Для жесткости каркаса стены

На земле немало мест, где дома должны противостоять не только ветрам, но и землетрясениям. И наша страна в этом — не исключение. В таких непростых условиях требования к жёсткости и устойчивости строений — повышенные. Сегодня мы рассмотрим некоторые способы, которые позволяют обеспечить живучесть строений как во время шквального ветра, так и при содрогании почвы.

Я родился и вырос в сельских районах штата Небраска. Едва ли не главный фактор, определяющий всю жизнь в наших краях — ветер. С детских лет я помню накренившиеся набок фермерские постройки, которые в то время вызывали у меня неподдельный ребячий восторг. Ведь я считал, что именно таким образом они и были возведены. И лишь со временем понял, что никакого умысла строителей в том не было, а дома скособочились только потому, что ветер с завидным постоянством ударял по их плохо укреплённым стенам.

Первые дома, в строительстве которых мне довелось участвовать, были возведены ещё в те времена, когда плотники работали ручными пилами, а стены укрепляли с помощью раскосов, вставленных между мощными стойками каркаса. Эти вспомогательные элементы весьма эффективно предотвращали поперечную деформацию зданий.

Однако после того как в индивидуальном домостроении «победили» каркасы типа «платформа», которые, как известно, собирают из пиломатериалов малых сечений, наиболее популярным способом укрепления стен стало использование диагональных элементов, врезаемых в обвязки и стойки несущего модуля стены. Собственно такого способа обеспечения ветроустойчивости стен требуют и действующие строительные нормы и правила. И хотя эти документы не регламентируют размеры элементов пространственной жёсткости конструкции, ряд обязательных для выполнения требований строительных стандартов назвать можно.

Рис 0_1
Установка врезных укосин. При монтаже стены нижний конец укосины скрепляют только с нижней обвязкой и первой стойкой. Остальные гвозди можно забить лишь после того, как стена будет поднята и выверена по отвесу. На фото рабочий прибивает к стойке нижний конец укосины, а его напарник готовит гнёзда для следующей укосины

Важное требование строительных норм — врезные укосины в противоположных концах стены должны быть направлены в разные стороны. В этом случае хотя бы один элемент будет всегда находиться в состоянии сжатия. И это очень важно, поскольку деревянные раскосы работают максимально эффективно именно на сжатие.

Врезные укосины следует использовать даже в том случае, когда стену предполагается обшить листовыми материалами. Хотя бы потому,что именно диагональные элементы надёжно скрепляют стену до тех пор, пока она не обшита.

Наконец, следует учитывать, что там, где шквальные ветры нечасты, укосины, в качестве которых, как правило, используют обычную доску-«дюймовку», могут служить основной мерой обеспечения ветроустойчивости строения. Хотя, безусловно, существуют и другие способы обеспечения живучести домов. Но об этом мы поговорим немного позже.

А пока вернёмся к укосинам. Для многих строителей (особенно — начинающих) установка элементов поперечной жёсткости каркасных конструкций может показаться слишком простой задачей, чтобы уделять ей повышенное внимание. И это в корне неправильно, поскольку мелочей в строительстве не бывает — любая оплошность может привести если и не к серьёзным ошибкам, то уж к необоснованным потерям времени обязательно.

Многие плотники обшивают стены до их подъёма. В этом случае крайне важно не только тщательно выверить собранный модуль на прямоугольность, но и зафиксировать его в заданном положении.

Первые шаги по обеспечению прямоугольности стены нужно предпринимать уже тогда, когда подготовленные для сборки элементы ещё лежат на настиле, а гвозди — наживлены в обвязки. В этот момент очень важно зафиксировать на линии разметки нижнюю обвязку, а стойки — перпендикулярно ей. При этом стремиться к абсолютной точности уже на данном этапе работ не нужно. Это приведёт лишь к неоправданным потерям времени.

Чтобы скрепить каркас, понадобится ровная доска сечением 25×150 мм и длиной 360 см. Установленная в каркас высотой 240 см, она, работая в качестве элемента жёсткости, будет пересекать не менее четырёх (размещенных с шагом 40 см) стоек и пяти пролётов между ними.

Работу по установке укосин делают так. Сначала подготовленную доску укладывают на стойки под углом к ним так, чтобы она пересекла и нижнюю, и верхнюю обвязки. При монтаже врезных укосин нужно чётко помнить: чем круче угол, тем менее эффективно будут работать элементы жёсткости. Поэтому угол 45° всегда предпочтительнее, чем угол 60°.

