Что делать при перекопе фундамента

Основные ошибки при строительстве фундамента и методы их устранения.

Фундамент воспринимает на себя на­грузку от веса здания, снега, ветра, людей и т.д. и передает ее на грунт, на глубину ниже глубины промерзания грунта. Фун­дамент должен опираться на материк, т.е. на нетронутый (естественного уплотне­ния) грунт. Площадь опирания фундамен­та должна быть достаточной для проч­ностных характеристик данного грунта (грубо: на грунт должна давить сила, не превышающая 1,5-3 кг/см»). Рассмотрим некоторые часто встре­чающиеся ошибки, возникающие при устройстве фундаментов.

Первая — перекоп.

Обычно грунт под фундамент вынимают экскаватором. Траншею или котлован роют под проект­ную отметку. Случается, по неопытности экскаваторщика или недосмотру прораба, ковш экскаватора уходит ниже проектной отметки, т.е. получается перекоп. Что обычно делают? Подвозят машину песка, засыпают запоротый участок, потом песок трамбуют, делают вид, что «так и было». И монтируют фундамент. Не знаю, что там происходит с песком, грунты — ло­шадка темная. Твердо знаю, здание в этом месте лопнет. В моей практике таких слу­чаев было два. В первом случае здание спасти удалось, во втором — не успели, стена вывалилась.

Песок считается самоуплотняющимся грунтом. Зная это, многие поступают ана­логично на дачах. Роют траншею, засы­пают 30-40 см песка, на него ставят фун­дамент. А после еще и хвастают: «Я сделал плавающий фундамент. Наступит зима грунт вспучит, он подожмет песок, а дом останется на месте!» Смею уверить, вспу­чит и подожмет, а весной оттает и про­сядет. Просядет вместе с домом. В бре­венчатом доме перекосятся полы, кир­пичный — затрещит.

Это вторая ошибка размещения фундамента выше глубины про­мерзания. А то, что такие дома стоят пока, ни о чем не говорит. Вам просто везет. Мягкие зимы, глубокий снег.

Третья ошибка — устройство фундамен­та на мороженом основании. Представьте ситуацию. Вырыли котлован, а фундамент смонтировать не успели, ударил мороз. ‘Влажный осенний грунт в котловане замерз и увеличился в объеме — вспучился. Смон­тировать на него фундамент можно, но стены возводить нельзя. Иначе весной фунт оттает, просядет, стены затрещат (т.к. оттаивание происходит неравномерно).

Четвертая ошибка — слишком узкий фундамент. Ошибка проявляется со вре­менем. Грунт, находящийся в постоянном годичном движении «замерзание — отта­ивание», режется узким фундаментом. Здание врастает в землю.

В основном все эти ошибки возникают из-за незнания основ механики грунтов и из-за пренебрежения советами специа­листов. Так, о глубине промерзания го­ворят в каждой книге. И все равно дей­ствует «эффект котенка»: пока в блюдце не ткнут, молоко лакать не будет.

Что делать, если произошел перекоп грунта? Если не глубоко и не более метра длиной, то можно и песок подсыпать, и утрамбовать. Если перекоп длиннее, то в яму нужно положить тощий бетон — бетон невысоких марок (М25 — М50). Ну а если перекоп серьезный, готовьте деньги и кладите лишний ряд блоков.

Песок же засыпают в траншею только для того, чтобы выровнять основание в отметку. Поэтому и толщина песчаной подготовки принимается в проектах 10- 15 см, так как зуб на ковше экскаватора примерно той же длины.

На тему глубины промерзания хотя и много сказано, но говорить приходится. Все знают, что фундамент нужен глубо­кий, а делают его таким единицы. Моти­вируя чаще всего тем, что под дачу-са­райчик строить глубокий фундамент до­рого. Ремонтировать потом недорого? Ну, не делайте вы под летний домик фунда­мент на 1,4 м. На такую глубину грунт действительно промерзает редко, но хотя бы на 1 м сделайте. Не хватает денег на ленточный фундамент — сделайте столб­чатый. А уж если решили, вопреки всякой

логике, сделать мелкий монолитный фун­дамент, то хотя бы заармируйте его как следует. Не просто накидайте в бетон вся­кого железа, а установите арматуру так, чтобы она перехватывала изгибающее на­пряжение в фундаменте. Помните: бетон изгиб не держит — ломается. А в мелком фундаменте возникают именно изгибаю­щие напряжения из-за неравномерной от­тай ки грунта. Южная сторона оттаивает раньше. Сооружение на монолитном мел­ком фундаменте напоминает ладью в море, раскачивает его, как угодно. А сло­мает или нет на очередной волне, одному Богу известно.

Теперь об ошибках, происходящих в основном, на мой взгляд, от лени, а может и от легкомыслия. Очень часто пренебре­гают вертикальной гидроизоляцией фунда­мента. Казалось бы, чего проще, прома­зать фундаментные блоки битумом, раз­веденным в керосине. Нижние блоки — с трех сторон, верхние — с двух или с одной, если здание с подвалом. Промазать их можно наверху (до монтажа) и внизу, в траншее, после монтажа. Нет! Нам лень. Это у соседа стены мокнут, а у меня-то с какой стати?!

