Что выкапывают под столбчатый фундамент

Устройство котлованов под столбчатый фундамент

С толбчатые фундаменты представляют собой отдельно стоящие элементы, столбы, имеющие широкое опорное основание. Для таких фундаментов не обязательно копать общий котлован, дешевле выкопать ямы под каждый фундамент отдельно.

Разрабатываем проект земляных работ для столбчатого фундамента

Даже при наличии архитектурного проекта будущей постройки, план земляных работ, скорее всего, придется сделать самостоятельно.

Глубину фундамента узнаем из проекта, при его отсутствии можно проконсультироваться в управлении архитектуры, в какой либо строительной фирме поблизости, либо у соседей, если кто-то недалеко строится или строился недавно.

Кроме того, нам понадобится план фундаментов с обозначением расстояния между их осями, и размерами опорных подушек.

В проекте глубина заложения фундамента указана на разрезе. Обозначается значком треугольника с линией, над которой в метрах указано расстояние до плоскости пола первого этажа («уровень чистого пола»), поскольку фундамент ниже пола, число будет отрицательным (см. рис. 1).

Эскиз плана котлованов

Дно котлована нужно делать на 100 мм глубже подошвы фундамента, оставляя место для подстилающего слоя из песка, который:

• равномерно распределит на грунт нагрузку от фундамента;
• скорректирует «огрехи» земляных работ.

Размеры дна котлована предусматриваем больше подушки фундамента, на 30-50 см для удобства дальнейших работ (опалубка, монтаж сборного бетона, каменная кладка и т.п.).

Размеры верха котлована будут больше с учетом откоса грунта, который нужен для предотвращения обрушения стен котлована. Для плотных суглинков достаточно откоса 10-15 градусов, для слабых и сыпучих грунтов может потребоваться и больше, до 45 градусов.

Для примера: если опорная подушка фундамента имеет размеры 800х800 (достаточно для одно-, двухэтажного коттеджа), а глубина его заложения 1,2 метра, расчетные размеры котлована будут: внизу 1,2х1,2, а вверху 1,6х1,6 метра.

Таким образом, котлованы (их нужно столько же, сколько и столбов фундамента), будут представлять перевернутые призмы.

Имея размеры, рисуем на эскизе ряды котлованов, с привязкой к осям здания, (см. рисунок 1).

Если не сделать эскиз заранее, расчеты делать все равно придется, но уже на местности, под солнцем и ветром стройплощадки, «на коленке», с куда большей вероятностью ошибки.

План привязки к местности

Привязка проекта к местности. Разметка «пятна» здания

По готовому плану земляных работ выполним разбивку осей здания. Если требуется точная привязка нашей постройки к местности, то необходимо иметь выкопировку из плана застройки. При отсутствии ее можно взять в архитектуре.

Поскольку застройка населенных пунктов выполняется достаточно упорядоченно, скорее всего хотя бы одна из стен нашего здания будет лежать в створе (на одной линии) с уже существующими постройками, или как минимум, параллельно им, что значительно облегчает задачу.

Вбиваем вспомогательный колышек (а) на воображаемой линии продолжающей стену существующего здания, располагая колышек заведомо дальше, чем будет находиться ближайший угол здания которое мы строим.

На линии соединяющей угол существующего здания и колышек (а) с помощью рулетки откладываем расстояние между существующим и проектируемым зданием (если оно не указано, замеряем линейкой на выкопировке и увеличиваем пропорционально масштабу), вбиваем колышек (1) – первый угол пятна здания. Отмеряем от него ширину здания и вбиваем колышек (2) получая второй угол.

Если точное расположение постройки не имеет значения, обозначаем привязку можно не выполнять, а просто в желаемом месте двумя колышками обозначить линию первой стены, установив их на расстоянии равном ширине здания.

Теперь, имея как основу линию одной из стен здания, мы выполним построение и остальных стен.

Проведем от колышков обозначающих углы здания два перпендикуляра и, отложив на них длину здания, отметим колышками (3) и (4) получим «пятно» прямоугольник по наружным граням его стен (рисунок 2).

Проверим правильность наших построений, замерив диагонали здания. Их размеры должны совпадать до сантиметра.

