Что делать если не положили гидроизоляцию

Гидроизоляция фундамента — забыли сделать

Здравствуйте. Вопрос такой: к деревянному дому начали строить пристройку из пенобетонных блоков. Фундамент залили и возвели стены до крыши. НО не проложили гидроизоляцию между фундаментом и пеноблоками. Есть ли какие-то варианты избежать сырости и разрушения стен из-за подъема влаги с земли? Спасибо.

P.S. фундамент ленточный, глубина 1 м ДО уровня земли, и еще 60 см ОТ уровня земли до 1 ряда блоков. Пристройка будет капитальная отапливаемая с батареями 5*4 м.

Андрей, Сафоново, Смоленская область.

Привет, Андрей из Сафоново!

/Знакомое название, в комнате нашего институтского общежития парень из вашего города жил./

А по существу вашего вопроса могу сказать, что это очень плохо. Следует сначала ознакомиться с технологией строительства здания из того или иного материала, с соблюдением всех важных особенностей. А лишь потом приступать к строительству.

Гидроизоляция стен из любого материала от фундамента, также сделанного из любого материала, это основополагающий принцип при возведении домов. Так как влага в той или иной степени всегда будет присутствовать в материале фундамента. И проникать в материал стен. А чтобы эту влагу отсечь, на стыке между фундаментом и низом стен, прокладывают гидроизоляцию.

Пенобетонные блоки не любят влагу и в вашем случае, принимая ее из ленточного фундамента, они будут разрушаться. Интенсивность разрушений может быть различной и зависеть от многих факторов (прежде всего от наличия грунтовых вод, дренажа, водоотведения с кровли пристройки и т.п)

Порой за пяток лет при некоторых марках пенобетона он станет таким, что без слез не взглянешь.

Знаю пару методов устранения вашего «косяка».

И тот и другой далеко не самые легкие.

Первый, наиболее продвинутый и современный — гидрофобизация. Им обычно пользуются специализированные фирмы. Суть состоит в введении специальных составов (жидких или суспензионных) в нижний ряд пеноблоков, реже в цоколь фундамента.

То есть в материале стен или фундамента сверлятся многочисленные отверстия, а потом в них закачивается (инъекцируется) состав на основе полимеров, кремний органических соединений и солей ряда металлов. После определенного времени материал насыщается этим составом и становится гидроизоляционным барьером между фундаментом и стенами.

Можно и самому проделать такое с помощью рекомендуемых составов и соответствующего инструмента. (Не буду отбирать хлеб у специалистов в интернете, есть желание — найдете описание работ на ряде сайтов).

Второй вариант — тот, что используют по старинке. Его суть состоит в том, чтобы продолбить (проштробить) нижний ряд пенобетонных блоков насквозь через всю толщу стен. И получить зазор между стеной и верхней поверхностью фундамента. После чего завести в полученную щель гидроизоляцию и заделать образовавшийся зазор.

Особенностью данного варианта является то, что долбят и удаляют участки стен определенной длины. Таким образом, чтобы стена не просела. То есть через примерно метр или около этого удаляют, потом оставляют участок примерно такого же размера нетронутым. Высота щели делается около 3 — 5 сантиметров. В качестве инструмента или ручной — скальпель (зубило) приваренный на толстой проволоке, чтобы держать рукой и кувалдочка.

Если есть возможность, то берут электрическую цепную пилу или сабельную пилу с вылетом штанги (полотна) на всю толщину стены и пилят пенобетон, благо многие его марки легко пилятся даже тупыми зубцами. На ваш пристрой может хватить и одной цепи или полотна.

Гидроизолировать лучше материалом на основе стеклоткани (стекловолокно, стеклохолст). Рубероид для этой цели хлипковат. Отрезки гидроизоляции делают таким манером, чтобы можно было осуществить нахлест соседних отрезков. Тогда получится сплошное полотно и влага из фундамента не проникнет в пенобетон.

То есть еще раз — продолбили, очистили щель, уложили гидроизоляцию. Потом заполнили щель раствором, но с оставлением самых концов по несколько сантиметров, чтобы потом можно было сделать нахлест. После застывания раствора (но не раньше примерно недели по времени), когда цементный раствор наберет более половины своей полной прочности, делают щели по обе стороны от заделанного участка.