Ставим фундамент без изоляции. Вес­ной и осенью грунт насыщается водой, а открытые капилляры в теле фундамента активно всасывают воду в себя. Вообще-то эти насосы были придуманы природой для деревьев, чтобы питать влагой крону. Но для здания влага — это не живитель­ный сок, это отрава. Вода в капиллярах зимой замерзает, увеличивается в объеме и рвет тело фундамента и стен. Бетон хо­рошо держит цикл «замораживание — от­таивание», но ставить его в жесткие ус­ловия без необходимости ни к чему. Могу понять, когда не обмазывается монолит­ный фундамент, так как обкапывать его трудоемко. Сборный фундамент будьте добры обмазать. А при высоких грунтовых водах и оклеить рубероидом, да еще и па­зухи засыпать жирной глиной.

Следующая ошибка — пренебрежение горизонтальной гидроизоляцией по верху фундамента (между фундаментом и сте­ной).

Как вы уже поняли, фундамент рабо­тает в условиях постоянного увлажнения. Влага, накапливающаяся в нем, перека­чивается капиллярами вверх, происходит намокание стен. Как следствие, мороз рвет стены, а холод через влажные стены проникает в помещение. Стены внутри помещения покрываются грибком — чер­неют, деревянные изделия гниют.А перехватить эту влагу очень просто, достаточно положить на фундамент два слоя рубероида. Влага в стены не пройдет.

Фундамент может намокнуть не только от влаги, содержащейся в грунте, но и от атмосферных осадков. Защита от атмо­сферных осадков осуществляется грамот­но выполненной отмосткой.Что же делать, если с фундаментом все же напортачили? Сначала определим ха­рактер повреждения (рис. 1).

Рис. 1 Основные повреждения здания при нарушении строительства фундамента.

А. Осадка средней части здания. Тре­щины, расширяющиеся к низу здания.

Б. Осадка крайних частей здания.

В. Просадка части здания. Трещина постоянной толщины по высоте здания.

Г. Отклонение стены по вертикали (как правило, сопровождается трещинами на перпендикулярных стенах).

Здания спасают установкой металли­ческих тяжей в местах междуэтажных перекрытий. Говоря образно, на здание надевают обручи, как на рассыхающуюся бочку (рис. 2).Тяжи выполняют из круглой, полосо­вой, угловой или швеллерной стали.

Рис. 2 Место установки металлических тяжей.

Сечение тяжей выбирают, исходя из расчетной нагрузки, определяемой по формуле:

N = 0,2 • г • 1 • я, где

г — расчетное сопротивление кладки скалыванию, 20 кг/см ;

1 — длина поврежденной стены, см; я — толщина стены, см.

После определения растягивающей силы N определяют площадь сечения тяжей:

Р = N / К, где

К — предел сопротивления металла растяжению, 2100 кг/см . Так как тяжи вы будете устанавливать на сварке, нужно рассчитать длину сварного шва. Толщину шва примем равной диаметру электрода. Тогда суммарная длина шва равна:

1 шва = Р / u, где u — диаметр электрода, см.

Устанавливают тяжи в специально подготовленные борозды, которые впос­ледствии заделывают раствором.

При угрожающем положении здание должно быть разобрано или разрушено. Как определить степень угрозы?

Для определения, разрушается ли зда­ние или разрушение временно останови­лось, на трещины в стене устанавливают растворные маяки (рис. 3).

Рис. 3 Установка маяков.

Поверхность стены вокруг трещины очищают и смачивают водой. На трещину накидывают раствор и формуют в виде полоски. На свежем растворе пишут дату установки. За маяками устанавливают на­блюдение. Если маяки порвет, значит, здание продолжает разрушаться. Со вре­менем, по степени раздвижения трещин на маяках, у вас появится представление о скорости разрушения. Если маяки ос­танутся целы, вам повезло — в этом году здание закончило усадку. Можно заняться ремонтом.

Вторым показателем определения уг­розы является величина опирания плит покрытия несущих балок, лестничных маршей и других конструкций на стены. Величина опирания определяется визу­ально и должна быть не менее 3 см. Будьте осторожны! В доме, который трещит по всем швам, всегда возможно обрушение.

Для усиления фундамента его нужно первоначально обнажить от грунта. Фун­дамент откапывают не по всей длине, а короткими захватками по 1 — 1,5 м и через одну.

Уширение фундамента (рис. 4). Стены укрепляют установкой металлических разгрузочных балок. Фундамент обнажа­ют и делают в нем симметричные штрабы. Заливают бетон. Разгрузочную балку нужно установить пониже, чтобы ее не было видно после засыпки грунтом.

Рис. 4 Уширение фундамента.

