Чем покрыть ленту фундамента забора

Чем покрыть ленточный фундамент забора. Как сделать ленточный фундамент для забора

Несмотря на то, что заборы часто выполняют больше декоративную, чем защитную функцию, ограждения также возводится на фундаменте. Понятно, что его нужно обязательно защищать от воздействия грунтовых и дождевых вод, в противном случае будет происходить медленное разрушение бетона.

Оптимальное решение – это сделать для забора отливы, которые могут выполнять не только защитную, но и чисто декоративную функцию. Сделать их можно своими руками из подручных материалов, а можно купить уже заводские изделия с металла или пластика. При правильной установке, отливы надежно защитят любой фундамент от любых видов осадков.

Какие существуют виды отливов для забора

Стальные оцинкованные отливы для фундамента забора отличаются прочностью, надежностью и простые в установке. Оцинкованная сталь может принимать практически любые формы, легко гнется и соединяется без видимых усилий. Также сталь можно покрыть практически любыми типами красок, придать им оригинальный цвет и оформление.

Ключевой недостаток оцинкованной стали – это невысокая стойкость к коррозии, ведь малейшее повреждение покрытия сразу влечет за собой появление внутри стали ржавчины. Также нужно использовать качественную гидроизоляцию слоя, чтобы фундамент не повреждался изнутри.

Стальные отливы с полимерным покрытием лучше, чем оцинкованная сталь, полимеры прочные к механическим деформациям, но такой материал стоит немного дороже.

Медные и алюминиевые отливы для фундаментов заборов сейчас не пользуются большой популярностью из-за своей высокой стоимости. Но при этом отличаются эстетичностью, можно использовать различные виды напыления и они практически не поддаются коррозии.

Пластиковые отливы, ключевые преимущества которых небольшая масса, большой выбор доступных форм и огромный срок службы. Но такой материал хрупкий и при малейшей нагрузке сразу лопается.

Бетонные отливы и декоры из натурального камня более эстетичный вариант защиты фундаментов заборов, причем они достаточно массивные и нуждаются в обустройстве.

Как установить отлив своими руками

Как правило, все фундаменты для заборов отличаются небольшими размерами и конструкцией, поэтому часто отливы устанавливают самостоятельно. Пластик сейчас особенно популярный и надежный, ведь стоит недорого, и его можно транспортировать в легковом автомобиле.

Чаще пластиковые отливы на фундамент забора устанавливают на цокольном ярусе столбчатой или ленточной конструкции основания, и процесс занимает несколько часов. Что для этого нужно сделать:

1. Если конструкция фундамента столбчатая, тогда нужно сначала очистить верхний слой основания от налипшей грязи и камней, а затем тщательно выровнять бетонным раствором.
2. Покрыть поверхность небольшим слоем рубероида или жидкой резины и дать ему просохнуть.
3. По гидроизоляции с помощью строительного уровня нанести разметку горизонтального уровня отлива и закрепить готовые конструкции из пластика. Все работы желательно выполнять с помощью шуруповерта, отверстия под крепежи сверлить с интервалом 10−15 см. Стыки между плитами заделать герметиком.

Если используется ленточный фундамент, тогда рекомендуется крепежи устанавливать с интервалом 30 см и использовать длинные листы. Тут все работы нужно выполнять в две руки, ведь самостоятельно установить гибкий и легкий пластик довольно сложно.

Сделать отлив из металла и установить на основание забора

Необходимо нарезать листы металла на полосы заданной длины и ширины. Аккуратно выгнуть боковые кромки, чтобы сделать полноценные желоба. Рекомендуется использовать ширину полки с учетом плюс 2 см на верхний загиб и 5 см на нижний. Можно давать и большие запасы, но на заборы они просто не нужны.

Разметить полосы и загнуть боковые кромки. Верхняя крепежная кромка всегда загибается вверх, чтобы затем создать герметичное соединение с поверхностью фундамента. Нижняя кромка загибается вниз, а сама полоса должна крепиться под небольшим уклоном.

Подготовительный этап установки заключается в том, что нужно тщательно очистить поверхность от налипшей грязи, устранить все дефекты стен: трещины, неровности, сколы и прочее. Затем выровнять поверхность с помощью бетонного раствора.

Производится разметка мест установки будущего отлива. Сначала по всему периметру забора уровнем наносится горизонтальная разметка по верхней кромке отливов. Для этого лучше использовать разметочный шнур, если фундамент забора ленточный монолитный.

Произвести закрепление полос. Отлив фиксируют по верхней кромке разметки дюбелями и шурупами с интервалом не больше 25−30 см.

Особенности монтажа отливов для заборов из натурального камня или тротуарной плитки

Прежде всего, такой отлив не фиксируется на поверхности фундамента, ведь не существует таких технологий. Поэтому, это принцип отмостки, который выполняет не только защитные, но и декоративные функции. Для создания такого отлива нужно:

1. Раскопать основание забора на расстояние до 30 см от поверхности. Глубина траншеи составляет до 20 см.
2. Выровнять дно траншеи, засыпать слой песка и утрамбовать его.
3. Затем создать искусственный уклон в сторону от фундамента, угол может составлять несколько градусов.
4. Поверхность фундамента выровнять, установить слой рубероида.
5. На песчаную подушку положить плитку или камень от фундамента в сторону, горизонталь постоянно проверять строительным уровнем.

Затем, следует швы между плитками залить жидким бетоном, но заблаговременно оставить желоба для естественного стока воды. В стороне от отлива предусмотреть дренажную или ливневую систему, чтобы вода максимально быстро удалялась с бетона.

