Для шифера нужна гидроизоляция

Гидроизоляция под шиферную кровлю

Строительство домов

Шифер в качестве кровельного материала в последнее время, конечно, утратил долю популярности, ведь на рынке появилось множество новых привлекательных аналогов: от металлочерепицы до ондулина. На их фоне он, разумеется, проигрывает с визуальной точки зрения, но относительно многих технических показателей и, главное стоимости, он имеет ряд преимуществ. В статье речь пойдет об укладке шифера своими руками.

Содержание:

Виды шифера

• Шифер может быть асбестоцементным и цементо-волокнистым. Эти два вида не особенно отличаются друг от друга по техническим характеристикам, но за счет того, что в состав второго не входит асбест, он обладает несколько меньшей прочностью, хотя и вполне достаточной для того, чтобы спокойно выдерживать, например, вес взрослого человека.

Важно: листы шифера могут изготавливаться из прессованного и непрессованного материала. Последний имеет более низкие качественные показатели, чем прессованный, а именно:

• ниже плотность (и, соответственно, прочность);
• уступает в устойчивости к перепадам температур и погодным катаклизмам.

По форме оба вида шифера могут быть плоскими и волнистыми. Для волнистых листов характерна толщина от 5,8 до 7,5 мм, также существует следующая их градация:

• размер 1125х980 мм имеет 6 волн;
• размер 1130х980 мм – 7 волн;
• размер 1750х980 мм – 8 волн.

Преимущества и недостатки шифера перед другими кровельными материалами

Преимуществ больше, чем думают многие, а именно:

• завидная прочность и стойкости при любых погодных условиях, а значит, долгий эксплуатационный срок;
• отличная огнеупорность;
• высокая сопротивляемость различным химическим воздействиям;
• низкая теплопроводность;
• большой выбор цветовых решений наряду с демократичной стоимостью;
• легкость монтажа.

Недостатки шифера

• Достаточно высокий вес. И, если особого инженерного подхода к процессу укладки шифера не понадобится, то физические усилия приложить придется;
• при всей своей стойкости и долговечности шифер можно назвать и достаточно хрупким материалом, что необходимо принять во внимание при его монтаже, транспортировке и хранении. Листы нельзя бросать (могут треснуть), а, складывая в стопки, учитывать, что их количество в одной не должно превышать 165 штук;
• в состав асбестоцементного шифера, как понятно из названия, входит асбест, а он не самое полезное вещество для человеческого организма. Поэтому для кровли дома асбестоцементный вариант подойдет вполне, а вот для объектов, находящихся в непосредственной близости от людей, стоит использовать цементно-волокнистый материал;
• со временем на любом шифере может появиться мох, хотя покрытие фосфатными и силикатными красками эту проблему в какой-то мере решает, т.к. заметно снижает степень поглощения влаги.

Демонтаж шифера

Если перед укладкой шифера есть необходимость демонтажа старого, то здесь главное человеческий фактор (правильное распределение ролей) и удобный инструмент, т.к. процесс не создает особенных сложностей.

• Помня о хрупкости шифера и о том, что его листы всегда найдут себе применение во дворе частного дома, снимать и спускать с крыши его нужно осторожно, по одному листу, в последовательности, противоположной той, в которой он укладывался.

Укладка шифера на крышу

План работы

Непосредственно процесс монтажа шифера состоит из трех основных этапов: подготовительных работ, создания обрешетки и укладки листов выбранным способом.

• Подготовка подразумевает под собой выбор вида покрытия. Если все-таки он пал на шифер, содержащий асбест, то, приступая к работе с ним, следует обезопасить всех людей, участвующих в процессе.
• Определяясь между плоскими листами и волнистыми, для жилых зданий стоит все-таки остановиться на последних, т.к. волнистые изделия намного больше способствует стоку воды с крыши.
• Среди волнистых видов тоже придется делать выбор, в зависимости от нужной плотности шифера. Это может быть обыкновенный, унифицированный, средневолнистый и усиленный вариант.

• От того, какой будет сделан выбор, зависит и то, какие качественные показатели потребуются для обрешетки под шифер.

Гидроизоляция кровли под шифер

• Гидроизоляционных материалов для крыши на рынке представлено множество, но, если говорить именно о шиферной крыше, то самым оптимальным вариантом для нее может стать полипропиленовая пленка.

• Крепить пленку нужно на стропила глянцевой стороной вверх. Ворс, находящийся на внутренней стороне, служит дополнительным барьером для влаги, особенно это важно, если под ним находится слой утеплителя. При желании можно уложить 2 слоя пленки.
• Крепление проводится с помощью строительного степлера, для осуществления процесса понадобится как минимум две пары рук (один понемногу раскладывает рулон с пленкой и натягивает ее, другой – закрепляет ее на стропилах). Места стыков дополнительно необходимо укрепить герметиком или строительным скотчем в более доступных местах.
• Поверх слоя изоляции можно крепить брусья обрешетки.

