Что сделать с фундаментом если он не нужен

Чем разломать фундамент

Секреты демонтажа: как убрать старый фундамент

Часто при покупке земельного участка или его наследовании в нагрузку достается полуразвалившийся дом, использовать который уже нельзя. И если разломать верхнюю часть строения особых затруднений не представляет, то чтобы убрать старое основание строения, придется изрядно помучаться. Не все знают, как убрать старый фундамент. Сегодня расскажем об этом.

Виды фундаментов и способы их демонтажа

Обилие различных видов оснований дома или хозяйственной постройки не предполагает использование одного универсального способа демонтажа. Рассмотрим основные виды фундаментов и способы их разрушения механическими приспособлениями или своими силами.

Столбчатый кирпичный фундамент

Наиболее простой вариант как для установки, так и для демонтажа – кирпичный столбчатый фундамент, представляющий собой несколько отдельных опор частично углубленных в почву и выступающих над ней. Изготавливается он путем кладки на цементно-песчаный раствор. Иногда для упрочнения в шов укладывают арматуру.

Столбчатый фундамент из кирпича: схема и реализация

Для того чтобы можно было разломать такое основание достаточно наличия строительного зубила и молотка или кувалды, так как убрать фундамент такой конструкции не сложно. Основная задача – разбить кладочный шов. Для этого достаточно установить зубило на шов и ударить несколько раз по ударной части. Так постепенно можно разломать каждый старый столбик.

Сложности могут возникнуть при работах с подземной частью. Для облегчения процесса понадобится простая штыковая лопата, которой окапываются по периметру каждые фундаменты до самого основания. После этого можно продолжать работы. После удаления всех опор остается сровнять площадку, как было и можно использовать его по собственному усмотрению.

Свайный фундамент с ростверком и без

Следующий вид оснований, на котором следует остановиться подробно – фундамент на сваях. Последние представляют собой цилиндрические опоры, ввинчиваемые или вбиваемые в грунт. Иногда для упрочнения оголовники свай соединяют общей связкой из дерева, металла или бетона – ростверком.

Разбивать такой фундамент начинают с демонтажа верхней обвязки. Деревянный и стальной ростверк присоединяют к сваям с помощью болтов или сварочного шва. Для того чтобы было удобно убрать такие соединения потребуется болгарка с диском по металлу. Ею срезают головки болтов или сварочный шов. Как разбить бетонный ростверк будет подробнее изложено ниже в разделе о том, как убрать старый ленточный фундамент.

Свайный фундамент с ростверком: схема и реализация

Если возникла проблема, как разломать фундамент на сваях, внимательно читаем данный пункт. Сваи стальные винтовые заглубляют в грунт ввинчиванием вручную или с помощью специализированной строительной техники. Также не сложно и убрать их из почвы. Достаточно в трубе старой опоры просверлить сквозное отверстие, вставить в него обрезок трубы подходящего диаметра длиной метра два и вывернуть, вращая против хода часовой стрелки.

Сложнее дело обстоит с процессом удаления забивных свай, так как убрать фундамент с участка на таких опорах можно было только с применением спецтехники – автокрана или экскаватора. Аренда подобного оборудования вместе с водителем обойдется в определенную сумму. Своими силами с такой сложной задачей не справиться.

Бетонный армированный фундамент

Наиболее сложным для работы считается старое бетонное основание. Даже фундамент, простоявший не один десяток лет разломать очень сложно. Связано это со структурой самого бетона, состоящего из смеси цемента, песка и природных камней средней фракции – щебня, и наличия в застывшей массе стальных армирующих стержней диаметром 10-12 мм.

Существует несколько основных видов монолитных оснований. В строительстве можно встретить ленточные бетонные фундаменты того или иного заглубления и плитные. Технология работ по их демонтажу одинакова.

Бетонный армированный фундамент: схема и реализация

Прежде чем разбить бетонный фундамент, необходимо изучить все возможные способы его демонтажа. Делятся они на механические, ручные силовые и физические, использующие законы физики. Некоторые из них более дороги, но позволяют убрать старый фундамент за считанные часы, другие не требуют финансов, но на их реализацию потребуется от нескольких дней до нескольких недель.

