Чем гидроизолировать фундамент от сруба

Технология гидроизоляции между срубом и фундаментом

Важным аспектом в сфере деревянного строительства является не допустить постоянного контакта древесины с водой. Исключаются погодные осадки, ведь дождь и снег — кратковременные явления и впитываемость бревна либо бруса больше зависит от заботы самого хозяина. Именно ему придётся предусмотреть всё и предпринять заранее меры по обработке деревянных элементов. Однако есть такой участок дома, который будет всегда иметь риск взаимодействия с водой – это фундамент и защитить его — важнейшая задача собственника.

Виды гидроизоляции

Наиболее распространенным материалом является гидроизоляция Технониколь для фундамента. Она производится в виде рулонов, которые раскатываются на мастику, без использования газовых горелок для нагрева.

Проложенная гидроизоляция между фундаментом и срубом имеет два назначения:

1. Антифильтрационная. Рассчитана на агрессивные среды и капризные грунты. В почве часто бывает большое количество растворённых там химических элементов, которые могут влиять на состав фундамента и оказывать неблаготворное действие, потихоньку разрушая его.
2. Антикоррозийная. От неё напрямую зависит состояние древесины – слой гидроизоляции не должен допустить гнили и как следствие остальной порчи.

Особенности проведения гидроизоляционных работ

Рассмотрим первый вариант, который необходимо укладывать до заливки бетоном. Потом смысла уже не будет. Собственник должен понимать это ещё на стадии определения грунта и модели фундамента для строительства.

Основные этапы и особенности проведения гидроизоляции своими руками:

1. Когда канавы и опалубка готовы, следует засыпать на дно слой песка и тщательно его утрамбовать, проливая несколько раз водой. Затем поверх него засыпается щебень и также трамбуется. В совокупности оба слоя не должны быть менее 30 см.

Только потом кладутся остальные слои фундаментной подушки, и всё заливается бетоном. В чём суть? Песок будет служить фильтром для грунтовых вод и при их поднятии окажет задерживающее действие для растворённых в ней химических элементов.

А сама вода в нём долго не задержится. Это стоит учесть собственникам, дома которых расположены поблизости от промышленных предприятий, автомобильных стоянок, ферм и прочего. Продукты жизнедеятельности обязательно окажутся в почве, и кто знает, как она поведёт себя, встретившись с основанием.

2. Второй вариант привычный в понимании – древесина не должна контактировать с водой. Гидроизоляция сруба от фундамента, делается посредством создания слоёв между двумя разными поверхностями. Имеет такой процесс несколько способов – обмазочный, клеёный и прокладочный.

• Для первого применяется битумная мастика либо жидкая смола. Доведя их до состояния краски, приготовленный фундамент, освобождённый от опалубки, промазывают очень тщательно, не оставляя никаких белых пятен. Работа проводится в несколько слоёв по высыханию предыдущего.

• Следующий способ клеёный. Для него применяют рубероид, который также нагревают и плотно прикладывают к поверхности фундамента. Одним слоем обойтись нельзя. Два – обязательно, три по состоянию грунта.
• Третий способ, при котором гидроизоляция фундамента под сруб будет служить практически вечно, предполагает использование прогрессивных средств защиты от нынешней промышленности.

Речь идёт о стиролах. Производные пенопласта — лучшие защитники от влаги на сегодня. Как их применить:

В утрамбованную канаву по периметру стен всего фундамента укладывают листы пенопласта, пенополистирола или экструдированного производного материала. Крепить их можно «на живульку», всё равно заливка и арматура прижмёт как надо. Таким образом, обрабатывается всё основание.

Но перед этим поверхность нужно высушить от влаги и просмолить, а пока битум горячий, плиты удобно приклеивать. Излишне говорить, что первый венец в этом случае также промазывается.

Вот таким образом производится гидроизоляция фундамента. Совместить утепление и защиту от влаги можно, используя для этого третий способ – укладку стиролов, тогда расходы на дополнительные материалы сократятся, что удешевит самостоятельное строительство.

Гидроизоляция жилого сруба и бани

Защита от влаги требуется не только фундаменту – жилое помещение также нуждается в ней. Для этого, предусмотрена укладка своеобразного пирога – кроме утепления укладываются слои гидро- и пароизоляции как внутри, так и снаружи. Однако это предназначено для таких жилых срубов, которые не предполагают облицовки.

Баня — самое «мокрое» помещение. Причём в постоянном контакте с паром находятся все его помещения. А пропитывать нельзя, за исключением особо продвинутых составов или отходов масла.

Выход один – в бане должна быть хорошая вентиляция и сток воды. Для этого устройство пола делают таким образом, чтобы он представлял собой бетонную подушку под наклоном.

Высота чистого покрытия в этом случае должна находиться на приличном от него расстоянии. Пропитки, чтобы гидроизоляция сруба бани была на уровне – обязательны, но только с соответствующей маркировкой, иначе она никого не оздоровит.

Источник

Необходимость и технология обустройства гидроизоляции под сруб на фундамент

Защита конструкции от влаги – залог целостности, надежности и длительной функциональности постройки. Нижние венцы наиболее часто приходят в негодность из-за влаги, которая поднимается от фундамента.