Разметка котлованов столбчатых фундаментов

Поскольку мы не собираемся рыть огромную яму, нам нужна разметка не всего пятна здания, но котлованов под каждый из столбчатых фундаментов.

Для этого выносим на местность оси здания. Сделать это, имея уже построенные линии стен, несложно: откладываем на сторонах прямоугольника расстояние привязки осей, обозначаем их колышками. Теперь, соединив эти колышки получим линии осей.

Откладываем от осей в каждую сторону значение половины ширины верха котлованов, вбиваем колышки и, натянув между ними шнуры, получаем границу продольных стен всех котлованов на данной оси.

Откладываем на линиях продольных стен размеры котлованов и получаем ряд прямоугольников, где и будем производить выемку грунта.

Производство земляных работ

Разработку грунта можно осуществить как с помощью экскаватора, так и вручную своими руками. Ручная разработка дает гораздо более высокую точность работы, что облегчит устройство опалубки и убережет почвенный слой и растения участка от разрушительной езды экскаватора и грузовиков.

Для котлованов столбчатых фундаментов, такое решение приемлемо, поскольку:

• объем работ относительно невелик, скажем, для дома 8х10 с размерами фундамента как в нашем примере, он составит приблизительно 32 м3.
• не требуется вывозка грунта: растительный слой распределится на участке, а основной грунт весь уйдет на обратную засыпку.

Начинаем работы, аккуратно снимая плодородный слой чернозема. Вынутый грунт развозим по участку (тачка или носилки), либо складируем в одном месте для использования при благоустройстве.

Выполняем разработку основного грунта, отбрасывая его внутрь будущего пятна здания, между линиями фундаментов, глубину контролируем с помощью нивелира, а при его отсутствии – рулеткой.

Если высота ростверка требует разработки дополнительных траншей для его размещения, то при технологической возможности, их устройство предпочтительнее отложить до завершения обратной засыпки столбчатых фундаментов.

Осложняющие факторы

Наиболее вероятным (и наиболее серьезным) фактором, осложняющим работы, могут стать грунтовые, талые или дождевые воды.

Если для единого котлована или системы траншей достаточно выполнить приямок, откуда откачивать воду по мере поступления, то на десяток отдельных ям насосов не напасешься.

Для отвода грунтовых вод, наилучшим вариантом в подобном случае, будет устройство дренажа.

Если дно отсыпать щебнем, то поступающая вода будет не так мешать

Если это невозможно грунт снимают ниже отметки на 20-25 см, а вместо него укладывают щебень фракции 10-40, либо крупный песок, уплотняя засыпку трамбовкой. Теперь, даже если вода заполнит котлован, работы можно будет продолжить, откачав ее.

Разметка фундамента

Копка ямы отбойником

Охрана труда

Разработка грунта даже на относительно небольшой глубине требует серьезного внимания. При глубинах свыше 1,5 м, особенно в слабых и сыпучих грунтах выполните укрепление стенок котлована.

В небольших котлованах столбчатых фундаментов сделать это можно с помощью деревянных щитов, или даже отдельных досок закрепляя их укосинами или распорками.

Укрепление нужно начинать не прямо от днища (в этом случае оно будет сильно мешать работе), а выше него на 1,2-1,5 м.

Для спуска и подъема используйте исправную надежную лестницу.

Не пренебрегайте техникой безопасности, а все остальное решит технология!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Источник

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

Допустим, вы своими руками хотите построить… ну, не ДОМ, а домик. Баню, сарай, беседку. Небольшое лёгкое строение. Сразу встаёт вопрос: каким сделать фундамент? К выбору основы дома надо подходить очень ответственно. Здесь, как в артиллерии: недолёт – фундамент слишком дешёвый и непрочный, и дом покосился. Перелёт – фундамент излишне затратный по деньгам, труду и времени. А нам надо – в яблочко, поэтому рассмотрим вариант строительства столбчатого фундамента своими руками для каркасного дома.

Монтаж столбчатого фундамента инструкция

Правильным выбором может стать столбчатый фундамент. Служит до 100 лет, а обходится дешевле ленточного в 2 раза. Два-три человека могут быстро, без особой подготовки построить его. Небольшие неровности грунта – тоже не помеха. Строительство столбчатого фундамента обходится без объемных подвижек грунта и связанных с этим опасностей.

На каких грунтах можно ставить столбчатый фундамент?