Монтаж лучше проводить перед финишной отделкой цоколя, тогда финансовые потери будут меньшими, и времени на обустройство фундамента пойдет меньше.

Если используется фасадный отделочный камень для забора сборочного типа, то длина отлива определяется шагом обрешетки.

Монтировать металлические и полимерные козырьки нужно с помощью резиновой киянки, чтобы не повредить покрытие.

Обязательно герметизировать пространство под отливом и грунтом монтажной пеной и герметиком.

Если отлив для забора сделан правильно, то он прослужит не одно десятилетие, а сам забор не покосится и не провалится. Но устанавливать их нужно правильно, учитывать строительные правила и строго придерживаться технологий. А они практически одинаковые, как для монтажа отлива, так и для фундамента здания.

Каждый дачный или загородный земельный участок нуждается в ограде – заборе. Это защита и надежность, эстетическая красота и визитная карточка хозяина. Первое, что увидят гости, что видят все прохожие. Поэтому к строительству забора необходимо отнестись ответственно и обдумать все нюансы.

Для начала следует определиться какого типа будет забор, будет он с фундаментом или без, нанимать строителей или делать самостоятельно?

Фундамент, конечно же, нужен. Это основа, без него не простоит долго ни одно строение, и если уж делать, то делать качественно и надолго. А вот нанимать рабочих или нет – дело каждого. Кому-то проще заплатить деньги и увидеть уже готовый результат, а кому-то интереснее построить самому, при этом сэкономить деньги. Тем более построить может каждый, было бы желание, самый незамысловатый инструмент и «ровные» руки.

Необходимый инструмент и материалы

Чтобы залить фундамент под забор своими руками, конечно же понадобятся определенные инструменты и строительные материалы. Всем этим, желательно, запастись заранее, чтобы в процессе работы не отвлекаться на поиски или поездки в магазин.

колышки, веревка, рулетка (для разметки);

лопата, топор (копать траншею, при необходимости рубить корни);

строительный уровень, отвес (проверять ровность по горизонтали и вертикали);

молоток, ножовка гвозди (для изготовления опалубки).

прутья из стали;

доски (для опалубки).

Итак, перед началом строительства забора, нужно подготовить надежную опору. Как сделать фундамент под забор своими руками?

Это совсем не трудно, главное придерживаться определенных правил и советов:

Определиться с типом грунта, под который выбрать свой вид фундамента. При необходимости обратиться к специалисту. Консультация будет стоить не дорого, зато забор будет построен надежно и качественно.

Выяснить, из какого материала будет строиться забор. Чем тяжелее он будет, тем мощнее должен быть фундамент.

Раствор должен быть в соотношении цемент/песок не менее чем 1/3.

Щебень должен быть фракцией 5-20 мм.

Избегать попадания в фундамент органики (веточек, листиков и т.д.). Со временем они сгниют образуя пустоты, в которых будет собираться вода, разрушающая основу.

Не использовать наполнителем впитывающие влагу материалы (керамзит или кирпич).

Виды фундамента, которые используются при строительстве заборов:

столбовой (или столбчатый);

ленточно – столбчатый (или комбинированный);

Ленточный фундамент для забора своими руками

Представляет собой монолитную ленту бетона, на протяжении всего забора. Строительство начинается с тщательной разметки и выкапывания траншеи шириной 25 – 30 см и глубиной 60 – 80см. На дно укладывается песочная подушка высотой 10 – 15 см, которая обильно поливается водой. На расстоянии 7 см от дна и 10 см от стен укладывается арматура сечением 8 – 10мм. Армирование проводится при помощи специальной проволоки. Далее из досок собирается опалубка, она будет возвышаться примерно на 20 – 25 см над уровнем грунта. Важно чтоб она была надежной и неподвижной, во избежание деформации под весом бетона.

Когда все подготовительные работы окончены можно начинать бетонировать. Ленточный фундамент под забор своими руками рекомендуется заливать бетоном на основе цемента марки М200 или М300, если конструкция будет очень тяжелой, то лучше использовать марку М400. После заливки бетон рекомендуется прикрыть от палящих лучей солнца.

После высыхания бетона опалубка демонтируется. Грунт вокруг фундамента тщательно трамбуется. Верхняя часть основания обрабатывается влагозащитным составом. Можно начинать строительство забора.

Ленточно – столбчатый вид фундамента

Еще один вариант для строительства фундамента под забор из профнастила своими руками – ленточно – столбчатый или комбинированный. Траншея и опалубка изготавливаются так же, как и в ленточном варианте, только дополнительно каждые 2,5 – 3 метра бурятся или выкапываются углубления, на дно которых укладывается гидроизоляция (например рубероид), подушка из песка, устанавливаются и крепятся столбы. Когда все готово заливается основной каркас фундамента.

Каменный фундамент можно использовать, если решено залить фундамент кирпичного забора своими руками. Он является самым непростым для самостоятельного изготовления. К преимуществам такого типа фундамента относится надежность, долговечность, он не требует никакого ухода на протяжении многих лет и выдержит самую тяжелую конструкцию.

Существует два вида каменного фундамента:

– Каменный. В выкопанную траншею засыпается щебень или гравий, разравнивается и поливается водой, укладывается камень или бут и заливается бетонным раствором в несколько слоев в соотношении 1/5 к количеству камней. Сложность такого вида фундамента заключается в том, что надземная часть должна иметь эстетичный вид, а это непросто сделать неопытному строителю.

– Кирпичный. Технология такая же, только кладется не бут или камень, а кирпич. Ширина кирпичной кладки зависит от высоты забора. На 1 м. забора – 1 ряд кирпича в ширину и 15 см в высоту. Цементный раствор используется в соотношении к песку от 1/6 до 1/4.

