Чем обработать дерево под фундамент теплицы

Брус под теплицу чем обработать. Чем обработать брус для теплицы из поликарбоната? Ответ на вопрос №6

Парник на деревянных балках
Теплица со временем появляется на каждом частном участке, если есть хоть немного свободного места. Главным в теплицах является накапливание тепла от солнечных лучей, чаще всего стены и крыша возводятся из поликарбоната. Использование термостойких пластиковых материалов приводит к низкому весу строения, что позволяет сделать фундамент для теплицы из бруса. Такой способ возведения самый простой, экономичный, дающий возможность быстро создать парник.

Функции, требования, особенности фундамента

Из-за того, что теплицы лёгкие и не проседают под своим весом, многие думают, что фундамент возводить необязательно. Такое убеждение приводит к неустойчивости и недолговечности парников.

1. Стены теплицы, прикреплённые на основание, выдерживают более сильные боковые ветра, за счёт равномерного распределения нагрузок.
2. Воздушная или песчаная прослойка между землей и полом, служит теплоизоляцией, минимизирует тепло, уходящее в землю на 10-15%.
3. Защита от подземных вредителей – насекомых, грызунов, а также бактериальных болезней растений, которые могут попасть из открытого грунта.
4. Предотвращение выстуживания теплицы или увеличения влажности во время обильных осадков.

Требования к основанию:

1. Прочность. Чем устойчивее опора теплицы, тем больше срок службы и меньше вероятность поломок и разрушений в межсезонье.
2. Стойкость материалов к агрессивному воздействию окружающей среды, если выбрано сырьё низкого качества, или не подходящее для влажного и холодного воздействия, теплица получится ненадёжной, с максимальным сроком службы 2-3 сезона.
3. Конструкция соответствует возводимому сооружению, для исключения деформаций пластиковых листов и несущих перекрытий, опора должна иметь технические характеристики, подходящие для теплицы.

Переносная теплица из поликарбоната, на деревянном основании
Фундамент из бруса отвечает всем требованиям, для теплиц, построенных из лёгких материалов. Экономичный и простой в монтаже или перемещении, требует определённых профилактических действий, иначе быстро разрушится.

Заглубленный вариант

Теплица или парник делается на деревянном фундаменте ещё в случае необходимости выращивать овощи и рассаду в зимнее время. Заглубляют её обычно на 1 метр. Это даёт возможность экономить на ресурсах, пользуясь теплом земли. Притом, что площадь стен пропускающих свет уменьшается, этот вариант позволяет экономить топливо.

Технология поверхностного варианта из поликарбоната отличается не только по устройству каркаса, что касается основы, её, создают гораздо мощнее. Применяя брёвна или полу тёс, полу брёвна. Удалив при этом кору и проведя предварительную обработку.

В таких основах работы проходят так:

• Разрабатывают грунт на заданную глубину, ровняют стены. Прокладывают гидроизоляционный слой из рубероида на наружную стену.
• Вгоняют заострённым концом брёвна в землю по периметру. Предварительно обработав их битумом или мастикой.
• По нижней и верхней части готовых стен из бревна, вгоняют скобы длинной 40-50 см., проводят утяжку.
• Ровняют верхний край при помощи бензопилы. Затем ставят верхний брус, прикрутив его к торцам брёвен.
• Трамбуют основание возле столбов.

Совет: Каждое 5-е бревно должно быть длиннее на 50-60 см., чем рядовые. Например, высота заглубления 1000 мм. Столб рядовой длина 1400 мм., а столб угловой и промежуточный 1800 мм.

Для постройки теплиц из дерева или поликарбоната можно использовать любую из таких технологий. Главное определить направление и предназначение теплицы. А соорудить основу из дерева, это выбрать оптимальное соотношение, цен и срока службы.

Статья по теме: Машина для забивания свай

Преимущества, недостатки деревянной опоры

На деревянном основании можно строить как небольшие теплицы, используемые для грядок и клумб, которые легко переносить не разбирая, так и большие стационарные парники. Необходимо разобрать преимущества теплиц на брусовой основе.