Механические способы демонтажа бетона

Для того чтобы было возможно разломать бетонную конструкцию применяют следующие виды механических помощников:

1. Экскаватор с комплектом гидравлического навесного оборудования (ножницы, бур, отбойный молоток, гидравлический молот). С помощью одной машины можно убрать грунт вокруг фундамента, разбить основание на части, погрузить их в грузовые машины и засыпать полученные траншеи грунтом.
2. Гидравлический клин – специализированное оборудование, использующееся для того, чтобы разломать горные породы и разбить бетонный фундамент. Приспособление использует способность жидкости передавать давление, прилагаемое к ней во все стороны равномерно.
3. Ультразвуковой излучатель позволяет разломать бетонные основания с помощью воздействия на них звуковых волн высокой частоты, достигающей 100 МГц.
4. Алмазная резка дисковыми или канатными резаками позволяет не просто разломать фундамент на отдельные части, но получить их правильной геометрической формы для дальнейшего использования в строительстве.

Ручной демонтаж бетонного основания

Если вы не хотите тратить собственные средства на работы, которые вполне можно выполнить самостоятельно, расскажем, как разбить бетонный фундамент своими силами. Для работы приготовьте:

• лопату;
• строительное зубило (отличается от слесарного значительно большей длиной);
• кувалду;
• перфоратор;
• болгарку;
• тачку.

Работу начинаем с окапывания бетонного основания, чтобы можно было облегчить доступ к нему по всему периметру. Грунт удаляем и складываем в отвал недалеко, так как в последующем он пригодится для засыпки траншеи.

Внимательно осмотрите поверхность фундамента на предмет наличия трещин. Работы начинать удобнее именно от них. В случае наличия перфоратора можно просверлить множество отверстий, расположенных рядами в поперечном направлении. После этого, установив заостренную биту чтобы удобно было разбить бетон, откалываем фундамент кусками.

Разломать перфоратором стальную арматуру не получится. Для этой цели, предварительно освобожденные прутья перерезаем болгаркой, соблюдая технику безопасности. Запаситесь терпением, так как убрать старый фундамент с участка вручную быстро не удастся. Некрупные куски бетонного основания можно в последующем использовать в качестве бутового камня при изготовлении нового фундамента, установке забора и т.п.

Научный подход к решению проблемы

Кроме перечисленных силовых способов воздействия существуют несколько способов, использовавшихся еще в древности и появившихся сравнительно недавно. Первый использует силу давления древесины при ее разбухании. Метод небыстрый, первые результаты будут заметны через 10-12 часов. Использовать его лучше вместе с последующим силовым, так как убрать старый фундамент полностью таким способом не удастся.

Для его осуществления в предварительно насверленные в бетоне отверстия вбиваются деревянные цилиндры. Можно использовать обрезки березовых черенков для лопат или плотницкие нагели. На каждый из них крепят пластиковый стаканчик с отверстием в дне и наливают в него воды. Принцип работы основан на постепенном разбухании древесины и распирании ею слоев бетона. В Древнем Египте этим способом разбивали мегалиты для пирамид.

Второй метод появился в 80-е годы прошлого века. Он заключается в использовании расширения некоторых химических составов. В продаже можно найти невзрывчатые расширяющиеся материалы марок НРВ-80, НРС 10, представляющие собой мелкодисперсные порошки.

Для приготовления рабочего раствора вещества разводят в воде в определенной пропорции и заливают в предварительно просверленные рядами отверстия. Через некоторое время бетон можно легко разбить на части. Метод этот удобен с точки зрения сохранения спокойствия соседей, так как разбить старый фундамент без шума получается очень редко.

Источник

Что делать, если крошится фундамент

Пожалуй, нет большей проблемы у старого здания, чем деформация фундамента. И ладно бы только у старого, а то ведь и недавно введённые в эксплуатацию дома тоже нередко попадают в категорию терпящих бедствие. Случается это по причине неравномерных осадок грунта — если его не исследовали перед строительством. Может сыграть роль перераспределение нагрузок, да и вообще любые просчёты в процессе проектирования. Разберёмся, как понять, что крошится фундамент, и что делать, если такая проблема возникла.