В них вставляют гидроизоляцию, делают нахлест , заполняют цементным раствором, выжидают время до необходимого его застывания.

Слой гидроизоляции оптимальнее делать двойной. Выпуск на обе поверхности стен не менее толщины будущей штукатурки, так как не исключено, что будете штукатурить сделанные безобразия и неровности.

Сложно? А что делать. Следующий раз будете делать гидроизоляцию сразу.

Источник

Что делать, если не положили гидроизоляцию между фундаментом и цоколем, как исправить ошибку? Кирпич отсыревает, а в дальнейшем разрушение.

Строителям надо оторвать руки. Ситуация у Вас критическая но не смертельная. Сегодня существуют способы, позволяющие исправить это и восстановить горизонтальную гидроизоляцию, естественно это влетит Вам в копеечку. Самый эффективный из них ,это иньецирование кирпичной кладки дома специальными растворами. При этом в толще стены проходят сложные физико-химические процессы(гидрофобизирование), в результате чего образуется мощный гидроизолирующий водонепроницаемый слой. Для устранения капиллярного подсоса между бетонным фундаментом и стеной используют материалы «Пенетрон» и «Пенекрит». Исходя из возможности, из внутренней или наружной стороны в фундаменте бурятся шпуры, в шахматном порядке ,диаметром 25-30мм и глубиной 2/3 толщины фундамента. Расстояние между шпурами по горизонтали и по вертикали 250-300мм, под углом к горизонтали 45градусов. Все пробуренные отверстия промыть водой, для насыщения бетона влагой. Залить в отверстия приготовленный раствор Пенетрон , утрамбовав его, а закупорить шпуры материалом Пенекрит. Через 48 часов можно восстановить обсыпавшуюся штукатурку. Материал «Пенетрон» занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как первый гидроизоляционный материал, проникший в бетон на глубину один метр. Так что Ваш дом можно спасти от дальнейшего разрушения.

Добавлено: 26.09.2012 17:35

Обсуждение вопроса на форуме:

Другие публикации рубрики «Гидроизоляция. Материалы и технологии»

Здравствуйте! У меня двухэтажный кирпичный дом. В моей комнате(размер 4х7м), находящейся на втором этаже, два пластиковых окна, три стены — наружные, недавно появилась плесень по всем наружным стенам. Толщина стен 1,5 кирпича, внутри наклеены послойно — пенопласт 3 см, гипсокартон и сверху виниловые.

При строительстве заглубленного фундамента для дома с подвалом или при устройстве отдельно расположенного погреба лучше всего уровень пола в подвальных помещениях располагать выше уровня грунтовых вод (УГВ). В этом случае помещения расположенные ниже уровня грунта будут сухими, и значит, не придет.

Прежде всего, современный качественный евроремонт квартиры включает в себя внутренние, а применительно к коттеджу или деревенскому дому и наружные отделочные работы, которые без использования сухих строительных смесей различного применения невозможно представить. Это и смеси для выполнения штукатурн.

Источник

Отсутствует гидроизоляция между цоколем и стеной! Фото последствий и как устранить причину?

В последнее время происходит очень много споров, в частности — вбрасываются утверждения, что между стеной и цоколем гидроизоляция не так важна, если она уже имеется по фундаменту, так как только она предотвращает переувлажнение стены из земли.

Предлагаю разобраться в данном вопросе.

Официальная позиция вполне однозначна и если обратить внимание на первоисточник, а именно на Строительные нормы и правила (СНиП), то согласно пункта 9.4 Свода правил «Каменные и армокаменные конструкции», в нем описывается устройство защиты от увлажнения со стороны фундаментов , а про капиллярное водонасыщение конструкции из земли — ни одного слова.

Далее, представлю к ознакомлению фотографию, которая наглядно иллюстрирует нам, что между фундаментом и цоколем устроена отсечная защита от влаги в виде битумного материала по фундаменту, а между цоколем и кирпичной стеной — гидроизоляции нет. В результате чего, нижняя верста из кирпича (самый первый кирпичный ряд) напитывает в себя воду из цокольной части, даже несмотря на имеющийся слой по фундаменту.