Каждый из рассмотренных видов фундамента может стать надежной основой для красивого и современного забора.

Достаточно приложить совсем не много усилия и терпения, и хозяин сможет гордиться, ведь сделан забор с фундаментом своими руками !

Без прочного основания ограждение может быть смыто во время ливня или повалено порывом ветра. Поэтому устройство основы оправдано в любом случае. Главное определиться, как правильно сделать фундамент под забор, чтобы наиболее полно соответствовал типу почвы и ограды, это позволит при меньших затратах получить требуемое качество.

Конструкции фундаментов

1. Из отдельных столбов. Опоры могут забиваться в землю (например, столбы для рабицы), частично или полностью бетонироваться, а также закрепляться щебнем.
2. Ленточными основаниями, имеющими вид бетонной ленты.
3. Ленточно-столбчатыми конструкциями. Комбинация двух предыдущих способов.
4. На сваях.
5. Бутовыми вариантами, изготовленными из камней.

Выбор вида фундамента в зависимости от характеристик грунта

На крепких почвах с хорошим дренажом достаточно в выкопанные или пробуренные ямки вставить опоры и закрепить утрамбованным щебнем. Через него вода будет уходить вниз, поэтому при замерзании не сможет воздействовать на них. Для такого грунта можно также использовать крупнозернистый песок. Его укладывают слоями с обильным смачиванием каждого.

На слабых почвах (песчаных, торфяных и пр.) лунки правильно бетонировать полностью. Это увеличивает опорную площадь и равномерно распределяет по ней нагрузку. Равноценным является применение свай, если под песком или торфяником есть нормальная почва. Тем более что это обойдётся дешевле при меньших временных затратах.

На почвах среднего пучения опоры закапываются ниже точки промерзания. Однако на часть, проходящую через зону замерзания, действует выталкивающая сила, так как бетон с грунтом смерзаются в одно целое. Это может вызвать перекос и разрушение изгороди. Во избежание подобных неприятностей используется несъёмная опалубка, которая не позволяет им смерзаться. Ее можно изготовить из рубероида, пенопласта, пенополистирола.

На местности с сильным пучением или с глубоким промерзанием стойки связываются между собой, чтобы равномерно распределялась нагрузка. Связкой служит ростверк ― лента железобетона. Чтобы ее не выгибало, под ней создается воздушная подушка из пенопласта толщиной около 10 см. За зиму он, конечно, сожмётся, но воздушный промежуток останется. Это решение отлично подойдёт и для свайного фундамента.

Заборы, нуждающиеся в усиленном основании

К таковым относятся заборы, изготовленные из тяжёлых материалов: кирпича, природного и искусственного камня, бетонных панелей, с элементами художественной ковки. Под них сооружается фундамент глубиной 40-50см. Он обязательно усиливается арматурой диаметром 12-14 мм, по паре снизу и сверху. Как альтернатива допустимы столбы, заглубленные ниже точки промерзания и соединенные ростверком.

Ограда из профлиста не столь монументальна как предыдущие виды, но из-за значительной парусности обязана выдерживать солидные ветровые воздействия. Поэтому ее лучше ставить на добротную основу. Комбинированные виды, например, из дерева с кирпичными столбами, также будет правильно ставить на прочную основу. Несмотря на удорожание строительства это гарантированно избавит от проблем в будущем.

Выбор типа фундамента в зависимости от вида забора

Для ограждения из сварной сетки или рабицы, деревянных или невысоких (до 1,5 м) изгородей из профлиста достаточно столбчатого варианта. Для более массивных ограждений строится ленточный фундамент. Его также используют при строительстве высоких изгородей из профлиста и установке евроштакетника.

Ленточно-столбовые разновидности делают для комбинированных заборов. Толщина бетонной полосы, соединяющей столбы, не превышает 20 см. Они часто выбираются для фундамента на почвах с глубоким промерзанием.

Сваи универсальны. Их используют под тяжелые и легкие конструкции. Для тяжелых оград выпускаются специальные сваи большого диаметра. Для их вкручивания требуется особая техника.

Бутовые разновидности предназначены для массивных ограждений. По исполнению они похожи на ленточные виды глубокого заложения. Вместо стальной арматуры используется колотый камень (бут), который связывается бетонным раствором. Строительство фундамента под забор этого типа предусматривает вывод верха на поверхность высотой 15-20 см. Они красиво смотрятся с коваными заборами.

Устройство ленточного фундамента своими руками

Основание заглубляется ниже точки промерзания с выводом верхнего края на поверхность. Более дешевый вариант делается из столбов с полным бетонированием, соединенных между собой монолитными ригелями. Они, исполняя роль фундаментных балок или ростверка, распределяют нагрузку. Для защиты от пучения их устанавливают на подушку из песка с засыпкой по бокам. При избытке железобетонных изделий, например, от разобранных зданий, их применяют как ригели.

Степень сопротивляемости морозному пучению определяется глубиной закладки.

Из чего правильно сделать фундамент для забора

Его строят из монолитного или бутобетона. С монолитом проще работать, но стоит он дороже. Бутобетон чаще выбирается тогда, когда хотят построить забор своими руками, поскольку для наполнителя допускается использование бесплатных булыжников и крупной гальки. Подойдёт и ломаный кирпич. Однако следует учитывать, что не каждая порода годится для наполнителя. Предпочтительней воспользоваться гранитом и базальтом. Известняковые и меловые породы ниже уровня земли использовать не рекомендуется. Поскольку бутобетонное основание нельзя направленно укрепить арматурой его при больших нагрузках на слабых почвах применять не стоит.