Обрешетка под шифер

• Установка обрешетка очень важный этап. Здесь основной момент – это использование только сухой древесины. При проценте сырости, превышающем 12%, обрешетка будет «плавать» и потеряет устойчивость, т.к., высыхая, брусья заметно уменьшатся в размерах.
• Для каркаса используют древесину 2 и 3 сортов: ель, сосну, пихту, осину. Перед установкой брусья необходимо обработать антисептиком, покрыть олифой или смолой, обработать огнеупорным раствором (антипиреном).

• Рассчитывать длину брусьев обрешетки нужно, исходя из размера и количества шиферных листов. Это может быть как 3,5 м, так и 6,5. В идеале должно получиться так, чтобы по краю крыши не пришлось обрезать шифер, т.е. на скате должны поместиться целые листы, иначе кровля будет выглядеть неаккуратно.
• Универсальным принято считать размер брусьев с квадратным сечением 60х60 мм, хотя самым правильным решением будет их подбор в зависимости от толщины шифера, а это от 50 до 75 мм.

Расстояние между брусьями тоже зависит от качества шифера:

• для обыкновенного – это 50-55 см;
• для унифицированного – 60-80 см;
• для среднего и усиленного – 75-80 см.

Важно, чтобы по всей кровле это расстояние было одинаковым.

Если используются разные по ширине брусья (что тоже допустимо), то самые широкие следует разместить возле конька и в тех местах, куда приходятся стыки листов.

• Надо учитывать также, что ближайший к коньку брус должен устанавливаться ребром и возвышаться над остальными на 1-3,5 см (т.е. на толщину шифера), для карнизных брусьев этот показатель равен от 6 до 10 мм (они тоже должны стоять ребром).
• Начинать крепить брусья обрешетки к стропилам следует снизу, учитывая свес в 30-50 см, по ходу укладки необходимо учитывать определенные строительные тонкости, особенно это касается мест возле трубы и на карнизах.

Укладка шиферных листов

• Шиферные листы крепятся к обрешетке при помощи оцинкованных гвоздей.
• Для высверливания отверстий используют диаметр сверла на 2 мм больше диаметра гвоздей. Забивать их надо в гребень волны (это защитит кровлю от протекания) через резиновую прокладку и шайбу. Делать это нужно достаточно осторожно, и главное не очень глубоко, до минимального соприкосновения с шифером. В противном случае материал может треснуть при малейшем перепаде температур.

• Монтаж шифера начинают с нижней части и желательно с более ветреной стороны крыши. Первый лист очень важный элемент, он «задает тон» всем остальным, поэтому проверить ровность его укладки нужно с помощью отвеса. Нахлест каждого последующего ряда листов делают в зависимости от угла наклона кровли (для 20-45 градусов достаточно 10 см).

Существуют два основных способы монтажа шифера:

• с подрезкой углов, без смещения, когда каждый лист шифера требует корректировки формы;
• вразбежку, когда листы шифера укладываются по принципу кирпичной кладки.

Последний вариант наиболее популярен, т.к. более прост в работе.

Укладка шифера способом «вразбежку»

Разумеется, приобретая шифер в магазине всегда можно получить как подробную инструкцию производителя, так и консультацию знающего менеджера. Все они сводятся к следующим этапам работы:

• план раскладки шифера на крыши. Он необходим еще на стадии приобретения, т.к. позволяет подсчитать количество материала (лучше взять с запасом, потом при наличии чека излишки можно вернуть) и понять, сколько листов придется обрезать;
• подготовка шифера к работе с ним, которая заключается в обрезке листов при помощи болгарки. Знающие строители советуют перед этим немного намочить материал в предполагаемом месте разреза. И осмотр на предмет сколов и трещин (такие листы нужно отбраковать);
• непосредственно монтаж. Его, как уже говорилось, нужно начинать снизу. Лист необходимо прикрепить к обрешетке за один из верхних углов, состыковать с краем крыши и зафиксировать еще тремя гвоздями в разных углах (обязательно в гребень волны);

• следующий лист в горизонтали закрепляют таким же способ, с нахлестом на 1-2 волны;
• таким способом укладывается нижний ряд по всему периметру кровли, закрепляя каждый рад четырьмя гвоздями;
• второй ряд необходимо начинать с половины нижнего листа, и идти дальше, делая нахлесты как на нижний лист, так и на предыдущий в ряду. Именно так и достигается эффект «разбежки»;
• таким образом, заполняют шифером один скат крыши, последний перед коньком ряд должен оставить зазор для вентиляции. Затем приступают ко второму скату. В итоге образовывается кровельное покрытие, напоминающее шахматную доску.

Способ «с обрезкой углов»

Этот метод, как уже говорилось, более трудоемкий. Но поверхность кровли, уложенная таким образом, получается очень ровной, без лишних зазоров и, соответственно, срок ее службы будет дольше, чем у созданной методом «вразбежку». Кроме того, расход материала будет заметно меньше.

