Чем пробурить ямы под фундамент

Как правильно бурить ямы под столбы фундамента и забора?

Бурение ям под столбы фундамента и забора

Как известно, бурение земли, точнее сказать ям в грунте, зачастую является необходимым начальным этапом различных строительных работ на участке.

Готовая яма под столб

Данный процесс происходит с применением не только необходимой техники, но и посредством грамотно подобранных специалистов, квалифицирующихся на том или ином виде работ. Но сейчас мы затронем такую актуальную тему, как процесс бурения для столбов ям.

Зачем бурить ямы?

Безусловно, наличие забора (к примеру, железной натяжной сетки рабицы или же деревянного) требует от нас проведения определенных работ своими руками на отведенном для этого участке земли. Именно для этого и необходима процедура бурения скважин под столбы (точнее сказать, отверстий определенной глубины).

Сам же процесс бурения мы рассмотрим на примере установки на дачном участке своими руками столбов для забора из сетки рабицы.

Для начала нам потребуется произвести определенный расчет. К примеру, вам необходимо обнести забором определенный садовый или же огородный участок площадью 6-ть соток. Получается, ширина участка земли составляет 20 метров, длина же – 30 метров.

Для нормального монтажа забора своими руками вам потребуется пробурить ямы и забить сваи находящиеся друг от друга на расстоянии 2,5 метров. К этой величине также нужно добавить ещё калитку шириной в 1м, а также ворота шириной 3 м. Как видим, в данном случае необходимо пробурить дополнительные отверстия для столбов, чтобы произвести установку отдельных элементов забора, указанных выше.

Путем нехитрых подсчетов получаем следующий результат: для установки забора своими руками, а также его составляющих (таких как забор и калитка) вам потребуется пробурить около 40 ям.

При бурении земли под столбы главное учитывать следующие параметры:

Яма и мотобур, используемый для бурения

• высоту и ширину будущего забора;
• тип материалов, из которых забор изготовлен (дерево, камень, железо и т.д.);
• состояние грунта;
• оборудование, которым будет производиться бурение (зачастую используется специальный бур для столбов).

Расчет глубины бурения

Чтобы рассчитать глубину при бурении и установки столбов, нам потребуется провести ряд определённых вычислений. Для примера возьмём ограждения участка земли своими руками оцинкованной сеткой рабицей, высота которой составляет 1,5 метра.

Большинство производителей и продавцов для её крепления предлагают именно столбы металлические (или сваи) высотой в 2,4 метра. На основании данных показателей можно подсчитать, что бурение для сваи фундамента должно осуществляться на глубину 80 см.

Но рассчитать все необходимые параметры – это только пол процесса. Самым основным и наиболее ответственным является именно этап бурения ям под заборные столбы.
к меню ↑

Оборудование для бурения ям

Установка забора своими руками подразумевает под собой проведения работ по бурению ям (или же отверстий) под столбы для будущей ограды. На первый взгляд никаких трудностей в этом возникнуть не должно. Но если садовый участок, к примеру, состоит не из мягкого и пушистого чернозема или же песка, а из твердой вязкой глины, то здесь просто неуместной будет лопата.

Во-первых вы потратите много усилий, выкопав яму глубиной 80 см, во вторых – не будут совпадать ширина ямы с диаметром сваи, которую нужно монтировать. Поэтому единственным выходом в данной ситуации будет приобрести ручной ямобур. С помощью него процесс бурения для вас значительно упроститься. Данный агрегат может быть как самодельный, та и заводской.

Ручной бур с бензиновым приводом

Но, как говорится в народе, прогресс не стоит на месте, и вместо ручного вы можете приобрести бензобур. По стоимости он немного отличается, так как идет дороже ручного агрегата.

Такой бензобур подойдет даже для очень твердой глинистой почвы. А процесс бурения и установки забора своими руками займет у вас от 1 до 2 дней.

Поэтому, даже не сомневаясь, вам необходимо приобретать ручной бензобур.

Помимо вышеперечисленных буровых агрегатов, вас может заинтересовать и такой вариант, как садовый ручной ямобур. Он представляет собой несложную металлическую конструкцию, состоящую из 3 основных частей:

• сам непосредственно бур со шнеком, длина которого достигает 1 метра, а диаметр составляет 150 миллиметров;
• труба-рукоятка, которая накручивается на самодельный садовый ямобур;
• удлинитель, который можно накручивать. Он идет в виде трубы длиной до 1 метра.

Такая вот нехитрая конструкция, состоящая из 3-х частей, может весить порядка 10 кг и позволяет пробурить отверстие (или же яму) для сваи глубиной до 2-х метров.

Правда, выбирая ручной садовый ямобур, вы должны помнить и о его сроке службы. Потому что нередко, после полугодового использования такого агрегата можно заметить, что процесс бурения становится всё сложнее, а земля не поддается пробиванию. «В чем же дело?!» — подумаете вы.

Всё дело в том, что самодельный ручной ямобур рассчитан на определенное количество бурений и, зачастую, просто не имеют заточки. Другими словами производители никогда не затачивают ту часть шнека буров, отвечающую за «вгрызание» агрегата в землю и срезания её пластов. Поэтому вам необходимо периодически затачивать не только дешевый ручной садовый ямобур, но и дорогостоящий бензобур.

Существует два способа заточки бурового агрегата. Первый заключается в применении углошлифовальной машины. В народе она называется болгаркой, которая позволяет заточить ваш ямобур без особых усилий. Для такой ответственной и неспешной работы вам потребуется всего лишь 5-10 минут. И как результат – лезвия острые, как нож.

Процесс бурения ямы под столб забора мотобуром

Второй же способ отличается тем, что бензобур вы затачиваете своими руками с помощь обычного напильника, предназначенного для грубой полировки и обработки металла. Единственным минусом такого способа заточки является медленный темп работы. На заточку в среднем уходит от 30-ти минут и до 2-х часов.

И вот, когда ваш бензобур уже готов к работе, и вы определились с глубиной, на которую глубину будете забивать сваи для будущего забора, можете смело начинать бурить ямы.
к меню ↑

Этапы работ по бурению

Когда вам требуется пробурить отверстия (ямы) под сваи будущего забора, необходимо осуществить определенные этапы:

• размечаем участок под будущие сваи (другими словами намечаем места, где нужно пробурить). Обращаем внимание на тип грунта, чтобы рассчитать свои силы и время на проведение данного вида работ;
• подготавливаем бензобур для земляных работ (затачиваем и смазываем его);
• начинаем бурить грунт, не спеша углубляясь в почву земли, постепенно снимая её слои;
• после того, как вы переступили порог 30-40 сантиметров и чувствуете определенные трудности в дальнейшем углублении, нужно взять воду и вылить её в образовавшуюся ямку. Это позволяет смягчить грунт. Благодаря этому ваш бензобур начнет бурить быстрее;
• после того, как основную работу бензобур выполнил, вы переходите к этапу установки сваи (или столбов).