Перед тем как установить нижний венец, обязательно следует произвести качественную первичную гидроизоляцию сруба от фундамента. Этот этап работ защитит деревянные элементы от разрушения.

Зачем нужна?

По технологии постройки сруба не предусмотрен дополнительный слой между основанием и деревом. Гидроизоляционный слой выполняет антифильтрационную функцию, защищая от агрессивной среды, а также антикоррозийную, не допуская разрушающего воздействия влаги.

Нижний венец сруба соприкасается с бетонным фундаментом, который, в свою очередь, контактирует напрямую с грунтом. Бетон и дерево отличаются уровнем гигроскопичности, соответственно по-разному взаимодействуют с влагой.

В местах контакта сруба с основанием дерево впитывает влагу и начинается процесс гниения. Правильно установленный гидроизоляционный барьер обеспечивает герметичность между фундаментом и стенами и защищает древесину нижних венцов от разрушений.

Виды гидроизоляционных материалов

Строительные магазины предлагают несколько видов материалов, которые не допускают передачу влаги брусу от фундамента:

Рулонная гидроизоляция отличается как основой, на которую нанесено битумное покрытие, так и составом. Толщина используемого материала – один из основных показателей. Рулонные материалы как стеклоизол и рубероид неспособны качественно защитить от появления влаги от фундамента.

Оптимальный вариант для защиты нижних венцов сруба от влаги — использование комбинированной гидроизоляции. Комбинированный тип гидробарьера позволяет не только добиться надежной защиты древесины, но и выровнять незначительные неровности бетонной поверхности фундамента. Слой обмазочного материала покрывается рубероидом.

Есть несколько возможных вариантов нанесения изоляции:

Наиболее простым и доступным является обмазочный способ с применением битумных и битумно-полимерных материалов. После обработки на поверхности фундамента образуется слой, который предотвращает попадание капиллярной влаги на древесину.

Инъекционный способ требует специализированного оборудования. Жидкие материалы посредством давления проникают в структуру бетона и застывают в пустотах.

Проникающая гидроизоляция применяется, когда нет доступа к внешним элементам конструкции. Используется для внутренних работ, ремонта бетонных конструкций. После обработки взаимодействие продолжается и при дальнейшем контакте с влагой герметизации продолжается.

Как выбрать качественную и надежную изоляцию?

При выборе гидробарьера для нижних венцов важно учесть несколько параметров:

• для каких работ подходит материал: внутренних или наружных;
• температура воздуха при проведении работ;
• площадь обрабатываемой поверхности;
• термостойкость материала;
• предполагаемая нагрузка на гидроизоляционный слой;
• бюджет.

Рулонный материал отличается толщиной слоя. При выборе рекомендуется отдать предпочтение рубероиду или стеклоизолу с высшим параметром, что позволит максимально выровнять неровности поверхности фундамента.

Горячие битумы – самый бюджетный вариант. Мастики этого типа не сохраняют свою эластичность при низких температурах – от -5 °C. Поверхность берется трещинами, и материал теряет целостность.

Органичные растворители и полимеры в качестве добавок делают вещество более эластичным, улучшают адгезионные свойства, увеличивает перепады. Работать с таким материалом можно при минусовых температурах.

Этапы установки гидробарьера

Процесс гидроизоляции сруба от фундамента довольно прост и не требует особых навыков. Подготовьте пространство для выполнения работ. Для этого следует обеспечить расстояние между грунтом и фундаментом шириной в метр.

Для фундамента ленточного типа важно заделать значительные неровности, если такие имеются. Бетонный фундамент следует обследовать на наличие стыков между блоками.

Нанесение мастики

Битум следует наносить на внешнюю сторону фундамента в два слоя, тщательно промазывая всю поверхность. Для надежности рекомендуется первый раз промазывать, двигая кисточкой в горизонтальном направлении, а второй наносить в вертикальном направлении.

Существует два способа установки гидробарьера с использованием рулонных материалов:

Отличаются они направлением укладки гидробарьера по внешней стороне. Оба способа довольно популярны, но существуют определенные нюансы в процессе выбора, например, тип фундамента и особенности грунта. Перед укладкой стеклоизола или рубероида на поверхность наносят мастику.

Укладка рулонного стройматериала

Рулон нужно разделить пополам. В случае использования гидроизола предварительно посредством горелки разогревается нижняя часть полотна. Рулон разворачивают и укладывают на фундамент.

Стыки материала следует тщательно прогреть и намазать битумом. Такие манипуляции предотвратят попадание влаги в местах соединений.

Лучше уложить защиту от влаги в несколько слоев. Нижние венцы сруба можно обработать антисептиков, что сделает древесину устойчивой к воздействию влаги и грибка.

Работы рекомендуется проводить в теплое время года. Но если гидробарьер необходимо срочно уложить зимой, предварительно следует избавиться от снега, льда. Поверхность фундамента прогревается и только потом проводится весь алгоритм действий.

Частые ошибки и рекомендации

Не всегда все проходит гладко и в процессе возведения сруба иногда допускают ошибки, например, использование только мастики или отсутствие гидроизоляционного слоя от фундамента вовсе. Следует помнить, что исправить такие оплошности не так-то просто.

Покрыть фундамент гидроизоляцией или добавить рубероид или стеклоизол можно подняв постройку домкратами и подложив гидроизоляционные материалы.

