Что такое поверхностный ленточный фундамент

Но если опустить формальные мелочи, можно выделить два варианта – ленточный фундамент и плитный, каждый из которых стоит отдельного внимания.

Поверхностный ленточный фундамент

Схема поверхностного фундамента.

Для его возведения понадобятся:

• лопата штыковая;
• прут армирующий;
• аппарат сварочный;
• болгарка;
• рулетка;
• песок;
• раствор бетона М 250;
• дерево для опалубки;
• мусор строительный;
• вода и полиэтиленовая пленка.

Такой вариант используется для небольших построек, которые служат временным нуждам – летняя кухня, баня, сарай и т.п. Из жилых домов можно устанавливать только каркасные и другие аналоги легких деревянных построек. Важно, чтобы под будущей постройкой не оказалось случайно подземных вод, поскольку это неминуемо приведет к разрушению основания в первую же зиму в период вспучивания грунтов.

Фундамент ленточный почти полностью исключает подземную часть работ, но при этом начать придется именно с них.

Первым делом производится разметка будущего строения, которое крайне редко доходит до 9?10 м. При копке следует держаться параметров траншеи – ширина и глубина равны 30 см.

Вторым этапом изготавливается опалубка. Идеальным вариантом для нее станет ламинированная фанера, но можно применить ЛДСП или обрезную доску. Вся опалубка находится над поверхностью земли и имеет высоту 35 см. При больших показателях ленточный фундамент станет попутно и более хрупким.

Армирующий каркас создается из ребристых прутов O12-15 мм. В горизонтальной обрешетке 3 уровня, всего таких обрешеток две. Все связи производятся при помощи сварочного аппарата и отрезов такого же прута. Важно, чтобы арматура не выходила за пределы бетона ни в одном месте. При установке под арматуру подкладывается строительный мусор (не пенного образования) для этой же цели.

Схема мелкозаглубленного фундамента.

На этом этапе желательно оборудовать все необходимые отводы (отверстия для труб). Для этого к дереву монтируется отрезок трубы необходимого диаметра (обычно 7-8 см), причем делается это как можно более качественно: если он поменяет свое местоположение, можно считать, что отрез трубы стал частью арматуры, а отверстие делать придется перфоратором.

После этого в опалубку заливается раствор бетона М 250 или большей марки. На застывание в среднем надо 3 недели при условии хорошей погоды. Если пойдет дождь, нужно укрыть ленточный фундамент полиэтиленом, но при этом всю первую неделю придется в любом случае поливать бетон водой, чтобы тот набрал максимальный запас прочности.

Плитный поверхностный вариант основания

Для него понадобятся инструменты и материалы, аналогичные указанным выше, а в дополнение – рубероид и подвижная смесь бетона.

Плиты, как и ленты, используются для нетяжелых построек, но при этом они более податливы, а при передвижении качественная конструкция не пострадает. Изготовление их более дорогое, но при вспучивании это дает свои результаты – фундамент может подниматься и опускаться, а на самом строении этот не отразится никоим образом.

Для изготовления плитного поверхностного фундамента необходимо провести ряд следующих мероприятий:

Уход за раствором во время затвердевания аналогичен уходу за ленточным вариантом. Даже время высыхания примерно одинаковое, но иногда может доходить до 4-х недель. Никаких перекрытий между фундаментом и первым этажом делать не нужно, так как он по своей сути и является параллельно перекрытием.

Источник

Поверхностный ленточный фундамент не заглубленный для деревянного дома — оптимальное решение дачного строительства + видео инструкция

Строительство дома из оцилиндровки начинается с разработки проекта. Проект создают архитекторы специализированных фирм. После согласования проекта с заказчиком ему выдается точный план фундамента. Выглядит он так:

Теперь можно приступать к строительству нашего незаглубленного ленточного фундамента.

Этап первый — убираем под всей площадью будущей застройки плодоносный слой и делаем песчаную подушку, трамбуя каждый слой толщиной 20 см с проливкой водой. Хороший дренаж под фундаментом обеспечим, устроив слой из крупного щебня. Этот слой также уплотняем.

Тщательно выверив размеры и диагонали, размечаем будущий фундамент и сколачиваем опалубку. Сечение будущей ленты — 50 см. над землей и 40 см в толщину.

Также сразу делаем опалубку под будущий камин-печь (он планируется массивным кирпичным). Когда печь стоит посередине комнаты, фундамент под нее следует делать отдельным от основной ленты. В нашем случае камин будет встроен в стену, поэтому фундамент под него примыкает к основной ленте.

Заливаем фундамент бетоном марки не ниже 300. Кстати, бетон, который привозят с завода бетономешалками, куда качественнее замешанного на месте. Так что если есть транспортная доступность — заказывайте готовый бетон.

А вот и готовый фундамент. Сделать его успели до зимы с таким расчетом, чтобы бетон успел набрать положенную прочность до холодов. Для справки: опалубку можно снимать после 7-10 дней после заливки фундамента (в жаркие дни еще раньше, т.к. схватывание происходит быстрее). В жаркие дни полезно поливать фундамент водой. Осенью же нужно обязательно закрыть фундамент пленкой, поскольку иначе проливные дожди вымоют из не успевшего «схватиться» бетона весь цемент. Кроме того, при осенних температурах полезно создать пленкой эффект «парника».