Обратите внимание на влажный контур в виде ямки (выделен на 2-й фотографии красным цветом), — кирпич тянет влагу со стороны кладочных цементных швов и влага земли здесь совершенно не при чем.

Цокольная часть дома — это самая влажная часть дома, к которой предъявляются очень жесткие требования в части влагозащиты. Все атмосферные осадки и максимальное их скопление, будь то от снега или дождя, приходится на нижнюю часть здания, поскольку она граничит с горизонтом земного покрова.

И, так как цокольная часть сырая, совершенно не зависимо от состояния фундамента, то при отсутствии отсечки стены — сырость проходит далее вверх по основной стене дома. И увлажненных 5-7 см. первого ряда кирпича хватит с лихвой, чтобы в зимний период — промерзла стена и появился внутри дома по периметру стен — грибок!

Как можно устранить ситуацию?

В случае, если отсутствует гидроизоляция цоколь-стена, устранить насыщение влаги цоколем дома можно следующим образом: по всей площади цоколя наносится гидрофобизирующий состав, а так же захватывается 3-5 первых рядов облицовочного кирпича в зависимости от высоты нулевой отметки над уровнем земли.

Гидрофобизация может быть сделана любым средством по бетону/кирпичу/камню:

Источник

Как восстановить отсечную гидроизоляцию у жилого дома?

Специалисты, подскажите, пожалуйста: ремонтируем жилой дом, одноэтажный, стены из керамического кирпича. Фундамент бутобетонный, ленточный. Строителями не была сделана отсечная гидроизоляция между фундаментом и стеной ВООБЩЕ. Из-за этого в доме постоянно влажно и некомфортно. Сейчас при кап. ремонте хотим восстановить отсечную гидроизоляцию — только вот как? Думали сначала насверлить шурфов в месте стыка фундамента и стены под небольшим уклоном, промыть их и залить туда через воронку состав типа Пенетрона. Но обнаружили, что в кладочных швах кирпичной кладки и в матерале фундамента очень мало цемента — крошится все пальцем. А для работы Пенетрона нужен цементный камень. Потом узнали про инъекции какого-то полимерного состава, нагнетаемого под давлением, но расценки там на работы. Не потянем. Может быть есть какой-то простой изящный способ изготовления отсечной гидроизоляции в уже построенном здании?

Для некоторый случаев может подойти непростой и неизящный, но более дешёвый способ.
Делать цепной пилой в фундаменте или стене по всему периметру горизонтальные прорези участками сантиметров по 30. 40 и забивать в щель полосы текстолита.
Стены должны быть достаточно прочными, чтобы не давать усадку при таком размере щели, и достаточно мягкими, чтобы не менять пилу через каждый метр прорези.
Подразумевается, что стены армированы сеткой, и особенно углы, которые критически чувствительны к нагрузке.
Одновременно щели обрабатывать гидрофобными составами, типа олифы и каких-то герметиков, для надёжности.

По этой теме есть ещё важный момент, которым нужно озадачиться.
После отпиливания дома по всему периметру, он окажется полностью опирающимся на гидроизоляцию из текстолита, материал с весьма низким коэффициентом трения.
Если и прочие стеновые конструкции выполнены со слабой горизонтальной связью с землёй, есть большой риск, что сильным порывом ветра дом может сдуть с фундамента.
Вроде бы дом немаленькая массивная махина, но если ветер будет дуть в наибольшую боковую плоскость дома, то горизонтальное усилие будет достигать многих тонн, а это рабочее усилие тяжёлого трактора.