Следуя данным этапам, вы не только быстро вмонтируете сваи и установите забор, но и сэкономите свои денежные средства, так как данный вид работ по бурению можно выполнить вполне самостоятельно. Главное, чтобы под рукой был всегда хороший и острый бензобур. С его помощью вы быстро пробурите ямы под заборные столбы и обзаведетесь надежной оградой. А бензобур вам в этом поможет.

Если же вы затрудняетесь провести бурение ям под забор, тогда можно воспользоваться помощью высококвалифицированных специалистов, которые вам в этом помогут.
к меню ↑

Этапы бурения ям под столбы (видео)

Главная страница » Бурение

Бурение ям под столбы: инструменты, технология, советы

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Чтобы надежно установить столбы ограждения, их необходимо заглубить в грунт. Как правильно выбрать глубину и произвести бурение ям под столбы, знают далеко не все, вследствие чего многие заборы со временем проседают или вовсе падают. А между тем, ничего сложного в этом нет, главное – точно определить тип грунта и высчитать вес ограждения и параметры столбов.

Пробуренное отверстие для опоры ограждения

Необходимые расчеты

Для установки любого столба требуется отверстие, диаметр которого немного превышает диаметр самой опоры.

Слишком просторные ямы способствуют излишнему разрыхлению почвы, а если отверстие соответствует диаметру столба, невозможно качественно забетонировать основание. Как правило, ширина отверстий колеблется от 15 до 30 сантиметров.

Высчитать число отверстий под столбы для всего ограждения достаточно просто: нужно периметр забора поделить на ширину прогона и прибавить два для стоек ворот.

Ширина прогона в среднем составляет 2,5 метра: если прогоны будут менее двух метров, это потребует дополнительных и неоправданных затрат, если же сделать их больше трех метров – полотно будет провисать, а надежность ограждения снизится. Чем тяжелее и выше забор, тем короче расстояние между столбами, и наоборот. Для стандартного забора длиной около 150 метров необходимо вырыть примерно 50 отверстий.

Отверстие должно быть небольшим

Важно! Отдельного внимания заслуживает глубина отверстий. Здесь много зависит от почвы, веса конструкции и высоты подземных вод. Если почва неустойчива, в ней преобладает глина и песок, отверстия нужно делать глубокими – от 1,2м до 1,6м, то есть, ниже уровня промерзания.

Точно так же следует вкапывать столбы, если участок часто подтопляется грунтовыми водами. На плотных твердых грунтах достаточно выкопать ямы глубиной от 80см до 1 метра. При этом обязательно следует учитывать, что столб вкапывают не меньше, чем на одну треть его длины: это обеспечит опоре необходимую устойчивость и надежность для всего ограждения.

Подготовка отверстий под столбы считается наиболее утомительным процессом при установке забора. Каждое из них надо делать одинаковой глубины и ширины, грунта выбирать приходится очень много, к тому же такая работа слишком однообразна и занимает много времени. Выбор инструмента прямо влияет на производительность труда, а также на общую стоимость установки.

Итак, для рытья отверстий под опоры ограждения чаще всего используются:

Лопата: минусы и плюсы

Этот инструмент самый дешевый и простой, но в данном случае и самый неэффективный. Для рытья траншей или широких мелких ям, лопата является очень удобной, но выкопать глубокое и узкое отверстие этим инструментом не получится.

Во-первых, это потребует больших физических усилий, во-вторых, ширина ямы все равно получится гораздо шире, чем нужно, в-третьих, займет много времени. Но если столбы будут кирпичные, лопата подойдет идеально. Для таких столбов ямы должны иметь квадратную форму и быть шире, чтобы удобно было заливать фундамент.

Кроме того, лопата есть практически в каждой усадьбе, и не одна, бензин или электричество ей не требуется, если сломается, ее нетрудно исправить.

Выемка грунта лопатой

Садовый бур

Этот инструмент широко используется в частном строительстве. Он, конечно же, имеет больший вес и стоимость, чем лопата, но его удобство и производительность гораздо выше.

Садовый бур обычно состоит из трех элементов: бура со шнеком, трубы рукоятки и удлинителя. С его помощью можно сделать отверстие в земле глубиной до 2 метров. Диаметр бура, как правило, 15см, ну а весит конструкция в сборе почти 10кг.

Очень важно при выборе бура обратить внимание на заточку шнека, поскольку многие производители его не затачивают вовсе. Если шнек не заточен, бурить можно только на песчаных или состоящих из чернозема почвах, а вот на глинистых и каменистых грунтах производительность бура существенно снижается. Самостоятельно заточить грани шнека можно с помощью болгарки или напильника.

Садовые буры со шнеками различного диаметра

Использование мотобура

Этот способ самый быстрый и легкий, хотя и затратный. Мотобур состоит из привода и прикрепленного к нему бура со шнеком, при этом привод может быть бензиновым или электрическим. С помощью ручного мотобура можно выкопать яму глубиной до 3 метров, потратив на это считанные минуты.

Что касается недостатков: при работе такое устройство очень шумит, требуется близкое расположение электрической сети или наличие бензина.

Бурение отверстий с максимальным эффектом

Итак, если требуется вырыть много отверстий под столбы забора, и при этом хочется сэкономить, следует выбирать обычный садовый бур с заточенными краями. При этом наконечник и грани бура тоже нужно заострить.

Теперь можно браться за работу. В отмеченных местах бур ставят вертикально и начинают проворачивать, надавливая на рукоятку. Если почва глинистая, то уже на глубине 35-40 сантиметров провернуть бур становится тяжело. Не надо напрягать мышцы и тратить силы понапрасну – бур вытягивают, а в лунку наливают полведра воды.

Максимум через пять минут почва размокает, и углубить отверстие не составляет труда. Если вдруг бур слишком плотно засел в грунте, следует немного раскачать его из стороны в сторону, и тогда он легко выйдет.

Налипшую грязь снимают простым ножом, а пока шнек будет очищаться, можно подливать воду в яму. Для ускорения процесса можно заливать сразу несколько начатых отверстий, так сэкономится время и земля лучше размокнет.