В нашем случае рабочие поленились сделать побольше продухов в фундаменте (заливались в условиях спешки, боялись морозов, т.к. в мороз заливать фундамент нельзя), придется время от времени использовать принудительную вентиляцию подполья (на время сушки сруба).

Если понадобиться позже подвести коммуникации в дом, (электрический провод или труба в ппу изоляции ), это можно сделать под поверхностной лентой — просто подкопав щебень.

Источник

Архитектурная мастерская

Архитектурная мастерская

Фундамент поверхностного заложения является одним из самых распространённых в гражданском строительстве видов основания для зданий. Поверхностный фундамент отлично подходит для загородного строительства (и не только) на суглинистых, и песчаных непучинистых грунтах. Такие фундаменты возводят на хорошо подготовленном основании. Если основание не является достаточным для восприятия необходимых нагрузок, то его следует заместить на более подходящее (ПГС, щебень). Такое основание ещё называют искусственным, т.е. вновь созданным, взамен существующего.

Устройство фундаментной плиты обычно имеет следующий вид:

• Дно вырытого котлована заполняется песчано-грунтовой смеси (ПГС). Её высота составляет примерно 30см.
• Поверх слоя ПГС укладывается геотекстиль. Делит разные слоя основания, не давая смешиваться. Основание получается плотнее.
• Далее, поверх полученной песчаной подушки делаем слой щебня 15-20см. Дренирует и уплотняет основание.
• Слой пенополистирола 100мм, и на 1м по периметру фундамента, для того, чтобы от холодного грунта не промерзала плита и соответственно дом. Вокруг фундамента утепление, чтобы отодвинуть линзу промерзания от фундамента.
• Далее, в идеале, подбетонка, чтобы выровнять поверхность и для удобства вязки арматуры. Для агрессивных сред делается поверх неё ещё и слой гидроизоляции.
• И наконец приступаем к вязке нижних слоёв арматуры плиты фундамента.

Устройство фундаментной плиты также включает в себя металлический каркас, изготовленный из строительной арматуры определённого диаметра. Здесь как раз показана гидроизоляция под плитой фундамента, по подбетонке. И видим по ней арматурный каркас фундаментной плиты.

Обязательно грунт под ним поддаётся уплотнению. Для этого используется различная спецтехника и методика – укатка, трамбовка, вибрирование или их сочетание.

Если брать загородное строительство, то в нём очень часто сталкиваются с проблемой отведения грунтовых вод от фундамента. В таких ситуациях, помимо всего вышеперечисленного, необходимо сооружение дренажной системы. Это дренажные трубы, часто сечением 110мм, обернутые геотекстилем. По углам ставим дренажные колодцы, для прочистки дренажной системы и ревизии. Если не делать дренаж под воду, то грунт под плитой будет подвержен пучению и предсказать поведение грунта под плитой будет невозможно, равно как и несущую способность фундамента.

Гидроизоляция фундамента: общие сведения

Итак, любой фундамент нужно защитить от 2 видов вод: грунтовых (подземных) и осадков (поверхностных).

От поверхностных вод фундамент защищает отмостка. А так как поверхностные воды в любом случае будут влиять на фундамент, то отмостку необходимо делать всем. Что касается подземных вод, то здесь гидроизоляция, а точнее ее тип, будет зависеть от глубины их пролегания.

Наиболее часто встречаемый тип фундамента – ленточный, поэтому расскажем о способах его защиты от влаги более подробно.

Ленточный фундамент: особенности строительства

Мелкозаглублённый ленточный фундамент — популярная разновидность фундаментов, поэтому разберем его подробнее.

МЗЛФ — это упрощенный и облегченный вариант полнозаглублённого фундамента, и поэтому менее терпимый к ошибкам. Он требует повышенного внимания к армировке и к технологии исполнения. Перечислим все то, что необходимо неукоснительно исполнять при строительстве МЗЛФ.

• Армировка — строго по технологии.
• Расчет фундамента. Если фундамент будет меньше, чем требуемый, то может не выдержать дом. Если больший — у вас появятся лишние расходы.
• Фундамент до наступления зимнего времени необходимо загрузить (построить на нем стены).
• До холодов необходимо гидроизолировать, утеплить и соорудить отмостку для фундамента, с целью отведения влаги.
• Обязательно сделать подушку из песка, на которой будет лежать фундамент. Песок должен облегать фундамент со всех сторон, иначе влага, находящаяся в земле, “вытолкнет” фундамент вверх. Из-за этого фундамент может просто лопнуть.

Поверхностный ленточный фундамент

Схема поверхностного фундамента.

Для его возведения понадобятся:

• лопата штыковая;
• прут армирующий;
• аппарат сварочный;
• болгарка;
• рулетка;
• песок;
• раствор бетона М 250;
• дерево для опалубки;
• мусор строительный;
• вода и полиэтиленовая пленка.

Такой вариант используется для небольших построек, которые служат временным нуждам – летняя кухня, баня, сарай и т.п. Из жилых домов можно устанавливать только каркасные и другие аналоги легких деревянных построек. Важно, чтобы под будущей постройкой не оказалось случайно подземных вод, поскольку это неминуемо приведет к разрушению основания в первую же зиму в период вспучивания грунтов.

Фундамент ленточный почти полностью исключает подземную часть работ, но при этом начать придется именно с них.