Этот процесс довольно трудоемкий и займет немало времени. Поэтому выполнение работ по защите сруба от влаги от бетонного основания лучше предусмотреть заблаговременно.

Все, что необходимо знать о гидроизоляции фундамента, найдете в этом разделе.

Видео по теме статьи

О гидроизоляции сруба от фундамента расскажет видео:

Заключение

Для защиты нижних венцов от фундамента от попадания конденсата обязательно следует уложить гидроизоляционный слой. Правильная технология установки гидробарьера, использование качественных материалов защитит сруб от преждевременного разрушения и гниения древесины.

Источник

Гидроизоляция сруба от фундамента материалы. Как гидроизолировать сруб от фундамента? Установка венцов на фундамент

Бетонный фундамент и деревянный брус имеют разные показатели гигроскопичности. Непосредственный контакт этих материалов приводит к быстрому загниванию нижнего венца.

Гниение происходит из-за того, что влага от контактирующего с сырым грунтом бетона будет активно впитываться уложенным выше деревом.

Предотвратить разрушение можно путем установки гидроизоляционного барьера между фундаментом и нижним рядом брусовой стены. Чем суше будет материал фундамента, тем меньше проблем возникнет в случае нарушения герметичности гидроизоляции между основанием дома и его деревянными стенами.

Нужна ли гидроизоляция фундамента перед монтажом бруса

Слой гидроизоляции совершенно необходим перед укладкой нижнего ряда стен из бруса. Влагонепроницаемое препятствие предотвратит впитывание древесиной излишней влаги.

Даже качественно просушенный брус содержит порядка 15% воды. Увеличение влажности не является угрозой сохранности и прочности стеновых материалов.

Однако при избытке воды внутри древесины создаются оптимальные условия для развития плесени. В процессе жизнедеятельности бактерии неизбежно повредят бревно. А это уже чревато ухудшением эстетики и изменением геометрии бруса, и уменьшением его механической прочности.

Необходимо обеспечить гидроизоляцию фундамента от воздействия грунтовых вод и атмосферных осадков. Это предотвратит растрескивание бетона после замерзания и оттаивание попавшей в него влаги.

Какими материалами выполняется гидроизоляция

Различают следующие виды гидроизолирующих материалов:

Последний тип получил наибольшее распространение, поскольку он позволяет создать наиболее прочный гидробарьер. Состоит он из слоя обмазочного материала, поверх которого уложена рулонная изоляция. Обмазка позволяет заполнить все неровности бетонной поверхности и упростить укладку рулонного материала.

Чаще всего в качестве обмазки применяются вязкие жидкости на основе битума. Рулонный материал (рубероид) выполняет функцию основного гидробарьера. Кроме гидроизоляции, рубероид создает демпфирующий слой меду не всегда идеально гладкой поверхностью бетона и брусом.

Рулонная гидроизоляция в качестве единственной защиты используется редко. Применяемые в данных целях плотные рубероид или стеклоизол могут способствовать появлению влаги как под, так и над гидроизолирующим слоем. Происходит это из-за невысокой эластичности материалов, не способных обеспечить плотное прилегание к бетону и брусу.

Обмазочная мастичная гидроизоляция также не способна гарантировать создание надежного барьера для влаги. Под весом стеновых материалов она будет выдавливаться и возникнут точки соприкосновения незащищенных дерева и бетона. Лучше всего обмазочные материалы показывают себя при использовании в качестве гидрозащиты нижней части фундамента, контактирующей с грунтом.

Этапы изоляции

Изоляция фундамента и сруба от влаги производится в несколько этапов.

Устраивают дренажную подушку под фундаментом. Этот этап производят еще до заливки фундамента, сразу после подготовки траншеи. На дно траншеи последовательно насыпаются слои песка и щебня. Каждый слой после засыпки тщательно трамбуют. Совокупная толщина дренажной подушки не должна быть менее 30 см.

После заливки, высушивания и снятия опалубки, фундамент обрабатывается обмазочной гидроизоляцией в виде мастики. Лучшего эффекта можно добиться, если использовать комбинированную гидроизоляцию, т. е. наклеить на поверх мастики слой гидроизола или рубероида. Дополнительный гидробарьер можно организовать утеплением фундамента пеноплексом или иной негигроскопичной теплоизоляции.

Гидроизолируется верхний срез фундамента. Он должен иметь максимально гладкую поверхность. Это избавит от возникновения полостей и неровностей, в которых может концентрироваться влага. Когда фундамент будет подготовлен, производят обмазку мастикой. В зависимости от вида применяемой мастики, ее нужно наносить в холодном или разогретом состоянии.

Укладывается рулонная гидроизоляция. Листовой материал должен иметь напуски по краям фундамента в 5-10 см. Нужно обеспечить напуски в местах стыков соседних листов гидроизоляции (не менее 15 см).

Класть изоляцию необходимо так, чтобы материал плотно прилегал к основанию, Оставлять воздушные пузыри и складки недопустимо.

Гидроизоляция жилого сруба и бани

Защита от влаги требуется не только фундаменту – жилое помещение также нуждается в ней. Для этого, предусмотрена укладка своеобразного пирога – кроме утепления укладываются слои гидро- и пароизоляции как внутри, так и снаружи. Однако это предназначено для таких жилых срубов, которые не предполагают облицовки.

