Что делать если у дома фундамент плохой

— Ситуация плачевная, дом в аварийном состоянии. Скорее всего, фундамент заложен неглубоко, на 60−70 см. Зимой суглинок под ним замерзает и увеличивается в объеме, пучинистые силы выталкивают фундамент вместе с плитой и домом вверх. При оттаивании блоки опять опускаются, то есть основание дома «гуляет». Хозяевам нужно задуматься об усилении фундамента способом, предложенным выше, — его нужно опереть на новый фундамент, заглубленный ниже уровня промерзания суглинков (1,5 м).

«Убрали опалубку, и увидела вот такую трещину в углу. Строители сказали — ничего страшного — в фундаменте заложена арматура. Что делать?»

— Если нет сквозной трещины, то это не проблема. Скорее всего, это произошло из-за того, что заливали фундамент в жару. Бетон начал быстро высыхать и треснул. Если лента правильно армировалась, то дальше трещина раскрываться не будет. Чтобы проверить это, надо на эту щель поставить марочку из цементного раствора. Если в течение месяца-двух марочка останется целой, значит, трещина не увеличивается. В противном случае угол придется усилить или переармировать — выштробить старую арматуру, заложить новую и залить ремонтным составом.

«Входные данные: фундамент — простой прямоугольник 9×12 м, капитальная стенка посередине. Грунт — жуткая глина. Была прокопана траншея 120 см, засыпано 10 см песка, уложен на низ каркас из 5 прутов арматуры, по стенкам — рубероид, залито бетоном до уровня земли. Воткнуты вертикалки. Этот этап прошел нормально. А вот с опалубкой произошла беда. Плохо закрепили, в результате она практически вся по низу разошлась, нет ни одной стены ровной. Как ровнять выпертые стены по вертикали? Пока представляю себе это так: аккуратно нарезать болгаркой штробы и зубилом аккуратно отбивать куски. Остальную кривизну фундамента догонять либо раствором, либо штукатуркой, либо утеплителем 2 см».

— Если архитектура дома позволяет, то можно сделать выступающий фундамент, и скрыть эти неровности каким-то отделочным материалом. Можно выровнять плоскость, сделав подливку бетона. Срезать эти неровности тоже можно, но это труднее. Для этого потребуется большая и мощная болгарка. А вот перфоратором сбивать, как советуют на форуме, лишний бетон нельзя — трещины могут пойти вглубь фундамента.

Но я бы рекомендовал этому читателю обратить внимание на другую проблему. Глубина заложения его фундамента очень маленькая для «жуткой» глины. Песок (10 см) под подошвой фундамента не нивелирует силы пучения. Он там нужен, чтобы основание дома опиралось на мягкую подушку, которая потом спрессуется и будет твердая. Снивелирует же пучение песок, засыпанный вокруг фундамента. Сейчас уже, может, это неактуально, но правильно нужно было сделать так: выкопать траншею шириной метр, выставить опалубку, установить в нее каркас из арматуры и залить бетоном. Потом опалубку снять, стены фундамента гидроизолировать и утеплить. Пространство между грунтом и фундаментом засыпать песком без камней послойно по 20 см с трамбовкой. Вот такая засыпка будет компенсировать силы пучения.

Есть еще такой прием, как теплая отмостка. Если, например, не сделали сразу обратную засыпку, нужно выкопать по периметру фундамента на сантиметров 15−20 см углубление шириной метр, заложить туда пленку или рубероид, экструдированный пенополистирол и залить бетонную отмостку под углом от фундамента. В таком случае грунт, окружающий основание дома, не будет промерзать.

«Ленточный монолитный фундамент по периметру уже сложенной и накрытой коробки дома залит как положено, но под перегородки заливался позже и прямо на грунт (не песчаник), после чего фундамент внутри был засыпан песком. Перегородки (из газосиликата) просели (появились щели в местах примыкания к стенам где-то до 1 см. На этих перегородках лежат балки. Крыша — металлочерепица. Полы пока не залиты, поэтому рассматриваю вариант увязать фундамент перегородок с черновым полом посредством арматуры. Имеет ли смысл? Или, может, не трогать ничего?»

— По всей видимости, это не просто перегородки, а несущие внутренние стены, — говорит Алексей Алейник. — И фундамент должен им соответствовать. Поэтому возвращаемся к вопросу об усилении — нужно откопать под ними захватки глубиной хотя бы 0,5 м и сделать усиление бетоном. Но перед тем как это делать, нужно снять нагрузку с перегородок от балок. Для этого потребуются установить подпорки (можно деревянные брусы) и поддомкратить их. Увязывание существующего фундамента перегородок с черновым полом с помощью арматуры не поможет — стяжку выломает.