Признаки разрушения фундамента

О том, что разрушается фундамент дома, можно понять по некоторым очевидным признакам. Это:

1. Появление волосяных и раскрытых трещин на стенах, перекрытиях, цоколе.
2. Провалы и растрескивание пола.
3. Частичное разрушение надземных конструкций: колонн, части стены, крыльца.
4. Проваливающаяся отмостка.
5. Крен здания.
6. Разрушение цокольных стенок.
7. Подтопление цокольных или подвальных помещений.

Причины и проблемы

Степень и разновидность проблем могут быть самыми разными, так как и конструктив, и материалы изготовления фундаментов отличаются. Если фундамент выложен из бутового камня, кирпича либо крупноформатных блоков ФБС, в нём могут появляться косые или вертикальные трещины, просадки. Из-за выщелачивания солей из цементного раствора, кладка может расслаиваться, а отдельные камни – выпадать.

В железобетонном монолите проблемы другие, и чаще всего они связаны с карбонизацией защитного слоя бетона и как следствие — коррозией арматуры. Кроме того, повреждению фундамента может способствовать насыщение водой грунта под подошвой, его вымывание.

Особую проблему создаёт явление морозного пучения в грунтах, плохо пропускающих влагу (глины и суглинки), так как застой влаги способствует их раскисанию. Плохие для фундамента последствия могут быть и в том случае, если в грунтовой воде вдруг оказываются агрессивные вещества, разрушающие бетон.

К разрушению фундамента ведёт и довольно внушительный список ошибок, допущенных в проектировании и строительстве:

1. Малое заглубление при небольшой площади опоры фундамента.
2. Неоднородность основания под зданием — как естественного, так и насыпного.
3. Отсутствие жёсткого подстилающего слоя (подбетонки).
4. Увлажнение и промерзание основания.
5. Увеличение нагрузок без усиления фундамента.
6. Ошибки при возведении (неправильная кладка или заливка).

По сути, все заглубляемые конструкции в процессе эксплуатации подвергаются суммарному воздействию технологических факторов с природно-климатическими. Случается даже, что здание полностью теряет работоспособность (такое явление в строительстве называется отказ) не только при долгом сроке службы, но ещё до ввода в эксплуатацию. Отказ может быть постепенным или внезапным – катастрофическим. Анализ его причин нередко позволяет разработать действенные меры по реабилитации здания и повышению работоспособности его базы.

• Технологические факторы устранить проще, они чаще связаны либо с работой насыпного основания, либо с проблемами в самом фундаменте. Нельзя допускать разрушения структуры грунта естественной плотности, поэтому так важно при выполнении земляных работ следить за тем, чтобы не выбрать грунт ниже проектной отметки. Ведь как ни уплотняй потом дно траншеи либо котлована, достичь первоначальной плотности удаётся не всегда.
• Верхний слой грунта утрачивает свою естественную структуру и в результате иной деятельности человека. Например – при неоправданно длительном простое вырытого котлована. В нём застаивается вода, потом она выветривается, замораживается и оттаивает, а в результате прочность основания снижается.
• Причиной нарушения естественной плотности основания может быть и неправильная организация водоотлива или водопонижения, при котором может происходить разжижение и размыв грунта. В таких случаях приходится снимать верхний слой и заменять его насыпным, что ведёт к увеличению затрат на строительство.
• Нарушить структуру грунта, особенно когда он сильно увлажнён, может перемещение по нему тяжёлого транспорта и механизмов — да и не только перемещение, ведь работа машин вызывает ещё и вибрацию. То есть, допущенные в процессе производства работ нулевого цикла нарушения, могут в первую очередь спровоцировать проблемы с фундаментом.

Ну а частнику — чтобы не наблюдать, как фундамент крошится после зимы, нужно всего лишь смириться с расходами на исследование грунта перед строительством. Очень важно профессиональное проектирование — и лучше, чтобы строили фундамент тоже специалисты.

Как избежать проблемы

Избежать проблем, если они не форс-мажорные и не связаны с природными катаклизмами, можно всего лишь точно следуя строительным технологиям. Например, очень важно соблюдать температурно-влажностный режим бетонирования, и не допускать:

1. замерзания бетона;
2. утечки цементного молочка, из-за чего нарушается процесс гидратации вяжущего;
3. быстрого высыхания бетона при температуре выше +15 градусов.