Если гидроизоляция сруба происходит таким образом, и закрывает оцилиндрованное бревно, смысла в покупке декоративного материала уже нет. Что же делать в этом случае? На внешней стороне помогут только пропитки да герметизация. Внутреннюю же сторону можно наслоить и декорировать деревянными элементами – блок-хаусом, вагонкой.

Баня — самое «мокрое» помещение. Причём в постоянном контакте с паром находятся все его помещения. А пропитывать нельзя, за исключением особо продвинутых составов или отходов масла.

Выход один – в бане должна быть хорошая вентиляция и сток воды. Для этого устройство пола делают таким образом, чтобы он представлял собой бетонную подушку под наклоном.

Высота чистого покрытия в этом случае должна находиться на приличном от него расстоянии. Пропитки, чтобы гидроизоляция сруба бани была на уровне – обязательны, но только с соответствующей маркировкой, иначе она никого не оздоровит.

Преимущества древесины как самого красивого и экологически чистого строительного материала трудно оспорить. Однако перед владельцами срубов предстает необходимость решения множества специфических задач, требующих компетентного подхода. Одной из них является заделка щели между венцом и фундаментом. О том, как это сделать, и пойдет речь в данной статье.

Технология укладки бруса на фундамент

Нижний венец может крепиться к фундаменту двумя способами: сверху, либо снизу. В первом случае крепеж выполняют анкерными болтами. В брусе просверливаются сквозные отверстия. В бетонном фундаменте в соответствующих местах также подготавливаются отверстия. Их глубина подбирается под длину анкерных болтов с учетом сечения бруса.

В местах засверливания влагоизолирующий слой будет повреждаться, поэтому перед укладкой первого ряда имеет смысл нанести дополнительное количество мастики в точках крепежа.

Фиксация снизу подразумевает использование закладных элементов, устанавливаемых на этапе заливки фундамента. Можно использовать сквозные шпильки с резьбой и куски арматуры.

Высота отрезков арматуры подбирается, чтобы ее хватило на 2/3 сечения пиломатериала. У шпильки крепежную гайку затягивают до тех пор, пока она полностью не уйдет в древесину. Излишек шпильки срезают болгаркой.

Чем заделать щели между фундаментом и срубом

Монтажная пена упоминается как самый простой в применении и действенный герметик. Ею зазор заполняют на 1/3 глубины, выжидают полчаса и, если она не набухла до полного закрытия промежутка, наносят повторно. Полное затвердевание произойдет через 8 часов, только после этого выступающие излишки срезают ножом.

Заделывание щелей цементным раствором — работа достаточно трудоемкая. Она осуществляется путем цементирования под слоями рубероида. В результате он должен приподняться выше уровня отверстий и плотно к ним прилегать. Если дом построен по правилам и на фундаменте лежит три слоя рубероида, возможность качественного выполнения данной задачи сводится практически к нулю.

Также для закрытия промежутков используют доски или ее обрезки, предварительно обработанные антисептиками. Если щель широкая, в нее вбивают соразмерную доску. Об идеальном прилегании при таком способе конечно речи быть не может. Небольшие щели специалисты рекомендуют заделывать щепками, укладывая их как можно ближе друг к другу.

Зазор между срубом и фундаментом можно законопатить. Мы не будем расписывать этот способ в деталях, т.к. неоднократно касались данной темы в наших предыдущих статьях. Лишь напомним, что все природные материалы для конопачения впитывают влагу, являются любимым пристанищем насекомых и не защищены от развития грибков и плесени. Поэтому вряд ли такое соседство с венцом можно назвать оптимальным.

Природная конопатка — материал гигроскопичный, поэтому ее использование для заделки швов между срубом и фундаментом возможно только в сочетании с герметиком

Инновационное решение — это заполнить щель акриловым герметиком (на многих строительных форумах предпочтение отдается конкретному составу, а именно герметику Терма-Чинк). Акриловый состав обладает великолепной адгезией к различным материалам, долговечен, не разрушается под воздействием ультрафиолета, стоек к перепадам температур.

Наиболее важным моментом, влияющим на долговечность нижних венцов в домах из бруса или брёвен, является правильная организация гидроизоляции между фундаментом и срубом.

Дело в том, что большинство популярных сейчас «каменных» строительных материалов, обладают неплохой капиллярной проводимостью, и если не принять меры по дополнительной гидроизоляции, нижний венец всегда будет влажным.

Отсечение влаги в данном случае реализуют с помощью укладки листов рубероида или через покрытие зоны контакта жидкой резиной.

Гидроизоляция из рубероида

Рубероид укладывают по стандартной методике (на жидкий битум), а между гидроизоляцией и венцом обязательно должен быть уложен межвенцовый уплотнитель.

Правильный первый венец

Монтаж защитного отлива

Главное назначение отлива — предотвращение появления влаги на стыке стены и выступающей наружу части фундамента. Изготавливают их из металла или пластика.

Пластиковые отливы легче и не боятся коррозии, но их легко повредить в ходе эксплуатации. Металлические требуют контроля за состоянием защитной окраски, но в случае сложной геометрии фундамента им проще придать необходимую форму.

При монтаже цокольных отливов нужно учитывать ряд моментов.