Определение размеров

Основание забора делается немного больше его толщины. Например, если для строительства ограды на даче использовать кирпич длиной 25 см, ширина основания составит 30см. В случае использования блоков толщиной 20 см ширина выбирается 25 см. Если строящаяся изгородь будет состоять из составляющих разной толщины (кирпичные столбы и примыкающие изделия), то ширина выбирается аналогично, но с учётом их размеров. Глубина заложения выбирается ниже точки промерзания грунта. Узнать её можно из СНиП 2.02.01-83*.

Работа с монолитным бетоном

Марку выбирают исходя из нагрузки, которая определяется массивностью и высотой ограды. Для тяжёлой конструкции, например кирпичной, потребуется бетон класса В25. Для легкой изгороди достаточно более дешевого класса В20. Бетонирование производится при плюсовой температуре, чтобы избежать промерзания смеси. С помощью морозостойких добавок ее можно уложить без проблем и при минусе на дворе, но для набора прочности требуется тепло. На неокрепшем бетоне забор под действием внешних негативных факторов развалится очень быстро.

Бетон нужно уплотнять, чтобы в нем не оставались пустоты. Для этого применяется штыкование или вибробулава. Для штыкования используется стальной прут диаметром 12 мм. При жаркой погоде бетон необходимо защитить от высыхания. С этой целью его накрывают полиэтиленовой плёнкой и регулярно поливают несколько дней.

Использование бутобетона

Технология применения этого материала такая же, как и у традиционного бетона. Отличается только заполнителем: у бутобетона он крупнее, и выкладывается отдельно. Каменный наполнитель укладывается слоями по 30 см. Затем заливается песчано-цементным раствором немного выше слоя. При другом сценарии сначала наливается бетонная смесь или раствор глубиной 15 см, а в нем утапливается камень. Для уплотнения и заполнения пустот возможен только метод штыкования, так как применение вибробулавы невозможно из-за крупных камней. Правила ухода за залитым бутобетоном те же, что и для монолита.

Подготовка траншеи

Глубина канавы фундамента под забор делается больше планируемого заглубления. Это нужно для создания подушки из песка высотой 15 см. Она насыпается из песка средней фракции. Земля на дне должна сохранить свои начальные свойства. Если она подверглась замораживанию, затоплению, разрыхлению надо снять повреждённый слой и заменить его песчаной засыпкой. Внизу ширину делают на 2-3 см больше расчетной. Это необходимо для установки опалубки. Ширина верха определяется типом почвы и углом её осыпания.

Иногда основания из бутобетона делаются без опалубки, если грунт плотный и сухой. Но с ней все-таки надежней. Свободное пространство после завершения строительства послойно засыпается утрамбованным песком. Глинистый грунт лучше не брать, поскольку он будет намокать и при последующем замерзании оказывать разрушающее воздействие.

Устройство опалубки

Для изготовления опалубки в зависимости от назначения можно использовать как качественные материалы, так и то, что есть под рукой. Если она одноразовая, то сгодятся горбыли, обрезки досок и листового железа. Опалубку многократного использования для заливки ленточного фундамента под забор делают из обрезных досок, водостойкой фанеры, деревоплиты. Для ее закрепления потребуется деревянный брус сечением 3-5 см.

Нижнюю часть, чтобы она не смещалась, укрепляют вбитыми в дно колышками. Для защиты от распирания снаружи в верхней части устанавливаются распорки. Для надёжности рекомендуется ими же закреплять также среднюю часть. Распорки располагаются под углом 45° с опорой на вбитые колышки или о стенки траншеи. Однако чаще пользуются проволочными скрутками, которые ставятся через 1,5-2 м по протяженности и 0,5 м по высоте. Для фиксации внутренних размеров устанавливаются деревянные распорки.

Установка арматуры

Обычно арматура под ленточный фундамент диаметром 12 мм ставится в два ряда с промежутком между ними 10-15 см. Между собой они соединяются прутками через каждые 30-40 см. При самостоятельном изготовлении надо учитывать, что от нее до наружных сторон фундамента должно быть не меньше 5 см. Проверку проводят перед заливкой, ориентируясь по внутренним стенкам опалубки. Одновременно с арматурой устанавливаются закладные элементы.

Арматурные прутья лучше связывать проволокой. Сварная конструкция сделает фундамент жестким.

Бетонирование

Прежде чем залить опалубку бетоном, ее внутреннюю поверхность рекомендуется пропитать веществом, понижающим сцепление с фундаментом. Можно воспользоваться купленным составом, но и отработанное машинное масло тоже подойдет. Раствор заливается слоями по 0,5 м. Каждый уплотняется вибробулавой или штыкованием, чтобы он равномерно заполнял объем. Опалубку можно убрать на следующий день, если она требуется для заливки следующего участка. Строительство забора следует начинать спустя 3 -4 недели, когда бетон наберёт достаточную прочность.

Набор инструментов для работы

Для производства всех операций при самостоятельном строительстве ленточного фундамента под забор нужно обзавестись:

• болгаркой, чтобы резать арматуру;
• уровнем;
• ножовкой по дереву, чтобы резать доски;
• рулеткой;
• бетономешалкой;
• кувалдой для забивки колышков;
• совковой и штыковой лопатами;
• молотком;
• топором;
• шуруповертом.

Собираясь строить забор, сначала нужно узнать, какое основание нужно для него, и как правильно сделать фундамент под забор, чтобы верой и правдой служил не один десяток лет. Лучшим вариантом для любого ограждения будет ленточный фундамент. Несмотря на большую трудоёмкость его вполне по силам построить даже начинающему строителю.