На любых, кроме скал и откровенного болота. На всех, которые можно копать.

Материал для столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент можно изготовить из дерева, кирпича, бетона. Если совсем мало средств, а строить всё равно нужно, используйте дедовский способ – столбы из обожженных сосновых стволов. Брёвна толщиной 18–25 см заостряют с верхнего конца, обмазывают глиной, осторожно и равномерно обжигают, пока не образуется угольная корка 1,5–2 см толщиной. Затем в яму диаметром 35 см заливается одно ведро бетона, и сразу опускается столб острым концом вниз. Столб выравнивают, затем засыпают зазор смесью щебня и песка. Всё тщательно утрамбовывают. Такой столб служит 11–17 лет и несёт нагрузку не меньше тонны.

Можно сложить столбы из кирпича. Это гораздо прочнее и долговечнее. Но делать кирпичную кладку в узкой яме глубиной больше метра очень неудобно. К тому же для фундамента необходим редко встречающийся, дорогой пережженный кирпич.

Поэтому на сцену выходит Его Величество Бетон. Надёжный, долговечный, незаменимый. Через 100 лет службы, когда кирпичный фундамент уже разрушается, бетонный только заканчивает набирать прочность.

Для бетонных столбов необходима арматура – вертикальные прутки толщиной 10–14 мм и поперечные связывающие толщиной 6 мм. Вертикальную арматуру берём на 20–25 см длиннее самого столба. Количество прутков определяется их диаметром: арматура должна отстоять от края бетона на 7 см и примерно на 10 см друг от друга. Поперечная обвязка начинается через 30 см от концов вертикальных прутьев и дальше идёт через 30–50 см.

Бетон заливают в съёмную опалубку из досок, фанеры или ДСП. Но удобнее применить опалубку несъемную из пластиковых или асбоцементных труб диаметром 15–35 см. Можно сделать трубы из жести, но они быстро заржавеют на уровне грунта. Хороший бюджетный вариант – трубы из садовой сетки снаружи и рубероида внутри. Несъемная опалубка в дальнейшем служит гидроизоляцией бетона.

На какую глубину копать фундамент под дом

Несущая способность столба зависит от площади его основания и вида опорного грунта. Идеально, когда столб имеет форму опрокинутой буквы Т: если размеры его «крышки» 50*50 см, столб несёт нагрузку в пять тонн на песчаном грунте. Зная несущую способность столба и общий вес дома, можно легко посчитать необходимое число столбов. Столбы располагаются строго во всех углах здания, во всех перекрестьях стен, под несущими стенами, простенками и балками. Расстояние между столбами – от полутора до трёх метров.

Какой глубины нужна яма для столба? Если вы живёте на юге, и у вас грунт не промерзает, глубина ямы – не меньше метра. Для промерзающих, пучинистых грунтов такая формула: глубина промерзания грунта + 30 см. Высота опалубки равна глубине ямы плюс высота фундамента.

Итак, вы выбрали проект дома, провели расчёты, определились с материалами. Начинаем строить! Убираем с участка высокую траву и откровенно мешающие кочки. Вывозить с площадки верхний слой почвы не стоит: работа слишком тяжелая, а главное, лишняя. Лучше, наоборот, со временем подсыпать грунта, чтобы под домом не скапливалась вода. Чем меньше тревожить грунт, тем крепче будет стоять дом.

Проводим разметку участка. Тщательно проверяем все размеры, особенно прямые углы. Места расположения столбов помечаем сначала колышками. Полезно бросить горсть извести в основании колышков – будет яркая белая метка. Затем с помощью двух натянутых веревок помечаем границы ям, которые собираемся копать. Надрезаем грунт на месте ямы лопатой или посыпаем её границы известью. Все ямы делаем одинаковыми, неровности грунта убираем опалубкой, а не глубиной ямы.

Технология монтажа столбчатого фундамента своими руками

Вот универсальная и простая технология постройки столбчатого фундамента под каркасный дом с несъемной опалубкой:

1. Копаем яму 60*60 см и глубиной 1–1,2 метра. Её стенки книзу сводим на конус, чтобы дно ямы получилось 50*50 см. На дно насыпаем 20–30 см песчано-гравийной смеси, трамбуем и выравниваем.

