Чем засыпать стены кирпичного дома

Как утеплить стены с помощью керамзита?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Выбрать самостоятельно утеплитель для стен — сложная задача. Ведь производители и продавцы предлагают, при этом активно расхваливая широкий ассортимент теплоизоляционных материалов. В помощь домашним мастерам редакция портала StroyGuru продолжает цикл статей об утеплителях. В этом материале поговорим, можно ли утеплять стены керамзитом, и если да, то как правильно это сделать.

Плюсы и минусы, характеристики материала

Практически каждый начинающий строитель сталкивался с пористыми гранулами небольшого веса, которые имеют обобщающее название «керамзит». Производятся они из легкоплавких глин или глинистого сланца. Для этого сырье загружается во вращающиеся барабаны и в тепловой камере (печи) быстро нагревается до +1300 o С (примерно за 25-40 минут). Освобождаясь от перешедшей в другое агрегатное (парообразное) состоянии влаги, глина «вскипает», в результате чего в гранулах образуются поры, которые и придают материалу теплоизоляционные свойства.

Плюсы и минусы

Производители керамзита активно рекламируют свою продукцию, приводя множество достоинств материала. Однако у утеплителя, как и у всех строительных материалов, есть не только сильные стороны, но и слабости. Рассмотрим объективно и плюсы, и минусы.

Преимущества:

• демократическая по отношению к кошелькам покупателей цена за единицу продукции (в м 3 );
• достаточно хорошая долговечность — от 40 до 60 лет;
• устойчивость к перепадам температуры — не изменяет своих линейных размеров ни в жару, ни в лютый мороз;
• огнестойкость — как любой вид керамики, не горит;
• не боится морозов — выдерживает до 300 циклов замораживания;
• малая плотность гранул;
• возможность использовать в качестве наполнителя в цементно-песчаных растворах и легких бетонах;
• абсолютная экологическая безопасность: не вредит здоровью, очень быстро распадается в природе, превращаясь практически в пыль;
• биологическая стойкость — не любят мыши и крысы, не размножается плесень и грибок;
• простая технология выполнения работ — все можно выполнить своими руками.

• высокая гигроскопичность — поглощение влаги составляет 15-25% от веса;
• теплоизоляция достигается при засыпке толстого слоя керамзита, не менее 200 мм;
• большое количество мелкой пыли, образующейся в процессе работы с материалом.

Более подробную информацию об утеплителе, с развернутыми комментариями преимуществ и недостатков, можно посмотреть в статье «Керамзит как утеплитель».

Характеристики

У керамзита все физико-технические показатели разбросаны в большом диапазоне значений. Это обусловлено характеристиками глин и скоростью нагревания сырья в печи. Именно от этих показателей зависит пористость материала, которая и определяет его потребительские свойства:

• коэффициент теплопроводности — 0,1-0,18 Вт/(м×°К), а в ряде случаев и 0,23 Вт/(м×°К);
• плотность — 300-800 кг/м 3 . На заводе «Дубровский» (Ленинградская обл.) этот показатель достигает значения 1 200 кг/м 3 ;
• прочность на сжатие — 1,0-4,0 мПа. Такой разброс на прочность наблюдается не между партиями и разными фракциями, а в одной упаковке с гранулами одного размера. Выше прочность у мелкопористых окатышей;
• водопоглощение у целых гранул не более 25%, у поврежденных выше и составляет около 40%. Нижний предел равен 5%.

Материала и инструменты

Для утепления стен керамзитом перечень материалов и инструментов небольшой. Понадобятся:

• керамзит мелкой и средней фракции примерно в равном объеме марки М300 или М350;
• портландцемент марки не ниже М300 — нужен для получения цементного «молочка»;
• рубероид или любой другой рулонный гидроизоляционный материал для защиты керамзита от влаги снизу;
• полиэтиленовая пленка — настилается поверх рубероида. Многие строители игнорируют такой способ защиты гранул от испаряющейся снизу воды. Отзывы на форумах подтверждают необходимость двойной защиты. Использование только полиэтиленовой пленки, без рубероида, ведет во многих случаях к ее повреждению окатышами и, как следствие, прорыву влаги к утеплительному слою;
• шуруповерт с миксером для приготовления цементного «молочка»;
• емкость для смешивания цемента с водой.

