем самым устраняя даже малейшие щели для проникновения влаги.

Правильно подобрав материал для гидроизоляции и выполнив работы в соответствии с представленными инструкциями, вы сможете избавить проблемную конструкцию от проникновения влаги на долгие годы.

Источник

Гидроизоляция: как уберечь различные конструкции здания от воды

Одним из главных «врагов» различных строительных конструкций является вода – для влажных помещений в доме это протечки, для балкона, осадки, для цоколя, подвала или бассейна, грунтовые и талые воды. Для защиты от влаги используют гидроизоляцию: как на этапе строительства, так и в ходе ремонтных работ или реконструкции, когда возникают проблемы. Учитывая многообразие видов гидроизоляции, пользователям достаточно сложно определиться с выбором оптимального материала и способа. В этой статье специалист компании GLIMS ответит на типовые вопросы участников портала. Чтобы на конкретном примере каждый мог разобраться в ситуации и подобрать правильную технологию гидроизоляции.

Содержание

• Виды гидроизоляции
• Как избавиться от воды в цоколе?
• Как защитить кладку от намокания сквозь швы?
• Как предотвратить подмокание подвала, если изначально гидроизоляция выполнена с ошибками?
• Как сделать гидроизоляцию бассейна с утеплением?
• Как сделать гидропломбу?

Виды гидроизоляции

По области применения вся гидроизоляция делится на две больших категории – для внутренних работ и для наружных работ. По времени использования гидроизоляция бывает первичная, выполняемая на этапе строительства, и вторичная, ремонтная, когда возникла проблема подсоса влаги или протечка. По принципу действия различают несколько видов гидроизоляции.

• Противокапиллярная.
• Поверхностная.
• Комплексная.
• Противонапорная.
• Безнапорная.

Но самой распространенной является классификация гидроизоляции по способу устройства.

• Обмазочная – полимерные составы; мастики на основе битума, однокомпонентные или с добавками (битумно-резиновые, битумно-полимерные, битумно-минеральные) и самые современные – водно-полимерные без добавления битума.

• Мембранная – рулонные материалы, укладываемые с перехлестом стыка в один или несколько слоев. В зависимости от конкретного вида фиксируются механически, на липкий слой с одной стороны, специализированными клеящими составами или наплавляются.
• Проникающие (пропиточные) – растворы на основе цемента с модифицирующими добавками, проникают глубоко в толщу обрабатываемой поверхности. Закупоривают поры, предотвращая подсос влаги.
• Инъекционная – составы на основе полиуретана, микроцемента, эпоксидных смол и акрилата. «Уколы» с введением гидроизолирующего вещества в глубинные слои.

На выбор того или иного вида влияет специфика и техническое состояние конструкции, стадия работ, материал основания и другие факторы. Рассмотрим, как и чем выполняют гидроизоляцию при различных условиях.

Как избавиться от воды в цоколе?

Есть таунхаус с цокольным этажом на уклоне. Цоколь монолитный, высота где-то 4 метра. Одна стена полностью в земле, а противоположная полностью на поверхности. Проблема в том, что на расстоянии 2-2.5 метров от стены (что в земле) мокнет пол, вода скапливается в ямках. Пробовали расшивать и заполнять гидроизолирующим составом шов и углы примыкания плиты к стене. Делали инъектирование, но результата пока особо нет. Сам таунхаус стоит не в самой низкой точке склона, ниже есть овраг, куда уходит ливневка с дороги и домов. Субъективно, влага стоит постоянно, независимо от того есть дождь или нет. Есть версия, что влага поступает именно через сам пол, а не через швы. Пол – монолитная плита 40 см, бетон М200. По проекту с утеплением и гидроизоляцией, как на самом деле – неизвестно. Подскажите, какой правильный алгоритм действий, чтобы определить и решить проблему?

Ответ эксперта компании GLIMS.

— При условии, что выполнили ремонт швов и примыканий правильно, а появление воды не остановилось, остается только два варианта появления воды. Первый – стена, которая полностью находится в земле и второй – сама бетонная плита. Стена (в земле) – проверить на возможные протечки через тело стены, если стена сухая (не влажная) тогда проверяем примыкание данной стены к двум боковым стенам фундамента и к плите фундамента, если все сухо, остается пол (плита). Если выполнена стяжка на полу – стяжку удалить и просушить плиту от присутствующих луж и проверять в течение 24 часов на проявление намоканий и появления луж на основании, так мы выявим очаги появления воды.