• Установку нужно делать до устройства облицовки наружных стен.
• Наличие откосов способствует сохранению герметичности. Создаются они из цементной смеси. Оптимальный уклон поверхности откосов — 15 градусов.
• Крепить отливы можно к стене и к направляющим из оцинкованного профиля или бруска. К деревянной основе их прибивают обычными гвоздями, на профиль материал фиксируют саморезами.

Для обеспечения герметичности отливы следует положить внахлест. Внутренние и внешние углы можно сделать из обрезков самих отливов.

Материалы и технологии

Для изоляции цоколя, пола и фундамента дома чаще всего используется обмазочная гидроизоляция из полимерных и битумных мастик, а также наплавляемая изоляция. Такие материалы подходят для подвалов домов из профилированного бруса, камня, кирпича, бетона.

Недостатки обмазочной и наплавляемой изоляции – вздувание и отслаивание при незначительном напоре воды из-за гидростатического давления.

Более эффективные современные способы изоляции цоколя – проникающая гидроизоляция, обмазочные составы на минеральной основе, мембранные материалы, изоляция из жидкой резины и стекла. Такая изоляция подойдёт даже для старого фундамента дома из бруса.

Рулонные материалы для гидроизоляции

Изоляция цоколя рулонными материалами на битумной или полимерной основе называется оклеечной. Используется рубероид, толь, стеклорубероид, фольгоизолон, гидроизол, бризол. Они могут приклеиваться на холодную или горячую битумную мастику и наплавляться. Метод подходит для домов из бруса и сруба.

Гидроизоляция клеится на очищенные и просушенные стены цоколя с внутренней стороны. Для этого сначала наносится битумная мастика. Нужно делать нахлёст полос по 15 см. На стыки между стенами и полом материал также заворачивается на 15 см.

• невысокая цена;
• возможность самостоятельного проведения работ.

• при низких температурах такая изоляция становится хрупкой и легко ломается;
• рулонные материалы подвержены порче грибками и плесенью;
• эффективность изоляции зависит от качества выполненных работ.

Мембранная изоляция

Раньше эта разновидность рулонной гидроизоляции предназначалась для выполнения наружной напорной изоляции фундамента. Но теперь появился мембранный материал для внутреннего использования. Он идеально подходит для изоляции подвала в домах из профилированного бруса и других древесных материалов. Конусовидные шипы на поверхности материала отлично отводят накопившуюся влагу.

Перед использованием мембранной защиты стены подвала нужно очистить от мусора, заделать трещины и щели между элементами конструкции, загрунтовать поверхность. Мембрана крепится на дюбелях на стены. Открытые концы мембраны должны быть зафиксированы горизонтальным изоляционным слоем.

• большой срок службы;
• возможность использования на влажных стенах;
• подходит для самостоятельного нанесения.

Минусы – не может использоваться без горизонтальной гидроизоляции фундамента.

Проникающая изоляция

Эта изоляция внутри дома проникает через микрокапилляры и трещины ограждающих конструкций подвала и там кристаллизуется. Процесс происходит благодаря использованию в составе пенетратов (карбонаты щелочных металлов, кремнезём, оксид алюминия). В итоге стены фундамента становятся непроницаемыми. Изоляция подходит для домов из бруса, камня, кирпича и бетона с блочными и бетонными монолитными основаниями.

• высокая эффективность за счёт проникновения вглубь материала;
• повышается морозостойкость бетонных конструкций подвала;
• подходит для нанесения своими руками;
• тщательная закупорка даже мелких трещин;
• такую изоляцию невозможно повредить;
• долговечность.

1. Для раскрытия пор бетона поверхность нужно тщательно обезжирить и очистить. Для этого можно использовать металлическую щётку или водоструйную установку.
2. Готовится раствор.
3. Состав наносится на влажную внутреннюю поверхность фундамента. При этом сначала обрабатываются стыки между стенами и полом, углы, а потом раствор наносится на стены.
4. Через два часа можно наносить второй слой состава.
5. Для равномерного затвердевания раствора поверхности нужно увлажнять ещё несколько дней после выполнения гидроизоляции.

Важно знать: для проникновения раствора на глубину до полуметра в конструкции фундамента понадобится нанести несколько слоёв.

Более подробно об использовании проникающей гидроизоляции можно посмотреть в предложенном видео:

Инъекционная изоляция

Для устройства такой гидроизоляции жидкий гелеобразный состав нужно ввести в специальные отверстия в фундаменте. Для этих целей используют микроцемент, полиуретановый, эпоксидный или акриловый гель.

Технология возведения бревенчатых построек содержит такой ответственный этап, как установка сруба на фундамент, который служит залогом долговременного использования преимуществ деревянной сборной конструкции. Древесина за счет своей волокнистой структуры в отличие от цементных растворов может воспринимать незначительные деформации без разрушения. С другой стороны, ставить сруб нужно с соблюдением определенных правил, иначе смещения уложенных элементов, вызванные изменениями влажности материала, приведут к разрушению здания.

Как предотвратить разрушение сруба

Помимо устройства гидроизоляции и установки отливов, необходимо обеспечить вентиляцию подпола. Простейший способ — устроить вентиляционные отверстия в стенках фундамента.

В качестве дополнительной защиты применяют пропитку поверхности нижнего венца специальными составами. Это предотвращает развитие гниения дерева и отпугивает насекомых.