Первым делом производится разметка будущего строения, которое крайне редко доходит до 9×10 м. При копке следует держаться параметров траншеи – ширина и глубина равны 30 см.

Вторым этапом изготавливается опалубка. Идеальным вариантом для нее станет ламинированная фанера, но можно применить ЛДСП или обрезную доску. Вся опалубка находится над поверхностью земли и имеет высоту 35 см. При больших показателях ленточный фундамент станет попутно и более хрупким.

Армирующий каркас создается из ребристых прутов Ø12-15 мм. В горизонтальной обрешетке 3 уровня, всего таких обрешеток две. Все связи производятся при помощи сварочного аппарата и отрезов такого же прута. Важно, чтобы арматура не выходила за пределы бетона ни в одном месте. При установке под арматуру подкладывается строительный мусор (не пенного образования) для этой же цели.

Схема мелкозаглубленного фундамента.

На этом этапе желательно оборудовать все необходимые отводы (отверстия для труб). Для этого к дереву монтируется отрезок трубы необходимого диаметра (обычно 7-8 см), причем делается это как можно более качественно: если он поменяет свое местоположение, можно считать, что отрез трубы стал частью арматуры, а отверстие делать придется перфоратором.

После этого в опалубку заливается раствор бетона М 250 или большей марки. На застывание в среднем надо 3 недели при условии хорошей погоды. Если пойдет дождь, нужно укрыть ленточный фундамент полиэтиленом, но при этом всю первую неделю придется в любом случае поливать бетон водой, чтобы тот набрал максимальный запас прочности.

Гидроизоляция плитного фундамента

При возведении рекомендуется гидроизоляция плитного фундамента рулонными материалами

При неровной поверхности предварительно необходимо залить выравнивающую стяжку. После этого укладывается гидроизоляция плиты фундамента, затем утеплитель и заливается стяжка пола.

Практически вся гидроизоляция, защита и утепление фундамента в частном доме может быть выполнена самостоятельно. При выполнении сторонними организациями гидроизоляция фундамента цена работы будет зависеть от типа фундамента, используемых материалов и оборудования и других факторов.

Ошибки при проектировании гидрозащиты фундаментов, небрежность, низкая квалификация и отсутствие опыта, а порой и неуместное стремление застройщиков сэкономить (в том числе и на одном из самых важных участках строительства — гидроизоляции фундамента) могут привести к протечкам, коррозии и повреждению фундамента.

В этом случае требуется серьезный ремонт фундамента и восстановление всей гидроизоляционный системы. Понятно, что это потребует дополнительных материальных вложений, причем довольно солидных.

Оптимальным решением для гидрозащиты любого из представленных типов фундаментов, является бесшовная напыляемая гидроизоляция полимочевиной. Она способна обезопасить от губительного влияния влаги и предотвратить образование трещин, грибка и плесени, вредоносных микроорганизмов и прочих негативных проявлений разрушающей силы воды. У этого метода полно преимуществ, одним из которых является его поразительная долговечность. Полимочевинное покрытие надёжное, красивое и экологичное: его даже можно использовать для гидроизоляции изнутри таких объектов, как питьевые колодцы и бассейны.

Если вы задумали строить дом, вам никак не обойтись без гидрозащиты фундамента. Мы предлагаем выгодные расценки на услуги гидроизоляции. Позвоните нам — и мы поможем решить все проблемы с гидроизоляцией. или закажите обратный звонок совершенно бесплатно и мы вам перезвоним в удобное для Вас время!

Устройство отмостки

Уровень отмостки

Высота цоколя зависит от вида материала, из которого выполнена отмостка. Если это гравий или щебень, достаточно поднять цоколь на высоту 30 см. Если же это твердая и плоская поверхность (например, бетон или тротуарная плитка), высоту цоколя нужно увеличить до 50 см.

Ширина отмостки

Ширину отмостки задают в зависимости от типа грунта и выноса карнизных свесов крыши. На обычных грунтах ширину принимают на 20 см шире карниза (но не менее 60 см), чтобы стекающая с крыши вода не размывала почву и не застаивалась под домом. На просадочных грунтах на 20-30 см за границей откосов траншей или котлованов, отрываемых под фундаментом, но не менее 90 см.

Уклон отмостки

Для булыжных и щебеночных отмосток поперечный уклон от оси дома принимается в пределах 5-10 % (5-10 см на 1 м ширины). Для бетонных и асфальтовых 3-5 %. При этом, чем круче уклон, тем лучше отводится вода и тем неудобнее становится отмостка в качестве пешеходной дорожки вокруг дома.

Зазор между стеной и отмосткой

Сооружая отмостку, следует помнить о зазоре между ней и стеной. Его назначение — защита от повреждения и разрушения гидроизоляции стен подвалов. Если зазора нет, то выполненная из брусчатки или плит отмостка под действием мороза будет оказывать давление на стену, а в результате хождения по ней — оседать и повреждать изоляцию на внешней поверхности фундаментной стены. Также может пострадать облицовочный материал, например, осыпаться плитка на цоколе.

Чтобы предотвратить это, необходимо оставить компенсационный шов толщиной 1-2 см и заполнить его песком, экструдированным пенополистиролом или герметиком.

Дренаж вокруг отмостки

Гарантировать полный отвод воды от фундамента и его «сухой режим» может лишь отмостка 3-х и более метров ширины, что конечно не всегда реально сделать, поэтому стоит применить дополнительную защиту — устройство ливневки и дренажа.