Фундамент для забора — «МАСТЕРОВИТ»

Чтобы построить надежное и долговечное ограждение, необходим фундамент для забора. Создание прочного основания позволит избежать перекоса конструкции. Течение времени также не повлияет на эксплуатационные характеристики и внешний вид постройки.

Как показывает практика, заборы, установленные без фундамента на нестабильных почвах, требуют обслуживания практически каждый год. Это обуславливается сезонными колебаниями грунта. Размещение ограждений на прочных основаниях позволяет избежать лишних затрат.

Рассмотрим, какие бывают фундаменты для заборов и какой тип основания лучше выбрать для возведения конструкций с максимальным запасом прочности.

Какие бывают фундаменты для забора?

Выделяют два основных вида оснований для ограждений.

Точечные. Фундаменты этого типа предполагают укрепление исключительно самих опор. Строительство таких оснований актуально при возведении легких заборов из дерева, сетки-рабицы или профнастила с металлическими столбами. Каждая опора помещается в отдельное углубление. На дно отверстий укладывается песчано-гравийная подушка.

Металлические столбы устанавливаются строго вертикально. При необходимости для дополнительного укрепления конструкции в полостях размещается арматура. После этого углубления заливаются бетоном.

Монолитно-ленточные. Основания этого типа чаще всего строятся при возведении массивных ограждений с кирпичными столбами. Секции могут быть деревянными или металлическими (в том числе коваными).

Ленточный фундамент под забор — это гарантия надежности и долговечности ограждения. Конструкция не потребует дополнительного ухода и будет отлично противостоять воздействиям агрессивных сред и сезонным колебаниям грунта.

Основания этого типа могут использоваться не только для возведения кирпичных построек, но и для придания прочности и устойчивости более легким сооружениям на нестабильных почвах.

Ленточные фундаменты выбирают владельцы недвижимости, желающие сэкономить на обслуживании заборов в будущем. Изделия долгие годы сохраняют презентабельный внешний вид.

Строительство заборов на ленточном фундаменте

Ленточный фундамент для забора — это монолитная бетонная конструкция. Ее ширина — 250–400 мм. Глубина установки — 500–600 мм. Основание возводится по периметру будущего ограждения.

Строительство ленточного фундамента включает в себя несколько этапов.

После затвердевания бетона приступают к установке секций или к возведению кирпичных столбов, на которые для защиты надеваются специальные колпаки.

Перед началом строительства необходимо выполнить как можно более точный расчет фундамента, т. к. на эксплуатационные характеристики ограждений влияют несколько важных факторов. Среди них:

• климатические условия конкретной местности;
• особенности грунта на территории участка;
• тип возводимого забора.

Как показывает практика, многие владельцы недвижимости, установившие заборы самостоятельно, ошибаются в расчетах и забывают о необходимости строительства отмостки. Это приводит к быстрому выходу из строя сооружений.

Если вы не уверены в своих способностях, обратитесь к профессионалам. Высококвалифицированные специалисты изготовят качественный ленточный фундамент под забор, цена работы оправдает себя. Ограждение не потребует обслуживания и ремонта.

Как сделать отмостку для забора

Отмостка для забора — это проходящий вдоль всей линии ограждения наклонный бетонный порожек. Он служит для защиты фундамента от дождей и талой воды.

Лучшим решением станет строительство порожка специалистами еще на этапе заливки раствора. Это позволит избежать контакта основания с влагой и продлит срок его службы.

Для сооружения отмостки:

1. Делается углубление вдоль всей ленты фундамента. Глубина — 150 мм, ширина — 500 мм. Дно засыпается щебнем (фракция — до 20 мм) и тщательно утрамбовывается.
2. Из арматурного каркаса основания в выкопанную полость выпускаются прутья. Они должны располагаться чуть выше слоя щебня. Под арматуру помещается пленочный рубероид.
3. Вдоль внешней грани будущей отмостки делается опалубка. Используются доски или фанера.
4. Заливается ровный наклонный порожек.

Выполненные по всем правилам заборы на ленточных фундаментах сохраняют презентабельный внешний вид десятки лет и надежно служат своим хозяевам.

Для начала следует отметить, что забор – это не только защита участка и дома от различных внешних факторов, но и эстетическая его составляющая. Именно поэтому нужно уделить много внимания его проектировке и строительству. Очень важным этапом в строительстве забора является заливка фундамента. Фундамент под забор должен быть качественным, так как от этого зависит срок службы всей конструкции. Экономия на материалах, и тем более сооружение забора без фундамента, приводит к скорой его деформации и разрушению. Так что перед сооружением лучше изучить все рекомендации, правила монтажа и устройство фундамента нужного вида.

Расчет и устройство

При проектировке важно установить, какая глубина фундамента должна быть. Это один из основных параметров, для определения глубины нужно:

• оценить качество грунта;
• определить глубину промерзания;
• определить, на каком уровне находятся подземные воды.

Рекомендуется устанавливать глубину ниже уровня промерзания земли на 20-30 см, а общая глубина может составить от 60 см. При этом нужно еще учитывать вес самого забора, то есть верхней конструкции. Если вес будет большой и забор планируется массивный, то следует увеличивать ширину основания.

Чтобы произвести правильный расчет фундамента, есть специальные инженерные программы. С их помощью можно определиться с такими параметрами как глубина заливки фундамента, его ширина и диаметр, расстояние между арматурой и даже расход бетона. Правильный расчет могут сделать также специалисты из строительных компаний.