Этапы работ

• Первое, конечно же, план крыши, к построению которого надо подойти не менее ответственно, чем при укладке со смещением. Ведь от правильного расчета зависит не только количество материала, но и его правильная подготовка.
• Необходимо определить, с какой стороны ската начнется укладка. Здесь нет одного мнения, кто-то советует слева, кто-то справа, принципиального различия нет. Дальнейшие примеры будут указаны для направления справа налево.
• Подготовка листов шифера. Размер угла, который следует срезать равен 103 мм сверху и 120-140 мм сбоку. При обрезке учитываются следующие моменты:
  1. первый лист нижнего ряда и последний верхнего не обрезаются (речь идет об одном скате);
  2. листы нижнего (первого) ряда обрабатываются в зависимости от направления. Если шифер укладывается справа налево, то у всех листов отрезается верхний правый угол.
• Укладка второго ряда выполняется по следующей схеме:
  1. первый лист – нижний левый угол;
  2. средние листы – левый нижний и правый верхний;
  3. последний лист – правый верхний.
• Завершающий ряд по такому же принципу, как средние ряды, но последний лист не обрезается вообще.

Первый лист закрепляется также, как в «разбежном» способе. Далее листы монтируются с нахлестом, равном размеру среза (не менее 120 мм). Верхний ряд точно с таким же нахлестом на нижний. При этом места срезов верхнего и нижнего ряда листов, расположенных по диагонали, должны совпадать, а зазоры между ними составлять 3-4 мм.

Укладка шифера видео

Ремонт шиферной кровли и уход за ней

Конечно же, шиферную кровлю, как любую другую, необходимо периодически чистить. Особенно важно следить, чтобы не появлялся мох, в этом вопросе очень помогают антисептики, которые в большинстве случаев входят в состав красок для шифера.

• В случаях же сколов и трещин, конечно, может потребоваться небольшой ремонт. Если место протечки не очень масштабное, то вполне может хватить обработки специальной замазкой или установки заплатки.
• В более серьезных случаях поврежденную часть кровли нужно заменить. Шифер позволяет этот сделать без лишних усилий, т.к. демонтировать отдельные листы не составляет особого труда.

Гидроизоляция кровли из шифера

Сейчас на рынке существует множество материалов, которые используются для кровли крыш. Однако какие-то варианты по-прежнему популярны в обществе и пользуются спросом. Несмотря на большое количество современных и привлекательных аналогов, гидроизоляция шиферной кровли является для некоторых людей лучшим вариантом создать в доме уют и комфорт. Преимущества шифера в первую очередь касаются технических показателей, оптимальной цены и легкой укладки.

Виды шифера

По словам специалистов, шифер бывает двух видов: цементо-волокнистые и асбестоцементные. Технические характеристики материалов практически ничем не отличаются, кроме того, что в цементо-волокнистый вариант не входит асбест. Поэтому данный вид имеет наименьшую прочность. Тем не менее, оба варианта отлично выдерживают вес человека, справляясь с основными задачами.

Интересный факт. Листы шифера изготавливают из материалов, которые прошли прессовку. Также в продаже можно найти непресованный шифер, однако он имеет низкий уровень плотности и показывает меньшую эффективность при резком перепаде температур.

Шифер создают либо плоским, либо волокнистым. Единственное чем они отличаются, так это толщиной и размером.

Плюсы и минусы шифера

1. Материал обладает высокой прочностью, стойкостью к погодным условиям и долгим сроком службы;
2. Защита от огня;
3. Сопротивляемость к воздействию химических веществ;
4. Низкий уровень теплопроводимости;
5. Низкая стоимость;
6. Легкая установка;
7. Широкий выбор оттенков цвета.

К недостаткам можно отнести следующие факторы: высокий вес, хрупкая структура, появление моха.

Важно помнить о том, что шифер очень хрупкий, поэтому нужно быть предельно осторожным при монтаже. Эту работу лучше выполнять в несколько человек, чтобы избежать проблем с кровельным покрытием.

Гидроизоляция под шифер

Шифер, как и другие современные материалы, требует к себе особого внимания, так как именно от целостности структуры зависит качественно выполненная работа. Если речь идет о гидроизоляции, то применяется в данном случае всего несколько технологий – рубероид и полиэтиленовый армированный гидробарьер.

Все-таки метод гидробарьера используется чаще специалистами, так как имеет достаточное количество достоинств.

Стоит отметить, что такой материал как рубероид используется не одно десятилетие в качестве гидроизолятора. Дело в том, что компонент пропитан битумом и изготовлен в виде кровельного картона. Одна из сторон покрывается специальной присыпкой, которая отвечает за надежность и прочность рубероида. В данном случае стоит отметить следующие качества элемента: эластичность, устойчивость к влаге, погодным условиям и температурным изменениям. Его очень легко укладывать, не нужно дополнительных навыков, чтобы справиться с работой. Одновременно с монтажом рубероида используется мастика и битум. Именно они обеспечивают качественную связь между гидроизоляцией крыши и основанием.

Чтобы установить качественно материал на крыше, необходимо следовать правилам:

1. В самом начале нужно обработать специальным составом поверхность деревянной конструкции. Для кровли данная процедура очень важна.
2. В виде слоя для связки служит мастика или разогретый битум.
3. После этого материал укладывается на поверхность и плотно приживается. Ширина нахлеста зависит от размеров ската.
4. Для наилучшего гидроизоляционного эффекта, рубероид прогревают, особенно в местах стыка. Таким образом, происходит полная герметизация швов.