«Строим частный дом, некоторое недоумение и недоверие вызывает технология подрядчика. Была выкопана траншея в глине на глубину 1,7 м. В нее безо всяких арматур был залит бетон до поверхности земли, утрамбовали только основание. Пошли дожди, на поверхность ленты намыло глины. Поставили опалубку. Насверлили отверстий в застывшем бетоне, в отверстия вставили вертикальную арматуру. Причем сами отверстия лишь чуть больше диаметра арматуры, бетон, на мой взгляд, в щели между арматурой протечь не сможет. Уложили арматуру (4 прута, сваренные между собой проволокой, в сечении конструкция представляет собой квадрат), связали всю арматуру между собой и вертикальной арматурой проволокой. Теперь собираются смыть глину с застывшего бетона и залить надземную часть фундамента. Зная пофигизм рабочих, вполне допускаю мысль, что они могут и втихаря залить бетон, не смыв глину (или плохо помыв) — насколько это критично?

— То, что дно траншеи ниже глубины промерзания, — хорошо. А вот заливать бетон без армирования неправильно. Обязательно нужно было установить на дно траншеи арматурный каркас. И сделать вертикальные выпуски из арматуры, к которой вяжется каркас верхнего монолитного пояса. От того, что строители насверлили отверстий и вставили в них вертикальную арматуру, — ни жарко ни холодно. Можно сказать, что подземная часть фундамента сделана правильно на 30%, надземная — на 100%. Конечно, строители сэкономили на арматуре. Но такая экономия сомнительна, так как непонятно, какие проблемы могут проявиться в будущем. Заливать ленточный фундамент в два приема не совсем правильно — монолитный фундамент не зря называют так — он должен представлять собой именно монолит, а не слоеный пирог. В описанном случае глину нужно обязательно смыть. Если не уверены в строителях, стоит их проконтролировать. А перед тем как возводить стены, я бы порекомендовал связаться с конструктором, рассказать ему о том, какой дом и из каких материалов будет строиться, какой фундамент уже есть. Он рассчитает нагрузки, скажет, подходит он или не подходит. На этом не надо экономить.

Мой совет всем, кто начинает строиться: если вы видите халтуру на этапе фундаментов — останавливайте рабочих и прощайтесь с ними. Дальше будет еще хуже.
Читать полностью: http://vashdom.tut.by/news/construction-and-repair/535558.html

Не уходите! Еще статьи по этой теме

Источник

Как укрепить фундамент и поднять угол частного дома

Довольно часто случается, что фундамент дома спустя несколько лет начинает покрываться трещинами. Это не повод для паники, так как фундамент любого дома можно восстановить, причем этот процесс не требует больших усилий или значительных денежных затрат. К тому же, все необходимые работы при должном умении можно провести самостоятельно.

В случае возникновения трещин на стенах дома или в самом фундаменте необходимо вначале узнать у владельцев ближайших домов о том, есть ли у них такая проблема. Если есть, то причина в движении почвы — это особенности региона.

Основные причины разрушения фундамента

Трещины в фундаменте дома появляются главным образом по следующим причинам:

• Из-за неправильного расчета глубины при строительстве фундамента.
• Отсутствует каркас из арматуры.
• При строительстве дома не проводились геологические и разведывательные работы.
• При расчете фундамента была заложено слишком малая несущая способность, или после строительства производилась перепланировка здания.
• Повышенная сырость — и в результате влажность подвального помещения, которое находится под данным зданием.
• При изготовлении фундамента использовался очень дешевый цемент.
• Во время строительства слишком рано начали возводить стены, не дав раствору окончательно затвердеть.

Что делать, если фундамент трескается и разрушается

Если основание покрыто небольшими трещинами, то достаточно будет усилить его при помощи арматурной сетки, которой нужно обшить фундамент. Затем эту сетку необходимо залить раствором, состоящим из цемента и песка.

Когда заметны разломы и трещины больших размеров, следует изготовить много раствора, который должен быть очень жидким. После этого необходимо очистить все трещины от песка и травы. Если их нет, то можно пропустить этот шаг.

При помощи трубочки наливаем раствор в трещины, ждем окончательного высыхания и делаем все то же самое еще раз. Обусловлено это тем, что после застывания слишком жидкий раствор теряет объем.

Разломы возможно замазать более густой цементной смесью. Для надежности после выполнения данной процедуры делают усиление с помощью арматурной сетки. Если выполнять все согласно инструкции, то дом прослужит еще много лет.

При серьезных разрушениях возможно устройство нового фундамента сверху уже имеющегося, для этого необходимо обкопать старый фундамент в глубину на полметра глубже старого строения. Далее по углам здания вырыть ямы, размером метр на метр.

Далее необходимо при помощи арматуры сделать металлический каркас, при этом можно для заведения поперечных полос использовать вязальную проволоку.

