Чем пилить углы стропил

Как правильно делать вырезы в стропилах каркасного дома?

Одним из сложных моментов в строительстве каркасного дома, перед которым останавливаются некоторые начинающие строители, является вопрос о том, как правильно делать вырезы в стропилах дома. Если внимательно изучить материал, опыт бывалых строителей, то окажется, что делать их достаточно просто.
Для того, чтобы вырезы в стропилах не ставили вас в тупик, я и пишу эту статью.

При написании статьи я опирался на статью опытного американского плотника. Некоторые части статьи я просто перевел, техническую часть написал по подобию, но со своими размерами, в метрической системе и без строительного калькулятора (не у каждого есть калькулятор), плюс немного изменил схему подсчета (так как, опять же, калькулятор есть не у всех). Для российских реалий эта статья стала более адаптированной.
_______________________________________________________________________________

Стропильная система

Когда я был помощником плотника, я восхищался умениями кровельных плотников. Они без всяких усилий делали сложных вырезы на стропилах каркасного дома, зная лишь только размеры крыши. Это озадачивало меня.
В те годы я пытался повторить их действия, но меня раз за разом настигала неудача. Тогда старший плотник взял меня с собой на одну из крыш и помог мне разметить и разрезать стропильную систему с помощью плотницкого угольника и «Библии» кровельщика (есть такая очень популярная книга в Америке, купить можно на Амазоне, Ларри Хоун использовал в своем фильме именно такую – прим. переводчика).

Этот опыт вдохновил меня на овладение искусством делать правильные вырезы в стропилах каркасных домов. Не могу сказать, что стал мастером этого дела, но я проделал длинный путь и немного разобрался в том, как правильно это делать.

Для более комфортных подсчетов вам пригодится строительный калькулятор или специальное приложение для смартфона.

Переходим к измерениям

(я покажу, как все подсчитать вручную, без калькулятора – прим. переводчика).

Вот какие измерения стропильной системы нам нужны: угол наклона стропил (Pitch), подъем (Rise), пробег (Run) и диагональ (Diagonal). Если вам известные размеры любых двух измерений из этих четырех, вы можете легко найти и все остальные.

Подробнее смотрите на видео:

(для тех же, кто понимает по-английски – прим. переводчика)

Посмотрите на нашу модель крыши (картинка выше), изначально мы должны знать размеры двух ее элементов: ширина здания и толщина коньковой доски.

Ширина здания, к примеру, будет 8,8 метров. (8,75 метров и обшивка дюймовкой с каждой стороны дома 0,05м):

Каждая стропилина стоит на своей половине здания и стыкуется друг с другом на коньковой доске. Поэтому от полной ширины здания нужно вычесть толщину коньковой доски, иначе вы сделаете ошибку при подсчет длины стропила. Давайте возьмем ее толщину 50 мм.

Считаем общую ширину здания без коньковой доски: 8,8 метров – 0,05 метров (50 мм) = 8,75 м.

Теперь нужно разделить полученный результат на 2, чтобы получить «пробег» (Run) каждой стропилины.
Считаем «пробег» каждой стропилины: 8,75м/2 = 4,375м.

Теперь нам нужен еще один элемент, который нам заранее известен, это угол уклона крыши. В нашем случае пусть он будет 6 к 12 (26,5 градусов – прим. переводчика).

Раз наша крыша имеет уклон 6/12, а значит, подъем у нас в два раза меньше, чем пробег (т.к. 6 в 2 раза меньше 12).
Считаем подъем: 4,375/2 = 2,187м. (пол миллиметра округлим)

Теперь мы можем подсчитать диагональ, т.е. длину стропила от коньковой балки до обвязки стены (не всего стропила, т.к. пока не учитывается свес). Диагональ является гипотенузой, а все помним, как она считается.