Состояние деревянного дома оценивают по трем нижним венцам сруба: если древесина отличается по цвету, можно с уверенностью сказать, что дом построен не правильно. При более внимательном рассмотрении на поверхности бруса обнаружится черный плесневой налет. Причину этих проблем надо искать в ошибках, допущенных на этапе строительства деревянного дома. Профессионалы считают: только правильно уложенный окладной венец обеспечит долгую и беспроблемную «жизнь» строению, а хозяевам – комфортные условия проживания.

В ряду неприятностей, которые могут возникнуть в результате неправильной укладки сруба из бруса на фундамент, отмечают:

• Нижние углы сруба промерзают, зимой полы в доме холодные;
• В подпольном пространстве повышенная влажность, образуется конденсат;
• Замокание нижних венцов сруба, появление грибка и плесени;
• Перекос строения.

Все это неприятности можно избежать или минимизировать при соблюдении правил кладки окладного венца, эту операцию называют обвязкой фундамента, а окладной венец – обвязкой. Обвязка является несущим основанием для стен строения, в эту конструкцию запиливают лаги для пола и для внутренних перегородок. Для строений, возводимых на столбчатых или свайных опорах, окладной венец может использоваться в качестве ростверка. В этом случае нужна двойная обвязка.

Специальная конструкция нижнего венца

Современная технология постройки деревянных домов предполагает установку сруба на каменный фундамент.
В этом случае основание дома подвержено сразу нескольким опасным факторам:

• капиллярная влага, поступающая со стороны фундамента;
• влажная атмосфера со стороны подвала;
• недостаток солнечного света, поскольку нижняя часть стены часто оказывается в теневой зоне;
• капельная влага и перепады температур с наружной стороны стен.

В последнем случае ситуация усугубляется тем, что при неправильной конфигурации цоколя, влага, стекающая со стен во время дождя, накапливается в нижних брёвнах и в межвенцовых уплотнениях.

Прямым следствием перечисленных выше факторов является развитие в древесине микробиологических образований, поражающих её структуру и приводящее в итоге к полной потере прочности в нижних венцах сруба.

Наибольшую биологическую опасность для брёвен представляют грибковые структуры, первыми признаками которых является так называемая синева, проникающая, порой, в самую сердцевину бревна.

Питательной средой для таких грибов является лигнин, целлюлоза и кислород. Но главным катализатором их развития всегда является повышенная влажность.

Вторым фактором биологического поражения древесины являются жучки-древоточцы, появление которых практически всегда связано с грибковым заражением древесины.

С учётом вышесказанного, основными методами решения проблемы нижних венцов являются:

• насыщение древесины антисептическими составами, затрудняющими развитие микробиологических образований;
• снижение пропускной способности наружных капилляров брёвен, необходимое для стабилизации внутренней влажности древесины на допустимом уровне.

Как уже упоминалось ранее, решение перечисленных задач осуществляется не только за счёт дополнительной обработки древесины, но и через использование специальных конструктивных решений, наиболее значимые из которых будут рассмотрены ниже.

Если представить объёмную структуру сруба, то можно увидеть, что классический нижний венец, собранный «в чашу», нельзя положить без зазора на одноуровневый фундамент. При этом следует помнить, что чем больше такие щели и зазоры, тем выше вероятность, что они станут аккумуляторами влаги и причиной загнивания брёвен.

В связи с чем, герметизация нижнего венца начинается не с обработки брёвен мастикой или пропитками, а с сопряжения его геометрии с геометрией фундамента.

Практикуется два варианта решений данной задачи:

• изготовление двухуровневого фундамента;

Пример разноуровневого фундамента

распиловка брёвен для создания плотной зоны контакта по всему периметру венца.

Второй способ, схематично

Первый вариант используют для постройки небольших строений (бани, амбары и т.д.).

Более используемым является второй способ, так как он позволяет избежать необходимости «фигурного литья» в углах фундамента и позволяет использовать сплошную прокладную доску из прочных пород древесины.

Отдельно рассмотрим такое решение, как упомянутая выше прокладная доска, которое является наиболее простым способом продлить срок службы сруба на добрый десяток лет, а также значительно облегчает ремонт нижнего венца, если в этом всё же возникла необходимость.

Суть данного решения заключается в том, что между фундаментом и нижним венцом сруба укладывают широкую доску из максимально устойчивой породы дерева (дуб или лиственница).

Обратите внимание, что широкая доска всегда изготавливается из центральных секторов бревна, максимальная устойчивость которых отмечается только у лиственницы.

При этом важно учитывать одну особенность данной технологии: дополнительная обработка прокладных досок какими-то химическими составами не производится. Укладка уплотнителя производится по той же методике, что и для межвенцовых зазоров.

Подготовка фундамента под окладной венец

На цокольную – верхнюю поверхность ленточного фундамента, наносят слой рулонной гидроизоляции на битумной основе. Материал укладывают в 2-3 слоя и заливают битумной мастикой. На застывшую гидроизоляцию укладывают теплоизоляционный слой. В качестве теплоизолятора используют джутовую ленту или строительный войлок. Лучше всего гидроизоляционный материал положить на сухое основание, а работы проводить в сухую погоду. Перед укладкой поверхность цоколя рекомендуется просушить газовой горелкой.