Нужно оценить качество грунта, то есть степень пучинистости. В пучинистых грунтах преобладают песок, глина, галька, а это значит, что они способны изменять объемы при перемене погодных условий. В этом случае особенно важно провести точный расчет, и правильно спроектировать всю конструкцию. Устройство фундамента на пучинистых грунтах должно включать не только траншею для заливки, но и водоотвод. Для этого нужно сделать дренажную систему, которая выглядит как скважины, сделанные через каждые 2-3 метра по всей длине забора. Глубина скважин должна быть больше глубины промерзания грунта.

При установке столба пространство вокруг него засыпается щебнем. Это дает хороший дренаж вокруг и замещение пучинистой почвы на непучинистый грунт. А это значит, что силы выталкивания перестают действовать на столб.

Виды фундаментов

Есть несколько видов фундаментов для забора. А именно можно отметить:

• Ленточный. При этом нужно прокопать сплошную траншею, в которую заливается раствор.
• Столбчатый. В этом случае устанавливаются столбы, которые удерживают весь забор.
• Свайный. Этот вид заключается в установке свай.
• Свайно-ростверковый. Это комбинированный тип, который заключается в установке свай. А сверху заливается ленточный фундамент, который собственно и соединяет всю свайную конструкцию. При этом ленточная заливка делается или на поверхности грунта или же с небольшим заглублением в 10-20 см.

Правильно подобранный вид фундамента – это гарантия того, что забор будет долговечным. Самым популярным видом является ленточный фундамент. Эта заливка имеет достаточно преимуществ, среди которых доступная цена, прочность, стойкость к неблагоприятным факторам, также немаловажно то, что при деформации определенного участка, все легко можно исправить.

Залит фундамент ленточного типа под забор

Устройство ленточного типа заливки позволяет устанавливать кирпичные конструкции с кирпичными столбами, бетонные заборы, и различные комбинированные конструкции. Из этого можно сделать вывод, что такой фундамент для установки забора достаточно универсальный.

Часто заливают такой фундамент для забора из профнастила. Такая конструкция отличается длительным сроком эксплуатации, так как профнастил – легкий материал.

Монтаж ленточного фундамента

Для того чтобы выполнить ленточный фундамент для забора своими руками нужен правильный расчет. А далее нужно сделать разметку. Для этого следует натянуть специальный шпагат по всему периметру, закрепляется он на колышки. По этому уровню и начинают копать траншею для заливки. Ее глубина соответствует качеству грунта, как правило, это 60-80 см. Далее, на равном расстоянии нужно прокопать углубления нужного диаметра для опорных столбов.

Для укрепления будущей конструкции на дно укладывается гравийно-песчаная смесь, так называемая подушка, которую нужно заливать водой для утрамбовки. Еще одним способом укрепления фундамента и следующим этапом является установка арматуры. Это пруты, которые укладываются на опоры и свариваются вдоль траншеи. Поперечные опоры для арматуры устанавливают с частотой около 40 см.

Каркас фундамента нужно проектировать так, чтобы он был выше земли на 30 см или около того, то есть расчет нужной высоты делается индивидуально.

Важным вопросом является то, как залить фундамент под забор. Это может происходить двумя методами. Заливка бетона может выполняться одноразово (всей массы сразу), или же несколькими слоями, это нужно, чтобы дать время схватиться предыдущему слою. Первый метод вполне подходит для фундамента, который имеет небольшую глубину. Второй же используют при заливке большого фундамента с массивной верхней конструкцией. Заливка слоями значительно укрепляет и увеличивает срок эксплуатации больших конструкций.

После того как раствор полностью застыл, каркас (опалубку) можно убирать и подсыпать грунт.

Как определить, какой фундамент нужен

Если нужен фундамент под кирпичный забор, то следует сделать ленточно-столбчатую конструкцию. Это можно объяснить тем, что такой забор очень тяжелый, а исходя из физико-математических параметров этот вид намного крепче. Устройство такого фундамента заключается не только в заливке траншеи, но и своеобразных столбов.

Как правило, фундамент под кирпичный забор делают мелко заглубленным. Если грунт на участке не пучинистый, то вполне возможно сделать глубину 20 см. А если забор будет располагаться на пучинистых грунтах, то глубина заливки на кирпичный забор должна составлять около 1 метра.

Фундамент под забор из профнастила обязательно делается со столбами, так как листы профнастила крепятся на них. Глубина, на которую устанавливается столб, может быть разной, это зависит от почвы. При этом расстояние между столбами не должно превышать 2 метров. Используя отвес, нужно выставить уровень столбов.

Фиксация столбов производится насыпью и утрамбовкой, для этого можно использовать различный строительный мусор. При этом нужно все делать аккуратно, чтобы опорный столб остался стоять ровно.

Забор из профнастила на ленточном фундаменте заливают поэтапно, чтобы конструкция со столбами была крепче. И лучше менять состав раствора, а именно заливка для траншеи должна включать цемент, гравий и песок, а наземная ее часть только цемент и песок.

При этом обязательно нужно по всему периметру заливки протыкать ее прутом для того, чтобы лишний воздух выходил.

Полное высыхание этой конструкции будет через неделю, но опалубку можно снять уже через 2-3 дня. Когда бетон полностью застыл, начинается процесс закрепления профнастила на опорные столбы.

Вокруг столбов можно сделать кирпичную кладку. Она имеет большой вес, поэтому и фундамент для забора из кирпича в этом месте должен быть расширен и должен иметь большую глубину. То есть эта конструкция похожа на сваи.

Для приготовления раствора в холодную пору года нужно использовать теплую воду, а если погода жаркая, то используется холодная вода. Также не рекомендуется в уже готовый раствор доливать воду.