Считаем диагональ:
Пробег(«2)+Подъем(«2)=Диагональ(«2) («2) — я обозначил «в квадрате».
19,1406 + 4,7851 = Диагональ(«2)
Диагональ = квадратный корень из 23,9257
Диагональ = 4,891 = 4 метра 89 см 1мм

Шаблон стропилины.

Следующий шаг после расчетов – изготовление шаблона для стропил. Для этого нужно прикрутить бобышки к вашему угольнику (так удобнее, но можно и без этого) на 6 и 12 дюймах (или 15 и 30 см в метрической системе).

Теперь я прикладываю угольник к боку доски по ее ширине и начинаю отмечать место реза на верхушке стропила (в месте примыкания к коньковой доске – прим. переводчика). Учтите, что большинство резов в каркасном домостроении делают именно так: по длине режут доску на тонкой стороне, а по ширине в горизонтальном положении.

Я делаю этот пил на верхушке стропила с помощью циркулярной пилы (на видео) до того как отметить вырез в нижней части стропила (так называемый «птичий клюв» или входящий угол или врубка – прим. переводчика). Это удобно тем, что я могу зацепить конец рулетки за пил на верхушке и один отметить расстояние на стропиле до «птичьего клюва» (см. ниже на картинке)

Теперь от верхней точки этой линии отмеряем «диагональ» 4 метра 89 см 1мм.

Затем, используя обычный столярный угольник (некоторые плотники предпочитают измерительный угольник-транспортир Swanson), я рисую параллельную линию первому пилу поперек стропила. Данная линия представляет линию отвеса (т.е. параллельна стене и перпендикулярна перекрытию каркасного дома) на стропиле на краю здания.

Как нарисовать такую линию по альтернативному угольнику Swanson, покажет следующее короткое видео:

Я лично свой угольник Swanson очень люблю, он мой верный помощник в стройке с самых первых дней.

Итак, «птичий клюв» начинается с этой линии. Если вы строите и у вас нас четких размеров стропил и резов (проекта), вы должны выбрать на этом этапе размер горизонтального выреза, плоскости стропила, которая лежит на перекрытии (см. на нижнем фото слева снизу). Канадские коды требуют, чтобы размер этого пила был как минимум 38 мм.

Горизонтальный размер должен быть такой, чтобы стропило сильно не ослаблялось, т.е. рез не заходил дальше, чем на треть доски (см. рисунок ниже).

По мнению автора, это самый быстрый способ отметить этот рез (на фото выше). Для этого нужно перевернуть угольник на 90 градусов к предыдущему пилу и прижать бобышки к доске, при этом медленно ведя угольником в сторону верха стропила, пока от начертанной линии и углом доски по направлению угольника не будет нужного расстояния (в оригинале было 4 дюйма).

Существует и другой метод (на рисунке ниже).

Прикладываем угольник к прочерченной линии и двигаем угольник по вертикальной линии до тех пор, пока нужная отметка горизонтальной шкалы (110-120 мм) не коснется края доски.

Давайте рассмотрим наш случай.

Возьмем для примера, что у нас стропила из доски 200×50мм. Для нее при угле наклона кровли 6 к 12 безопасно будет сделать горизонтальный вырез 120 мм. В таком случае от доски вертикально отнимется 60мм (т.к. с таким уклоном у нас всегда у нас вертикальный размер в 2 раза меньше, чем горизонтальный, помните?) и стропило точно не будет ослаблено.
А вот интересные прикидки по врубкам при других углах и разной ширины доски (по мнению одного авторитетного строителя каркасов с форума):

Считаем «подъем» в реальности.

Да, у нас уже есть размер «подъема» и он равен 2,1875 метров. Но давайте посмотрим на нашу схему стропильной системы. Очевидно, что наш размер – не тот что у доски, которая поддерживает конек (даже если и временно).

Сначала нужно добавить к нашему «подъему» так называемый H.A.P., который равен размеру оставшемуся вертикально над обвязкой стены под низом стропилин, где мы делали вертикальный вырез (на фото выше).