мне регулярно задают такой вопрос, но, кроме инъекций не знаю «правильных» решений. Но вот что думают опытные по идее
Hyperborey , если ее видоизменить: не текстолит подкладывать, а жесткую обмазочную ГИ и оставшуюся щель продувать и заполнять прочным ремсоставом (с W8). Затем делаем другие пропилы- и аналогично. но вот мне кажется- заклинивать пилу будет. разве что приемов за 5 в течение лета разбить нижний слой кирпича и эти дыры ремсоставом заполнить. при толстом слое ремонта это тоже совсем недешево((

sharapova написал :
мне регулярно задают такой вопрос, но, кроме инъекций не знаю «правильных» решений. Но вот что думают опытные по идее
Hyperborey , если ее видоизменить: не текстолит подкладывать, а жесткую обмазочную ГИ и оставшуюся щель продувать и заполнять прочным ремсоставом (с W8). Затем делаем другие пропилы- и аналогично. но вот мне кажется- заклинивать пилу будет. разве что приемов за 5 в течение лета разбить нижний слой кирпича и эти дыры ремсоставом заполнить. при толстом слое ремонта это тоже совсем недешево((

Варианты конечно возможны, только про чувство меры главное не забывать.
Такое сложное дело совсем легко и дёшево не провернуть, подводных камней полно и расчёт требуется тщательный.
Цепные пилы редко бывают с длиной шины 50 сантиметров, да и не каждая даже с мягким камнем справится.
Вкладки тоже можно делать из разного материала, например комбинировать текстолит и тонкий шифер или сталь. Строительный стеклотекстолит, гетинакс, водостойкая фанера, даже стекло можно использовать при некоторой ловкости.
Главное, чтобы вкладка была прочной, несжимаемой и гидроизолирующей.
Если вкладки будут заметно проседать под весом стены, тогда конечно и пилу может зажимать намертво.
Но если вкладки будут жёсткими, с другой стороны разреза находится целиковая стена, то зажимать пилу не должно.
Ну и от опыта и твёрдой руки зависит, чтобы рез шёл ровной линией, тогда вкладки будут по всему периметру плотными и одинаковыми, а делать идеально ровный рез совсем не так просто, как кажется.

Источник

Допустимо ли полное отсутствие гидроизоляции фундаментной плиты? И есть ли отдельные требования в нормах по гидроизоляции рабочих швов бетонирования?

Доброго времени суток.
Столкнулся с очень дикой для меня ситуацией. Запроектировали жилой дом. 9 Этажей. На плите. Фундаментная плита заглублена в грунт где-то на метр. Внутри помещений планируется засыпка лишнего пространства до нуля с устройством пола. На первом этаже есть жилые помещения. Как хорошие проектировщики заложили рулонную наплавляемую гидроизоляцию и по подбетонке и по стенам. А во всех рабочих швах (плита-плита, плита-внешняя стена, внешняя стена-внешняя стена) — гидрошпонки. Грунтовые воды вскрыты чуть ниже основания фундаментной плиты, но территория относится к подтопляемой в дожди и во время таяния снегов из-за относительного водоупора в верхних слоях. Очень медленно уходит вода и в худшие периоды верховодка стоит на поверхности.
Стройка, как всегда, началась с места в карьер и строители фигачат с листа не дожидаясь никаких штампов и разрешений.
На первом же совещании на стройке заказчик нам заявляет, что они категорически не собираются делать гидроизоляцию по подбетонке и по стенам. Так же отказываются делать гидрошпонки в рабочих швах плита-стена. Аргументируют это тем, что они с 2014 года так застраивают квартал. Первые дома стоят. Люди там живут. И ни у кого никаких нареканий нет. ПРИ ЭТОМ у них в засыпаном пространстве под полом стоит вода. И единственное неудобство, которое они испытывают — то, что эта вода просачивается в приямки. И вот их они гидроизолируют. От воды, которая поступает в них из внутреннего пространства дома! Полы, как я понимаю, сделаны по принципу «пол по грунту» со всеми слоями гидроизоляции. Жильцы не подозревают. Плесени нет. Пока. Шесть лет первые дома стоят. От нас как проектировщиков требуют выдать документацию, соответсвующую их решениям. Хотя в задании на проектирование этого ужаса не оговаривалось и стадия «П» прошла как надо. Осложняется всё это тем, что нам придётся вести там авторский надзор и подписывать акты.
Вот думаю теперь выдать документацию, как считаю нужным, а от авторского отказаться наотрез. Пусть делают, что хотят.