Для жестких отмосток типа бетона и плит подходит поверхностный линейный дренаж – водоотводящая канавка или желоб по внешней линии отмостки из камня, бетона, пластиковой или асбоцементной трубы, распиленных по длине надвое. И не забываем про их уклоны!

Хороши готовые дренажные элементы, комплектующиеся верхними защитными решетками (пластик или полимербетон). Готовые лотки для дренажа, имеющие отводную трубу и верхнюю решетку, приспособленные для монтажа в подготовленную плоскость отмостки фундамента.

Отмостка из тротуарной плитки
(брусчатки)

Один из наиболее часто применяемых материалов для отмостки — бетонная брусчатка. Она устойчива к морозу и перепадам температуры. В продаже имеется брусчатка разных цветов и форм: прямоугольника, квадрата, шестигранника, волны и т. д. Края брусчатки могут быть ровными или с фаской, которая значительно уменьшает риск скалывания краев. Выпускается брусчатка толщиной 4-10 см, шириной 6-20 см и длиной 10-28 см. Для устройства отмостки чаще всего используются элементы толщиной 4-6 см.

Каменная брусчатка является натуральным материалом и по сравнению с бетонной не имеет такого разнообразия форм. Обычно это куб или параллелепипед из серого, красного или желтого гранита, а также из базальта черного цвета. Разумеется, стоит она гораздо дороже бетонных аналогов.

Укладка отмостки

До начала работ по устройству отмостки вокруг здания должны быть закончены все работы, выполнение которых может привести к повреждению отмостки, а именно:

• устроена кровля, карнизные свесы и козырьки над входами;
• покрыты металлом сливы оконных проемов;
• установлены все крепления водосточных труб и пожарные лестницы.

По углам здания забивают колышки, на которых отмечают высоту примыкания отмостки к цоколю, и по данным отметкам закрепляют шнур по всему периметру здания. По наружному краю отмостки устанавливают вторую линию колышков. На них отмечают высоту наружного края будущего бетонного покрытия отмостки.

Для отвода дождевой воды отмостка выполняется с уклоном (у цоколя толщина покрытия 15 см, а у противоположного края 10 см). Поперечный уклон от цоколя здания составляет — 5% (5 см на 1,0 м ширины).

В первую очередь необходимо определить ширину отмостки, которая зависит не только от пожеланий заказчиков. Этот параметр во многом определяется типом грунтов и шириной выноса карнизных свесов кровли. На обычных грунтах отмостка должна быть на 20 см шире карнизного свеса (ее минимальная ширина — 60 см). В том случае, если здание построено на просадочных грунтах, ширина отмостки должна составлять не менее 90 см. Иногда ее делают шириной 1,0 м и больше — в этом случае отмостка, как правило, выполняет функцию дорожки вокруг дома.

Сооружение отмостки начинают с удаления растительности вокруг дома и снятия растительного слоя на глубину 15 см. Тщательно убирают остатки корней, чтобы в дальнейшем пробившиеся ростки не разрушили покрытие.

Вдоль натянутого шпагата, обозначающего продольную линию краев отмостки, вручную отрывают траншею прямоугольного сечения (корыто) для устройства основания под отмостку. Дно корыта уплотняется.

На подготовленное дно корыта вручную рассыпается щебень марки М400 слоем 15 см у цоколя и 10 см у противоположного края, разравнивается с приданием слою проектного уклона 5%. Толщина слоя щебня в рыхлом теле должна превышать проектную на коэффициент разрыхления. Подготовленной щебеночная поверхность считается тогда, когда не чувствуется подвижности отдельных частиц.

На подготовленном щебеночном основании вручную устраивают выравнивающий (монтажный) слой из сухой песчано-цементной смеси толщиной 3 см. Монтаж сборного покрытия отмостки производится по выравнивающему слою. Плотное прилегание плит к основанию достигается осадкой их при укладке и погружении плиты в монтажный слой из сухой песчано-цементной смеси для окончательной посадки плит до заданной отметки.

Укладку тротуарных плит следует осуществлять от какой-либо условной линии: кромки цоколя, параллельно которой расположены швы, или верстового ряда, уложенного перпендикулярно цоколю, в обе стороны или в одну от него. Выравнивание граней плит производят по натянутой проволоке или шнуру, расположенному вдоль укладываемого ряда. Укладку плит ведут поперечными рядами от края до края навстречу уклону.

Для соблюдения уклона и ровности покрытия при укладке тротуарных плит в покрытие отмостки необходимо:

• устраивать верстовой ряд вдоль или перпендикулярно цоколю;
• укладку плит начинать от края отмостки и вести навстречу уклону к цоколю;
• выравнивать уложенные плиты легким постукиванием резиновым (деревянным) молотком по деревянной прокладке, лежащей на плитке.

Выравнивание уложенных плит осуществляется легким постукиванием деревянными трамбовками. Уступы в швах смежных плит не должны превышать 2 мм. Образовавшийся у граней плит валик из песчано-цементной смеси срезают ручным шаблоном.

Ширина шва между плитами должна составлять 3-5 мм. Швы между плитами заполняются цементно-песчаной смесью в соотношении 1:3.

Отмостка из бетона

Бетонная отмостка — одно из самых дешевых и простых решений. Именно этот материал позволяет обеспечить водонепроницаемость отмостки.