Гидроизоляции при устройстве свайного фундамента подлежат места укладки ростверка на стойки.К секретам и хитростям опытных мастеров относят использование доски-подкладки для минимизации последствий сезонных подвижек строения. На слой гидроизоляции укладывают доску из твердых пород дерева толщиной 40-50 мм. Нижнюю и боковые части доски обрабатывают битумной мастикой, теплоизоляционную подкладку укладывают поверх доски.

Инструменты и материалы, используемые для нанесения гидроизоляции:

• Рубероид или рулонная битумно-полимерная мембрана;
• Битумно-латексные мастики горячего и холодного применения с антисептическими и гербицидными добавками;
• Газовая горелка;
• Щетка с металлическим ворсом, шпатель металлический рифленый, нож строительный.

Гидроизоляция различных типов фундамента для бани

Фундамент для бани можно изготовить разными способами, также отличаются и способы их гидроизоляции:

1. Свайный фундамент трудно защитить от влаги. Чтобы сваи обладали хорошими водоотталкивающими свойствами, на стадии их изготовления в состав бетона добавляют специальные добавки.
2. Столбчатый фундамент гидроизолируют рубероидом, который настилается в несколько слоев по краям колодца, куда заливается бетон. Рубероид в этом случае также играет роль опалубки.
3. Ленточный фундамент обрабатывают сразу после снятия опалубки. Фундамент над грунтом промазывают битумом, а поверхность, которую засыпают грунтом, накрывают рубероидом в 2-3 слоя.
4. Винтовой фундамент оцинковывают еще на стадии изготовления, поэтому нет смысла его полностью гидроизолировать. После обеспечения равенства выступающих частей фундамента над землей (обрезания сваи) оголовки покрывают битумной мастикой. Между оголовком винтового фундамента и деревянным ростверком укладывают слой рубероида. В данном случае защищают только ту часть фундамента, которую обрезали для выставления верхней поверхности элементов фундамента в одну плоскость.

Смотрите видео о горизонтальной гидроизоляции фундамента для бани: Отнеситесь ответственно к гидроизоляции фундамента и приготовьте основание бани к натиску подземных вод и осадков. Так вы сохраните прочность постройки на долгие годы.
Строительство любого дома начинается с закладки фундамента, который обычно выполняется из бетонного раствора или посредством кладки кирпича и блоков. И чтобы элементы всей конструкции прослужили долго, на подошву и стены фундамента укладывается гидроизоляция, позволяющая защищать строение от преждевременной порчи от влаги.

Но для деревянного дома изоляция от воды должна быть еще более тщательной. Здесь стоит не только защитить основание строения от влаги, но и заделать щель, полученную в результате кладки сруба на бетонный остов будущего деревянного дома

. Да к тому же, выполняется и гидроизоляция деревянных элементов сруба. А это всегда требует дополнительных знаний и умений.

Перед тем, как начинать возведение деревянного строения, стоит позаботиться о сухом и защищенном основании дома. Это первичная изоляция сруба от влаги, и сохранение его долговечности. Здесь стоит тщательно провести работы.

Гидроизоляция подошвы фундамента деревянного дома выполняется по такой схеме:

1. На утрамбованную подушку укладывается рулонный рубероид.
2. Сверху заливается горячим битумом (тонким слоем).
3. Накладывается второй слой рубероида.
4. Укрепляется небольшим слоем раствора цемента.

Такая изоляция позволит отсечь воды из грунта. Они не будут касаться подошвы фундамента, а значит, не смогут наносить вред элементам будущего деревянного дома.

Вторым этапом создается вертикальная гидроизоляция фундамента строения. Она наносится на ровную поверхность всего основания дома. Выполняется изоляция посредством обмазки стен основания горячим битумом или мастиками на основе жидкой резины или жидкого стекла. Мазать лучше в несколько слоев, не оставляя свободного или необработанного пространства.

Если фундамент выполнен посредством кладки из блоков или кирпича, то изоляция наносится на предварительно оштукатуренную поверхность основания. Это не даст влаге контактировать со срубом.

Третьим шагом считается гидроизоляция между первым венцом и фундаментом строения. Ее создать несложно, если придерживаться всех рекомендаций специалистов. Ведь щель, появляющуюся между первым венцом и основанием дома можно заделать довольно качественно и прочно своими руками. Тем более, что современные производители материалов выпускают много качественных изоляторов.

Проще и дешевле обходиться проверенными материалами, которые используются вот уже много десятилетий. Это мокрый мох, укладываемый в щели в несколько слоев. Но можно заделать отверстия и более современными материалами, такими как пена, которые при застывании образуют защитный барьер, не позволяющий влаге проникнуть вовнутрь конструкции.

Выбор материала для обвязки

Для обвязки лучше всего использовать брус из древесины твердых пород, дополнительные расходы для его приобретения минимальные, такая партия составит менее 5% от общего объема пиломатериала. При отсутствии такой возможности, из всей партии выбирают брусовые заготовки без видимых дефектов с ровной поверхностью, при необходимости нижнюю и верхнюю сторону дополнительно остругивают.

При строительстве сруба из профбруса, окладной венец делают из цельного бруса. У первого бруса, укладываемого на оклад, нижнюю часть строгают до удаления профиля.