Основные плюсы пиломатериалов:

• низкая цена, по сравнению с другими строительными материалами;
• быстрота сборки и демонтажа;
• мобильность небольших конструкций;
• доступность материалов и основания для ремонта;
• простота в расчётах и строительстве;
• возможность перемещения теплицы для поддержания севооборота;
• весеннее взращивание рассады, после чего парник демонтируется или переносится на следующий участок огорода;
• не выделяет токсичных соединений, влияющих на выращиваемые растения.

Несмотря на все позитивные стороны деревянной опоры, она имеет ряд недостатков, которые оказывают влияние на строительство и использование готовых теплиц. Для таких парников требуются специальные защитные меры против грибковых поражений древесины, насекомых, питающихся древесными волокнами, а также изоляция от попадания влаги, которая вызывает гниение материала.

Если не обработать древесину необходимыми добавками, это может повлиять на выращиваемые культуры, распространяя среди них болезнетворные микроорганизмы, или же отравляя воздух в теплице отходами их жизнедеятельности, что приведёт к замедлению роста, или накоплению в плодах токсичных соединений.

Народные средства для обработки

Чтобы не гнили в земле доски для грядок, применяют специальные смеси и растворы, которые можно приготовить своими руками. Попробуйте производить обработку народными средствами, самыми доступными и дешевыми, полученными на основании опыта применения и использования в быту.

В деревне

Средства защиты могут быть разные. Например, некоторые переворачивают каждый год доски грядок на 180 градусов или подстилают под них полиэтиленовую пленку. Можно обработать доски раствором силикатного клея с водой или смесью соды и уксуса.

Виды деревянных оснований

Фундамент под теплицу из бруса делают ленточного типа. Отличия возникают из-за приспосабливания основания под разные виды почвы, которая влияет на глубину укладки и дополнительные опоры.

Ленточное заглублённое основание, применяется для теплиц, строящихся на почвах с маленьким содержанием влаги, каменистых или песчаных, с глубоко пролегающими грунтовыми водами.

Приподнятый фундамент из-за влажности почвы

Если применяют ленточный фундамент на опорах, то основание приподнимается над поверхностью земли, а под незаглубленные опоры подкладывается гидроизоляционный материал. Также к этому виду относят деревянный ростверк, установленный на сваи. Используется он на подтапливаемых или неустойчивых почвах.

Комбинированное ленточное основание, такой тип постройки применяется для сложно рельефных участков застройки, когда часть теплицы расположена ниже уровня почвы, а другая приподнята опорами. Благодаря такой постройке в парнике горизонтальный пол.

Материал и набор инструментов

Базовым материалом для такого фундамента под теплицу служит отесанный квадратный или прямоугольный брус с сечением не менее 10х10 см. Популярным креплением между такими брусьями является использование равных запилов с обеих сторон, а затем фиксация их металлическими скобами. Выровнять поверхность удастся при помощи лопаты.

Предварительно подготавливается эскиз или проект будущей конструкции, для которого нужно подобрать брус заданной длины, а также требуемое количество скоб. Рама выстраивается так, чтобы обеспечить устройство грядок по внутреннему периметру, а также оставить место для прохода человека или проезда тачки.

Оценка состояния грунта и выбор основания

Прежде, чем выбрать определенный тип фундамента, необходимо узнать характеристику грунта и соответственно подобрать определенную конструкцию.

Тип фундамента

Характеристика грунта

Любой прочный устойчивый грунт при условии, что уровень залегания грунтовых вод располагается ниже уровня промерзания грунта. Обязательным условием является относительная ровность участка без резких перепадов.

Ростверк на точечных опорах

Супесчаный, глинистый грунт и суглинок. При этом необходимо учитывать уровень увлажнения грунта, степень просадочности и пучения

Рекомендуется для рельефа со значительным перепадом уровня, для всех типов грунта, включая супесь, суглинок и глинистый

Базовые параметры

Фундамент для теплицы из дерева обычно выдерживает массу в интервале 60-120 кг. Этот каркас можно соорудить в удобном месте, а затем перенести нескольким человекам на установленный фундамент для парника. Отказаться полностью от фундамента нельзя, так как сборка будет проседать в грунт под собственной массой.