В данном случае стоит запомнить, что монтаж рубероида нельзя монтировать при низких температурах. На рынке продаются другие современные гидроизоляционные материалы для кровли из шифера. К примеру, строители любят использовать в работе такие торговые марки, как «Рубемаст» или «Гидроизол». В данном случае все зависит от предпочтений клиента и бюджета. Безусловно, иностранные материалы стоят в два раза дороже отечественных. Однако российские марки сейчас изготавливают не хуже зарубежных фирм, так как многие предприятия устанавливают на производство инновационное оборудование. Такой подход дает возможность создавать качественные и эффективные строительные компоненты.

К тому же, чем качественнее кровля, тем меньше в будущем будет проблем с крышей. Ведь она время от времени протекает, доставляя большое множество проблем хозяевам. Если в работе участвуют неопытные специалисты, то лучше проконсультироваться с высококвалифицированными мастерами, которые не только разбираются в ассортименте строительных материалов, но и знают технологию укладки кровли на крышу. В любом случае, перед работой нужно уточнить все тонкости, чтобы грамотно сделать работу.

Технология самостоятельной укладки шифера на крышу

Не знаете, как шифером покрыть крышу? Процесс монтажа достаточно легкий, поэтому его можно осуществить самостоятельно. Желательно перед укладыванием провести определенные виды подготовительных работ, характерные именно для шиферной кровли. Они должны обеспечить дополнительную надежность конструкции.

Подготовка

С самого начала требуется сделать прочное основание – обрешетку. Для этого хорошо подойдут необрезные доски, которые устанавливаются под прямым углом на стропила. Для прикрепления используются саморезы или гвозди, при этом должно соблюдаться расстояние крепления – не меньше 40 см, до 75 см. При наличии трубы дымохода на крыше – обрешетка делается и вокруг нее.

Необрезные доски очень нехорошо между собой состыковываются, в любом случае остается расстояние между их необработанными краями. Учитывая это, нужно располагать их свободно, не впритык. Задача такой обрешетки – служить основанием, а не сплошной поверхностью. Расстояние между досками допускается до 10-12 см.

Учитывайте также, что водосточную трубу следует поставить заранее.

Основные этапы покрытия шифером

Гидроизоляция

1. Под шифер обычно укладывается толь, рубероид или ряд современных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов на битумной основе («Гидроизол», «Рубемаст» и подобные). Рулоный раскатываются горизонтально, начиная с нижнего ряда. При желании можно провести сварку раскатанных листов между собой. При этом следует руководствоваться технологией, указанной для данного материала – сколько нахлестывать, какой стороной укладывать, как сваривать.

• Чем круче кровля (уклон), тем меньше необходимость сваривать гидроизоляцию между собой.

2. Крепление рубероида и иже с ним не имеет смысла, поскольку шиферные листы впоследствии крепятся насквозь в обрешетку, захватывая и гидроизоляцию. Руководствоваться при укладке листов рубероида нужно лишь практическим смыслом: чтобы до монтажа шифера гидроизоляция не улетела от порывов ветра или под тяжестью собственного веса на крутой кровле.

Накрытие

1. Укладка шифера проводится с нижних рядов. Монтаж необходимо начинать с нижних первых, обычно с трех шиферных листов. Нахлест производят на одну волну, независимо от количества волн и их размеров (длины). Крепится шифер специальными шиферными гвоздями с широкой шляпкой. Один лист шифера пробивается в четырех или в шести местах в зависимости от его длины.

• Крепление производится во вторую волну, в первую – нельзя! В месте нахлеста шифер через два листа не пробивается! Для шифера с восьмью волнами, такие гвозди забивают по четным – вторую и шестую волну, располагая их на гребне, а у семиволнового – во 2-ую и пятую. Гвозди нужно забивать в верх волны, а не в нижнюю часть.

2. Затем укрепляют в следующем ряду два листа шифера, и в первый ряд добавляют еще один лист, а потом ставят верхний. Таким образом обеспечивают свободный доступ ко всем листам. Укладка шифера на крышу проводится до окончательного закрывания всего ската поверхности кровли.