Процесс бурения отверстий под столбы

Запомнить: (1

Бурение под столбы забора или фундамента — Мужик в доме.Ру

Устали копать лопатой канавы под установку столбов для забора? Не удивительно, ведь подготовка лунок под столбы является самым утомительным занятием при установке забора на участке: приходится вытаскивать на поверхность большое количество грунта, что отнимает уйму сил и времени.

Что же делать? Нанимать навесной ямобур на базе авто и отваливать на это кучу бабок? Но это далеко не всегда целесообразно, к тому же использовать тяжелую технику на дачном участке при монтаже столбов — это нонсенс! Но выход есть, благо технологии не стоят на месте.

Тому, чем лучше и как правильно бурить ямы для столбов забора или монтажа свай фундамента в том или ином случае, и посвящена наша сегодняшняя статья.

Почему копка ям под столбы лопатой уместна далеко не всегда?

Многие при установке ограждения привыкли копать лунки под столбы лопатой. Этот способ наиболее прост и не требует больших материальных трат, однако малоэффективен.

При значительных затратах сил и времени лопатой вам не удастся сделать достаточно глубокое и в то же время максимально узкое отверстие, необходимое для монтажа столба. Хотя в некоторых случаях такой способ вполне оправдан не только в плане стоимости.

Так, при замене старого забора и установке новых столбов на место старых в грунте могут оказаться большие камни или куски цемента, которые, кроме как руками, лопатой или ломом вытащить довольно затруднительно.

Также, если планируется выкладывать столбы из кирпича, лучше лопаты инструмента не придумаешь: ямы под заливку фундамента для таких столбов должны быть широкими и иметь квадратную форму.

Способы бурения ям под установку столбов для фундамента и забора

Ставим заборные столбы с использованием садового ручного бура

В идеале для заборных столбов всех видов, за исключением винтовых свай, в грунте бурятся отверстия диаметром 150-250 мм и глубиной 800-1800 мм в зависимости от уровня промерзания грунта.

При установке забора своими руками для этих целей чаще всего применяются более дешевые немоторизированные ручные садовые буры Т-образной конструкции, представляющего собой шнек диаметром, как правило, 15-20 см с трубой-рукояткой.

В некоторых модификациях производителями предусматривается возможность установки съемного удлинителя между шнеком и рукояткой для увеличения максимальной глубины бурения до 2-х метров — вытаскивать из грунта более длинный бур будет тяжело, поскольку не позволит рост.

Конечно, ручной бур имеет больший вес и стоит дороже обычной лопаты, однако при правильной заточке шнека им можно пробурить ровное отверстие даже в глинистом или каменистом грунте в считанные минуты. Наточить шнек своими руками можно как напильником, так и воспользовавшись болгаркой.

Бурение осуществляется строго вертикально с небольшим нажатием на рукоятку бура и одновременным поворачиванием ее по направлению часовой стрелки. Необходимо периодически вытягивать бур и стряхивать грунт со шнека, иначе можно забуриться настолько, что вытащить бур будет очень непросто.

Зачастую при бурении глинистых почв уже на полуметровой глубине бур начинает упираться и отказывается входить в грунт даже при сильном нажатии на рукоятки. В таком случае не нужно тратить время и силы — вытаскивайте бур и залейте в яму немного воды. Уже спустя несколько минут грунт размокнет и работу можно будет продолжить.

Для того, чтобы ускорить процесс, можно бурить сразу несколько отверстий: пока бурите одни ямки, другие уже «подойдут».

На видео ниже показано, как можно сделать ручной бур своими руками.

Бурение ям под столбы бензиновым мотобуром

Как видно, простым садовым буром не всегда можно справиться с тяжелым грунтом, особенно при бурении на глубину более 100 см. В этом случае, если позволяют средства, можно воспользоваться ручным мотобуром (бензобуром). Этот способ бурения ям для столбов куда более производителен.

Принцип работы мотобура такой же, как и у простого садового. За счет большего количества витков шнека за раз им можно поднять значительно больше грунта. Практически все современные мотобуры оснащены бензиновым двигателем и лишь крайне редко можно еще встретить электрический.

От мощности двигателя зависит производительность агрегата и максимально возможный диаметр бурения ям. Как правило, ручной бензобур, рассчитанный на работу одного оператора, используют для бурения отверстий диаметром до 300 мм на глубину до 2-х метров, т.е.

в основном именно для подготовки ям под столбы фундамента или забора, а также при посадке крупных растений и выполнения аналогичных подсильных задач.

Сравнительно недорогими, что актуально в условиях кризиса, и в то же время достаточно качественными ручными мотобурами являются агрегаты китайского производства ADA Ground Drill.

Бурение ям для столбов при помощи бензобура

Используют ручные мотобуры и для бурения скважин на воду своими руками. Такие модели бензобуров оснащаются более мощными двигателями, имеют больший вес и предназначены для работы двух человек.

Бурение ямобурами на базе авто

Как правило, ручного бензобура при возведении столбчатых фундаментов вполне хватает. Однако, в зависимости от используемых материалов и типа грунта, порой требуется бурение отверстий диаметром более 300 мм и глубиной свыше 2 метров. В таком случае следует рассмотреть возможность аренды бурильно-крановой машины.

Самая глубокая скважина в мире. Как правильно бурить ямы под столбы фундамента и забора

Во второй половине 20 века, мир заболел сверхглубоким бурением. В США готовили новую программу изучения океанского дна (Deep Sea Drilling Project). Построенное специально для этого проекта судно «Гломар Челленджер» несколько лет провело в водах различных океанов и морей, пробурив в их дне почти 800 скважин, достигнув максимальной глубины 760 м.

К середине 1980-х годов результаты морского бурения подтвердили теорию тектоники плит. Геология как наука родилась заново. Тем временем Россия шла своим путем. Интерес к проблеме, разбуженный успехами США, вылился в программу «Изучение недр Земли и сверхглубокое бурение», но не в океане, а на континенте.

Несмотря на многовековую историю, континентальное бурение представлялось совершенно новым делом. Ведь речь шла о недостижимых ранее глубинах — более 7 километров. В 1962 году Никита Хрущев утвердил эту программу, хотя руководствовался он скорее политическими мотивами, нежели научными. Ему не хотелось отстать от США.

Возглавил вновь созданную лабораторию при Институте буровой техники известный нефтяник доктор технических наук Николай Тимофеев. Ему было поручено обосновать возможность сверхглубокого бурения в кристаллических породах — гранитах и гнейсах.

На исследования ушло 4 года, и в 1966 году эксперты вынесли вердикт — бурить можно, причем не обязательно техникой завтрашнего дня, достаточно того оборудования, что уже есть. Главная проблема — жара на глубине. Согласно расчетам, по мере внедрения в горные породы, слагающие земную кору, температура должна увеличиваться через каждые 33 метра на 1 градус.