На заметку: Качественное уплотнение важно не только для подстилающих слоёв, но и для грунта, засыпанного обратно в пазухи. В результате его осадки между отмосткой и фундаментом образуется трещина, через которую к основанию легко проникает влага. Если такая щель появилась, её нужно обязательно заделать асфальтом или залить битумом.

Защита от влаги и проседания

Гидроизоляция вообще является одним из самых важных этапов работ в устройстве фундамента. Многие думают, что достаточно обработать стенки фундамента и цоколя битумом, забывая при этом о горизонтальных поверхностях, через которые идёт капиллярный подсос влаги. Чтобы этого избежать, гидроизоляция должна присутствовать под подошвой фундамента и под стеной подвала или цоколя (если это не монолит, а, к примеру, кладка).

• Обрез фундамента должен возвышаться над поверхностью грунта минимум на 15 см, и между ним и цокольной стенкой (если она возводится из глиняного или бетонного кирпича), а так же между цоколем и стеной первого этажа, тоже должна быть гидроизоляционная прослойка.
• В доме с подвалом вертикальная гидроизоляция должна быть не только снаружи, но и внутри. Нужно так же следить, чтобы подвальные стены не увлажнялись из-за проблем с проходящими через них коммуникационными трубопроводами.
• На вопросы типа: «Что делать, если ФБС фундамент частично раскрошился?», можно дать однозначный ответ. Такие проблемы начинаются вследствие разрушительного воздействия влаги.
• Конечно, если вы строили сами и забыли или не знали про гидроизоляцию, дело поправить нелегко, ведь выемка грунта по периметру – это лишняя и ненужная усадка. В таком случае, остаётся только обеспечить качественный отвод воды от фундамента.

Как своими руками сделать ремонт фундамента

Проседание фундамента требует проведения предварительного обследования, которое поможет определить масштаб проблемы и найти наилучший способ её решения. Обследование производят в 3 этапа:

1. Изучают детально техническую документацию и собирают фактические сведения.
2. Изучают состояние надземных конструкций и условия местности, что позволяет определить характер деформационных изменений.
3. Обследуют фундамент и грунт под ним путём нарезки в непосредственной близости шурфов. Уточняется всё: конструктив фундамента, его размеры в плане и сечении, глубина заложения, прочность тела, коммуникационные подводки. В случае со сваями определяется их диаметр, количество и шаг расстановки.

Примечание: Для определения прочности тела фундамента применяются неразрушающие методы.

Если оказалось, что проблема в непрочности грунта, то их несущая способность повышается обычно методом силикатизации – с применением коллоидного раствора жидкого натриевого стекла. Инъецированный в грунт гелеобразный раствор затвердевает, и в короткие сроки усиливает грунт до 3-6 МПа.

А вот что делать, когда сыплется фундамент? В этом случае, могут применяться самые разные методы усиления: цементация (инъецирование), расширение подошвы, формирование ж/б обойм, устройство буроинъекционных свай.

Цементация

По сути, цементация – то же, что и силикатизация, только здесь вместо жидкого стекла применяется цементный раствор. Этот метод чаще применяют для ремонта железобетонных конструкций, но можно так же устранять пустоты в грунте.

Суть его в том, что в бетонном монолите или кладке бурятся скважины, а в них через паркеры диаметром 25 мм нагнетается жидкий цементный раствор. Бурение производится на участках с наибольшими повреждениями — под углом, чтобы избежать губительного воздействия вибрации.

Скважины располагают с шагом в 50 см в шахматном порядке, после чего устанавливают оборудование для инъецирования. Глубина бурения определяется характером повреждений, и если надо, может быть сквозной.

Раствор для нагнетания используется не обычный строительный, а с соотношением цемента к воде 1 к 1. Закачка производится передвижной насосной станцией, но можно использовать и грязевой насос. По мере того, как впитывание раствора конструкцией замедляется и не превышает 3,5 л/мин, в раствор добавляется мелкий щебень из расчёта 1 часть на 0,7 частей жидкости. Закачка производится под давлением не выше 0,3 Мпа, до полного заполнения шурфа.

Важно: Проведение цементации не является панацеей, а в некоторых случаях она даже противопоказана. Например, когда грунт продавливается фундаментом, неправильно рассчитанным на нагрузки. В этом случае в нём возникают крупные трещины, а бурение может только усугубить проблему. Поэтому определять самостоятельно меры по усилению фундамента не советуем.