Дополнения

• Для неопытных, которые проводят укладку шифера своими руками впервые: просверлить место для гвоздей необходимо до того как забивать, иначе можно, ударяя молотком, расколоть поверхность. Размеры отверстий должны превосходить по диаметру размер гвоздя приблизительно до двух миллиметров, поэтому следует подумать об их заделке и изоляции от проникновения воды. В одном случае можно воспользоваться резиновой прокладкой, пластиковой шайбой или клочком рубероида, или в другом – после забивания под шляпку залить герметическое средство. Гвозди вколачивать не настолько сильно, должен оставаться небольшой зазор между поверхностью и шляпкою. Правильным является гвоздь, шляпка которого в конечном итоге слегка касается шифера.
• Гвозди можно поменять на шурупы, специально предназначенные для таких технологий. Отверстия, если удобно, можно проделывать дрелью.
• Современные крепежные изделия для шифера могут комплектоваться резиновыми прокладками под шляпкой – тогда герметизировать отверстия не нужно.
• Повышению качества покрытия кровли способствует прокладка под него пароизоляционной мембраны.
• Все неровности на срезе шифера рекомендуется подрезать болгаркой, мощности которой будет достаточно до одного кВт, диаметром диска до 1,8 см и толщиной до 1,6 мм – это оптимальное решение; если применить толстый абразивный диск, тогда можно увязнуть в шифере, а тонкий, наоборот, вообще не сможет его разрезать. Обрезку проводить очень аккуратно, плавно и не торопясь опускать, чтобы не спровоцировать образование трещин и сколов по краям. В результате такой обрезки образуется шиферная пыль, содержащая асбест, вредный для здоровья, в этом случае требуется свежеспиленный разрез обработать акриловой краской на водной основе. Работы проводить в респираторе.

Для продления срока службы кровли хорошо будет провести обработку поверхности антисептиком – это защитит от разбухания и размножения мхов, а если нанести на уложенный шифер краску, тогда можно обеспечить предохранение от воздействия различных атмосферных влияний и осадков.

В случае укладки плоского шифера обрешетка должна быть сделана сплошной, и перед ее монтажом предлагается нарисовать сетку, по клеткам которой и будет проводиться укладывание таких листов. Плоские листы возможно укладывать на поверхность, которая имеет наклон чуть больше двадцати градусов, по такой же технологии как у волнового.

Устройство кровли из шифера заканчивается установлением желобов, под которые требуется проложить рубероид. Дальше сделать водоотводную систему, надеть фартук из железа на дымоход и вентиляционную трубу.

Резюме

При самостоятельной укладке можно существенно сэкономить, не привлекая к работе профессиональных специалистов. И не забудьте сделать запас шиферных листов, хоть они тяжелые и плотные, но отличаются хрупкостью, что может привести к случайной и неучтенной порче кровельного материала.

Кровля своими руками: крыша из шифера

Не смотря на активное распространение новейших кровельных материалов, шифер остаётся популярным благодаря простоте монтажа и дешевизне. Следуя нашей инструкции, вы сможете покрыть кровлю шифером самостоятельно или проконтролировать качество выполнения работ подрядчиком.

Выбор шифера

Разновидностей шифера существует несколько: натуральный сланцевый, поликарбонатный, битумный, но сегодня речь пойдёт о наиболее популярном — волнистом асбестоцементном. Этот кровельный материал выпускается в нескольких форматах, которые отличаются размерами и толщиной. Полная информация характеристиках шифера и дополнительных деталей для шиферной кровли можно найти в ГОСТ 30340–95.

Шиферный лист может иметь от шести до восьми волн. Форма волны определяется как модуль — часть маркировки вида 40/150, то есть высота/ширину. Из всех форматов шестиволоновой шифер самый толстый — 6 и 7,5 мм, волна имеет модуль 54/200, ширина листа — 1125 мм, то есть одна из волн в листе неполная накрывающая. Семи- и восьмиволновые листы имеют толщину 5,8 мм и ширину соответственно 980 мм и 1130 мм. Таким образом шести и восьмиволновой шифер практически равнозначны с точки зрения формата, но первый почти вдвое тяжелее. Длина шифера, производимого по ГОСТ, стандартная — 1250 мм, но встречаются также крупноформатные листы длиной до 2,5 м.

Подавляющее число шифера производится в виде необработанных листов, с чем связан основной недостаток этого покрытия — обрастание мхом и потемнение из-за накопления пыли в порах. Окрашенный шифер такого изъяна не имеет, но он несколько дороже. Впрочем, защитное покрытие можно нанести самостоятельно: зачистить шифер металлической щёткой, обмести от пыли и вскрыть пентафталевой грунтовкой ПФ-020 или ПФ-010М. При желании придать покрытию цвет, вторым слоем наносится универсальная алкидная эмаль ПФ-115. Защитное покрытие на шифере выполняет не только эстетическую функцию, но также повышает гидрофобность и срок эксплуатации кровли.

Монтаж обрешётки

Шифером могут покрываться крыши совершенно разных конфигураций — от обычных двускатных до вальмовых, в том числе и с внутренними схождениями скатов. Несущая система при этом традиционно образуется стропильными ногами, к которым прибивается горизонтальная обрешётка для крепления шиферных листов.

Для обрешётки можно использовать даже необрезную доску, но обязательно одинаковой толщины — не менее 25 мм, допустимая ширина — от 100 мм. Шаг обрешётки определяется длиной используемых листов. Первая нижняя доска прибивается заподлицо с нижним краем стропильной ноги. Все последующие- с тем расчётом, чтобы каждый лист шифера крепился по трем линиям: в 100–150 мм от нижнего и верхнего края, а также посередине. Таким образом с учётом свеса шифера в 50–100 мм над стропильными ногами, первые две доски располагают с межосевым расстоянием около 40 см, остальные — по 50 см. При этом третья доска должна располагаться так, чтобы лист выступал над ней около 50 мм. Когда основные элементы обрешётки, к которым будет осуществляться крепление шифера, будут прибиты, промежутки между ними заполняют второсортными пиломатериалами, которые выполняют роль поддержки шифера для более равномерного распределения нагрузок.