Значит, на глубине 10 км надо ожидать порядка 300°С, а на 15 км — почти 500°С. Такого нагрева бурильные инструменты и приборы не выдержат. Надо было искать место, где недра не столь горячи…

Такое место нашли — древний кристаллической щит Кольского полуострова.

Отчет, подготовленный в Институте физики Земли, гласил: за миллиарды лет своего существования Кольский щит остыл, температура на глубине 15 км не превышает 150°С. А геофизики подготовили примерный разрез недр Кольского полуострова. По их данным, первые 7 километров — это гранитные толщи верхней части земной коры, потом начинается базальтовый слой.

Тогда представление о двухслойном строении земной коры было общепринятым. Но как оказалось позднее, и физики, и геофизики ошибались. Площадку для буровой выбрали на северной оконечности Кольского полуострова близ озера Вильгискоддеоайвинъярви. По-фински это значит «Под волчьей горой», хотя ни горы, ни волков в том месте нет. К бурению скважины, проектная глубина которой составляла 15 километров, приступили в мае 1970 года.

З
десь можно послушать адские звуки из скважины.

Компания ГлавТрактор предоставляет услуги по бурению отверстий в земле, в том числе бурение ям под столбы.

В зависимости от размеров лунок, их количества и категории грунта подбирается оборудование для бурения, это может быть ямобур для одного оператора, более мощный ямобур для двух операторов, гидравлический бур для бурения сложных грунтов или мини-экскаватор с буровым оборудованием для большого объема работ.

Наш парк техники и квалификация персонала позволяют выполнить любые работы по бурению отверстий в земле за адекватное время. Цена бурения под столбы зависит от класса используемого оборудования и объема работ.

Компания ГлавТрактор оказывает услуги по бурению в Москве и по всей территории Московской области.

Особенно удобно воспользоваться нашими услугами по бурению под столбы будет клиентам из следующих населенных пунктов: Клин, Тверь, Лобня, Долгопрудный, Сходня, Солнечногорск, Истра, Дедовск, Вешки, Химки, Зеленоград, Красногорск и др.

Также бурение ям под столбы подойдет клиентам из Павшинской поймы, Куркино, Речной вокзал, р-на Левобережный, Тушино, Ховрино, Головинского и Войковского района.

Цены на бурение отверстий в земле 2016 г

Глубина бурения ручным бензобуром до 0,9 метра Количество отверстий До 20 шт. От 20 до 50 шт. Свыше 50 шт. 350 руб. 300 руб. 250 руб. 400 руб. 380 руб. 350 руб. 430 руб. 410 руб. 380 руб. 450 руб. 430 руб. 400 руб. 500 руб. 480 руб. 450 руб. 700 руб. 670 руб. 640 руб. 800 руб. 770 руб. 750 руб. Глубина бурения ручным бензобуром от 0,9 до 1,9 метра

Количество отверстий
До 20 шт.	От 20 до 50 шт.	Свыше 50 шт.
Бурение отверстий диаметром 80 мм	450 руб.	430 руб.	400 руб.
Бурение отверстий диаметром 100 мм	550 руб.	530 руб.	500 руб.
Бурение отверстий диаметром 150 мм	650 руб.	630 руб.	600 руб.
Бурение отверстий диаметром 200 мм	750 руб.	730 руб.	700 руб.
Бурение отверстий диаметром 250 мм	950 руб.	940 руб.	910 руб.
Бурение отверстий диаметром 300 мм	1 400 руб.	1 340 руб.	1 280 руб.
Бурение отверстий диаметром 350 мм	1 600 руб.	1 540 руб.	1 500 руб.
Выезд бригады рабочих и доставка оборудования	3 000 руб. + 40 руб./км за МКАД

Кому может понадобиться бурение отверстий в земле?

Наша услуга в первую очередь расcчитана на людей, которые занимаются строительством и обустройством на своем дачном участке. При этом возникает множество задач, связанных с применением бурового оборудования: установка заборов, столбов под них и громоотводов, посадка плодовых и декоративных деревьев, прокладка коммуникаций, бурение свай для фундаментов и т.д.

Самое популярное использование услуги по бурению — это бурение под столбы. Если вырыть одну яму вручную еще можно, хотя долго и трудоемко, то на бурение вручную, например, двадцати ям под столбы для забора у многих просто нет времени. Опытный оператор, использую современную технику, выполнит бурение отверстий в земле под столбы быстро и качественно.

Горизонтальное бурение — идеальное решение для беcтраншейной прокладки труб. Часто возникает ситуация, когда для того, чтобы присоединиться к какому-то виду коммуникаций нужно провести трубу под дорогой. Один вариант — это вскрывать асфальт и копать траншею, укладывать трубы, закапывать траншею и затем снова укладывать асфальт. Горизонтальное бурение в этом случае поможет снизить расходы.

Какую технику мы используем для бурения ям под столбы

• Бензобур Oleo-Mac MTL 51 (глубина бурения до 1,6 м, диаметр буров 8-20 см)

Легкий бензобур для одного оператора итальянского производства.

Предназначен для работы с легкими грунтами I-II категории (песок, суглинок, грунт растительного слоя, легкая глина). Стандартная длина буров для этого ямобура 1 м, с использованием удлинителя им можно бурить отверстия глубиной до 1,6 м.

С бензобуром Oleo-Mac MTL 51 может использоваться стандартный набор буров диаметрами 8, 10, 15 и 20 см.

Этот ямобур отлично подойдет для небольших работ: бурение лунок под забор, для посадки молодых деревьев на участке, под громоотвод и т.д.

• Бензобур Oleo-Mac MTL 85 R (глубина бурения до 2,0 м, диаметр буров 10-50 см)

Мощный бензобур для двух операторов Oleo-Mac MTL 85 R. Большой крутящий момент позволяет использовать с этим мотобуром буры диаметров до 50 см. Полный список буров для этой модели: 10, 15, 20, 30, 35, 40 и 50 см. Все буры имеют длину 1 м. Использование удлинителей шнека позволяет бурить на глубину до 2,0 м.

Это наиболее универсальная модель бензобура — большой выбор шнеков позволяет совершать бурение столбов диаметром до 50 см. Редко когда требуется использование буров большего диаметра. Бурение скважин под столбы может осуществляться на глубину до 2,0 метров — этого тоже более чем достаточно для большинства задач.

• Гидробур Caiman OH01 (глубина бурения до 1,8 м, диаметр буров 3,8-40 см)

Для работы со сложными грунтами мы используем гидробур Caiman OH01. Гидравлические буры приспособлены для бурения тяжелых грунтов, при их использовании обратный удар или выход трансмиссии из строя практически исключены.