С другой стороны, уже три дня лопачу нормативную документацию и возник спортивный интерес.)

Итак, знатоки, внимание вопрос:
а) Есть ли где в нормах указание на обязательное применение вторичной гидроизоляции в виде оклеечной или обмазочной? И отдельно тот же вопрос, но в части рабочих швов бетонирования?
б) Чем чревато постоянное наличие мокрой засыпки под полом внутри здания? Может ли там начать образовываться сероводород или другой опасный для конструкций и для людей газ?

В СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» есть нужные пункты, НО:
Для того что бы на него сослаться среда вокруг конструкций должна быть агрессивной, а по заключению геологов «безнапорные подземные воды по водородному показателю слабоагрессивны к бетону марки W4. К бетону марок W6, W8 и к арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и периодическом смачивании подземные воды неагрессивны (в соответствии с СП 28.13330.2017, табл. В.3, В.4, Г.2)»
В проекте у нас подземная часть из бетона W12, так что вода по отношению к нему и арматуре внутри него не агрессивна.
Однако по тому же заключению геологов «Грунты обладают высокой степенью коррозионной агрессивности по отношению к конструкциям из углеродистой и низколегированной стали (в соответствии с ГОСТ 9.602-2016)»
Соответственно начинает терзать вопрос, а что же будет с арматурными стержнями в рабочих швах бетонирования на пути фильтрации воды. Так как там их не защищает слой бетона.

в) Как вообще происходит коррозия арматуры в рабочих швах бетонирования? Достаточно ли там для этого кислорода и не нивелирует ли это щелочная среда самого бетона?
В нормативных документах везде написано про железобетонные конструкции целиком и нигде не рассматривается вопрос со швами.

Так же возникает вопрос с шириной раскрытия трещин.

Столько лет сижу на сайте и никогда не было особой надобности что-либо спрашивать, но тут вынудили
Взываю к коллективной мудрости!))

23.01.2020, 19:05 1 | 1 #2

СП 250.1325800.2016 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ЗАЩИТА ОТ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Технология «белая ванна» предусматривает только первичную (то есть без оклеечной и обмазочной) изоляцию, за счет выполнения ряда требований к бетону, технологии и конструкции. почитайте.

24.01.2020, 04:34 1 | 1 #3

Инженер-проектировщик КМ, КЖ

Нет такого. есть конечно фраза «4.5 Защиту строительных конструкций от коррозии следует обеспечивать методами первичной и вторичной защиты и специальными мерами.»
Но во-первых, мы тут видим и специальные мероприятия, что намекает, что в этом пункте просто перечисление всех теоретически возможых типов защиты, а не то, что все эти три типа защиты нужно использовать ве зависимости от условий. Во-вторых пункт 3.9 разъясняет в каких случаях нужно применять вторичную защиту: «3.9 вторичная защита: Защита строительной конструкции от коррозии, реализуемая после изготовления (возведения) конструкции. Выполняется при недостаточности первичной защиты.»

Если конструктивными мероприятиями исключено пучение или фундамент заглублен ниже глубины промерзания, то последствия могут быть только в виде коррозии бетона/арматуры и переувлажнения подвального помещения/1 этажа.
В случае, если грунтовые воды не агрессивны к бетону и арматуре, то только второе. ЗЫ: намокание ж.б. происходит практически всегда (без вторичной защиты), т.к. грунтовая влага (а следовательно капиллярный подсос в бетон) есть всегда вне зависимости от гидро-геологических условий).
Напомню, что требования по раскрытию трещин + коэффициент ползучести бетона зависят от влажности помещения.

24.01.2020, 11:14 #4

СП 250.1325800.2016 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ЗАЩИТА ОТ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Технология «белая ванна» предусматривает только первичную (то есть без оклеечной и обмазочной) изоляцию, за счет выполнения ряда требований к бетону, технологии и конструкции. почитайте.

С СП 250 всё понятно.

Про «Белую ванну» почитал, но она включает в себя, как минимум, инъекционные системы и гидробарьеры в рабочем шве плита — стена.