Какой керамзит выбрать

В торговой сети можно выбрать керамзит нескольких видов:

• гравий. Представлен округлыми гранулами трех фракций: мелкой с диаметром окатышей 5-10 мм, средней — 10-20 мм; крупной — 20-40 мм. Используется в виде сыпучего утеплителя и добавок в цементно-песчаные растворы и легкие бетоны. Имеет высокую морозостойкость и огнеупорность. Теплоизоляционные свойства зависят от плотности, которая может варьироваться от 300 до 800 кг/м 3 : чем меньше вес, тем больше пор, чем больше пор, тем лучше теплоизоляционные свойства;
• щебень — гранулы неправильной формы, полученные в результате дробления крупных кусков спекшейся глины. Фракция может быть толщиной от 5 до 40 мм, но в строительстве используются гранулы только до 10 мм, в основном в виде наполнителя легких видов бетона;
• песок — частицы керамики размером до 5 мм любой формы. Применяются в качестве подстилающего слоя при утеплении керамзитом горизонтальных поверхностей и добавок в строительные растворы. Имеет высокую теплопроводность, что ограничивает его применение при утепляющих засыпках.

Из приведенных характеристик видно, что утепление стен керамзитом лучше всего проводить гравием крупной фракции. Но здесь наступает противоречие: более низкая теплопроводность у окатышей диаметром 20-40 мм, но утепляющий слой из них не плотный (из-за большого размера гранулы сложно утрамбовать), в результате чего по термоизоляционным способностям значительно проигрывает такому же по толщине слою из средней и мелкой фракции. Поэтому для утепления стен используют гравий размером 5-20 мм, примерно в равной пропорции.

Расчет необходимой толщины слоя

Самостоятельно провести расчет толщины засыпки керамзита в стену могут только специалисты теплотехники. Слишком много там вводных: климатический пояс, толщина основной стены и вид материала из которого возведена, толщина облицовки и вид материала из которого изготовлена, вид и толщина внутренней отделки, длительность отопительного сезона и т.д.

Поэтому рационально отказаться от самостоятельных расчетов и воспользоваться онлайн калькулятором или доверится практикам и делать расстояние между стенами 15-30 см.

Подготовительные работы

Подготовительные работы при утеплении стен керамическими гранулами сводятся к приобретению материалов и устройству гидро- парозащиты внизу колодца. Рубероидом выстилается фундамент, на который будет насыпаться утеплитель, после чего укладывается второй слой защиты — полиэтиленовая пленка.

Оба материала должны заходить на стену на 15-20 см. Соединительные швы у рубероида обрабатываются битумной мастикой, а у пленки проклеиваются скотчем. И рубероид, и пленка крепятся к стене малярной лентой (скотчем).

Технология утепления стен керамзитом

На практике применяется несколько методов утепления:

• облегченная кладка колодцем;
• кладка колодцем с диафрагмами жесткости;
• кладка с закладными деталями.

Рассмотрим подробно, как утеплить стену керамзитом при разных методах кладки колодца.

При утеплении стены любым сыпучим теплоизоляционным материалом для утеплителя необходимо создать жесткий, при этом герметичный, каркас. Добиться этого можно только возведением второй стены, которая одновременно будет выполнять функции фасада. При этом необходимо учитывать, что распирающая нагрузка на стены такая, что без связки несущей стены с внешней, последняя может рухнуть. Поэтому в деревянных домах и банях стены таким способом не утепляют — не выдерживают нагрузок.

Попутно отметим, что и у каркасных домов керамзит не используется для утепления стен и не потому, что стойки не выдержат, как утверждают некоторые теоретики, а потому, что толщина стены должна быть в этом случае не менее 70 см. Здесь сразу возникает несколько проблем и главная из них — стоимость засыпки. Проще в этом случае, и дешевле возвести кирпичную стену.