Стандартная длина шнека данного гидробура 90 см, возможно использование удлинителя шнека длиной 90 см, максимальная глубина бурения 1,8 м.

Максимальный диаметр бура составляет 40 см, весь перечень доступных буров: 3,8, 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30 и 40 см.

Возможность работы с тяжелыми грунтами делает этот инструмент незаменимым при бурении в тяжелом и промерзшем грунте. Бурение ям под забор в осенне-зимний сезон осуществляется именно этим буром.

• Мини-экскаватор с навесным буровым оборудованием

Для масштабных работ применяется мини-экскаватор с навесным буром. Это позволяет вести работы максимально эффективно и в короткие сроки решать поставленную задачу.

Применение ручных ямобуров оправдано в местах, где нет возможности разместить крупногабаритную технику или где уже существующие строения мешают подъезду техники.

Если таких проблем нет, то бурение мини-экскаватором лучший выбор для большого объема работ: бурение свай под фундамент, бурение под столбы большого диаметра или в тяжелом грунте и т.д.

Что нужно знать, заказывая услугу по бурению?

В первую очередь нужно узнать категорию грунта, на котором будут вестись работы. Бензиновые мотобуры применяются на I и II категории грунтов, эти грунты считаются легкими. I категория — это песок, супесь, легкий влажный суглинок, торф. II категория — мелкий гравий, суглинок, легкая влажная глина.

Грунты III и IV категории считаются сложными для бурения и требуют применения более мощной техники — гидравлических буров или мини-экскаватора с буровым оборудованием в зависимости от размеров отверстия.

В III категорию входят средняя и тяжелая разрыхленная глина, плотный суглинок, грунт с крупными корнями. IV категория — это тяжелая глина, и промерзшие грунты.

Грунты, которые в летний период относились к I-III категории, при промерзании бурятся гораздо хуже и относятся уже к IV категории.

Второй важный параметр при бурении — это диаметр отверстия. При увеличении диаметра крутящий момент, который должен выдавать двигатель для эффективного бурения, тоже увеличивается. С этим связаны ограничения на использование буров большого диаметра с легкими мотобурами.

При заказе услуги бурение под столбы цена заказа будет зависеть от класса оборудования, которое будет использоваться на объекте, и от объема работ. Для расчета стоимости работ позвоните нам, и менеджер проконсультирует вас по цене, необходимому оборудованию и поможет оформить заказ.

Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3) — самая глубокая буровая скважина в мире. Находится в Мурманской области, в 10 километрах к западу от города Заполярного, на территории Балтийского щита. Её глубина составляет 12 262 метра.

В отличие от других сверхглубоких скважин, которые делались для добычи нефти или геологоразведки, СГ-3 была пробурена исключительно для исследования литосферы в том месте, где граница Мохоровичича подходит близко к поверхности Земли.

Толщи осадочных пород к тому времени были хорошо изучены при добыче нефти. Интереснее было бурить там, где вулканические породы возрастом около 3 млрд лет (для сравнения: возраст Земли оценивается в 4,5 млрд лет) выходят на поверхность. Для добычи полезных ископаемых такие породы редко бурят глубже 1-2 км. Предполагалось, что уже на глубине 5 км гранитный слой сменится базальтовым.

Кольская сверхглубокая послужила источником городской легенды о «дороге в ад» (Well to Hell hoax (англ.)). Эта городская легенда ходит по Интернету по крайней мере с 1997 года.По этой легенде в самой толще земли, на глубине 12 тысяч метров, микрофоны ученых записали крики и стоны.

В бульварных газетах пишут, что это «глас из преисподней». Кольскую сверхглубокую скважину стали называть «дорогой в ад» — каждый новый пробуренный километр принес несчастья стране. Когда буровики вели проходку тринадцатой тысячи метров, распался СССР.

Когда скважину пробурили до глубины 14,5 км, вдруг наткнулись на пустоты. Заинтригованные этим неожиданным открытием, буровики спустили туда микрофон, способный работать при чрезвычайно высоких температурах, и другие датчики.

Температура внутри достигала 1,100°C — был жар огненных палат, в которых, якобы, можно было услышать человеческие крики.

В конце 80-х годов в зарубежной печати появились сообщения о том, что русские пробурили дыру в преисподнюю. Так говорили о самой глубокой Кольской скважине.

Якобы ученые опустили микрофон на глубину свыше 10 километров и записали жуткие звуки. На магнитной записи – свисты, скрежет, стоны, душераздирающие крики мужчин и женщин.

Словно бур попал в настоящий библейский ад, где грешников погружают в кипящую смолу. Поэтому, мол, дальше «дырявить землю» не стали…

В самом деле, в 70-е годы на северо-западе Кольского полуострова начали бурить самую глубокую скважину в мире, чтобы подробнее изучить недра Земли. Керны пород, вынутые из бурильных труб, раскладывали по ящикам в определенном порядке.

В скважину периодически опускали датчики для замера температуры каждого очередного горизонта. В 1991 году ее забой достиг отметки 12261 метра. Впервые вскрыт непрерывный разрез двух древнейших комплексов во временном интервале от 3 до 1,6 миллиарда лет.

Гигантская буровая, высотой с двадцатиэтажный дом, наверное, еще долгие годы будет стоять как памятник достигнутого здесь рекорда глубины бурения.

Эта информациЯ о «голосах из-под земли» не единична. Например, москвич Станислав Долгер рассказывает: «Мы с женой купили дачный участок, начали обустраивать. Поскольку за водой приходилось ходить за полкилометра к ближайшей колонке, первым вопросом для нас стал колодец.

Узнали у соседей, что до воды в нашем районе около семи метров. Весной я заказал восемь бетонных колец. Решил все сделать сам. Копал по выходным дням, не торопясь.

За уикенд зарывался на метр в глубину, а затем на неделю уезжал в столицу, давая кольцам возможность спокойно и равномерно осесть.

Странности начались с шестого кольца – на шестиметровой глубине я неожиданно начал слышать голоса. Речь была грубоватой, отрывистой, напоминала немецкий язык.

Голоса звучали разные – мужские, женские, детские. Причем не постоянно, а как обычно бывает в любом доме: иногда все заняты и царит тишина, а то вдруг возникает спор и слышатся отдельные фразы.

Одна за другой, перебивая, накладываясь одна на другую.

Чего я только не передумал по этому поводу. Сперва, естественно, решил, что жена с кем-то снаружи разговаривает. Потом на собственный рассудок начал грешить. Однако вскоре выяснилось, что мне не мерещится. Во-первых, голоса я слышал только внизу, и нигде более.