Отмостка должна быть толщиной не менее 5 см (рекомендовано 7-10 см). Бетон, используемый для отмостки, по морозостойкости должен соответствовать дорожному бетону и марка должна быть не менее М200.

Отмостку из монолитного бетона следует устраивать по песчаному основанию, уплотненному до коэффициента плотности не ниже 0,98. Минимальная толщина подготовки в этом случае — 10 см.

Деформационные швы

Бетонную отмостку необходимо не только отделить компенсационным швом от стены, но и разделить деформационными швами через каждые 6 м ее длины. Практика показывает, что сплошная заливка трескается в первую же зиму. Для швов подойдет просмоленная или обработанная антисептиком доска толщиной 15-20 мм, уложенная на ребро.

Верхняя поверхность деревянных реек располагается на уровне поверхности бетона с учетом небольшого уклона отмостки от дома. После этого укладывается бетон, а рейки служат так называемыми маяками, по которым идет выравнивание поверхности бетона.

Армирование отмостки

Для увеличения срока службы бетонной отмостки, особенно на пучинистых грунтах, ее рекомендуется армировать. Это нужно для того, чтобы отмостка работала как на сжатие, так и на растяжение. На сжатие работает бетон, а на растяжение арматура.

Армирование выполняется металлической сеткой с ячейками 100х100 мм или железными прутами, уложенными внахлест.

Железнение отмостки

На финишном этапе изготовления бетонной отмостки (примерно через 1-2 ч. после заливки очередной секции) для того чтобы еще более укрепить поверхность, ее следует зажелезнить. Свежезалитый бетон посыпают цементом, создавая слой толщиной 3-7 мм, и затирают мастерком. В итоге от атмосферных осадков материал защищает очень прочный и устойчивый верхний слой, имеющий характерный темный синий, стальной оттенок.

Чтобы бетон при стремительном высыхании не раскрошился, его поверхность следует укрыть (на 2-3 дня) влажной мешковиной или полиэтиленовой пленкой.

После затвердения бетона необходимо заделать шов между отмосткой и стеной дома, для чего подойдет битум или герметик.

Отмостка работает в самых неблагоприятных для бетона условиях, поэтому хорошо и правильно использовать только качественный цемент или бетон, к которому желательно добавить пластификатор для защиты от промерзания.

Отмостка из асфальта

Основание под отмостку из асфальтобетона должно быть уплотнено щебнем (15 см) или гравием крупностью 40-60 мм с вдавливанием его в грунт катком или трамбовкой. Поверх устраивается асфальтное покрытие (3 см).

Устройство отмостки из асфальтобетона достаточно непростое и популярным в частном строительстве этот материал назвать нельзя. Летом при сильном нагреве асфальт может размягчаться и издавать неприятный запах.

Отмостка из щебня

Отмостка из щебня — наиболее дешевый вариант покрытия. Это идеальное решение при высоком уровне грунтовых вод и в случае, когда вокруг здания выполняется дренаж, поскольку щебень способствует прониканию поверхностных вод. Вместо щебня можно использовать гравий, гальку, керамзит. Фракцию щебня рекомендуется использовать 8-32 мм.

На утрамбованный материковый грунт укладывается специальный геотекстильный материал, сверху на него рассыпается щебень — без выполнения засыпки из песка. Геотекстиль предотвращает смешивание грубых гранул с почвой и прорастание сорняков. Толщина слоя щебня составляет около 10 см.

Однако при неорганизованном водостоке с крыши (т. е. когда вода стекает не по желобам, а непосредственно со всего ската) покрытие придется регулярно подправлять.

Следует учесть, что гранулы одного размера плотно утрамбовать не удастся, следовательно, ходить по ним будет некомфортно.

Основания и фундаменты

Силкин А.М., Фролов Н.Н.

1987 г.

размещено: 06 Декабря 2018

М.: Агропромиздат, 1987, — 284с., ил.; 2-е изд., перераб. и доп.

Изложены сведения о физических, физико-механических и физико-химических свойствах грунтов как оснований фундаментов и сооружений. Приведены основные положения и методы проектирования естественных и искусственных оснований, различного вида фундаментов и способы их устройства. Второе издание (1-е — в 1981 г.) доработано с учетом новых СНиП, ГОСТов, Стандартов СЭВ и других материалов. Для студентов высших сельскохозяйственных учебных заведений по специальности «Гидромелиорация».

Оглавление

Часть I. ОСНОВЫ ГРУНТОВЕДЕНИЯ И МЕХАНИКИ ГРУНТОВ

Глава 1. Состав и строение грунтов . 7
1. Природа и составные компоненты грунтов . 7
2. Твердые частицы грунтов . 8
3. Вода в грунтах, ее виды и свойства . 13
4. Газы в грунтах . 16
5. Структура и текстура грунтов . 17

Глава 2. Физические свойства грунтов и их показатели . 23
6. Основные показатели физических свойств грунтов . 24
7. Производные показатели физических свойств грунтов . 26

Глава 3. Физико-химические свойства грунтов и их показатели . 29
8. Консистентностъ грунтов . 29
9. Просадочность грунтов . 30
10. Набухаемость и усадочность грунтов . 33
11. Плывунность и тиксотропность грунтов . 36
12. Размягчаемость, размокаемость и растворимость грунтов . 37
13. Пучинистость грунтов . 38