Считаем наш H.A.P: 223,6 мм (полная ширина доски, стоящей под углом 26,57 градусов) вычитаем 60 мм (наш вертикальный вырез) = 163 мм.

Теперь к нашему подъему (2,1875 метров) добавляем H.A.P (0,1635 м.), получается 2,35 м.

Мы оказались в самой верхней точки схождения стропилины у коньковой доски. Но нам нужна не она. Теперь мы наконец получим высоту нужной доски под коньковую доску.

Высота доски под конек: 2,35 м вычитаем высоту коньковой доски 200 мм = 2,15 м, т.е. 2 м 15см.

P.S. Автор текста советует делать высоту доски чуть меньше, ведь в реальном мире доски неидеальны, а подрезать доску потом куда сложнее, чем как-то под нее что-то подкладывать.

Находим полную длину стропил.

После всей этой кутерьмы хотелось бы узнать длину ВСЕГО стропила, т.е. с карнизным свесом. Тут все просто.

Например, нам нужен свес 80 см, значит, при крыше 6 к 12 вниз свес опускает на ½ от длины свеа, т.е. 0,4 метров.

Считаем диагональ свеса = 0,16 (0,4 в квадрате) + 0,64 (0,8 в квадрате)= 89,5 см

Итого полная длина каждого стропила со свесом = 4 метра 89 см 1мм + 89 см 5 мм = 5 метров 78 см 6 мм.

Маленький бонус к тексту.
Угольник Swanson заслуживает отдельного видео (ниже). А для тех, кто проникся им и решил купить, обязательно иметь под рукой перевод книги, которая идет с ним в продаже на англ. языке.

Лично мне он очень помог при постройке моего каркасника.

Итак, надеюсь, после прочтения этой статьи вам стало гораздо понятнее, как правильно делать вырезы в стропилах вашего каркасного дома. Если остались еще вопросы, обращайтесь.

Напомню, что можно не заморачиваться с расчетами стропил и просто заказать строительство у проверенной строительной бригады. Я с радостью вам помогу это сделать.

Источник

Как правильно рассчитать распил стропил крыши

Чтобы построить простую двускатную крышу не нужно быть профессионалом. Нужно просто аккуратно подготовить всё необходимое для сборки крыши. Как правильно и быстро разметить и распилить детали каркаса крыши, как изготовить подручные инструменты для лёгкого распила сразу множества стропил рассказывается в этой главе.

Линии распилов на наслонном стропиле

Стропила Ларри Хон

Линии распила стропила

Линия распила конька это вертикальная линия на доске для стропил, которая будет стыковаться с коньковой балкой во время строительства. Птичий клюв это врубка в стропиле, которая опирается на обвязку. Она состоит из вертикальной линии каблука и горизонтальной линии посадки.

Для распила стропил обычно используют стандартную 190 мм циркулярную пилу. Эта пила не является первым выбором для продуктивного изготовителя стропил, который предпочитает использовать более специализированные инструменты (особенно когда распиливает доски для простой двускатной крыши), но это более доступный выбор для плотников широкого профиля.

Если вы используете стандартную пилу, начните укладывать доски для стропил на козлы, изгибом ребра вверх, прямо также, как они будут позднее устанавливаться. Оставьте оба конца досок, выступающими за козлы приблизительно на 30 см. Удостоверьтесь, что доски достаточной длины для изготовления стропил, включая свес стропила. Один конец досок для стропил должен быть вровень с концом конька. Стропила легко выровнять, поставив доску напротив концов стропил и притягивая каждое стропило с помощью молотка с загнутым гвоздодером.

Простой верстак для стропил можно сделать прямо на месте, он позволит разметить и распилить стропила за раз.