После того как конструкция готова, ее необходимо опустить в подготовленные траншеи и залить бетоном.

Дополнительное укрепление

Необходимо разделить площадь дома на участки по два метра, вырыть траншеи, в стену вставить армированные пруты.

Когда в стенах сделаны отверстия и вставлены металлические пруты, необходимо соорудить каркас из арматуры, он и ляжет в эти траншеи.

После всей проделанной процедуры нужно залить эти каркасы вместе с арматурой бетоном.

Так постепенно нужно укрепить дом со всех сторон метр за метром.

Эти методы подойдут для укрепления основания кирпичных, деревянных и бетонных домов не только в случае разрушения основания, но и в случае перепланировки, и при возведении дополнительных помещений.

Советы

При постройке армированного каркаса необходимо использовать качественные металлическую арматуру. В среднем хватает 12-14 см диаметра стержней. А размер квадратов (ячейки) внутри каркаса должен быть равен 20 см, но ни в коем случае не больше.

Укрепление основания дома методами, указанными выше, нельзя производить в дождливое время, а также оставлять на долгое время фундамент открытым. Углы и участки вновь уложенного на каркас бетона нельзя открывать до того момента, пока он не высохнет.

Все работы по укреплению фундамента нужно проводить при температуре не выше 30 градусов по Цельсию. Иначе на поверхности появятся трещины из-за быстрого высыхания. В такой ситуации частично может спасти так называемый «уход за бетоном».

Буровые сваи

К этому методу прибегают специализированные компании за счет использования профессионального оборудования. По углам дома делаются специальные углубления, в них устанавливается каркас из арматуры, наливается бетон.

Полная замена фундамента

В этом случае потребуется частичная или даже полная разборка стен и других конструкций, чтобы высвободить старое основание.

Впрочем, если из-за фундамента есть угроза разрушения всего дома, то даже такой трудоемкий процесс себя оправдает.

Что делать при проседании дома

У многих строений из дерева, которые были возведены более 50 лет назад, часто возникает одна и та же проблема, которая заключается в гниении нижнего ряда бревен. В результате этот процесс приводит к проседанию дома или его перекосу в ту сторону, где бревна прогнили больше всего.

При возникновении подобной проблемы необходимо сразу же приступить к замене прогнивших бревен. Если этого не сделать, то в результате постройка очень скоро полностью развалится.

Основные причины проседания угла или всего дома

Причинами гниения нижнего ряда бревен в деревянном доме являются:

1. Раньше дома строили совершенно по-другому. В качестве гидроизоляции часто выступал рубероид, который очень быстро гниет при высокой влажности.
2. В роли утеплителя раньше выступала земляная насыпь, поэтому нижние венцы не проходят вентиляцию.
3. Большая нагрузка.
4. Со временем из-за потери влаги дерево усыхает.

Уровень износа проверяют простым простукиванием. При глухом звуке, венцы необходимо заменить в срочном порядке.

Стройматериалы и инструменты

Перед работой следует запастись всем необходимым. Сюда входят:

1. Гидравлические домкраты, которые могут поднимать тяжести от 2,5 тонн. Они нужны для тог, чтобы поднять дом.
2. Опорные балки и брусья. С помощью опорных балок скрепляют и удерживают дом во время ремонта. Брусьями заменяют старые венцы.
3. Цемент, щебень или гравий и опалубка. Их используют для укрепления фундамента.
4. Качественная гидроизоляция для фундамента и антисептики.
5. Столярный инструмент, гвозди и болты.

Замена венцов и фундамента

Первым делом следует подготовить опорный брус. Он послужит временной заменой нижних венцов и именно на нем во время ремонта будет держаться дом. Для его вставки пробивают отверстия в верхнем ряду бревен, которые нужно заменить.

Помимо этого, при помощи сжимов из балок укрепляют стены строения. В балках делают сквозные отверстия, с помощью которых их скрепляют друг с другом, используя болты и гайки.

Затем с помощью домкратов поднимают дом и избавляются от сгнивших бревен. Следующим шагом является подготовка новых нижних венцов. Для большей надежности их пропитывают антисептическими средствами и ставят новую гидроизоляцию.

Рекомендуется удалить устаревший фундамент. Для этого нужно создать опалубку и залить новое основание, усиленное арматурой.

Помимо этого, можно воспользоваться и другим способом. Рядом с кладкой вырывают яму под углом 35 градусов до глубины постелистого камня. Далее нужна труба, диаметр которой равен 150 мм. Ее используют для заливки ненасыщенного бетонного раствора. Заливать нужно до тех пор, пока не прекратится впитывание.

Теперь можно спокойно устанавливать новые нижние венцы, прошедшие специальную обработку, затем опустить дом и убрать сжимы. Стыки венцов следует проконопатить и создать теплоизоляцию при помощи монтажной пены.

Источник