Приступая к утеплению стен, необходимо усвоить одно простое правило: засыпка керамзита в колодец должна производиться не с потолка в уже готовый каркас, а по мере возведения стен, слоями. Каждый насыпанный слой уплотняется вручную, а затем проливается цементным молочком. А сейчас рассмотрим нюансы утепления при различной кладке стены.

Устройство вентиляционного зазора не проводится.

Утепление стен при облегченной кладке колодцем

Облегченная кладка колодцем начинается с подготовки основания под стену. Для этого фундамент застилается гидроизоляционным материалом, на который выкладывается сплошная кладка в 2 ряда шириной в 1,5 кирпича плюс 15-30 см для колодца. После этого ведется возведение стены в две ленты кладки.

Через каждые 1-2 ряда кладку перевязывают перемычками из кирпича на всю толщу стены. Расстояние между анкерами из тычков кирпича — 40-60 см. В образованные колодцы засыпается керамзит, трамбуется, а затем проливается цементным молочком, что предотвратит оседание утеплителя.

Засыпать утеплитель нужно после кладки 5 рядов кирпича.

Кладка колодцем с диафрагмами жесткости

Метод кладки кирпичной стены с диафрагмами считается оптимальным при возведении частного дома. Его суть в том, что чередуются кладка колодцем со сплошной кладкой. Технология следующая:

• на фундамент укладывается гидроизоляционный материал (рубероид);
• по рубероиду сплошной кладкой выкладываются 2 ряда кирпича. Ширина стены равна 1,5 кирпича, плюс ширина колодца (15-30 см);
• по подготовленному основанию выкладываются две ленты из кирпича: несущая стена в 1, внешняя в ½ кирпича;
• таким образом нужно построить стену высотой в 5 кирпичей;
• в образованную стенами полость засыпается керамзит;
• утеплитель трамбуется;
• выступающие над возведенными стенами излишки гранул убираются доской или правилом;

• гранулы проливаются цементным молочком, что позволяет скрепить керамзит в жесткую конструкцию;
• поверх утеплителя по всей длине стены ведется сплошная кладка из 3 рядов кирпича, после чего снова выкладывается колодец из 5 рядов.

Углы должны быть сплошными, чтобы придать жесткость всему зданию.

Кладка с закладными деталями

Способ кладки с закладными деталями полностью аналогичен кладке с диафрагмами. Только здесь вместо 3 рядов сплошной кладки, на каждые 5 рядов кирпича с шагом в 40-60 см укладываются металлические (стеклопластиковые) анкера или металлическая армировочная сетка.

Керамзит засыпается перед монтажом анкерных закладок, трамбуется, проливается цементным молочком.

Заключение

Утепление стен керамзитом облегчает нагрузку на фундамент, сохраняет тепло в доме. Технология простая. Главное иметь навыки кирпичной кладки.

Источник

Энергоэффективный дом

Чем утеплить колодцевую кладку. Все, что можно засыпать и залить и нужно ли этим заниматься

В 80-х была мода на колодцевую кладку с замкнутой воздушной прослойкой. Читал, что кому-то засыпали в колодцы керамзит или шлак. «Жертвой» моды стал дом моей свахи, построенный в рамках массового строительства заводом для своих работников. Наверное, в те времена и возникла баечка про лучший в мире утеплитель — воздух.

Нужно отметить, что кладка с пустым простенком была популярна и на западе. С утеплением таких домов возникло много проблем, подробнее в конце статьи.

На момент строительства действовала серия 2.130-1 , скрин из документа прилагаю и настоятельно советую ознакомиться с оригиналом, чтобы понять, как до такого додумались и почему в 21 веке не надо применять подобные «энергоэффективные» решения в строительстве «для себя».

• 

Площадь дома 87 м2, за февраль ушло больше 500 кубов газа при температуре в помещении 17-18С, за окном днем -4, ночью -8 (февраль 2021, среднесуточная). Котел не выключается неделями. Нужно либо утепление пустот в стенах, либо наружное утепление, а может и то, и другое. Проштудировал все строительные форумы, пересмотрел десятки часов видео на тему утепления пустотелых стен и колодцев и как-то расстроился — нет решения, удовлетворяющего во всем. Хоть бери и разбирай хату. Но что-то делать со стенами нужно. Уверен, не только у меня стоит вопрос, заполнять ли воздушную прослойку в стене и чем.