Необходимость в основе:

• единая опора, на которой стоит теплица, прибавит ей жесткости;
• фундамент для теплицы своими руками сделанный, даже из дерева, предохранит почву внутри от вымывания поливом или осадками;
• фундамент формирует внутренний ландшафт в теплице;
• балки удерживают все на одном месте.

Работа с балками

Длительную эксплуатацию обеспечит правильная обработка дерева. Ее покрывают антисептическими растворами, чтобы защитить от разрушения под воздействием паразитов, грызунов, грибков, влаги.

Во время обработки не желательно допускать попадание антисептика в окружающую почву.

Чтобы не допустить проникновения раствора в грунт, нужно подстелить под балку полиэтилен или другой защитный материал.

Существует несколько разновидностей того, как закрепить брус к фундаменту из дерева. Для этого подойдет один из следующих вариантов:

Изготовление рамы

Данный тип будет имитировать ленточный фундамент. Он оказывается максимально эффективным при отсутствии в верхних слоях большого количества грунтовых вод. Под него можно дополнительно подсыпать слой гравия или песка для установления дренажа.

Ростверк

Делается он на нескольких фундаментных опорах, расположенным в базовых точках площадки. Востребован такой фундамент теплицы при высоком залегании грунтовых вод. Особенно он эффективен в зонах со слабой дренажностью и значительным избытком влаги во время выпадения осадков.

Комбинированная конструкция

Данный тип строится в зонах, где присутствует ярко выраженный перепад уровней на длине балки. С его помощью удается сгладить рельеф местности.

Обработка проводится следующими веществами, которые имеются в наличии:

• Горячее отработанное машинное масло. Наружная поверхность материала пропитывается с помощью кисти после эффективного прогрева жидкости. Проводить операцию надо аккуратно, так как материал является пожароопасным и в некоторой степени токсичным в нагретом виде.
• Медный купорос. Такой способ применяют в промышленных теплицах. Нанеся жидкость на наружную поверхность, ей дают просохнуть в течение нескольких недель. Делать это нужно не под прямыми лучами солнца на открытой площадке. Служат такие балки долго и надежно. Степень готовности определяется опытным путем.
• Наружную часть балки обжигают при помощи горелки, а затем на обработанную поверхность наносят разогретый гудрон. Желательно перед этим избавиться от сучков.

Для справки! Гудрон (битум) очень часто используют для обработки древесины, когда предполагается ее эксплуатация в агрессивной среде. Такое покрытие полностью исключает гниение древесины, в результате чего его используют для обработки нижних венцов сруба, подземных деревянных конструкций, несъемной опалубки и т.д. Перед тем, как использовать гудрон, его разогревают и размешивают с добавлением соляры, после чего наносят на остов. Работать с ним надо в маске и перчатках. И хотя такой способ считают неэкологичным, лучшей защиты для древесины пока нет.

ВИДЕО: Как правильно делать основу из бруса

Подготовка площадки

Устанавливается теплица из бруса на открытом солнечном месте. Предварительно проводится разбивка территории. Делать это можно колышками и шнуром. Высота натяжки горизонтальной линии шнура подбирается около 50 см от почвы.

Обеспечить правильный прямоугольник удастся в том случае, если длина диагоналей конструкции будет совпадать. Этим обеспечим углы в 900.

Схема состоит из соединения по четырем углам всех брусков. Наиболее оптимальным считается соединение в лапу, так как оно не требовательно к крепежному материалу. Если проводится врубка в полдерева, то желательно подстраховаться дополнительными болтами для надежности угла.

Вместо болта можно использовать гладкую арматуру, для которой выполняется подготовительное сверление. Диаметр отверстия должен быть немного меньше крепежа, чтобы ось надежно села на свое место.

Для тех, кто не имеет опыта работы с деревом, можно отказаться от вырубки. Для крепления подойдет пара анкерных болтов либо скоба. Соединить можно через середину, установив там уголки с отверстиями под крепеж.

Основание полученного каркаса фиксируем одним из способов:

• забиваем арматурные штыри по внутреннему периметру, а также снаружи примерно через каждый метр дины;
• на тех же местах ввинчиваем винтовые опоры небольшой длины, до метра;
• сквозь закрепленный уголок пробиваем арматуру насквозь к земле.