Во-вторых, когда поднимался, они становились тише и глуше, оставаясь внизу. То есть, голоса были привязаны не к моей голове, а к конкретному месту. Я попробовал даже психотропный стимулятор – хряпнул двести грамм водки, спустился вниз. Голоса слышались точно так же, как и по трезвости.

Хотел опустить жену, чтобы тоже послушала – но она глубины испугалась.

Потом были другие мысли – вроде того, что внизу находится какой-нибудь тайный бункер, секретная шахта. Однако ни о чем похожем ни в поселке, ни вокруг никто никогда не слыхивал.

Идеи вроде того, что внизу лежат телефонные кабели, и разговоры отражаются в моем мозгу, тоже пришлось откинуть – кто же станет провода на шесть метров закапывать.

Самой правдоподобной показалась мысль о том, что я наткнулся на жилище каких-нибудь гномов или еще каких подземных существ. Или, точнее, прокопался где-то совсем рядом.

Ворота из профнастила своими руками

По способу открывания, ворота из профильной трубы и профнастила могут быть откатными или распашными. Единое полотно откатных ворот сдвигается в сторону вдоль линии установленного ограждения участка. Перемещение такой конструкции может осуществляться вручную, но чаще для этого устанавливается механический привод с электродвигателем.

Основное достоинство откатных ворот заключается в том, что для их открытия не требуется наличие свободного места со стороны улицы или двора. Однако, при больших размерах полотна, необходимо усиление всей конструкции или установка специальных элементов, чтобы дальняя от несущей опоры сторона не проседала вниз под собственным весом.

Распашные конструкции

Это более простые ворота из профнастила с калиткой, состоящие из 1 или 2 поворотных полотен, каждое из которых установлено на отдельном опорном столбе. Калитка для прохода людей может быть смонтирована отдельно или располагаться на поверхности одной из створок.

Вариант ворот с укосинами. Вариант ворот с верхней перемычкой и перекладинами.

Благодаря простому устройству, распашные ворота из профнастила можно изготовить своими руками и выполнить их монтаж самостоятельно.

Определение размеров ворот

Принятая ширина распашных конструкций зависит от габаритных размеров автомобиля, который будет через них проезжать. К этому размеру необходимо прибавить 1200-1500 мм, чтобы упростить возможность въезда с поворотом со стороны улицы, или 800-900 мм, если перед воротами есть прямой подъездной участок дороги.

Кроме этого нужно учитывать ширину профилированного листа, что позволит сократить количество обрезков и металлических отходов при изготовлении ворот до минимума.

Габаритные размеры большинства моделей легковых автомобилей не превышают 2000 мм, в среднем это 1700-1900 мм. На основании этого можно сказать, что оптимальная ширина распашных ворот находится в пределах 4000-4500 мм с учетом габаритных размеров опорных столбов. Удобная для прохода людей ширина калитки обычно принимается равной 1200 мм.

Высота распашных ворот зависит от длины профилированного листа, которая в стандартном исполнении равна 2000 мм. При добавлении к этой величине зазора между створками и землей получаем высоту в пределах 2150-2250 мм. Приподнятое положение над поверхностью земли необходимо для возможности открытия при наличии наледи или снега зимой.

Чертеж ворот из профнастила.

Из чего сделать ворота, калитку и столбы

Расчет необходимого количества материалов для ворот с калиткой из профнастила можно сделать только на основании чертежа ворот, на который нанесены следующие данные:

• ширина проема между опорными столбами;
• размеры распашных створок;
• конфигурация несущего каркаса створок с указанием материала и сечения его составных элементов;
• количество, расположение и габариты опорных столбов;
• место установки и размеры калитки;
• монтажные места приваренных петель;
• информация о замке и фиксаторах.

При необходимости, на чертеж следует нанести элементы усиления конструкции для повышения сопротивления ветровым нагрузкам. В состав комплекта материалов входит:

• профилированный лист для обшивки;
• стальные трубы 60х60 мм с толщиной стенки 2,5-3,0 мм для установки в качестве опорной стойки столбов;
• профильные трубы 40х40 мм или 60х20 мм для сборки несущего каркаса створок и калитки;
• саморезы с шестигранной головкой для закрепления профлиста;
• металлический лист или полоса для изготовления косынок и закладных;
• сварную сетку для армирования кирпичной кладки столбов;
• петли, замки защелки и нижние фиксаторы;
• грунтовку, краску, растворитель;
• сварочные электроды.

Бурение под столбы

Забор простоит долгое время сохраняя свой первозданный вид если возведены надежные опорные элементы. Выбрав облицовочный материал, важно подумать об опорных деталях. Важно, столбы должны надежно держатся в почве, позаботиться о защите, важно минимизировать воздействие сезонных изменений. Поэтому необходимо пробурить скважину глубиной ниже промерзания грунта.

Чем пробурить землю под столбы

Сделать скважину под опорный элемент реально разнообразными способами. Работы выполняются, используя несколько видов инструментов, от простой, всем известной лопаты до буровой установки оборудованной специальным приводом. Предварительно рекомендуется провести расчеты, тогда приступать к выполнению поставленной задачи.

Зачем нужно бурение отверстий под забор

Забор состоит из облицовочного материала, каркаса, опорных стоек. Для формирования каркаса чаще используется металлические квадратного сечения трубы. Изредка могут применятся деревянные столбики, важно защитить их от негативного воздействия окружающей среды.

Рекомендуется использовать специальные антисептические средства, оберточными материалами. Обработке подвергаются деревянные изделия, также металлические. Металопрофиль повреждается грунтовыми водами, периодичным или постоянным воздействием. Они запускают пагубный процесс – коррозию.

При поражении поверхности длительность срока эксплуатации существенно сокращается. Правильно проведенные защитные работы увеличивает срок службы забора в разы. Осуществлять ремонт или замену потребуется проводить через долгое время. Опоры удерживают вес и нагрузку ограждения, важно максимально надежно зафиксировать.

Достаточно заглубить заборные опорные элементы под землю. Сверление осуществляется специальным оборудованием. Яма в конечном счете получиться ровной, края прочными.

Как выкопать яму под столб

Лопата имеет место в каждом подсобном хозяйстве. Без нее сложно обойтись на огороде, саду. Простой, доступный инструмент, низкой стоимостью. Ней реально вырыть траншею для ленточного фундамента, проделать квадратное отверстие под заливку основание бетонных столбов.