Углубление фундамента (рис. 5). В сте­нах сделать горизонтальные штрабы и ус­тановить разгрузочные балки. Фундамент обнажить и сделать подкоп на нужную глубину. Залить бетон. При устройстве подкопа под сборный фундамент будьте осторожны: блок может выпасть.

Рис. 5 Углубление фундамента.

Укладка забытой горизонтальной гид­роизоляции (рис. 6). Пробить отверстие (I = 2-3 м) в цоколе высотой 2-3 кир­пича. Выровнять цементным раствором основание и уложить два слоя рубероида. Заложить отверстие кирпичом, оставив с краев небольшие отверстия. Отступить по стене на одну захватку и повторить опе­рацию. Рубероид на двух смежных захват­ках должен лечь внахлест на_ 20 см.

Рис. 6 Укладка забытой горизонтальной гид­роизоляции.

Защита здания от высоких грунтовых вод (рис. 7).

Рис. 7 Защита здания от высоких грунтовых вод.

Обнажить фундамент. Очис­тить его от грязи. Оклеить рубероидом на битумной мастике. Если рубероид не будет приклеиваться из-за грязного фун­дамента, его прижимают кирпичом. Па­зухи фундамента засыпать жирной гли­ной, с послойным трамбованием.

Грунтовые воды довольно часто путают с верховодкой. Самый простой способ уз­нать, на какой глубине находится уровень грунтовых вод — нужно просто заглянуть в окрестные колодцы. Уровень грунтовых вод практически не зависит от времени года, их уровень меняется незначительно. Верховодка — это вода, скапливающаяся в грунте после обильных дождей или таяния снега. Уровень верховодки колеблется в значительных пределах. В жаркую по­году вода исчезает совсем.При намокании фундамента нужно ра­зобраться в причине. Если повинны грун­товые воды, необходимо сделать защиту, как показано на рис. 7. Чаще виновата верховодка, или увлажнение происходит от атмосферных осадков.

Защита от верховодки.

1. Правильно выполненная отмостка: ее выполняют с уклоном от здания после осадки грунта в пазухах фундамента. Дождь и тающий снег должны скатываться по отмостке на 1-1,5 м от здания. Отмостка не должна иметь трещин и отслаиваться от цоколя во избежание попадания воды в эти щели, а в конечном итоге — под фундамент.

2. При нахождении здания в низине к нему скатываются все талые и дождевые воды. В этом случае воду надо отвести от дома посредством канав (дренажа), т.е. направить ее несколько в ином направ­лении. Лучше всего в канализационный колодец.

Второй вариант: дом нужно об­валовать, т.е. соорудить вал, обсыпать грунтом. Сколько нужно грунта, решать нужно конкретно в каждом случае, Обваловка 1×1 м защитит фундамент не только от намокания верховодкой, но и от про­мерзания. Обваловкой можно исправить мелко заглубленный фундамент. Нам из­ вестно, что суровый мороз может проник­нуть в Московской области на глубину 1,4 м. Значит, сделав обваловку достаточ­ной высоты и ширины, мы защитим фун­дамент от мороза. Обваловку без откоса не сделать, в этом ее недостаток — ог­ромная площадь.

3. Защитить цоколь от атмосферных осадков поможет обыкновенная облицов­ка стены цоколя керамической плиткой.

Источник

Объявление

Перекопанный котлован

Ответ: Пока ждём статью о фундаментах.

Комментарий

• Регистрация: Aug 2009
• Сообщений: 419

Ответ: Пока ждём статью о фундаментах.

Этого экскаваторщика прибейте, чтоб больше никого так не подставил.
До кучи и бригаде своей, куда «професьоналы» смотрели.
Содрать материковый грунт, да на лишний метр — охренеть.

Выход сильно зависит от грунтовых вод и паводка.
Как бы Вас не стало подтапливать.
В этом случае, либо другое место, либо . ломать голову.

Похоже, статью «о фундаментах» мы не дождёмся.

Комментарий

• Регистрация: Mar 2008
• Сообщений: 5113

Ответ: Пока ждём статью о фундаментах.

Комментарий

• Регистрация: Sep 2010
• Сообщений: 4

Ответ: Перекопанный котлован

1. «увеличивать высоту подвала или понижать цоколь. «

Высоту уже увеличили, по проекту 220см, сделали 240. Куда дальше для подвала. Я в баскетбол там играть не собираюсь. самое большое настольный теннис.

2. «Кстати цоколь на сколько из земли поднимается?»

3. «Вы верно заметили что здесь люди увлеченные, есть и профи, а разговаривают зачастую на языке чертежей или как минимум рисунков -так что если скините разрез и план вашего фундамента-подвала -вас лучше поймут»

В электронном виде плана нет. Все на бумаге, отсканирую — скину.

4. «Выход сильно зависит от грунтовых вод и паводка.
Как бы Вас не стало подтапливать.»

С грунтовыми водами вроде бы все в перядке. Участок на возвышенности. Соседи не жалуются.

5. «Приложите к сообщению:
а. Отчет геологов с разрезом и описанием шурфов»

Источник