Поступление воды через плиту пола – расшить отверстия (капилляры) через которые поступает вода на глубину от 5 до 10 мм (вода может продолжать поступать). Подготовленные отверстия заполнить (замазать) гидропломбой и оставить на 15–20 минут. Если капилляров с водой очень много и они маленькие, тогда прямо на сырое основание с водой рассыпать гидропломбу и жесткой губчатой теркой втереть в основание круговыми движениями (по необходимости повторить). Если остановили поступление воды – оставляем на 24 часа для проверки поступления воды в других местах. Вода всегда будет искать другие места прохода, тем самым мы убедимся в отсутствии других мест протечек.

По истечению 24 часов – вода не появилась, теперь можно приступать к нанесению цементной обмазочной гидроизоляции в два слоя с промежуточной сушкой каждого слоя 24 часа. Толщина нанесения каждого слоя – 1,5-2,0 мм, два-три слоя по всей площади пола и стен выше уровня грунта на 50 см. Тем самым мы с вами получим полноценную гидроизоляцию с высоким обратным давлением. После полного высыхания выполненной гидроизоляции можно выполнять любые отделочные работы без применения армирующих сеток (не пробивая слой гидроизоляции).

Если все-таки протечки по примыканиям стены (в грунте) и плиты, тогда выполняем штробу в примыкании стена/пол и стена/стена не менее 20×20 мм по всей длине примыканий, заполняем шовной гидроизоляцией и даем полностью высохнуть (примерно 3 суток). После чего выполняем нанесение обмазочной гидроизоляции, как описано выше.

Альтернатива – полностью откопать фундамент дома до плиты и выполнить новую гидроизоляцию (только не на основе битума и не рулонную), в идеале цементную или полимерную, уложить дренаж с выводом воды из-под стены, которая полностью в грунте, засыпать фундамент. Но этот способ не ликвидирует протечки через плиту фундамента, если проблема в ней.

Как защитить кладку от намокания сквозь швы?

Посоветуйте как решить проблему. Фасад дома выполнен отделочным кирпичом 8 см. Роза ветров в нашем районе такова, что во время дождей ветер дует всегда в одну стену практически под прямым к ней углом. Кирпич сильно замокает, даже обои изнутри сыреют. Сейчас будем обрабатывать гидрофобом, но это лишь часть проблемы. В швах кладки есть микро щели, в которые ветер под давлением забивает воду. Чем обрабатывать эти швы? И ляжет ли герметик после гидрофоба?

Ответ эксперта компании GLIMS.

— Просто обработать стену гидрофобизирующим грунтом будет не достаточно в данном случае. Так как гидрофобизирующие грунты могут запечатывать поры в основании до 0,2 мм. К данной проблеме необходимо подходить комплексно:

1. Швы по кирпичной кладке – необходимо расшить (углубить) на 5-10 мм, так как в швах и так присутствуют микро-щели, плюс мы сделаем запас по глубине для укладки нового материала.
2. Подготовленную поверхность обработать водостойким грунтом глубокого проникновения на 1 раз и дать высохнуть не менее 4 часов.
3. Швы, заполнение: если швы серого цвета – для заполнения рекомендуем использовать армирующую гидрофобную шпатлевку, если швы белого цвета – для заполнения рекомендуем использовать выравнивающую высокопрочную гидрофобную шпатлевку, так мы уберем напитывание стены через швы кирпичной кладки. Нанесенным шпатлевкам дать высохнуть не менее 3 суток.
4. Нанесение гидрофобизатора по всей поверхности стены – для этого лучше всего использовать водостойкий гидрофобизатор глубокого проникновения на основе силикона. Нанесение выполняем в два слоя, мокрым по мокрому, то есть после нанесения первого слоя не даем высохнуть, а сразу приступаем к нанесению второго слоя, с того же места откуда начинали наносить первый слой.

Такая система применения материалов позволит вам защитить стену от намокания и напитывая ее водой. При этом гидрофобизатор не придется наносить каждый год, достаточно будет обрабатывать стены раз в 3-5 лет в зависимости от интенсивности дождей в сезон.

Отличие нашего гидрофобизатора глубокого проникновения на силиконовой основе от аналогов:

1. На водной основе – не содержит растворителей, безопасен для здоровья.
2. Не создает пленку – паропроницаемый, позволяет дышать стенам.
3. Не меняет цвет основания и не создает глянцевой пленки – не нарушает существующий дизайн.
4. Легкое нанесение – можно наносить кистью, валиком или распылителем.
5. Защищает от воздействия УФ лучей на декоративные покрытия.

Как предотвратить подмокание подвала, если изначально гидроизоляция выполнена с ошибками?