Может я не до конца точно объяснил. акцентирую внимание на том, что заказчик отказывается не только от вторичной гидроизоляции (не ставит оклеечную или обмазочную ГИ на подбетонку и внешнюю сторону стены цоколя), но и части первичной. А именно, категорически отказывается ставить гидрошпонку или хотя бы бентонитовый шнур в рабочий шов плита-стена.

Аргументируют это тем, что у них десяток домов так построен, ценник всех стадий строительства жёстко закреплён и никаких дополнительных видов работ они видеть не хотят

Вот как бы да. Мы как проектировщики получили задание на проектирование. В нём не было требования исключить вторичную гидроизоляцию. Следовательно, запроектировали как привыкли. Приняли 3-ю категорию трещиностойкости. Для переменного УГВ раскрытие трещин 0,3(0,2).
Если бы нам сразу поставили задачу, то мы бы считали уже на трещины 0,05(0,1).

А так, если из текущего проекта выкинуть вторичную гидроизоляцию, оказывается, что первичной недостаточно. Ибо в фундаментной плите в нижней зоне, полюбому, будут раскрываться трещины. Здание тяжёлое. И что там произойдёт с рабочей арматурой я боюсь представить.

24.01.2020, 11:33 #5

Прошу прощения, если не очень понятно описал ситуацию)
Подвального этажа по факту нет.
Прикладываю чертёжик. Пучение меня не беспокоит, а вот всё остальное.

Вот что пока нашёл и на что опираюсь:

По обязательному приложению «Ж» СП 28.13330.2017 табл. Ж.4:
«— Примечание 1. При возможной фильтрации через трещины жидкие среды оцениваются как средне- и сильноагрессивные по отношению к стальной арматуре. Защита от коррозии железобетонных конструкций осуществляется исключением фильтрации совместным применением методов первичной и вторичной защиты.
— Примечание 2. В средах, характеризующихся периодическим смачиванием и капиллярным всасыванием растворов хлоридов, трещины шириной раскрытия более 0,10 (0,05) мм в бетоне защитного слоя железобетонных конструкций не допускаются.»

Что интересно в данных примечаниях не указывается какой степени агрессивности воды были изначально. Констатируется факт: Имеют доступ к арматуре — значит как минимум, среднеагрессивные.
Правильно ли я это трактую?
Не защищённые ГИ швы бетонирования расцениваю как сквозные трещины.

24.01.2020, 11:53 #6

24.01.2020, 11:59 #7

Мне это понятно, любому адекватному человеку это понятно, но вот нашлись другие, со своим мнением)
Есть ли где в нормах данная фраза? Я имею ввиду, ещё, помимо приложений таблицы Ж.4

Кстати, вопрос про гидрошпонки и бентонитовые шнуры. По опыту, их всегда ставят по центральной линии плиты или стены. Да они предотвращают проход воды насквозь, но ведь одна то арматурная сетка продолжает контактировать с водой и ржаветь. Обычно это исключается внешней оклеечной или обмазочной ГИ. А вот если задача стоит обойтись только первичной защитой?

24.01.2020, 12:24 #8

до сих пор не понял

(офтопчик) Вопрос больше из раздела если бы да кабы. Большая часть жилого фонда стоит с превышением срока эксплуатации с никакими защитными слоями и в воде и всяко разно. Но как то стоит.
На стройке посмотрите арматуру перед заливкой бетона. Если взялись рукой и рука у вас в грязи и ржавчине, то остановить работы можно только на основе этого. Но так строят все.

Пусть работает ГИП.
1) Дом строится, значит прошел экспертизу. В стадии П указываются меры по защите от коррозии и гидроизоляцию тоже прописывают и показывают в ГЧ. Т.е. в случае чего, вам менять стадию П и перепроходить экспертизу, где будет отражено изменение именно в части гидроизоляции
2) Раз вопрос встал ребром, пусть ГИП отвечает соответственно. В ТУ заказчика уточнений не было. Выполнено по нормам. Документация принята заказчиком (раз строители подключились).
Требовать официальным письмом уточнение ТУ в части гидроизоляции подземной части. Как только придет уточнение писать в ответ отказное на основании нарушения норм.