Крепление обрешётки к стропилам не следует выполнять саморезами, гораздо правильнее в этих целях использовать гвозди от 100 мм, ещё лучше если гвозди будут ершёнными. Шифер очень чувствителен к искривлениям обрешётки, поэтому перед окончательным закреплением не будет лишним натянуть шнур и выровнять доски в общую плоскость, подкладывая под них деревянные щепки или лоскуты рубероида. На линиях схождения скатов, где впоследствии будут устраиваться коньки, необходимо прибить закладные доски для крепления защитных накладок.

Гидроизоляция кровли

Шиферная кровля требует обязательного устройства гидроизоляции для защиты от протечек при таянии снегового покрова или на случай разрушения покрытия. Эта часть крыши может иметь две реализации в зависимости от наличия утепления.

Для неутеплённых крыш принято использовать рубероид, еврорубероид или стеклоизол в один слой. Монтаж гидроизоляции осуществляется в горизонтальном направлении снизу-вверх. Каждое полотно крепится к обрешётке специальными кнопками, которые называют толевыми. Верхние полотна накрывают нижние с перехлёстом в 100–120 мм, при этом складка прогревается и прижимается для образования плотного герметичного соединения. На коньках гидроизоляция подрезается по линии схождения скатов, затем сверху укладывается одно цельное полотно, которое также спаивается с нижележащим слоем. Таким же образом осуществляется замыкание контура гидроизоляции в ендовах.

Если в стропильной системе размещается пояс защиты в виде минеральной ваты, гидроизоляция выполняется супердиффузионными мембранами. Порядок их монтажа аналогичен «холодной» гидроизоляции с той лишь разницей, что перехлёст выполняется по специальной разметке на краю рулонного материала. Кроме того, герметизация между полотнами не выполняется, гидроизоляция крепится только в верхней части, затем крепёж накрывается верхним слоем. Обязательным требованием при укладке супердиффузионных мембран является их правильная ориентация: та сторона, на которой присутствует ворсистый покров, должна быть обращена кверху.

Укладка шиферного покрытия

Монтаж шифера может выполняться двумя способами. На скатах, у которых ширина значительно превосходит высоту, листы укладывают вразбежку со смещением в 2–4 волны относительно предыдущего ряда. Такое размещение помогает избежать образования четырёх слоёв шифера на перекрестных стыках, что происходит при укладке без смещения.

Тем не менее прямое размещение листов также имеет право на жизнь, этот способ оптимален для покрытия высоких скатов небольшой ширины. При этом перед установкой соседнего в ряду листа необходимо выполнить обрезку угла на нижнем листе на ширину накрывающей волны и высоту перехлеста между рядами. Таким же образом поступают и при монтаже верхнего ряда: угол нижнего листа подрезают во встречном направлении, за счёт чего в покрытии не остается участков с четырехслойным перехлестом.

Первый ряд шифера выравнивается по горизонтали, для чего по нижней линии натягивается причалочный шнур. Каждый лист имеет девять точек крепления, по три в каждой линии. Крайние точки должны располагаться не ближе второй от края листа волны. Крепление шифера выполняется специальными гвоздями, шляпка которых защищена алюминиевой или пластиковой накладкой. Гвоздь устанавливается в самую верхнюю точку волны, затем шифер пробивается одним резким ударом и гвоздь забивается в обрешётку до тех пор, пока шляпка плотно не прижмётся к покрытию. С изнаночной стороны гвозди нельзя загибать, но можно обрезать болгаркой, оставляя «пеньки» по 5–7 мм.

Монтаж шиферной кровли относится к опасным работам, фактор высоты усугубляется значительным весом материалов. Поэтому работы нужно проводить обязательно со страховочным тросом, который перекинут через крышу и привязан к неподвижному объекту на обратной стороне здания. Шифер удобнее всего поднимать на крышу по двум параллельным трубам как по направляющим, подцепив лист снизу крюком на веревке. Не вполне очевидный фактор опасности — пыль, образующаяся при резке, поэтому обработку шифера следует выполнять только в респираторе и защитных очках. Именно асбестовой пылью, образующейся при резке, обусловлена пресловутая опасность асбестоцементного шифера, когда же покрытие закреплено на кровле, оно абсолютно безобидно.

Устройство и защита примыканий

Некоторую сложность представляет сведение покрытия на линиях схождения скатов — коньках и ендовах. Верхний конёк подрезается достаточно просто: натягивается горизонтальный шнур, по которому на шифер по месту примерки наносится линия реза. Подобным образом можно поступать и на наклонных коньках, важно лишь заранее рассчитать высоту покрытия над гидроизоляцией. Одна из сторон примыкания в таких случаях подрезается по шнуру, обратная размечается карандашом с тыльной стороны по профилю уже уложенного покрытия.