Теплотехнический расчет колодцевой кладки

Нужно начать с вводных: пол-кирпича+12 см прослойка+пол-кирпича. В SmartCalc этот «пирог без начинки» выглядит так:

• 

Согласно серии 2.130-1 минераловатная плита имела другие характеристики и в итоге сопротивление теплопередаче составляло 1.915 (при современной норме около 3).

Все возможные варианты засыпок, заливок и облицовок прогнал через калькулятор, какие-то выводы можно сделать уже на основе этих расчетов.

Чем и как можно заполнить пустоту в стенах дома

К каждому варианту утепления прилагаю скрин теплотехнического расчета, чтобы ничего себе не фантазировать, глядя лишь на коэффициенты теплопроводности разных материалов. Заодно видим влагонакопление и точку росы. Плитные утеплители, предусмотренные для закладки в колодец ГОСТом, я не рассматривал — их уже не телепортируешь в простенок.

Засыпка перлитом

Более-менее доступный минеральный насыпной утеплитель, который чаще всего используется для утепления колодцевой кладки. Экологически чист, не горюч, не гниет, мыши к нему равнодушны, усадка минимальная. Основные минусы: открытые поры, высокая гигроскопичность и, тем самым, потеря теплоизоляционных свойств в самое холодное время, ну и при определенных условиях на нем чудесно растет грибок (выращиваю на нем триходерму для огородных дел). Ветка про перлит на Forumhouse. В калькуляторе выбрал вермикулит с такими же данными, как у местного перлита (100 кг/м3). Не нашел перлит с плотностью 200 кг в продаже.

• 
• 

Лучше, чем с воздушной прослойкой, но без внешнего утепления проблемы с влагой.

Пенополистирол в виде гранул не представлен в калькуляторе, а заменить его на плитный вариант кажется мне плохой идеей. Так или иначе, гранулированный ППС тоже засыпают (задувают) в колодцы. Самый бюджетный вариант — вторичка, дробленка. Но качество такого утепления нельзя заранее просчитать, это минус. Если пользоваться определенной схемой задувки, можно заполнить колодец довольно плотно. Когда есть доступ к воздушной прослойке через кровлю, то крошку при засыпке можно трамбовать подручными средствами (и такое встречал на форумных просторах).

• Так задувают пенополистирольные шарики в Англии, предварительно смочив каким-то клеем

Пенополистирольная гранула сильно электризуется, забивает шланг при выдуве. Ее текучесть может свестись на нет из-за статики и она комками будет залипать на перемычках-сетках внутри зазора. Задувка стен пенопластовой крошкой еще сложнее. Трудоемко, но можно справиться самому. Способ имеет право на существование, как самый недорогой, но посчитать эффективность вряд-ли возможно.

Эковата

Она же юнизол, целлюлоза — интересный утеплитель, но требующий профессионального подхода. Посмотрите несколько роликов в youtube на тему усадки эковаты, в них разобраны основные ошибки утепления этим материалом. Посмотрим по расчетам:

• 
• 

И видим ограничение влаги в ограждающей конструкции плюс недостаточное сопротивление теплопередаче. Не нужна нам эковата в колодце.

Керамзит почти ничего не добавляет к теплосопротивлению колодцевой кладки, как и пеностекольная крошка. Этим материалам не место в пироге стены.

Полистиролбетон

Полистиролбетоны по разным «рецептам» — сомнительное удовольствие что по трудоемкости, что по эффективности (2.12 (м²•˚С)/Вт). Для заливки бетонов обязательно используется глубинный вибратор, а в простенок уже не засунешь его. Хотя заливка чего-либо, что ни говори, самое надежное дело. И что же мы можем залить в колодцевую кладку?