Построил фундамент 6×10 м из блоков ФБС, стоящих на 30 см плите, под которой песок и 14 кубов щебенки. Заглубление 170 см. Сделали плохо рулонную гидроизоляцию. Весной воды было 40 см. Снова откапал, все ободрал, кроме 25 см гидроизоляции выходящей из-под плиты. Сейчас все чистят от мастики. После этого хочу заделать все швы гермобутилкаучуком, потом нанести путем распыления в несколько слоев жидкую резину. И закрыть все это дело экструдией. И сделать пристенный дренаж. Вопрос: у меня получиться сделать сухой подвал таким образом?

Ответ эксперта компании GLIMS.

— На данный момент существуют более современные материалы без растворителей и специально разработанные под решения конкретных задач. На пример по вашей задаче можно предложить следующую систему.

Швы между блоками ФБС:

• Расшить (расчистить) швы от кладочной смеси на глубину 20 мм.
• На подготовленные швы нанести грунтовку глубокого проникновения с антисептиком на 1 раз и дать высохнуть 4 часа.
• Заполнить швы шовной гидроизоляцией и дать высохнуть не менее 3 суток.

Шовная гидроизоляция – разработана как раз для герметизации швов, стыков, трещин и мест сопряжений. Отличается безусадочностью, ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО и ВЫСОКОЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬЮ, более 7W. Применение данного материала позволит правильно подготовить основание под нанесение основной гидроизоляции на фундамент.

Возведение дома и отделочные работы еще впереди и нагрузки на фундамент будут только расти, а, как следствие, возникнут и усадка, и просадка фундамента и дома в целом, по этой причине целесообразней использовать эластичную гидроизоляцию.

1. В роли основной гидроизоляции я рекомендовал бы эластичную гидроизоляцию на водно-полимерной основе, готовую к применению. Данная гидроизоляция обладает рядом преимуществ перед другими материалами, например повышенной эластичностью (более 300 %), адгезией (более 3 МПа) не только к минеральным основаниям, но и к металлу, строительным пластикам и дереву. Таким образом, одним материалом можно выполнить и гидроизоляцию, и герметизировать от грунтовых вод входящие/выходящие коммуникации в фундаменте. Так же большим плюсом является расход всего 0,8-1,0 кг на 1 м² в два слоя, что делает ее более чем доступной по стоимости за 1м² для потребителей.
2. После высыхания гидроизоляции (3 суток) можно выполнять монтаж экструдии. Для этого подойдет специализированный клей для монтажа теплоизоляционных материалов на основе ППС, ЭППС и минеральных плит. Данный клей обладает высокой адгезий – не менее 2 МПа, и рекомендован к применению без использования пластиковых грибков, что в свою очередь важно, так как не пробиваете слой гидроизоляции на фундаменте.
3. Дренажная система должна присутствовать – обязательно, вне зависимости от наличия гидроизоляции.

Как выполнить гидроизоляцию бассейна с утеплением?

Возник вопрос по гидроизоляции бассейна: есть бетонная чаша, буду утеплять экструдированным пенополистролом и стены, и пол. Крепить к стенам с помощью клея полиуретанового. Далее думаю сетку под шпатлевку пластиковую и по ней гидроизолировать. Вопрос, чем лучше? Можно водостопом цементным, а можно мастикой. После хочу клеить мозаику. Переплачивать не хочется. Или все же стоит?

Ответ эксперта компании GLIMS.

-Если я правильно понял, то утепление планируется выполнять внутри чаши бассейна, в таком случае пирог материалов будет следующий.

В данной системе нет вопросов, чем и как делать, здесь больше вопросов к ЭППС (экструдированный пенополистирол).

1. Для приклеивания ЭППС нужно использовать специализированный клей и наносить его на плиту ЭППС не лепешками, а по всей поверхности плиты, зубчатым шпателем с высотой зуба 12 мм. Таким способом мы избежим пустот под плитой ЭППС, что положительно отразится на распределении нагрузки от давления воды на ЭППС, и всю систему, включая гидроизоляцию и мозаику.
2. Через 24 часа приклеенные плиты ЭППС необходимо дополнительно закрепить к основанию пластиковыми грибками с пластиковым сердечником.
3. Для создания адгезионного слоя на плитах ЭППС необходимо нанести специальную армирующую шпатлевку со стеклопластиковой сеткой в два слоя. При выборе сетки необходимо руководствоваться следующими критериями:

• Плотность стеклопластиковой сетки – не менее 150 г/м².
• Щелочестойкая.
• Ячейка – 5×5 мм.