От выровненных концов крайних стропил с обеих сторон, отмерьте теоретическую длину стропила, отняв половину толщины коньковой балки, если вы еще это не сделали, и сделайте метку. Отбейте меловую линию шнурком, поверх стропил, соединяя эти метки. Эти метки обозначают место врубки. Затем, приложите лекало стропила к первому стропилу, вровень с коньковым концом, и прочертите линию распила.

Отодвиньте это стропило и разметьте следующее, и так далее, оставляя стропила на ребре. Когда все линии конькового среза будут размечены, соедините контрольную метку на лекале с меловой линией на стропилах и начинайте размечать место врубки «птичий клюв».

Стропила легко выровнять, поставив доску напротив концов стропил и притягивая каждое стропило с помощью молотка с загнутым гвоздодером.

Выровняв концы стропил, и отметив их длину, разметьте коньковый срез с помощью лекала.

«Птичий клюв» это вырез в стропилах для опоры стропила на обвязках. Он состоит из «посадки» и «каблука». Используйте это же лекало для разметки «птичьего клюва», соединяя контрольную метку с меловой линией.

В некоторых зданиях делают фронтонные стропила, которые формируют свес крыши со стороны фронтона и поддерживаются консолями для опирания свеса крыши (см. 155-156). Консоль это доска 5×10 положенная плоско, примыкающая к первому внутреннему стропилу, проходя через вырез в конце стропила и консольно свешивающаяся наружу, чтобы поддержать фронтон. Консоли обычно устанавливаются около конька, сразу над линией обвязок и на расстоянии 80 см друг от друга (ближе для большого свеса или для тяжелых стропил). Если свес будет обшиваться панелями 120×240 см и будут оставаться открытыми, расположите консоли на расстоянии 120 см. Таким способом они будут скрывать соединения панелей. Выберете четыре прямых стропила, сложите их вместе на ребро и разметьте прорези шириной 10 см.

Когда все стропила будут размечены, распилите циркулярной пилой коньковые концы, двигая стропила по одному. Потом поверните стропила на бок и выпилите «птичий клюв», немного заходя за линию, только чтобы легко можно было удалить вырезанный уголок, но не слишком много, чтобы не ослабить свес. Выпиливайте прорези в консолях, делая сначала два прямоугольных пропила глубиной 5 см и на расстоянии 10 см, через верхние ребра четырех концов стропил. Потом поверните стропила на бок и сделайте погружной пропил низа прорези, удаляя достаточно большой кусок для свободного размещения доски 5×10.

Когда все стропила размечены сделайте распил по линии конька.

Если нужны консольные стропила для поддержки стропил фронтона, теперь пришло время разметить и сделать врубки на последних стропилах.

Продуктивная разметка и распил

Люди, распиливающие много стропил —профессиональные сборщики крыши, используют различные специализированные инструменты, которые позволяют им быстро подготовить стропила, экономя время. Эти продуктивные способы требуют, чтобы стропила были установлены ребром на верстаке, горбом вниз.

Выровняйте один конец и отбейте меловую линию на около 75 мм ниже конца (чем больше угол наклона и сечение стропил, тем больше будет это число). Меловая линия отмечает короткую часть стропила у линии конька.

Отмерьте вниз от этой линии теоретическую длину стропил и отбейте еще одну линию, которая разметит линию каблука и линию посадки «птичьего клюва». Затем, отмерьте назад от этой метки около 30 см и отбейте третью линию, чтобы разметить линию посадки «птичьего клюва». Эти измерения будут отличаться, в зависимости от размера стропил, угла наклона крыши и глубины пропила пилы (но об этом позже).

16-дюймовая циркулярная пила (справа) или цепная пила, оборудованная приспособлением (вверху) для распила бруса может сделать вертикальный распил стропила у линии конька за один проход.

Циркулярная пила, оборудованная откидной пластиной может сделать пропил линии посадки за один проход.

Более дорогая модель может сделать целиком «птичий клюв» за один проход.