Глава 4. Физико-механические свойства грунтов и их показатели . 39
14. Водопроницаемость грунтов . 40
15. Деформируемость грунтов . 43
16. Прочность грунтов . 68
17. Классификационные показатели и классификация грунтов . 80

Глава 5. Характеристика различных видов грунтов . 84
18. Скальные грунты . 85
19. Нескальные грунты . 87

Глава 6. Напряжения в грунтовом массиве . 108
20. Природные напряжения . 109
21. Напряжения от внешних нагрузок в однородном полупространстве . 111
22. Напряжения от внешних нагрузок в неоднородном полупространстве . 128
23. Напряжения в грунте по подошве нагруженных площадок — контактные напряжения . 131
24. Критические нагрузки на грунт основания . 134

Часть II. ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

Глава 7. Основные положения проектирования оснований и фундаментов . 139
25. Виды оснований и фундаментов . 139
26. Совместные деформации сооружений и оснований . 142
27. Выбор основания, фундаментов и методов их устройства . 143
28. Основные положения проектирования оснований и фундаментов по предельным состояниям . 149

Глава 8. Фундаменты неглубокого наложения . 16З
29. Конструкции фундаментов неглубокого наложения . 163
30. Проектирование фундаментов . 167
31. Проектирование гибких железобетонных фундаментов . 165

Глава 9. Расчет естественных оснований . 166
32. Определение конечных осадок . 166
33. Расчет осадок во времени . 173
34. Определение неравномерных осадок . 175
35. Проектирование оснований по первой группе предельных состояний . 177
36. Расчет нескальных оснований гидротехнических сооружений . 183

Глава 10. Искусственные основания . 188
37. Принципы расчета искусственных оснований . 188
38. Поверхностное к глубинное уплотнение грунтов механическими способами . 190
39. Замена слабых грунтов (грунтовые подушки) . 196
40. Физико-химические методы укрепления и улучшения грунтов . 197
41. Улучшение свойств лёссовых просадочных грунтов . 202
42. Искусственные основания при строительстве на заторфованных грунтах и торфах . 207

Глава 11. Свайные фундаменты . 209
43. Виды свайных фундаментов, типы и конструкции свай . 209
44. Принципы проектирования свайных фундаментов . 216
45. Расчет свай и ростверков по первому предельному состоянию . 220
46. Определение несущей способности свай испытанием статической и динамической нагрузками . 222
47. Расчет свайных фундаментов и их оснований по второму предельному состоянию . 224
48. Особенности расчета свайных фундаментов в просадочных лёссовых грунтах . 226

Глава 12. Фундаменты глубокого заложения . 228
49. Принципы проектирования фундаментов глубокого заложения . 228
50. Опускные колодцы . 229
51. Колодцы-оболочки и буровые опоры-столбы . 232
52. Кессонные фундаменты . 236

Глава 13. Устройство котлованов под фундаменты и сооружения . 238
53. Назначение размеров котлованов и разбивка их на местности . 238
54. Крепление стенок траншей и котлованов . 240
55. Осушение котлованов . 247
56. Устройство котлованов и фундаментов на местности, покрытой водой . 249

Глава 14. Проектирование и устройство оснований и фундаментов на лёссовых просадочных грунтах . 250
57. Проектирование оснований в фундаментов зданий в промышленных сооружений на просадочных грунтах . 251
58. Методы устройства оснований в гидросооружений оросительных систем на просадочных грунтах . 257
59. Проектирование оснований гидросооружений на лёссовых просадочных грунтах . 260

Глава 15. Устройство фундаментов в особых условиях . 263
60. Основные принципы устройства фундаментов и сооружений в особых грунтовых условиях . 263
61. Устройство фундаментов зданий и гидромелиоративных сооружений на водонасыщенных биогенных грунтах . 264
62. Устройство фундаментов на вечномерзлых и набухающих грунтах . 265
63. Устройство фундаментов в других сложных грунтовых условиях . 270
64. Фундаменты при динамических нагрузках . 273

Приложение . 278
Указатель литературы . 280
Предметный указатель . 281

Какой тип фундамента для какого грунта использовать

Расчет типа фундамента должен базироваться на заключении специалистов: самостоятельно определить тип грунта и подобрать оптимальный фундамент для Вашего дома крайне сложно, и ошибка при его проектировании и закладке может повлечь за собой повреждения дома. Чтобы правильно выбрать тип фундамента, необходимо выявить все основные характеристики почвы на участке. Грамотные и опытные специалисты помогут выбрать фундамент для любого типа почвы и сориентируют клиента в том, во сколько ему обойдутся фундаментные работы.

Просадочные – мягкие, с высоким уровнем грунтовых вод

Отличительная особенность этих грунтов заключается в способности давать осадку при внешней нагрузке или сильном замачивании.

Для мягкой почвы, которая проседает под воздействием нагрузок и имеет большую концентрацию влаги, возможно строительство: плитных, ленточных и свайных фундаментов.

Главным достоинством плитного фундамента является высокая стойкость к нагрузкам, а также просадке. Даже для слабых и просадочных грунтов бетонная армированная плита обеспечивает надежность и целостность построенного дома. Обустройство такого основания весьма трудоемкое и затратное, но его надежность и долговечность полностью оправдает затраты на создание фундамента. Плитный фундамент отлично подойдет для строительства домов на участках с мягким просадочным грунтом, предохранит от проседания и выдержит влияние грунтовых вод. Цена создания плитного фундамента – от 5000 рублей за квадратный метр.