При жаркой погоде верхний слой бетона может потрескаться, поэтому до полного высыхания следует смачивать его водой. Еще можно накрыть верх фундамента пленкой.

Многие, проектируя фундамент, даже не подозревают, что допускают грубые ошибки. Из-за этого фундамент не качественный и не крепкий. Одной из самых распространенных ошибок является подбор строительных материалов низкого качества. Для подобного рода работ должен использоваться цемент М200, М100 для этого категорически не подходит.

Не следует добавлять слишком много воды. Также сам процесс смешивания бетона должен быть аккуратным, то есть нужно следить, чтобы не попала туда земля или другие примеси. Попасть в бетон земля и глина могут вместе с некачественным гравием.

Еще одной ошибкой в процессе работы является подбор неподходящего стального прута для арматуры, то есть он меньшего размера, чем нужно. Из-за этого арматура не будет придавать стойкость.

Важно перед началом работ оценить глубину промерзания грунта, и знать на каком уровне находятся грунтовые воды. Если все это не учтено, то в скором времени фундамент начнет проседать, и как результат забор начнет деформироваться и разрушаться.

Фундамент для забора из профлиста: строительные работы

Забор из профнастила сегодня пользуется большой популярностью. Их устанавливают как в качестве временного ограждения, так и постоянного. Такая популярность вполне обоснована его долговечностью, закрытием ограждаемого участка не только от любопытных взглядов, но и от ветра, запыленности. К тому же такой забор не требует никакого специального ухода. При выборе двухслойной конструкции с шумоизоляционной прослойкой забор защитит вас и от уличного шума, сделав участок тихим и спокойным. Высота забора выбирается хозяином, максимальная длина одного целого полотна составляет 3 м. Цветовое решение такого ограждения, как и форма изогнутости, тоже может быть самой разнообразной. Чтобы постройка была на самом деле долговечной и надежной, фундамент для забора из профлиста должен быть соответствующим.

Это важно, поскольку такой забор — очень тяжелая конструкция, имеющая сильную парусность, за счет сплошной поверхности.

Виды ленточного фундамента для забора из профнастила

Профнастил – это современный отделочный материал, широко применяемый для изготовления заборов.

Для этой конструкции лучше остановить выбор на ленточном фундаменте, который представляет собой полосу железобетона по всей протяженности забора. Это станет защитой ограждения от перекосов, так как фундамент примет весь его вес на себя и равномерно распределит его по земле. Фундамент для забора из профнастила ленточного типа, может быть 2-х видов.

1. Сборный фундамент ленточного типа возводится с помощью железобетонных блоков. Естественно, для этого понадобится специальная техника, то есть кран. Самостоятельно построить такой фундамент без технической помощи практически невозможно. Забор из профнастила на ленточном фундаменте сборного типа простоит около 65 лет. А в некоторых случаях при правильном уходе этот срок увеличивается.
2. Забор из профнастила с ленточным фундаментом может быть сделан без помощи техники.

Для этого понадобится:

• ломаный кирпич;
• валуны;
• гравий;
• арматура;
• цементный раствор и песок;
• рубероид;
• обрезная доска.

Из специальной техники понадобится только бетономешалка, обойтись без которой можно при наличии достаточного количества рабочих рук. Срок службы конструкции на ленточном фундаменте может составить до 150 лет. Ленточный монолитный фундамент для того, чтобы построить забор из профлиста, — идеальный выбор.

Если Вы заказали забор из кирпича под ключ, то в условиях проведения работ в теплую сухую погоду бетону в траншее, вырытой под фундамент, застынет через два-три дня, и смогут приступить к кладке цоколя. На участке с неровным рельефом есть возможность немного сэкономит за счет использования для более высокой ступени кладки цоколя ординарного красного кирпича (самого дешевого по стоимости). Его засыпят землей, поэтому видно не будет. Ну а видимые части цоколя при строительстве забора из кирпича строят из более дорогого и качественного отделочного кирпича, рваного фагота, который иначе называют «американцем» за мето происхождения, клинкерного и проч. Эти марки делают ограждение более декоративным.

Если цоколь Вашего кирпичного забора выкладывается, например, из кирпича-«американца», нужно иметь в виду, что между такими кирпичами непременно образуется пустота. Чтобы предотвратить попадание воды, нужно залить пазухи бетоном, изготовленным в следующей пропорции: 1 часть цемента: 2 части песка: 4 части щебня.

Техника защиты цоколя от влаги:

• как лучший материал для влагоизоляции многие строители рекомендуют использовать акваизол. Его достаточно настилать в один слой, тогда как, например, гидроизляция из рубероида должна быть двухслойной,
• при монтаже забора из кирпича гидроизолировать цоколь следует в двух местах:

1. непосредственно по бетону фундаментной ленты, чтобы почвенная влага не поднялась в саму оградительную стену. Класть этот слой акваизола следует так, чтобы он не торчал наружу,
2. по самому цоколю, чтобы накопившаяся в нем влага не ползла вверх по кирпичной стене и не разрушала .

При соблюдении данной технологии кирпичные заборы не мокнут и служат намного дольше, чем при не влагоизолированном цоколе.

У многих наших заказчиков возникает естественный вопрос: как вода попадает в цоколь. Происходи это по весне в период дружного таяния снега, во время дождей, при близком залегании подземных вод к поверхности участка.

Если Вы решите сэкономить на гидроизоляции, то обязательно на себе испытает народную мудрость – скупой платит дважды. Ваш дорогой забор начнет слоиться и осыпаться, и, поверьте, закончит свой срок службы значительно быстрее ему отведенного, и все Ваши потраченные на его установку деньги будут выброшены на ветер.