2. Отрезаем два листа рубероида 50*120 см, кладём крест-накрест на дно ямы, в углах придавливаем рубероид половинками кирпича.

3. Ко дну подготовленного арматурного каркаса тоже крест–накрест прикручиваем два прута арматуры толщиной 10 мм, длиной 60–65 см. Ставим каркас в яму прутами на кирпичи. Каркас должен быть в центре ямы и стоять вертикально.

4. Наливаем в яму бетон высотой 20 см – примерно пять вёдер. Это будет основание столба. Закрываем его краями рубероида и ждём застывания бетона.

5. Дня через 2–3, когда бетон застынет, ставим трубы опалубки в центр ямы, выравниваем верх труб по горизонтали, а сами трубы – по вертикали, фиксируем палками или грунтом. Арматура должна торчать из трубы на 15–20 см.

6. Заливаем бетон в опалубку, не забывая трамбовать. Через пару дней засыпаем яму грунтом, его тоже трамбуем.

Другой подход нужен, если у вас грунт промерзает глубже, чем на 1,6 метра. Зовём на помощь технику. Буровая машина – грузовик – сделает двухметровые ямки за день. Останется аккуратно утрамбовать дно, опустить вниз 3–4 половинки кирпича как основание опалубки, залить ведро-два бетона. Далее опускаем на кирпичи трубу опалубки с арматурой, выравниваем и закрепляем. Главное – не дать осыпаться краям ямы. Понемногу заливаем в опалубку бетон, длинным шестом выгоняя возможные воздушные пустоты. Засыпаем зазор щебнем и песком, трамбуем.

Наконец, все ваши столбики в грунте. Дальше нужно соединить их между собой горизонтальными балками, чтобы образовалась единая жесткая конструкция. Деревянные или кирпичные столбы соединяем брусом 15 на 20 см на шипах. Не забудьте положить на столбы гидроизоляцию – рубероид в два слоя. Столбы из бетона лучше связать металлическим швеллером 14 или16 см, приварив его к выступающей арматуре и между собой. Получается прочная металлическая рамка на бетонных ножках. Сверху строим дом. Если не сделать это за один сезон, столбы могут неравномерно оседать, перекашиваться, словом, жить своей жизнью.

Здесь принципиально не рассматривается столбчатый фундамент с бетонным ростверком, т. к. это совсем не бюджетный вариант. Долго, трудно, дорого и для лёгкого строения – избыточно.

Теперь о забирке. Это перегородка между столбами фундамента, которая защищает пространство под домом от холода, мусора, воды. Если вы планируете строить обогреваемое помещение, например баню, необходимо сделать забирку с теплоизоляцией, иначе разоритесь на отоплении. Вот простой и недорогой способ устройства забирки:

1. К столбам фундамента крепим на анкеры два ряда деревянных брусков 5*5 см снаружи по периметру. Располагаем их на 10–15 см от верха и низа столбика.

2. К брускам на саморезы закрепляем листы плоского шифера толщиной 8 мм, немного заглубляя их в землю. Высота листов – до верха столбика. Между листами допустимо оставлять зазоры 0,5–1 см, это вентиляция.

3. Если необходимо утеплить, приклеиваем на жидкие гвозди куски пенополистирола или пенопласта с внутренней стороны шиферных листов. Толщина пенопласта – 10 см. Между шифером и столбиком, естественно, 5 см. Но забраться надо и туда! Проклеиваем всю поверхность листа, не оставляя мостиков холода.

Советы при устройстве столбчатого фундамента под каркасный дом

Один-два промежутка между столбами можно оформить не забиркой, а деревянными широкими дверями. Тогда вы сможете использовать пространство под домом для хранения досок, труб, дров и т. п.

Важное замечание. Тщательно выбирайте цемент, если готовите бетон сами, и надежного поставщика, если заказываете миксер. Не поленитесь расспросить знакомых, полазайте по сайтам. От качества бетона зависит прочность и долговечность вашего здания. Следите за датой производства, т. к. цемент за полгода теряет до 25% прочности.

При расчете веса здания надо учитывать не только саму постройку, но и мебель, оборудование, людей, а также снеговую и ветровую нагрузку.

Вокруг здания надо сделать отмостку или хотя бы простейшую гидроизоляцию.

Источник