Ремонт с использованием обойм

Усилить фундамент можно путём устройства металлической или железобетонной обоймы. Второй вариант лучше, так как бетон защищает металл от коррозии. Способ применяется для усиления фундаментных лент с двух сторон или столбов с четырёх сторон. Применяют его когда:

• оголена и коррозирует арматура;
• разрушается бутовая или кирпичная кладка;
• обнаружились крупные трещины;
• произошло механическое повреждение при выполнении механизированных работ.

Понятно, что раз обойма железобетонная, то она состоит из бетона и металла. Арматура в данном случае нужна не только для усиления, но и для связки обоймы с существующим фундаментом. Такой ремонт фундамента является конструктивным, и без проекта не выполняется. Документ разрабатывается на основе проведённого обследования, и в нём определяется: толщина накладного слоя бетона; вид, шаг и диаметр применяемой арматуры; схема армирования.

В общих чертах порядок действий при устройстве обоймы будет таким:

1. вокруг ленты роется траншея, укрепляются её откосы;
2. обнажившаяся поверхность существующей базы здания очищается от грунта и промывается;
3. производится монтаж металлокаркаса и установка закладных деталей;
4. монтируется опалубка;
5. производится заливка и уплотнение бетона;
6. через неделю опалубка снимается;
7. производится вертикальная гидроизоляция;
8. пазухи обновлённого фундамента засыпаются.

При усадке бетона обойма плотно охватит фундамент со всех сторон, и будет работать с ним как единое целое.

Увеличение площади опоры фундамента

Если проблемы с фундаментом начались в результате увеличения нагрузки – например, надстроили второй этаж, то просто необходимо расширить площадь фундамента. Данный вариант усиления тоже выполняется в основном на лентах или столбах, и осуществляется он за счёт выполнения приливов из кирпича или бетона.

В обоих случаях все поверхности жёстко связывают арматурой и омоноличивают, чтобы новые и старые части фундамента работали как одна конструкция. Фундамент делят на захватки длиной 2 м, на которых поочерёдно и производят работы. В принципе, они аналогичны варианту с обоймой — разница только в том, что обойма повторяет форму фундамента и имеет незначительную толщину, а приливы вкупе с площадью опоры могут существенно изменить конфигурацию сечения ленты.

Важно: Участки грунта, на которые будет опираться добавочная часть фундамента, ещё не обжаты весом здания и их несущая способность будет отличаться от той, что имеется у грунта под старой лентой. Поэтому, прежде чем произвести доливку, грунт под ней должен быть тщательно утрамбован при помощи крупнофракционного щебня.

Выносные сваи для крепления

Если нагрузка на фундамент увеличена, а прочный грунт находится глубоко, произвести усиление можно только путём устройства выносных свай. Их делают даже когда существующий фундамент не точечный, а ленточный. Забивные сваи для этой цели не используют, так как сваебой не может работать вблизи зданий и способен нанести ещё больший урон. Поэтому сваи формируют на месте, буронабивным или буроинъекционным способом, либо используют вдавливающиеся или завинчивающиеся опоры.

Выносные сваи предназначены для передачи увеличенных нагрузок на грунт. Если усиливается лента или столб, сваи устанавливаются с двух сторон, плиту можно усиливать только по периметру.

Под сваю бурится скважина, в неё забивается обсадная труба, изготавливается и опускается каркас, заливается бетон. При устройстве набивных свай скважина бурится без удаления грунта – его используют как наполнитель для закачиваемой в обсаду цементной суспензии.

Чтобы новые опоры слаженно работали вместе со старым фундаментом, последний соединяют поперечными консолями с обвязочным поясом свай.

Заключение

Ремонт фундамента – сложная и затратная по финансам работа, и чтобы не пришлось её выполнять, старайтесь делать сразу всё как надо, и не пытаться экономить там, где это вовсе не уместно. Но если уж так случилось, что базе вашего дома потребовалось усиление, помните, что нужно просчитать нагрузки не только от основных конструкций, но и от материалов финишной отделки. Это касается бетонной фасадной плитки, натурального камня, облицовочного кирпича, которые способны загрузить фундамент лишней тонной веса. И коль уж приходится раскапывать фундамент, позаботьтесь о его гидроизоляции в том случае, если ранее она не была произведена.

Источник