Если нет арматуры, то подойдут хорошо обработанные деревянные колья. Заливаем часть, которая пойдет в землю, гудроном.

Монтаж рамы в траншею

Подготавливаем заранее траншею глубиной не более удвоенной высоты самого бруска. Нижний слой должен составлять подушку из дренажа (гравий, щебень и т.д.). Выравнивается основа деревянными клиньями. Если есть перепад, то устраняем его подсыпкой. После монтажа балок можно ставить основной каркас.

Не следует закладывать в траншею рубероид, на который впоследствии ляжет деревянная конструкция. Рубероид накапливает влагу, что увеличивает скорость гниения древесины. Лучшей защитой будет обработка битумом, после чего дерево укладывается прямо в землю без каких-либо изолирующих материалов.

ВИДЕО: Установка фундамента теплицы из дерева

Статья по теме: Вкручиваемые сваи

Защита бруса от повреждений

Брус в теплице контактирует с почвой и водой, поэтому требуются определённые защитные меры, чтобы он прослужил долго. Так, главными разрушителями деревянных опор являются насекомые, гниение, грибковые колонии. Для того чтобы обезопасить фундамент, можно использовать как специальные промышленные, так и самодельные пропитки. Чем лучше подходит вещество, тем реже потребуется проводить ремонтные работы.

Из заводских, наиболее полно подходят для обработки теплиц для наружных работ и невымываемые антисептики. Невымываемые пропитки используются при агрессивном воздействии окружающей среды на деревянные опоры. Благодаря своему составу они остаются в древесине и не позволяют появиться плесени и гнили. Антисептики для наружных работ, проникают в брус на небольшую глубину, из-за чего при повреждении верхнего слоя, в царапинах возможно появление грибка и плесени, которые распространятся под обработанным слоем.

Для самостоятельно сделанной защиты применяют медный купорос, отработанное машинное масло или обжиг и покрытие битумом.

Простейшей самодельной пропиткой является раствор медного купороса, с пропорциями вещества и воды 1 к 100. Наносить можно после полного растворения порошка, для этого жидкость подогревают до 40-45 °C.

Покрытое мастикой основание

Отработанное машинное масло необходимо нагреть перед нанесением на деревянную раму. Такой способ может быть опасен из-за попадания вещества в продукты, выращиваемые в теплице, что приведёт к ухудшению урожая и вреду для здоровья.

Обжигают основание с помощью газовой горелки, до обугливания. После завершения тепловой обработки, на все плоскости наносится битум или битумная мастика, в 2-3 слоя.

Когда древесина пропитана, требуется дать ей полностью высохнуть, прежде чем продолжать строительные работы. Очень важно замазать места креплений стенок парника к основанию, чтобы через них не попадала влага. Это можно сделать или битумом или силиконовым герметиком.

Чем обработать доски в теплице. Как сделать грядки из досок «вечными»

Для меня самыми красивыми и недорогими всегда были грядки из досок: сделать можно легко своими даже женскими руками, а материал всегда доступен. Вот посмотрите, какую красоту сделал автор ролика на своем участке:

Но есть одна проблема, из-за которой многие отказываются от дерева: древесина очень быстро гниёт, особенно при прямом контакте с землей, из-за этого такие грядки долго не живут: через 3-5 лет их надо менять. Это не удобно и затратно, но есть решение, которое поможет!

Доски можно законсервировать

По сути, мы должны обработать их антисептиком, но не простым, а который проверен лично мной. Этот антисептик продаётся под маркой ХМ-11 (цена около 800 рублей за 10 л канистру — это очень дешево!) и он входит в группу невымываемых консервирующих антисептиков, который придает дереву очень хорошую долговечность. Если обработать таким антисептиком наши деревянные грядки, то они простоят в 2-3 раза дольше обычных.

Состав очень простой: натрий двухромовокислый, сульфат меди, вода — никаких ядов и токсинов.

Расход антисептика 500 гр/м2 , это значит, что для обработки 1-й доски 50х200мм длиной 6 метров (её общая площадь 3,02 м2) нужно 1,5 л антисептика. То есть 10 л канистры нам хватит на 6-7 таких досок.