Затем в стойках и обвязках (с обеих сторон от заготовки) делают пропилы на глубину, соответствующую толщине доски — 25 мм. После этого заготовку подрезают с одной стороны по контуру стены, а с другой так, чтобы торец доски оказался утопленным относительно обвязки на 10. 15 мм Этот отрицательный припуск позволит беспрепятственно корректировать стену после перевода её в вертикальное положение. Если же заготовка будет изначально отрезана вровень с обеими обвязками, то при выверке монтируемого модуля по отвесу укосина может упереться в лежень и не дать выставить стену по отвесу.

Рис 0_2
Выполнение пропилов. Доску сечением 25×150 мм укладывают диагонально поверх уложенного на настил каркаса стены. С обеих сторон от укосины в стойках и обвязках делают пропилы

Рис 0_3
Крепление раскосов. Врезные раскосы прибивают после перевода стены в вертикальное положение и выверки её по отвесу. Сначала гвозди вбивают в верхнюю обвязку, а затем — в стойки

У неопытных плотников много сил и времени уходит на удаление древесины между пропилами. Самый простой и распространённый способ решения этой задачи — промежуточные К пропилы, сделанные с очень малым шагом. Затем древесину выкалывают. Хотя такая методика и не отличается особой изысканностью, качество гнёзд получается вполне сносным, а при наличии опыта эта операция отнимает не так уж и много времени.

Укосины вставляют в подготовленные гнёзда, после чего сборку фиксируют гвоздями. Шляпки не утапливают. Добить гвозди до конца можно будет только тогда, когда стены будут подняты и окончательно выверены по отвесу.

Металлические стяжки.

Рис.1. Металлические укосины. Для установки укосин из металлического уголка нужно лишь сделать пропилы в стойках и обвязках и вставить в них полку уголка. Перфорированную полку уголка крепят к элементам каркаса гвоздями: 1 — двойная верхняя обвязка; 2 — металлический уголок; 3 — металлический уголок вставляют в пропилы в стойках и обвязках

Их главное достоинство — они хорошо работают и на сжатие, и на растяжение. Помимо этого уголки установить гораздо легче, чем деревянные врезные укосины. Обеспечивают же устойчивость стены при боковых нагрузках они весьма надёжно.

Смонтировать металлическую укосину нетрудно. Уголок укладывают на каркас стены диагонально, как и в случае использования доски-«дюймовки». После этого вдоль одной из сторон уголка на обвязках и стойках делают карандашные метки, по которым затем прорезают древесину на глубину 25 мм. В эти пропилы загоняют сплошную полку уголка, а перфорированную полку (после выверки стены по отвесу) скрепляют гвоздями с элементами каркаса. При использовании же специальных перфорированных уголков (например, производства компании Simpson), толщина металла которых не превышает 1,5 мм, никаких проблем при обшивке стены не возникает.

Жёсткость стен с большими проёмами.

Классическая стена с большим проёмом — передняя стена гаража. Обеспечить жёсткость такой стены можно несколькими способами.

Один из способов — выверить по отвесу боковые стены и простенки, после чего скрепить их угловыми связями на уровне потолка. Для этого на верхние обвязки боковых стен и простенков укладывают заготовки, отмечают их положение, а затем по контурам вырезают гнёзда. После окончательной выверки стен элементы конструкции скрепляют гвоздями.

Ещё один способ скрепления параллельно установленных каркасных стен заключается в формировании на уровне потолка X-образной стяжки. Такие- элементы хорошо удерживают возводимую конструкцию (а, значит, и проём для ворот) в заданном положении до тех пор, пока не смонтированы перекрытие и несущая конструкция крыши. Хотя и после этого раскосы лишними не будут — скреплённые с балками перекрытия они значительно повысят жёсткость и ветроустойчивость строения.

Рис 0_4
Укрепление больших проёмов. Большой проём, такой, как например, передняя стена гаража, можно укрепить деревянными угловыми стяжками, врезанными в верхнюю обвязку. После установки стен по отвесу укосины сечением 50×100 мм укладывают диагонально от простенков до боковых стен и крепят гвоздями

Третий способ укрепления стен гаража предполагает использование фанеры. Ею скрепляют простенки сторонам от гаражных ворот. Несмотря на то, что простенки — узкие (их ширина, как правило, не превышает 30 см) длинные полоски фанеры достаточно эффективно укрепляют возводимую конструкцию.

Усиление стен листовыми материалами.