Ней невозможно сделать маленькое отверстие для погружение металлической трубы, деревянного столбика небольшого диаметра. Особенно на глубину 100-120 сантиметров аккуратное отверстие сделать не получиться. только при большем диаметре, что потребует дополнительных расходов покупая бетонный раствор. Ним закрепляется опорная часть.

Вывод — доступная лопата не самый лучший вариант для осуществления такого задания. Независимо какой вид лопаты предполагается использовать – подборная, штыковая.

Садовый бур для бурения лунок под столбы забора

Практичный бур садовый обладает относительно большей стоимостью чем лопата. Отличительной характеристикой является большой вес, выполнять процессы используя инструмент проще, быстрее, качественнее.

Садовая модель может иметь отличительные характеристики, но основные конструктивные элементы остаются одинаковыми. Можно выделить три важных составляющих:

• бур со шнеком;
• рукоятка;
• труба удлинителя.

Существуют модели, у которых труба удлинителя строго зафиксирована, длина остается одинаковой. Целесообразно рассмотреть варианты с регулирующийся длиной трубки. Такие изменения помогут сформировать отверстие разнообразной длины.

Собранная конструкция весит 10 кг, данный показатель позволяет выполнять процесс качественно, быстро. Использование садового варианта дает возможность выполнить отверстие диаметром 15 сантиметров, глубиной до двух метров. Инструмент бывает разного диаметра, размер выбирается в зависимости какое отверстия нужно просверлить.

Выбирая бур садовой важно обращать внимание на несколько моментов. Заточка шнека, некоторые производители не выполняют подобной манипуляции, шнек продается тупым.

Использовать подобный инструмент рекомендуется при песчаных, мягких типах грунтах. При разработке глинистых почв или каменистых пород в обязательном порядке потребуется наточить предварительно шнек.

Провести заточку реально самостоятельно, достаточно использовать болгарку либо напильник.

Механический вариант бурения отверстий под забор

Выполнить работу максимально быстро можно применив специальный бур оснащенный электрическим или бензиновым приводом. Стоимость инструмента очень высока. Выполнение отверстий под забор получиться затратным, хотя быстрым. Альтернативным вариантом стоит назвать аренду подобного оборудования на определенный промежуток времени.

Принцип действия похож на работу ручного садового бура, движение шнека выполняется не от ручного воздействия, а запускается приводной установкой. Уровень продуктивности устройства напрямую зависит от мощности двигателя. Единственным недостатком установки является высокая стоимость.

Если место выполнения работы находится вдалеке от электрических сетей целесообразно использовать инструмент с бензиновым приводом. Электродвигатель работает мягче не ограничивается количеством топлива, работает сколько нужно.

Перед арендой изучаются характеристики, которые оказывают влияние на выполнение работы. Отличный вариант выполнить работу максимально быстро задействовать автомобильный бур. Подобные услуги предоставляются достаточно часто, найти исполнителя работы не составит труда.

Автомобильные буры дают возможность сделать ямы большой глубины за короткий промежуток времени.

Какой диаметр бурить под столбы забора

Любая методика бурения предполагает выполнить расчеты учитывая множество нюансов. Выполнив расчеты, проведя планирование участка, разметку можно начинать выполнять бурение. Опорные элементы должны выдерживать нагрузку от будущего ограждения, нужно знать на какую глубину, расстояние между опорами должно быть.

Самым простым вариантом расчета является формула 1/3 от высоты будущей ограды.

При высоте ограждения два метра, погружается труба на 70 сантиметров. Часто местность характеризуется близко расположенными грунтовыми водами, тогда углубить столбик больше, до 100-120 сантиметров.

Если почва, где планируется установка ограждения песчаная глубина погружения опоры увеличивается, каменистая увеличивать глубину нецелесообразно, достаточно 80 сантиметров. Существуют требования при формировании отверстия. Максимальная устойчивость достигается, когда отверстие немного больше опорного столба.

Слишком маленький диаметр ограничивает возможность залить достаточное количество бетонного раствора. Достаточным диаметром считается показатель от 15 до 30 сантиметров. Расстояние между столбами высчитывается с учетом местных особенностей, погодных условий. Пролет между столбами принято делать 2,5-3 метра.

Такое расстояние обеспечивает максимальную надежность, устойчивость, долговечность опоры.

Этапы бурение скважины под забор

Ямки под опоры выполняются самостоятельно. Рекомендуется изучить возможное оборудования, советы специалистов. После приступать к выполнению работы. Достижением качественного результата является поэтапное выполнение работы. Все выполнении работы рекомендуется разделить поэтапно. Каждый этап выполняется с полной ответственностью.

1. Разметка и планирование. Предварительно очищается местность от посторонних предметов, растительности, корней, выполняется разметка. Рекомендуется подготовить колышки (деревянные или металлические прутки), строительная нить, уровень лазерный. Колышки располагаются строго где планируются расположится опорные элементы.
2. Подготовка инструмента. Рекомендуется осмотреть выбранный инструмент. Отсутствие дефектов инструмента — залог хорошо проведенной работы. Лучше шнеки заточить, выкопать яму получиться очень быстро. Лунки будут ровными, края хорошо, когда не осыпаются.
3. Сверления выполняется постепенно, снимать рекомендуется слоями. Достигнув глубины 30-40 сантиметров, чувствуются некоторые затруднения бурения. Значит достигнуты твердые слои грунта. Сейчас заливается в лунки воду. Такая манипуляции проводится для размягчения грунта, работа будет проводиться намного легче.
4. Сформировав лунку подходящей глубины начинается следующий этап — установка опорных элементов. Закрепление опор в почве может быть выполнено посредством бутирования либо заливкой бетонного раствора. Последующие работы можно будет выполнять только после того как бетонный раствор полностью застынет.

Используя простые рекомендации работы выполняются очень быстро. Самостоятельное бурение можно делать в любое удобное время, не подстраиваясь под условия строительных бригад. Кроме всего прочего это существенная экономия времени, особенно при использовании ручного садового бура.

Бурение ям под столбы забора ручным буром: скважины, установки

Возведение ограждений в любую погоду

Бурение скважин под столбы – занятие несложное. Но для этой работы, все же требуются некоторые инструменты и хоть немного умений. Следует помнить, что создание скважин на участке относится к обязательным действиям при любых строительных работах.

Поэтому данную статью полезно почитать не только тем, кто собирается возводить забор. Бурение отверстий необходимо при строительстве домов, для устройства столбовых фундаментов под легкие постройки. Да мало ли, для каких целей понадобится бурение скважин.

Подготовка к работе

Схематическое изображение расположения опорных элементов

Ямы для заборных опор копают после проведения подготовительных работ на участке. При этом нужно выполнить предварительные расчетные работы. Например, приусадебный участок имеет квадратную форму с периметром 120 м.