В ендовах нет возможности примерить шифер по месту, поэтому поступают следующим образом:

1. На крайнем цельном листе отмечается линия перекрытия;
2. От разметки замеряется расстояние до центра ендовы в нижней и верхней части.
3. Полученные значения переносят на лист шифера и разрезают его по диагонали, сделав отступ в 20–30 мм.

ГОСТ 30340–95 предусматривает изготовление специальных изделий из асбестоцемента для защиты примыканий: нижних и накрывающих элементов коньков, лотковых деталей для ендов и угловых планок для защиты ветровых свесов. Однако эти изделия крайне редки, поэтому коньки и ендовы шиферных кровель накрывают защитными элементами из кровельного железа с оцинкованным или полимерным покрытием, а ветровые свесы зашивают коробами из досок.

Видео по теме:

Гидроизоляция крыши своими руками: инструкция и монтаж

Устройство гидроизоляции кровли любого формата является обязательным этапом, который игнорировать никак нельзя. Такой подход к крышному делу не является чем-то новым, поскольку защита деревянных конструкций от влаги – это их надежность и долговечность. Другое дело, что современный рынок предлагает большое разнообразие гидроизоляторов для кровли и в немалой степени успех применения конкретного материала зависит от его эксплуатационных качеств. Важно правильно подобрать гидрозолятор и кровельный материал. Мы, откликаясь на запросы читателей блога, решили уделить особое внимание рассмотрению того, как устраивается гидроизоляция крыши дома – материалы, правила выбора, технология монтажа.

Для понимания сути вопроса

Перед тем, как приступить к подробному рассмотрению различных видов кровельной гидроизоляции, мы хоти сориентировать на том, что отталкиваться нужно от геометрии крышной конструкции.

Для плоской и скатной крыши используются разные материалы, а, следовательно, и способы их монтажа имеют принципиальный различия.

Внимание! От качества устройства гидроизоляции напрямую зависит сохранность утеплителя, элементов стропильной фермы и микроклимат в подкрышном пространстве.

Классификация гидроизоляторов

• Пленочный гидроизоляционный материал – пленка перфорированная (гидробарьер), пленка антиконденсатная.
• Мембраны – ПВХ-мембраны, шиповидные, EPDM-мембраны, супердиффузионные мембраны.
• Гидрофильная резина.
• Напыляемая гидроизоляция – полимочевина, резина жидкая, двухкомпонентные акрилатные составы.
• Гидроизоляция обмазочная – составы на основе акрила, силикона, битума, каучука. Материалы одно- и двухкомпонентные. Полиуретановые мастики.
• Пенетрирующие материалы – составы полупроникающие и проникающие.
• Инъекционные вещества – эмульсии, акрилатные, цементы, силикатная смолы, полиуретановые.

Как видим, ассортимент материалов настолько широк, что разобраться в нем крайне сложно. Поэтому, чтобы сделать наши советы максимально полезными и доступными непрофессионалу, мы решили рассказать о наиболее популярных вариантах гидроизоляции в привязке к конкретным кровельным поверхностям.

Гидроизоляция крыши дома под металлочерепицу

Целесообразно для металлочерепичиного кровельного пирога использовать пленочную гидроизоляцию. Ее обязательным параметром должна быть паропроницаемость. Такой слой защитит чердачное пространство от пыли и влаги, сохранит теплоизолятор от влияния таких факторов. Гидробарьер в силу наличия микроперфорации обеспечивает вентиляцию водяного пара, который из внутреннего пространства выводится во внешнюю среду.

Гидроизоляционная пленка под металлочерепицу – это трехслойный материал, снабженный несущей армирующей решеткой, выполненной из полиэтиленовых волокон. Эта основа с обеих сторон ламинируется полиэтиленовой пленкой. При выборе такого гидроизолятора с учетом климатических условий нужно обращать внимание на:

• толщину;
• стойкость к воздействию ультрафиолета;
• огнестойкость;
• цвет, пр.

Гидробарьер любой конфигурации по краю имеет цветную ленту шириной 12 см красного/зеленого цвета. Она, кроме прочего, несет информационную нагрузку, поскольку цвет указывает на паропропускающую способность.

Рекомендуемый нахлест гидроизоляции в зависимости от наклона кровли

Угол наклона, градусы	Ед.изм.	Нахлест горизонтальный	Нахлест вертикальный	Подпленочный зазор
до 21	см	20	10	4
22°-30°	см	15	10	3
от 31°	см	10	10	2

Особенности монтажа

Подкровельная пленка-гидробарьер укладывается по всей плоскости стропильной конструкции. Для монтажа применяются металлические скобы, устанавливаемые механическим способом или нержавеющие гвоздя со специальной плоской шляпкой. Шаг лаг, на которые крепится гидробарьер – не более 1,2 м. После того, как гидроизоляционный материал будет уложен, поверх него устраивается вспомогательная обрешетка в виде контрреек по скату – сечение 2,0 х 5,0 см. Древесина должна быть обязательно пропитана составом, защищающим от биологической коррозии.