Важно! Если почва подвержена силам морозного пучения и насыщена влагой, обязательны мероприятия по качественной гидроизоляции фундамента. В противном случае через микропоры в бетоне будет проходить влага, которая снизит срок службы фундамента.

Нужно отметить, что монолитная плита – лучший вариант для постройки тяжелого кирпичного или блочного дома за счет повышенной несущей способности, за счет увеличения площади основания.

Ленточный фундамент на просадочных грунтах выполняется с уширением по щебеночному основанию, это дает ему большую устойчивость и распределяет вес здания по большей площади, позволяя строить монолитные и кирпичные дома. Его преимущество относительно небольшая стоимость: от 3500 рублей за квадратный метр, простота конструкции и скорость возведения.

Облегченная конструкция каркасного дома позволяет построить его на свайном фундаменте. Этот вариант дешевле монолитного фундамента, при этом в случае достаточного заглубления свай и их эффективной защите от негативного воздействия воды они прослужат не одно десятилетие.

Песчаные грунты

Песчаные типы почв можно разделить на несколько разновидностей. Нужно отметить, что не все виды песчаных грунтов хороши для строительства исходя из их характеристик.

• Крупные пески – слабо сжимаются под влиянием нагрузки, не проседают, слабо задерживают воду, не подвергаются морозному пучению. Такие почвы подойдут для строительства дома на ленточном или столбчатом основании неглубокого заложения. Но для того чтобы гарантировать качество и надежность основания, нужно провести мероприятия по уплотнению.

• Пески средней крупности – сильно уплотняются при нагрузке, не задерживают воду, плохо подвержены морозному пучению. Можно использовать плитный фундамент, также возможно обустройство ленточного или столбчатого основания, с заглублением на основе промерзания данного типа грунта в определенном регионе, а также в зависимости от типа конструктивных особенностей дома.

• Пылеватые грунты подвергаются размыванию осадками и паводками, также из-за высокой пористости они плохо держат нагрузку. Участок с таким грунтом потребует целого комплекса работ по гидроизоляции, усилению фундамента, осушению или дренажу подземных вод, поэтому на таких почвах обычно не строятся дома.

В большинстве случаев песчаные грунты практически не удерживают влагу и при промерзании не увеличиваются в объеме. По этому на них возможно строительство практически любых типов фундаментов. И даже если уровень грунтовых вод на участке высокий, устройство дренажа и утепление периметра основания дома позволят с легкостью решить эту проблему.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент является самым недорогим вариантом. Он подходит только для домов без подвала, его можно выполнять сборным (из блоков ФБС). Такой тип фундамента отлично подойдет как для деревянных домов так и для кирпичных.

Если есть необходимость в подвальном помещении подойдет ленточный заглубленный фундамент, для него обязательно необходимо сделать качественную гидроизоляцию, особенно если фундамент сборный.

Столбчатые или свайные фундаменты будут отличным решением при строительстве бань. Они просты в устройстве, дешевы за счет небольшого количества материалов и простоты монтажа.

Скальные грунты

Скалистый грунт хорош тем, что он:

• Невосприимчив к воздействию морозного пучения;
• Имеет небольшую проседаемость, устойчив к высоким нагрузкам;
• Как правило, однороден по всему участку.

Для участка с таким надежным грунтом нецелесообразно обустраивать тяжелое и дорогое основание. Выгоднее всего на скальных и песчаных грунтах строить ленточный фундамент с мелким или средним заглублением: оно подойдет для кирпичных и блочных, а также более легких каркасных или брусовых домов. Цена на ленточный фундамент – монолитный или сборный –от 3500 рублей за квадратный метр.

Скалистый грунт имеет важный недостаток: в нем довольно сложно и затратно обустроить полноценный цоколь или подвал. Но если Вы не планируете создание цокольного этажа, то на скалистом участке без больших затрат сможете возвести надежное и долговечное основание. В случае, если Вы не планируете создание цокольного этажа, такой тип почвы отлично подойдет для надежного строительства.

Обломочные (полускальные) грунты

Такие почвы похожи на скалистые, так как они тоже выдерживают большие нагрузки и надежны для строительства. Такие грунты не подвержены сильному морозному пучению, при этом они позволяют обустроить подвал или цокольный этаж.

Обломочный грунт, как правило, содержит большое количество гравия и каменных обломков, почти не подвержен размыванию и проседанию. Недостатком такой почвы является ее осыпание, и при закладке фундамента необходимо укреплять конструкции и наблюдать за состоянием уже возведенных частей основания.

За счет почти полного отсутствия морозного пучения и низкой влажности для таких почв подойдут разные типы фундаментов для частного дома: и плитный, и ленточный, и столбчатый фундаменты с мелким или средним заглублением.

Важно! Монолитная плита в качестве основания универсальна, но если обломочный грунт достаточно прочный и стойкий к нагрузкам, не будет размываться, то плитное основание обустраивать невыгодно. В таком случае лучше отдать предпочтение ленточному или столбчатому основанию на подушке из песка и щебня.