А, если конкретно по решению, то уж лучше плиту брать потолще, армировать с запасом в 10-20% и делать совсем без гидроизоляции, чем наплавлять на подбетонку.
Наплавляха все равно отвалится от бетона, а подбетонка треснет и фундамент будет мокрый стоять. И со стенами та же история. Лучше хоть полимерцемент наносить, но только не наплавляху.

В принципе использовав рулонку, вы сами нарушаете нормы, т.к. ее невозможно восстановить, а гидроизоляция должа простоять столько сколько и сооружение.

(снова офтопчик) Кучу паркингов сделали без гидроизоляции плиты фундамента и без дренажей (для слабоагрессивной воды конечно)

05.02.2020, 08:50 #9

06.02.2020, 05:24 #10

А, если конкретно по решению, то уж лучше плиту брать потолще, армировать с запасом в 10-20% и делать совсем без гидроизоляции, чем наплавлять на подбетонку.
Наплавляха все равно отвалится от бетона, а подбетонка треснет и фундамент будет мокрый стоять. И со стенами та же история. Лучше хоть полимерцемент наносить, но только не наплавляху.

В принципе использовав рулонку, вы сами нарушаете нормы, т.к. ее невозможно восстановить, а гидроизоляция должа простоять столько сколько и сооружение.

(снова офтопчик) Кучу паркингов сделали без гидроизоляции плиты фундамента и без дренажей (для слабоагрессивной воды конечно)

06.02.2020, 07:42 #11

07.02.2020, 13:53 #12

Критерии:
1)применение бетона с водонепроницаемостью не ниже W12(строгий контроль), качественная укладка на объекте, толщина ограждающих конструкций не менее 250 мм;
2)быстрая доставка и укладка бетона в бетонируемую конструкцию с минимальным количеством швов;
3)сведение к минимуму усадочных трещин с помощью комплекса специальных мер (подбор правильной рецептуры бетонной смеси, правильный уход за свежеуложенным бетоном и т.д.);
4)надежная гидроизоляция всех швов, вводов инженерных коммуникаций и технологических отверстий в конструкции.
Следует помнить, что возведение водонепроницаемых конструкций по технологии «белая ванна» является непростым и ответственным процессом, требующим высокой квалификации и ответственности работников как на стадии проектирования, так и на стадии строительно-монтажных работ, авторского и технического надзора за работами.

А теперь вопрос,исходя из реальности и здравого смысла,в условиях наших строек

21.02.2020, 06:16 #13

21.02.2020, 06:31 #14

21.02.2020, 07:05 #15

22.02.2020, 13:30 1 | #16

26.02.2020, 11:44 #17

Как это диагностировано? Есть уверенность что вода из-под ФП поступает? Был похожий случай, что засыпка подпола была затоплена дождем который стекал по неоконченным вентшахтам. Высушили подпол и всё хорошо стало.

26.02.2020, 13:46 #18

15.03.2020, 08:44 2 | 1 #19

Обследование (влагометрия) проектирование

Поздновато увидел эту тему.