Важно! Устройство контробрешетки является обязательным этапом, без нее крепление пленки-гидробарьера нельзя считать надежным, а паропропускной эффект заметно снижается.

Гидроизоляция крыши дома под профнастил

Гидроизоляторов под профилированный лист существует множество, однако при выборе любой материал должен соответствовать таким эксплуатационным характеристикам.

Параметр	Ед. измерения	Показатель
Плотность	кг/м.кв.	0,04 – 0,06
Паронепроницаемость	кг/м.кв. в сутки	0.75
Огнестойкость	согласно ГОСТу 30244-94	для каждого материала свой
Водонепроницаемость	мПа за 10 минут	10
Удлинение на разрыв	%	не более 10
Устойчивость к ультрафиолету	месяцы	не менее 4
Нагрузка при растяжении	кг на 5 см	10
Рабочая температура	градусы	от -73 до +100

Мембранная технология

Мембранный гидроизолятор многими специалистами среди пленочных материалов считается самым износостойким и надежным. Он эффективно защитит металлопрофиль от коррозии, легко выводит пары, защищая теплоизолятор. В значительной степени снижается шумность крыши, а риск проникновения влаги сводиться к нулю.

В основе мембранной пароизоляции лежат синтетические волокна, при этом специальная технология производства позволяет добиться многослойности, что и обеспечивает нужную степень паропроницаемости. Потребителю предлагается 2 вида защитных мембран:

Важно! Монтаж подкровельной супердиффузионной изоляции не требует устройства нижних вентилируемых зазоров.

Потребителю мембранные материалы поставляются в узких рулонах. Монтаж может выполняться одним из 3-х способов:

Балластный вариант предназначен для крышных конструкций с уклоном ската не боле 10 %. Мембрана укладывается на плоскость, по периметру полотно закрепляется, а затем засыпается щебнем или гравием. Таким образом, часто устраивают гидроизоляцию инверсионной кровли, концепция которой предполагает размещение слоев кровельного пирога в обратном порядке, то есть гидроизоляция укладывается под теплоизоляцию.

Гидроизоляция крыши дома под ондулин

Большой потребительской благосклонностью пользуется рулонная гидро- пароизоляция под ондулин на основе полимерного полотна серебристого цвета Ондутис R100. Тканная. С двух сторон снабжается защитной пленкой. Имеет высокий показатель разрыва на прочность, инертна к биологической коррозии, экологически безопасная.

Материал защищает деревянные элементы стропильной фермы и теплоизоляционный материал от образования подкровельного конденсата, осадочной влаги, ветра. В системе обрешетка-контробрешетка создается естественная вентиляция, тем самым обеспечивая благоприятный микроклимат в чердачном (мансардном) помещении.

Важно! При устройстве системы неутепленной скатной кровли из металлсодержащих материалов (металлочерепица, профнастил и т.п) также используется Ондутис RV100. Эта пленка имеет атиконденсатный слой, что нивелирует риск попадания конденсата в слой утеплителя, а также в деревянные стропильные элементы.

Гидроизоляция крыши дома под шифер

Шифер, несмотря на громадную конкуренцию, стабильно занимает свою нишу на рынке строительных материалов. Что касается гидроизоляции под него, то на практике больше всего используют две технологии:

• уклада рубероида;
• укладка полиэтиленового армированного гидробарьера.

Поскольку работа с материалом пункта №2 уже описана в этой статье выше, давайте ближе коснемся гидроизоляции рубероидом.

Рубероид – универсальный гидроизолятор, которым пользуются в строительной отрасли очень давно. Он относится к рулонным материалам и представляет собой кровельный картон, пропитанный нефтяным мягким битумом, а затем дополнительно покрытый тугоплавким битумом. Одна из сторон дополнительно покрывается специальной присыпкой, что увеличивает надежность и прочность материала. Он эластичен и устойчив к температурным перепадам, а главное, прост в монтаже. Укладывается материал с использованием таких составов как битум и мастика. Именно посредством них обеспечивается прочная связь гидроизолятора и основания. Порядок работ следующий:

• деревянные элементы крышной конструкции обрабатываются защитным составом;
• роль связующего слоя исполняет битум, предварительно разогретый – как вариант можно использовать не требующие разогрева мастики;
• на основание наносится связующий слой;
• укладывается рубероид и плотно прижимается;
• полосы гидроизолятора накладываются внахлест шириной 10-20 см – величина зависит от величины угла уклона ската;
• по завершению укладки полос, выполняется дополнительное прогревание стыков, тем самым швы максимально надежно герметизируются.

Важно! Если рубероид применяется в кровельных пирогах с уклоном от 45 градусов, то потребуется укладка двух слоев гидроизолятора. А вот в пологих крышах таких слоев потребуется 3-4.

Также, касательно рубероида существует еще один важный момент – его нельзя монтировать при низких температурах. Специалисты считают, что оптимальный показатель внешней среды должен быть в пределах 15-20 градусов тепла.

Источник