Технология – наносим первый слой шпатлевки, толщиной 2-3 мм и укладываем в него сетку, сразу же заглаживаем выступившую через ячейки шпатлевку, так чтобы сетка полностью была закрыта шпатлевкой (сетки не видно). При укладке сетки соблюдаем перехлест полотен – не менее 100 мм. Оставляем сохнуть на 24 часа. Через 24 часа приступаем к нанесению второго слоя шпатлевки толщиной не менее 2-3 мм. Таким образом, получаем толщину шпатлевки в два слоя 4-6 мм. Между слоями шпатлевки не грунтуем, а просто увлажняем водой. Даем высохнуть трое суток.

1. Теперь можно приступать к нанесению гидроизоляции – так как основание не самое стабильное (утеплитель ЭППС), то и выбор гидроизоляции стоит направить в эластичные гидроизоляции. Лучшим вариантом будет «резиновая» на водно-полимерной основе, готовая к применению, с расходом 0,8-1,0 кг/м² в два слоя и эластичностью более 300 %. Время высыхания гидроизоляции – 1 сутки с момента нанесения последнего слоя.
2. Плиточный клей для укладки мозаики – водостойкая клеевая смесь белого цвета. Данный клей разрабатывался по Европейским стандартам для применения в бассейнах и фонтанах.
3. Через 24 часа после окончания укладки мозаики можно приступать к затирке швов. Водостойкая затирка рекомендована для применения в бассейнах и фонтанах.

Теперь главный вопрос – выбор утеплитель ЭППС! Данный материал должен иметь допуск от производителя на использование в бассейнах, в системах такого рода как прописано выше. Соответственно, ЭППС должен выдерживать нагрузки (не менять свою геометрию) от давления воды.

Как сделать гидропломбу?

Дано: железобетонная М350 стена подвала толщиной 30 см. Кроме подвала с перекрытием ничего не построено. Сделана гидроизоляция. Осенью на уровне -1,70 от планировочной отметки земли возникла протечка по резьбовой шпильке (остались в бетоне, служили как стяжка листов фанерной опалубки). Скорее всего, затекание под гидроизол дождевой воды сверху. Когда будет дом, такая проблема должна исчезнуть. Думаю, как устранить течь сейчас.

• Выдолбить по кругу бетон вокруг шпильки на 10 см. в глубину.
• Срезать шпильку сваркой.
• Обеспылить и прогрунтовать получившийся «кратер».
• Наложить гидропломбу.

А вот из чего ее сделать, вопрос. Думаю, из смеси портландцемента, плиточного клея и жидкого стекла до нужной густоты. Но может, есть другие отработанные рецепты, более эффективные?

Ответ эксперта компании GLIMS.

— Ваши мысли по системе выполнения работ правильные, но могут носить временный характер. Давай по порядку:

1. Выдалбливать бетон на глубину 10 см – перебор, достаточно и 3 см (30 мм).
2. Срезаете шпильку.
3. Обеспылить и прогрунтовать – в вашем случаи грунтовать не только не нужно, но больше вредно, чем полезно. Так как у вас бетон М350 – это высокопрочный бетон с низкой степенью впитываемости. Если вы его еще и прогрунтуете, тем самым еще больше снизите впитываемость. Достаточно напитать водой бетонное основание и это будет лучше, чем грунтовать.
4. Гидропломбу не надо придумывать самому – мы это сделали уже много лет назад. Вам отлично подойдет наша цементная гидропломба – как раз для ликвидации прямых течей с водой и герметизации отверстий. Можно работать даже под водой!

Вопрос к гидроизоляции (гидроизол) которая выполнена на фундаменте – если вода пошла по шпильке, значит, внешняя гидроизоляция уже нарушена. Заделав одну шпильку и перекрыв воде возможность проходить, не решение проблемы, вода будет искать другое место для выхода и возможно, это будет соседняя шпилька.

Для проверки качества гидроизоляции на фундаменте – перекройте доступ дождевой воде сверху. Например, укройте свой фундамент прочной пленкой по периметру, так чтобы вода не могла затекать только сверху. Таким способом мы поймем, откуда вода – дождевая или все же грунтовая.

Вывод

Подобрав оптимальный вид гидроизоляции на этапе строительства, и правильно выполнив ее устройство, реально избежать проблем в дальнейшем. Если же необходимость возникла, для защиты конструкций существует масса современных гидроизоляционных материалов, характеризующихся высокой степенью надежности.

По теме можно ознакомиться с опытом участников портала по отделке влажных помещений в деревянных домах. А если хочется чего-то необычного, попробуйте влагостойкую штукатурку таделакт. В видео – необычная мойка для деревянного дома.

Источник