Позволю себе высказаться.
—Допустимо ли полное отсутствие гидроизоляции фундаментной плиты?
Да, конечно допустимо. И не только подошвы фундаментной плиты, а всех поверхностей подземной части или сооружения
Чего опасаться? Ведь железобетонные плотины гидроэлектростанций не изолируются, но стоят. Однако предусмотреть здание на фундаментах, возведенных без гидроизоляции на бетонных конструкциях запроектированных по принципу «белая ванна» обойдется дороже, чем использование гидроизоляции.
—СП 250.1325800.2016 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ЗАЩИТА ОТ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
ЭПолучился этакий Франкенштейн, собранный из разных кусков, но сегодня у нас другого нет. Для выбора гидроизоляции можно использовать различные Типовые серии, например Серия 1.010-1 «Гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений»
—W12- не панацея
Абсолютно верно!
Кирпичи еще не дом. Помимо рецептуры бетона повышенной плотности, необходимо предусмотреть ряд мероприятий, позволяющих создать водонепроницаемую конструкцию, а не просто плюхнуть бетон в опалубку. А вот здесь выходит накладка. Создать водонепроницаемую конструкцию из бетона повышенной плотности обходится дороже, чем применить даже самую дорогую гидроизоляцию.
Если открыть альбомы «Гидроизоляция швов бетонных конструкций с помощью гидрошпонок», выпущенные в Питере «FTM-engineering» (отдельное спасибо за толковые альбомы), то можно убедиться, что герметизация «холодных» швов бетонирования непростое, высококвалифицированное и затратное дело. Необходимо:
-Убедиться в отсутствии агрессивных свойств подземных вод, вод верховодки и прилегающего грунтового массива по отношению к бетону на портландцементе, ведь другой защиты от контакта не предусматривается. Или применять бетон на стойком к агрессии цементе;
-Повысить армирование конструкций до такой степени, что-бы трещины вне деформационных швов в наружных конструкциях подземной части не образовывались;
-Изменить схемы армирования в местах монтажа гидрошпонок (см. Альбомы FTM);
-Увеличить толщину наружных конструкций, обеспечив необходимую толщину защитного слоя бетона для арматуры, включая различные угловые сопряжения;
-Обеспечить герметичность зазора деформационных швов (при их наличии) шпонкой, выдерживающей величину взаимных смещений в 3-х направлениях смежных конструкций вследствие разности осадок фундаментных плит. В том числе, в углах мест перехода с горизонтали на вертикаль;
-Приготовить, доставить и уложить вовремя бетон в опалубку без задержек. Опалубка должна быть без применения опалубочных стяжек для исключения дополнительных «холодных» швов от заделки отверстий. Использование различных ремонтных составов на основе цемента для нанесение на конструкции, отлитые из бетона W12 не рекомендуется ввиду малой адгезии. В местах монтажа гидрошпонок в «холодных» швах должна использоваться разрезная опалубка. Торцы гидрошпонок для обеспечения их сплошности и герметичности должны быть сварены между собой специалистом, имеющим квалификацию изолировщика пластиковых гидроизоляционных покрытий и т.д, и т.п. Сами шпонки должны быть качественными, изготовленными из первичного материала, а не из мусорной вторички, служить весь срок, на который рассчитано сооружение и обеспечивать герметизацию швов.

Вот и получается, что комплекс этих мероприятий весьма затратен. Как экономят.
-Снижают толщину бетона наружных конструкций.
Если в немецкой технической литературе и статьях при применении технологии «белая ванна» требуется минимальная толщина конструкции 350 мм, то у нас она 250 мм.
Если там-же требуется величина защитного слоя бетона для арматуры 70 мм, то у нас — 40 мм.
Если «у них» требуется величину защитного слоя до арматуры рассчитывать от выступающего ребра монтируемой гидрошпонки, то у нас — нет.

-Монтируют гидрошпонки в «холодных» и деформационных швах, сваривая их между собой под углом 90 градусов, а не укладывая их «по радиусу», потому что это повлечет за собой дополнительный расход бетона.
-Предусматривают и используют гидрошпонки из дешевого вторичного сырья, вместо качественных гидрошпонок из первички, прошедших все испытания, которые будут служить долго, а не пятилетку.
-Уменьшают процент армирования наружных конструкций, допуская раскрытие трещин величиной 0,2 мм вне деформационных швов, аргументируя тем, что «бетон самозалечится». Не залечится. в трещины попадет вода и как транспорт нанесет туда различных водорастворимых солей.
-При наличии агрессивности вод и грунта к бетону на портландцементе, включая сульфатную агрессию, заявляют, что якобы «плотный бетон стал стойким к воздействию сульфатов». Не стал и никогда не станет. Скорость химической реакции между сульфатами и известью, содержащейся в бетоне на портландском цементе снизится, но не прекратится.

В приложении пара фотографий с подземной части, выполненной способом «белая ванна».
Конечно, эта технология должна быть и должна развиваться, но надо четко понимать, что он затратна и многодельна, требует качественный материалов и квалифицированных монтажников, жесткого соблюдения технологии.

Источник