Чтобы монтаж забора был выполнен правильно, длина секций должна быть не больше 2,5м. Еще нужно самостоятельно сделать отдельно скважины для опор под калитку и ворота.

Несложные вычисления позволяют предположить, что нужно пробурить около 44 ям.

Чтобы установить опоры для забора, их нужно углубить в почву. Но правильно определить глубину ям для столбов забора, знают далеко не все. В результате нарушений технологий, многие заборы с течением времени проседают и падают. Поэтому необходимо:

1. Для того чтобы установить любой столб нужна скважина диаметром немного большим, чем размер столба. Слишком широкие скважины делать не стоит, поскольку они излишне разрыхляют грунт. Если же скважина выполнена соответственно диаметру опоры, качественно выполнить бетонирование невозможно.
2. Выполнить вычисление числа ям для опор всего забора очень легко. Для этого необходимо величину периметра забора разделить на длину одной секции и прибавить 2 скважины для ворот и 2 для калитки. Ширина секции обычно равна 2,5 метра. Если секции имеют длину меньше 2 м, потребуются дополнительные и неоправданные затраты, если же их длина будет более 3 м полотно провиснет, а ограда будет ненадежной.
3. Особое внимание отводится глубине пробуренных отверстий. Многое тут зависит от грунта, массы материала, из которого устанавливается забор, а также уровня подземных вод. Если грунт неустойчив, в нем преобладают глина с песком, скважины должны быть глубокие 1,2 –1,6м.

Эта глубина должна быть ниже глубины промерзающего грунта. Так же делают скважины под столбы, когда участок периодически подтопляют подземные воды. Если грунт плотный, ямы делают глубиной 0,8 – 1 м. В этом случае учитывается, что опора должна быть вкопана не менее чем на 1/3 ее длины. Такой факт обеспечивает надежность всему забору.

Инструменты для бурения

Скважины для столбов выполнять довольно тяжело. Каждая скважина делается одинакового диаметра и одинаковой глубины грунта. Эта работа является однообразной и отнимает обычно много времени. Здесь большую роль играет выбор инструмента. Чаще всего скважины для опор забора делают лопатой, ручным буром, мотобуром и автобуровой установкой.

Лопата

Произведение работ лопатой

Это наиболее дешевый инструмент, но и наименее эффективный. Для мелких скважин или небольших траншей, лопата наиболее удобна. Однако выкопать глубоко узкую скважину лопатой качественно невозможно. Этот инструмент не позволит сделать отверстия одинакового диаметра.

Они получатся шире необходимых размеров. Но если домовладелец собирается устанавливать кирпичные опоры, лопата будет идеальным инструментом. Ямы при этом нужны квадратного сечения и несколько шире, для удобства заливки фундамента. Лопата к тому же, есть в каждом дворе, да и часто их несколько.

Если лопата сломается, ее легко починить.

Садовый бур

Ручной садовый бур

Такой инструмент бывает не в каждом хозяйстве, но все же довольно распространен. Его широко используют в саду для рытья ям под саженцы и в частном строительстве.

Он тяжелый и дорогой по сравнению с лопатой, но его производительность много выше. Бур состоит из трех частей: собственно бура и шнека, трубы рукоятки и удлинителя. Таким буром можно сделать скважину в грунте до 2 м в глубину.

Диаметр самого бура обычно около 15 см. Масса инструмента в собранном виде почти 10 кг.

При покупке бура следует обращать внимание на заточку. Многие производители не затачивают шнек, а это может привести к поломке. Если куплен не заточенный инструмент, перед его употреблением, нужно сделать заточку. Можно заточить ручной бур и самому, если в хозяйстве есть болгарка. Можно и напильником, но это очень долго и неэффективно.

Такой бур можно применять не только для подготовки ям под столбы забора. С его помощью нередко выполняют дренажные и садовые работы, выполняют бурение отверстий для свай фундамента при строительстве легких построек на участке и прочих работ, связанных с выкапыванием ям. Его устройство довольно простое, поэтому для пользования бура не требуется определенных навыков.

Качественный ручной бур, купленный в строительном магазине, при соблюдении правил пользования служит долго. Инструмент легко разбирается. Это позволяет его транспортировать в автомобиле. Если пользоваться таким инструментом для бурения скважин, другие более не понадобятся.

Мотобур

Проведение работ мотобуром

Бурение скважин под столбы мотобуром относится к самым быстрым способам, хотя и затратным. Мотобуровые установки имеют привод и прикрепленные к ним буры со шнеком.

Приводы у такой установки бывают бензиновые или электрические, в зависимости от марки. Этот бур позволяет выполнить бурение многих отверстий до 3 м в глубину, потратив на работу совсем немного времени.

Но он имеет несколько недостатков:

• устройство сильно шумит во время работы;
• если прибор работает от электричества, нужно близкое расположение от сети;
• если бур работает на бензине, нужен бензин.

Чтобы забор был предельно надежен, столбы вкапывают минимум на глубину 80 см. Если количество ям умножить на глубину, получится, что нужно будет вырыть ям на общую глубину более 35 м. Сделать столько скважин вручную очень тяжело. Лучше бурение отверстий выполнять, используя ручной бур.

Но бывают случаи, когда нужно большое количество скважин большой глубины. Ручные буры здесь неэффективны. Тогда лучше использовать буровые установки, установленные на автомобиле. Такие установки применяют для бурения глубоких отверстий, чаще для артезианских колодцев. Для бурения скважин под столбы забора такие мощные установки не используют.

Бурение отверстий с максимальным эффектом

Готовое отверстие для установки опоры

Допустим, нужно пробудить большое количество отверстий для столбов ограды, и при этом сэкономить. Тогда лучше выбрать садовый бур с заточенными лезвиями. При этом наконечник и грани бура необходимо тоже заточить, и только после этого можно браться за бурение отверстий. В размеченных заранее местах бур ставится вертикально. После этого его проворачивают, нажимая на рукоятку.

Если грунт глинистый, то уже через 35−40 см проворачивать бур становится тяжело. Тогда бур надо вытащить, а в лунку налить пол ведерка воды. Через 5−10 мин грунт размокает, и углубить скважину будет легко.

Если вдруг бур плотно застрял в скважине, нужно его слегка раскачать из стороны в сторону. После этого инструмент легко вытащить. Налипшую грязь можно снять ножом, а пока шнек очищается от грязи, в лунку подливают еще воду.

Чтобы ускорить процесс, можно начать несколько отверстий и заливать сразу все. Так можно значительно экономить время, и грунт лучше размокает.

Источник