Пеноизол

Пеноизол (карбамидный пенопласт) сейчас заливают чуть-ли не из каждого утюга. Каждая вторая стройбригада имеет какое-никакое оборудование для смешивания/заливки/напыления, так что посчитаем и его:

• 
• 

Прекрасные цифры по R, не очень хорошо по влаге. Пеноизол среди заливных утеплителей №1 по обсуждениям в сети в связи с поголовным браком и нарушением технологии. Результат утепления пеноизолом может быть очень печальным, слишком много этапов, на которых можно нарушить технологию. Нужна стена, которая выдержит три атмосферы от подающего пену оборудования, как говорят пеноизольщики — заливаем до легкого треска. Усадочные трещины, пусть и небольшие, никак не отремонтируешь. Проверить качество выполненных работ можно только в отопительный сезон тепловизором.

• 
• 

Посмотрел несколько видео с заливкой пеноизола и ППУ в процессе кладки — даже так, контролируя заполнение, образуются карманы и щели. Насколько они влияют на конденсацию и прочее, я не знаю. Сама идея заполнения пустот пеной мне очень нравится, но слишком велика цена в случае брака. Посмотрите так же статью американского строителя, который не доволен пеной, это его видеорепортаж с обьекта:

Говорит, что его работа состоит в переделке утепления после пеноизольщиков. В англоязычном ютубе вообще сотни роликов от недовольных утеплившихся.

Пенополиуретан

На порядок дороже пеноизола, дает прибавку к СТ в 0,4 (м²•˚С)/Вт к пеноизольным 4.4, лучше ситуация с влагонакоплением. Проблемы применения все те же — прекрасный материал применяют не по ТУ, без учета специфики того или иного вида ППУ (закрытая/открытая ячейка, плотность кг/м3, качество компонентов и их срок годности, масса других моментов). Хороший ППУ в сочетании с хорошим оборудованием и специалистами стоит очень дорого, а контроль выполненных работ не так прост.

• 
• 

Пеноматериалы имеют свой срок годности (очень короткий), и разрушаются не в одночасье — дом постепенно теряет теплоизоляцию, отремонтировать или поменять пену нереально.

Шлак, гравий и опилки по тем или иным причинам не стоят рассмотрения, даже если у вас есть бесплатный доступ к материалу.

Может лучше снаружи?

Проблема воздушной прослойки — конвекция. Доступно обьясняется это явление на примере колодцевой кладки в вебинаре инженера-строителя А. Терехова.

Если в зазоре будет стабильная температура, то «ветер гулять» там не должен (при условии замкнутой воздушной прослойки, не вентилируемого фасада). Утеплившись снаружи мы решаем проблему «малой кровью», и не нужно сверлить 100500 дыр для заливки/засыпки. Что об этом думает калькулятор:

• 
• 

Я не брезгую почитать и англоязычные источники. Все-таки, там утепляться массово стали 20 лет назад и результат налицо. В той же Великобритании кладка с простенком практиковалась из-за «влажных ветров» с побережья — кирпич наружный мокнет, дальше стена сухая. Ажиотаж на утепление простенка пошел в Америке и Британии благодаря гос. программам, компенсирующим расходы гражданам на теплоизоляцию. Много проблем возникло в итоге, куча репортажей с плесенью, разрушенными домами и все в таком духе. Страшные картинки и цифры есть в документе Post Installation Performance of Cavity Wall and External Wall Insulation, шикарный материал на тему, как надо и не надо утепляться). Целые сайты посвящены решению проблем с утепленной воздушной прослойкой, с сотнями тепловизорных фото, не для слабонервных. Нашел все это, когда уже заканчивал подбор материала для статьи.

Появились службы, выковыривающие и высасывающие утеплитель из простенка:

Настоятельно рекомендую эту статью, в ней описаны все проблемы внутреннего утепления колодцевой кладки, с которыми массово столкнулись в Великобритании, так что просто засыпать/задуть и расслабиться вряд-ли получится. Может, оставить воздушную прослойку в покое?

Склоняюсь к тому, что утеплять пустотелые стены разумнее снаружи. Если дело сделается — напишу что-как. Буду рад комментариям.

Источник