Наносить антисептик можно кистью, но следите за тем, чтобы вся поверхность была прокрашена. Лучше промазать 2 раза для надежности (антисептик недорогой, не жалейте его). Ну а если хотите сделать доски«вечными», то соорудите вот такую импровизированную ванночку и окунайте в неё доски: так доски лучше пропитаются, чем при работе обычной кистью.

Напоследок

Теперь вы знаете, как сделать деревянные грядки долговечными: для этого просто закупите ХМ-11 и законсервируйте древесину на много лет!

Самостоятельное создание деревянного фундамента

Для того чтобы создать своими руками фундамент из бруса для теплицы, требуется выбрать место строительства и создать план, в котором будут указаны размеры парника и углублённость основания. После планирования начинаются подготовительные работы. На выбранном участке снимается верхний слой почвы, содержащий в себе корни растений, после чего приступают к разметке территории.

Для разметки используют колышки, воткнутые по углам будущего строения и шнур, натянутый между ними. Самое главное на текущем этапе, проверить насколько правильно установлены колья. Шнур должен образовывать прямые углы. Если не будут выдержаны пропорции, то брусья не получится соединить, это приведёт к переделыванию всех земляных работ, или же придётся полностью менять расчёты парника, что снизит его надёжность.

Готовая траншея для засыпания песка

Вторым подготовительным этапом является выемка почвы, которая происходит двумя способами, в зависимости от затрачиваемой стоимости на возведение. Для более качественного основания требуется создание котлована, глубиной 10-15 см, который будет наполнен песком. Должны быть выкопаны траншеи под брус, углублённые ещё на 15 см. Более дешёвый метод, это рытьё траншеи 15-20 см в глубину и 7-10 см шириной, в которую закладывается брус, а песчаный пол не создаётся либо имеет не более 5 см толщины.

В вырытую траншею насыпается и утрамбовывается 5 см слой песка. Готовую песчаную подушку проверяют уровнем на горизонтальность, разница двух углов не должна превышать 3 мм, иначе основание ляжет неровно, что приведёт к перекашиванию теплицы, образованию щелей и сквозняков. Такая ситуация потребует частых ремонтных работ из-за поломок. После этого можно приступать к укладке и закреплению пиломатериалов.

Тонкости выбора бруса для фундамента теплицы

Сделать фундамент для теплицы из брусьев — это мудрое решение. Основание из такого материала характеризуется множеством преимуществ и некоторыми недостатками.

Таблица: плюсы и минусы материала как основания постройки

Плюсы	Минусы
не требует больших финансовых затрат	большой риск порчи из-за влаги, проникающей из земли
быстро собирается и разбирается	короткий срок эксплуатации
соединяется из отдельных элементов несколькими методами
позволяет произвести замену повреждённых частей
легко переносится на другой участок
считается конструкцией из экологически безопасного материала

Фотогалерея: теплицы, установленные с импользованием конструкции из дерева

Теплицу из поликарбоната можно ставить на брус двух разновидностей:

• сделанный из древесины лиственной или хвойной породы;
• готовая балка, уже обработанная антисептиком на заводе.

Первый вариант материала оценивают отрицательно, поскольку природный брус портится под влиянием сырости, гниёт и поражается грибком. Но о недостатках этого сырья можно и забыть, если пропитать поверхность защитными составами.

Брус из лиственницы — популярный вариант материала для основания теплицы

Брусья, которые выстроганы из хвойных деревьев, обойдутся дешевле любого другого материала. Но к их использованию стоит прибегать только в крайнем случае, поскольку такой материал быстро изнашивается. Вместо материала из хвои лучше покупать строительное сырьё из лиственницы, которое сможет прослужить долгий срок. Главное, чтобы влажность древесины не превышала 22%. Если это требование проигнорировать, то деревянное основание подвергнется деформации и перекосит каркас теплицы.

Выбор сырья для основания теплицы

Брусчатый фундамент под теплицу разумнее сооружать из древесины с хорошей плотностью. Этим качеством обладают дуб, сосна, бук, лиственница и продаваемая по относительно низкой цене ель.