Способы распила стропил для крыши

Стропила готовы к быстрому распилу. Пила для бруса Makita с диском 16″(40 см) сможет сделать пропил стропил 5х10 для угла крыши более 33° и пропилит большую часть стропил сечением 5х15 для угла 18о. Чтобы определить угол, на который надо установить пилу, посмотрите в таблицу стропил.

Для крыш с большим углом наклона или для более широких стропил, пройдите один раз вниз по меловой линии пилой для бруса или обычной циркулярной пилой, и затем закончите каждый распил циркулярной пилой, двигая стропила по одному. Этим способом нужна только одна метка — меловая линия. Пропил, сделанный сначала будет направлять и второй пропил. Чтобы ускорить этот процесс, нанесите парафин на пилу и на пластину. Также пытайтесь стоять ближе к источнику электричества. Если вы будете тянуть 30 м шнура, то часть энергии будет потеряна и пила не будет работать с максимальной эффективностью.

Другой метод быстро напилить у линии конька это использовать цепную пилу для бруса. VCS- 12 это пила с червячной передачей, оборудованной пластиной и режущей цепью, которая может пилить на глубину 30 см под углом 90о и может пилить под углом до 45°. Пила делает чистый пропил и легко управляема, хотя и требует особой заботы о безопасности. Внимательно прочитайте инструкцию.

Правильным инструментом можно также быстро пропилить «птичий клюв» в стропилах, установленных на ребро. Для линии каблука, установите пилу на тот же угол, что и для линии конька и на нужную глубину, а затем сделайте один пропил через все стропила. Для линии посадки используют циркулярную пилу оборудованную откидной пластиной. Откидная пластина заменяет стандартную пластину и позволяет повернуть диск пилы на угол до 75° . Просто установите откидную пластину на -90° от прямого распила и сделайте пропил за один проход.

Одна проблем с использование откидной пластины то, что вы не сможете сделать глубокий пропил под острым углом, таким образом ограничивая величину несущего основания стропила, которое опирается на верхние обвязки. Этот неглубокий пропил не имеет особого значения, если каркас крыши будет сделан правильно. Но для работ требующих более глубокого распила производятся откидные пластины для пилы Makita с диском 16 дюймов. Быстрый распил «птичьего клюва» хорош тем, что позволяет избежать слишком глубокого распила линии каблука и посадки. Когда вы привыкнете работать с этими специализированными инструментами, вы обнаружите, что укладка стропил на верстак будет занимать больше времени, чем сам распил.

Когда все стропила распилены, перенесите их к дому и прислоните их к стенам, коньковым концом вверх. Концы стропил будут отпилены, после сборки крыши.

Ветровые планки

Два способа установить ветровые планки

Ветровые планки нарезаются из обрезков 5х досок и прибиваются между стропилами к обвязке стены. Они не всегда требуются строительными правилами, но они стабилизируют стропила и дают периметр для крепления покрытия крыши. Ветровые планки легко можно просверлить и сделать окошки для вентиляции чердака.

Планки пилят длиной 35 см для стропил, установленных на расстоянии 40 см между осями и длиной 55 см для стропил, расположенных на расстоянии 60 см. Когда они отпилены, то могут установлены на небольшой кусок фанеры, расположенный на лагах, или закреплены на верхней обвязке 90 мм гвоздем, забитым в каждую планку.

Есть два метода прикрепления планок к двускатной крыше. Первый — прибить ветровые планки вровень со стеной, позволяя планкам служить опорой для наружного сайдинга. Этот метод требует, чтобы ребро было срезано под углом, чтобы они не выступали над линией крыши.

Другой метод это установить планки перпендикулярно стропилам, слегка наружу от линии обвязок. Этот способ создает границу для сайдинга, и нет необходимости устанавливать сайдинг между стропилами (см. рисунок вверху страницы). Также нет необходимости подрезать верхнее ребро планки.

При обоих способах, ветровые планки следует устанавливать, когда будете прибивать стропила.

Источник