Грунты, неблагоприятные для строительства фундаментов

Глинистые грунты

Почвы с высоким содержанием глины, а именно – глина, супесь (с высоким содержанием песка) и суглинок (смесь песка и глины) требуют особого подхода при строительстве. Если они не подвергаются влиянию паводков и осадков, они достигают высокой прочности, но чаще такие почвы сильно размываются дождями, промокают и проседают под высокими нагрузками. Супесь отличается хрупкостью и сильно крошится, суглинок также отличается хрупкостью и рассыпается.

Грунты с органическими примесями

Меньше всего для строительства частного дома подойдут торфяные грунты и илистые участки вблизи водоемов. Такие почвы легко сжимаются и не выдерживают нагрузок, они очень пластичны и подвержены как промерзанию, так и подмыванию ливнями или грунтовыми водами. Подобные земли лучше не рассматривать для возведения дома. Чаще всего на подобных участках стремятся разместить хозяйственные постройки, для которых применяют свайный фундамент с большим заглублением.

Как улучшить характеристики грунтов на участке

Если по итогу геологических изысканий выяснилось, что грунт на Вашем участке плохо подходит для строительства, не стоит отчаиваться. Сегодня имеется масса методов улучшения физических характеристик грунта, но прежде чем выбрать тот или иной способ, нужно оценить затраты и понять, стоит ли начинать работы или все же можно подобрать для строительства другой участок.

Пылевидные, а также глинистые грунты могут обладать высокой несущей способностью только в сухом состоянии. Чтобы избежать воздействия морозного пучения и влаги, фундамент заглубляют ниже уровня промерзания почвы. Для таких грунтов подходят фундаменты с достаточной площадью опирания, так-же необходимо пройти глубину промерзания. При отсутствии грунтовых вод подойдут ленточные, свайные, столбчатые, плитные фундаменты, возможно строительство цокольного этажа.

Чтобы уплотнить основание, также нередко используется песчаная подушка. Она чаще всего применяется для ленточных оснований без подвала. Тщательно утрамбованный песок слоями укладывается в котлован и проливается водой, за счет чего создается крепкая база для ленточного фундамента. Песчаная подушка может быть использована и на участке с торфяным грунтом: в этом случае торф просто снимается с участка и заменяется плотной подушкой из утрамбованного песка.

При обустройстве любого типа фундамента стоит позаботиться об осушении слишком влажной почвы и осуществлении отвода поверхностных вод при помощи специального дренажа и водоотводных канав.

Для борьбы с силами морозного пучения рекомендуется возводить фундаменты простых форм с минимальной площадью поперечного сечения, такие как столбчатые или свайные, и уменьшать глубину промерзания грунта непосредственно вблизи основания при помощи качественного утепления фундамента.

Заключение

Для строительства дома на участках с разным рельефом и типом почвы нет универсального варианта лучшего фундамента, однако, определив ключевые особенности почвы, можно без труда найти практичное решение. Специалисты компании «Новация» легко справятся с вопросом выбора типа фундамента для Вашего участка и адаптируют выбранный Вами проект дома под особенности места строительства. Мы выполним все этапы строительных работ в соответствии со строительными и геологическими нормами и создадим плитный, ленточный или свайный, столбчатый фундамент, который на долгие годы сохранит прочность и устойчивость.

Команда наших специалистов проведет проектирование на основе результатов геодезических работ, позаботится о качестве устройства фундамента жилого дома, а также реализует эффективную гидроизоляцию фундамента. Если участок имеет перепады, мы создадим надежный ступенчатый фундамент, который нивелирует недостатки рельефа. Также к нам можно обратиться для обустройства сборного (из фундаментных блоков) или монолитного цокольного этажа.

Мы уже выполнили более 250 проектов различных типов фундаментов на разных почвах, и подобного опыта гарантированно качественного строительства фундаментов любой сложности нет ни одной организации и прораба в Ростове-на-Дону. Наша опытная команда предоставляет 5-летнюю гарантию на каждый обустроенный фундамент, так как мы уверены в четком соблюдении норм проектирования и строительства фундамента, а также качестве применяемых материалов.

Позаботьтесь о том, чтобы основа Вашего будущего дома была крепкой, надежной и долговечной, — обратитесь к профессионалам в компании «Новация»!

Часто дома на суглинке строят на ленточном основании. Можно строить мелкозаглубленный ленточный фундамент (очевидная экономия), либо заглубленную ниже ГПГ конструкцию. Последний вариант чаще всего выбирают при строительстве дома с подвалом. Он наиболее материалоемкий и оттого не самый дешевый. В целом, армированные бетонные ленты целесообразно строить в ситуациях, когда при геологоразведке выяснилось, что пласты грунта залегают равномерно по всей стройплощадке. В таких ситуациях можно рассчитывать на отсутствие серьезных неравномерных деформаций при его пучении.

Основная проблема при строительстве дома на пучинистых грунтах (в том числе и на суглинках) заключается в том, чтобы возвести фундамент, адекватно воспринимающий увеличение объема грунта в холодную пору года. Причина, по которой все это происходит – увлажнение грунта. Поэтому при высоком уровне грунтовых и поверхностных вод необходимо устроить дренаж фундамента. Лучше всего задуматься над этим вопросом еще на этапе строительства фундамента – так затраты будут меньше, да и эффективность дренажной системы будет значительно выше.

Когда проблема увлажнения грунта решена, не лишним будет обеспечить дополнительную его теплоизоляцию по периметру дома. Это делается для того, чтобы уменьшить глубину промерзания почвы, тем самым сведя риск пучения грунта к нулю.

Источник