В процессе эксплуатации подземная часть дома подвергается существенным нагрузкам, поэтому к ее возведению следует подходить ответственно. Своевременное выявление слабых слоев грунта, проведение расчетов и соблюдение технологии монтажа поможет избавиться от массы проблем, включающих неравномерную осадку здания, чреватую деформациями и разрушениями всего строения. В первую очередь должна производиться защита фундамента от влаги, так как именно вода является его основным врагом. От ее негативного воздействия происходят разрушения подземной части дома и цоколя, на стенах появляются характерные расщелины, а двери и окна перестают закрываться.

Признаки и причины разрушения

Поводом для беспокойства жильцов дома, как правило, становятся явные признаки нарушения целостности наземной части строения, определяемые визуально. К ним относятся:

• трещины с внешней стороны стен и цоколя;
• провалы основания напольного покрытия;
• продольные разрывы на обоях;
• многочисленные отшелушивания штукатурки на участках, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга;
• провалы грунта недалеко от цоколя;
• частичные разрушения фундамента, в том числе расслоение и выщелачивание стен в подвале.

Кроме видимых следов, указывающих на то, что процесс разрушения фундамента уже начался, существуют скрытые признаки. Выявить их можно только путем специальных обследований или совершенно случайно. В этом и состоит коварство невидимых проблем, которые впоследствии могут оказаться неразрешимыми.

Деформации фундамента, а также цоколя, возможны по нескольким причинам:

• высокий уровень подземных вод;
• присутствие плывуна или пучинистых грунтов;
• неоднородный состав почвы;
• резкие скачки температуры по обе стороны от нулевой отметки;
• постоянная сырость вблизи цоколя;
• влажный климат.

Большинство проблем связано с присутствием воды. Но кроме природных факторов, существуют еще и человеческая безответственность. Одна из них связана с несоблюдением технологии возведения фундамента по незнанию или же по халатности, а другая – с чрезмерной экономией.

Застройщики должны осознавать, что фундамент является основой будущего строения, поэтому в вопросах бережливости следует придерживаться разумных решений.

Итак, к появлению разрушений фундамента могут привести ошибки, связанные:

• с грубыми просчетами;
• с неверным выбором конструкции;
• с недостаточным уплотнением основания;
• с применением некачественных материалов;
• с отсутствием гидроизоляции;
• с неправильной закладкой арматуры;
• с нарушением технологических процессов;
• с непрофессионализмом работников.

Избежать множества проблем и обеспечить долгий срок эксплуатации дома поможет ответственный подход к возведению подземной части строения. При наличии сложных гидрогеологических условий на участке, а также при увеличении нагрузок, рекомендуется периодически выполнять визуальный осмотр внешних стен, цоколя и внутренних перегородок. Это поможет выявить начавшиеся негативные процессы и вовремя принять меры по их устранению.

Основные виды защиты

Для фундамента и цоколя предусматривается выполнение:

• теплоизоляции, требующейся для домов с подвалами;
• гидроизоляции, не допускающей проникновения воды в конструктивные элементы и само здание;
• химзащиты, предотвращающей разрушения, связанные с агрессивным воздействием кислотной либо щелочной среды.

Тепловая защита предполагает устройство внутренней или наружной изоляции стен подвала. Следует отметить, что ее эффективность находится в прямой зависимости от качества выполнения гидроизоляционного слоя, защищающего фундамент от проникновения влаги. Дело в том, что мокрые стены способствуют увеличению теплопотерь, а результатом может стать отслоение бетона или штукатурки с внутренней стороны подвального помещения.

Утеплить стену извне помогают засыпки и прослойки, расположенные между фундаментной стеной и засыпаемым в пазухи траншеи или котлована грунтом. В качестве материалов используются:

• минеральная вата;
• плиты из вспененного полистирола;
• керамзит и др.

Чтобы теплоизолятор не разрушился под воздействием сил морозного пучения после первой-второй зимовки, засыпку пазух производят песком и гравием. Уберечь внешнюю поверхность пенополистирола или минваты в зимнее время от примерзания к грунту поможет прослойка из теплосберегающих насыпных материалов.

На вопрос, как правильно защитить фундамент и цоколь от воздействия грунтовых вод и капиллярной влаги, впитывающейся в толщу бетона сквозь микротрещинки и поры, можно ответить однозначно. Для этого требуется устройство надежной гидроизоляции, которую выполняют из различных материалов – выбор велик. По способу нанесения они подразделяются на несколько групп:

• оклеечные – рулонные, в том числе пленочные;
• обмазочные – битумные, цементно-полимерные;
• напыляемые – проникающие;
• монтируемые – мембранные.

Снизить уровень подземных вод на участке застройки помогает устройство функциональной дренажной системы, а отвести атмосферные осадки от цоколя и фундамента – правильно выполненная отмостка.

Снижение прочностных характеристик железобетонных и бетонных фундаментов нередко происходит за счет воздействия на них агрессивной среды с содержанием кислот, солей или щелочи. Защиту в этом случае выполняют при помощи специальных составов, наносимых в производственных условиях или по месту. Это могут быть специальные краски, грунтовки, лаки или шпаклевки. Покрытия предотвращают появление коррозии бетона и стальных прутьев вследствие прямого контакта с грунтом, насыщенным минеральными и химическими элементами.

Варианты необходимой защиты фундамента и цоколя рассматриваются на стадии проектирования. Специалисты учитывают конкретные условия и составляют технико-экономическое обоснование. В результате появляются рекомендации к использованию материалов и технологии выполнения работ.

Источник