Обеспечить жёсткость каркасов можно путём их обшивки листовыми материалами (фанерой или ориентированно стружечными плитами). Этот способ повышения ветроустойчивости строении не только эффективен, но и является дополнительным средством выверки стены, поскольку листы заводского изготовления имеют прямые углы.

Обшивочный материал скрепляют с элементами по системе 100:150:300. Это означает, что гвозди забивают через каждые 100 мм— по периметру листов, через каждые 150 мм — на их стыках и через каждые 300 мм — во внутреннем поле (рис. 2).

Рис. 2. Укрепление каркасных стен с помощью листовых материалов. В ряде случаев жёсткость и ветроустойчивость строения можно повысить путём обшивки листовыми материалами только углов. При наружном утеплении стены пенопластовыми панелями толщиной 25 мм углы строения можно укрепить фанерой толщиной 12,5 мм, поверх которой уложить пенопласт толщиной 12,5 мм:
1- фанера толщиной 12,5мм;
2- пенопласт толщиной 12,5 мм;
3- пенопласт толщиной 25 мм

Очень важно правильно определить толщину обшивочного материала. Безусловно, чёткий ответ на этот вопрос можно получить только на основании расчётов, в которых должны быть приняты во внимание не только воздействующие на строение силы, но и конкретная конструктивная схема. И всё же исходя из многолетней практики строительства можно придерживаться и нижеприведённых ориентировочных значений.

Так, для обшивки ветроустойчивых стен со стойками, расположенными с шагом 40 см, наиболее часто используют конструкционную фанеру толщиной 10 мм, а для стен, где стойки установлены через 60 см, — фанеру толщиной 12 мм.

Листы обшивки можно монтировать как вертикально, так и горизонтально. В последнем случае фанера даже работает более эффективно, поскольку большая часть её шпона также сориентирована горизонтально. В условиях же боковых нагрузок это только повышает эффективность обшивки.

Размещать листы лучше так, чтобы их стыки оказались примерно на середине оконных (дверных) проёмов, а не по их краям. После обшивки стены целиком проёмы прорезают цепной пилой. Между листами оставляют компенсационный зазор около 3. 4 мм, обеспечить, который можно с помощью вбитых в элементы каркаса по линии стыка гвоздей.

И ещё. Укрепление стен листовыми материалами предполагает использование несметного количества гвоздей. Чтобы уменьшить вероятность растрескивания от них обшивки, крепеж нужно располагать на расстоянии 10. 12 мм от краев листов.

Стены повышенной ветроустойчивости

Рис 0_5
Соединение фундамента с каркасом. Назначение анкеров — удержать постройку на фундаменте

Рис 0_6
Полосы и накладки. Эти детали надёжно удерживают на фундаменте всю постройку, а не только нижний этаж. Металлическая полоса связывает воедино конструктивные элементы на стыках этажей

Одно из главных требований к стене повышенной ветроустойчивости — её каркас должен быть надёжно связан с фундаментом. Чаще всего это делают с помощью анкеров — Г-образных шпилек, которые замуровывают в фундамент. Некоторые рабочие просто втыкают анкеры во влажный бетон, хотя по правилам их следует крепить к арматуре.

Обычно стену крепят анкерами в крайних точках, независимо от того, составляет ли длина стены 1,2 м или же 12 м. Анкеры также нужны по обеим сторонам дверных (или оконных) проёмов.

Один из эффективных способов обеспечения ветроустойчивости строения — использование соединительных полос и накладок. Эти детали связывают воедино конструктивные элементы на стыках этажей (например, стойки каркаса нижнего этажа, балки обвязки и стойки каркаса верхнего этажа). Конечно, установка полос и накладок требует времени, однако эти детали надёжно удерживают на фундаменте всю постройку, а не только нижний этаж.

Конкретные же рекомендации, какие соедини тельные детали, где и в каком количестве нужно включить в конструкцию строения для обеспечения его ветроустойчивости может дать инженер-строитель на основании тщательных расчётов.

Источник

Жесткость каркасного дома

Добрый день уважаемые друзья, рады что вы посетили эту страницу.

И раз вы здесь, то скорее всего хотите построить себе каркасный дом, или только выбираете технологию, и каркасная — один из вариантов. Так или иначе, мы постараемся дать как можно больше полезной и понятной информации о строительстве каркасных домов.