В зависимости от габаритов теплицы в качестве фундамента можно использовать следующий тип древесины:

• брусья 5×5 cм, подходящие для лёгких каркасов из тонких брусков или поливинилхлоридных труб, на которые натянута плёнка;
• брусья 5×10 или 5×15 см, выдерживающие вес конструкции среднего размера, составленной из металлических или деревянных элементов в сочетании с поликарбонатом;
• брусья 10×10, 15×15 см, не прогибающиеся под тяжестью теплицы из поликарбоната, чей каркас создан из профильных труб или толстых деревянных досок.

Для основания теплицы из поликарбоната подходит брус с сечением 5×10 см

Не нужно покупать материал с большими боковыми сучками и трещинами. Сырой брус, как и повреждённый, тоже считается браком. Только отобрав партию качественной древесины, удастся добиться долгой службы основания теплицы (порядка 10 лет).

Укладка брусьев

На подготовленное дно укладывают подготовленные брусья, проверяют – точно ли подходит траншея, и не нужны ли какие-либо изменения. На следующих этапах их уже будет затруднительно произвести. Если все хорошо, основание скрепляют между собой. Когда у тепличного основания большая площадь, то для придания конструкции жёсткости используют внутренние перекладины, не выступающие из земли. Посмотреть рабочий процесс по сборке фундамента можно на видео Существуют три метода крепления:

• простое прикладывание одного конца к другому, и вкручивание сбоку саморезов, это самый лёгкий и ненадёжный способ;
• соединение в полдерева, когда с конца бруса убирают отрезок в половину его высоты и делают с шириной второго пиломатериала, на котором делают то же самое, только в зеркальном виде, после чего накладывают половинки друг на друга, и закрепляют саморезами;
• самый надёжный способ закрепления «в лапу», когда в нижней части срезается кусок под нисходящим углом к краю накладываемого бруска, а в верхнем делается острый угол.

Вид закрепления «в лапу»
После подгонки всех брусьев, их надо скрепить уголками, посаженными на саморезы или гвозди. Для предотвращения попадания влаги, места крепления нужно обработать мастикой. Готовую раму укладывают в траншею, засыпают по бокам песком, и хорошо утрамбовывают засыпку. Если основание создаётся на песчаной подушке, то прежде чем засыпать пол, нужно проложить геотекстиль.

Некоторые мастера советуют для сохранности древесины проложить в яму рубероид, который после укладывания балок заворачивают вокруг. Это сомнительный способ предохранения, не полностью защищающий даже от влаги, т. к. имеет открытые стыки. Также он не предотвращает развитие плесени и грибка, поэтому лучше потратить больше времени на гидроизоляцию, но получить надёжное основание.

Если планируется частично или полностью возводить теплицу на сваях, то потребуется брус большего сечения, с обязательными перегородками, поддерживающими пол. Может подойти монтирование на деревянный ростверк щитов, которые будут удерживать насыпанный внутрь песок. Это послужит поддержкой пола и изоляцией от влаги и потери тепла. Такое целесообразно делать, когда теплица возвышается над землёй на 20-25 см максимум. Если разница больше, песок не насыпается, но щиты монтируются, чтобы пол парника не обдувался холодным воздухом, остужая всю конструкцию.

Брус для постройки фундамента – популярный материал, лёгкий в монтаже, не требующий определённых знаний или дополнительных затрат на строительные материалы. Благодаря своим свойствам, возведённые на нём теплицы имеют больше функций и возможностей, чем более тяжёлые, возведённые на стационарных опорах.

Антисептики для обработки

Обработка антисептическими средствами досок для грядок дает хороший результат. Их можно использовать даже тогда, когда уже начался процесс гниения, и, возможно, появилась плесень. Антисептики остановят этот процесс, уберут плесень и восстановят поверхностную структуру древесины, которая начала разрушаться.

Антисептик от гниения в земле

Различают следующие виды антисептиков:

• водорастворимые;
• водоотталкивающие;
• масляные;
• комбинированные.

Водорастворимые антисептики

Перед обработкой поверхность древесины очищают от грязи и следов старой краски. Нанесение раствора производят в два слоя с интервалом 2–4 часа. Обработанная поверхность сушится в течение 10–12 часов. Антисептики экологически безопасны, не имеют резкого запаха.

Источник