Как класть брус венца на фундамент

Обвязку рубят способом в полдерева, соединение в углах осуществляют «в лапу». Такой способ укладки углового соединения самый надежный, выдерживает разнонаправленные нагрузки. Кладку углов и соединение брусьев в последующих венцах можно выполнять любым способом.

При укладке обвязывающего венца на ленточный фундамент, можно столкнуться с неровностями на цоколе, достигающими 10-15 мм. Такие неровности устраняются путем увеличения толщины мастичного слоя гидроизоляции. Лучшим решением для укладки первого венца из бруса на фундамент является ровный и отгоризонтированный ростверк.

Установка цокольного отлива

Щель, образовавшаяся на месте укладки окладного венца на слой гидроизоляции, представляет серьезную опасность для всего строения, в этой части застаивается атмосферная влага. Этот недостаток устраняется путем установки металлических отливов по периметру сруба. На полосе железа шириной 20-25 мм делают загиб под углом 120 градусов, конструкция крепится саморезами, место прилегания к брусу обрабатывается герметиком. Для изготовления и монтажа отлива все инструменты есть в домашнем хозяйстве.

В общем только сейчас задались вопросом… Дом заказали 6*9… Фундамент 6*9.ленточный ширина 300.

Получается что брус ляжет по наружному краю фундаменту… Это норм? Нагрузка норм распределяется по фундаменту? Где можно почитать по данному вопросу, может у кого есть опыт. Как правильно?

P/s за воду не переживайте все зашьем сайдингом утеплим ленту и ее зашьем с отливом и отмосткой. Важна нагрузка на ленту.

Действенные способы заделки щелей

Есть несколько методов заделывания щелей между цоколем и венцом, которые считаются самыми эффективными и действуют, как гидроизоляция нижнего уровня брусьев.

Первый метод – устранение отверстий при помощи небольших отрезков или брусков, подходящих по размеру под щели. Следует просто подготовить материал и положить треугольные бруски на нужные места между венцом и основанием. А дальше изоляция выполняется мхом или паклей.

Изоляция вторым вариантом предполагает удаление щели, применяя строительную пену. В этом случае изоляция происходит за счет слоя материала, нанесенного на отверстие. Но после высыхания пены, ее стоит скрыть декоративной отделкой.

Смотрите также

Комментарии 50

1-ый вариант. Высота какая фундамента? Фундамент рассчитывался или нет? Нагрузка всё равно перераспределиться на основание грунта в уровне подошвы. Лента армированная и какая арматура?

на картинке армирование. фундамент от фирмы… хз считали наверно.

нормально, у меня уже шесть лет лежит по наружному краю. полет нормальный

Я отступал 4-5 см от края фундамента. Нижний венец бруса мазал отработкой. На гидроизоляцию пустил пенопласт толщиной 1см. Он продается листами, резал по ширине бруса. Он гигроскопичен, влагу не впитывает, плюс хорошо прижмется к неровностям бетонного основания фундамента под весом бруса.

что-то новое, спасибо). Пенопласт белый или ЭППС?

Обыкновенный белый. Эту фишку мне строители — шабашники подсказали. Сам сомневался, но получилось класс!

Я отступал 4-5 см от края фундамента. Нижний венец бруса мазал отработкой. На гидроизоляцию пустил пенопласт толщиной 1см. Он продается листами, резал по ширине бруса. Он гигроскопичен, влагу не впитывает, плюс хорошо прижмется к неровностям бетонного основания фундамента под весом бруса.

«Он гигроскопичен, влагу не впитывает» Гигроскопичность это способность впитывать вроде как.

на счет нагрузки если на край — даже не парься. брус 150 очень легок.

делай по первому варианту только 2-3 см от края отступи закладную доску или брус положи а стеновой брус ровно по краю фундамента, водоотлив прикрутишь к закладу. и все будет красиво, тепло, сухо и гловное долговечно )) я именно так делаю на каждом заказе

Думаю вариант 2 делать гидроизоляцию и отвод воды в сторону

Дача с 1987 года стоит по 1 варианту, пол лежит как раз на фундаменте независимо от стен, естественно всё с гидроизоляцией. В этом году подымал на два венца чтоб потолок поднять. Пол оставался на месте.

Начали кладку частного дома с начала мая месяца. Делали следующим образом-сначала на ленте расстелили бикрост, затем сложили 2 ряда кирпича (кладочный, не облицовочный), затем по кирпичной кладке расстелили рубероид и положили брус (150Х200, предварительно под края бруса подложили еще бикрост). Получили на мой взгляд очень неплохую гидроизоляцию от фундамента. Брус укладывали ровно наполовину кладки шлакоблока стен, т.е. ближе к внутренней части ленты, затем он полностью опкладывается. Но нужно помнить еще одну вещь-это антисептическая обработка торцов, а лучше полностью всего бруса! Ниже прикладываю фото нашего перекрытия)

здорово) продухи то сделали?вообще не вижу… надо дырок по площади сечения в м 1/400 от площади. пола.

Гараж строил именно по первому варианту, краасота, а вот дом наверное по второму всетаки…

по второму варианту правильно будет, с обязательной гидроизоляцией. с учётом последующего утепления/обшивки стен, как раз выровняется с фундаментом.

Источник