На данный момент (конец 2018 года), в России практически нет правильных каркасников. Потому, как у потребителя, так и у абсолютного большинства строителей, нет понимания сути и основ каркасного домостроения. Надеюсь, данной статьей мы сможем многое пояснить.

Гнилые дома

Самая большая ныне существующая в российской стройке проблема в том, что 95% каркасников строят быстрогниющими.

Потому что, используют доску естественной влажности!

А теперь представьте, что сырую доску, с двух сторон закрыли пленкой, которая не пропускает даже пар. Т.е. внутри тепло, нет проветривания и влажное дерево, — идеальные условия для мгновенного развития грибка.

В таких условиях, менее чем за год, дерево будет полностью поражено гнилью и начнет разрушаться.

Плюс конечно же, внутри вашей стены, появится новая жизнь. Жуки, личинки, клещи и многие другие любители влажной среды.

Вы думаете мы шутим? Вот посмотрите реальный пример, что стало с каркасом менее чем за год:

Поэтому, если вы с первого взгляда хотите понять, умеет ли строительная компания строить каркасные дома, спросите, какую доску они используют. Если естественной влажности, то сразу бегите от них как от огня.

Конечно, они вам скажут, что могут поставить и сухую. Но они изначально этого не делают. Значит, либо совсем не понимают, как строить каркасники, либо пытаются как можно больше продать по самой низкой цене.

И тут уж ваш выбор, доверять или нет, тому, кто изначально либо не понимает, что делает, либо откровенно обманывает вас.

В общем строить каркасный дом из доски естественной влажности, — преступление!

Но мы видим, что в целом уже лет десять строят каркасники из сырой доски и часто, обходится. Это потому, что горе строители, не умеют нормально монтировать пленки и делают кучу дырок и щелей, через которые влага испаряется, но тогда теряется вся суть каркасника с его утеплением. Тогда проще построить дом из бруса.

В общем будьте осторожней и знайте, что строить из сырой доски, нельзя.

Теперь поговорим про другие, не менее важные технологические особенности строительства каркасных домов.

Жесткость каркаса

Итак, каркасные дома известны миру уже много сотен лет. Их строят во многих уголках нашей планеты, в том числе в самых развитых странах.

В представлениях многих людей, каркас — это хлипкая, ненадежная конструкция. Но это далеко не так.

По каркасной технологии строят не только частные дома, но и многоквартирные, а также высотные здания и даже небоскребы. Как вы уже поняли каркас может быть не только деревянным, но и металлическим или бетонным.

Но часть опасений относительно жесткости всё-таки оправдана. Потому что, чтобы каркас выдержал все бытовые, прочностныеые, ветровые, снеговые и другие нагрузки, его нужно правильно рассчитать и построить.

Вот именно о конструктивных элементах каркаса, пойдет речь в первой части данной статьи.

Различие технологий

Вы знаете, что есть две основные технологии каркасного домостроения, — это Канадская (можно сказать Американская) и Финская (или же Скандинавская).

Отличаются эти технологии из-за территориальных, климатических и страновых особенностей.

Так в Скандинавской технологии, максимальное внимание уделено теплопотерям. У них мало своей нефти, газа и угля, дорогой бензин и другие энергоресурсы, поэтому они добиваются от домов максимальной энергоэффективности.

Каждая лишняя палка в каркасе, — это мостик холода. А значит это потери. Поэтому, они по максимуму (пока каркас проходит по нагрузкам) сокращают количество силовых элементов каркаса. А минимальное утепление стен 250 мм.

В Америке, с энергоресурсами проще, поэтому и требования к теплопотерям меньше. Но зато там выше требования к жесткости каркаса. Тем более если у вас регион с регулярными торнадо.

Поэтому в американском каркаснике больше силовых элементов. (Есть и другие отличия, но о них дальше)

В России, жестких норм нет, поэтому технологии вы можете встретить самые разные.

Наша технология, больше похожа на американскую. Мы делаем максимально жесткий каркас, даже сильнее его усиливаем, чтобы клиенты спали спокойно и не переживали о том, что во сне на них упадёт собственный дом от ветра или снега, или что дом будет трястись и вибрировать.

Но это не значит, что наши каркасники холодные. Совсем нет.

Зимой, на отопление дома 80 м2, уходит примерно 2 000 рублей. Дом отапливается электрическими конвекторами, правда по сельскому тарифу. Но, по городскому будет 2600 рублей. Не велика разница.

В общем наши дома очень теплые и максимально жесткие. Сначала мы расскажем о жёсткости, потом расскажем и об утеплении.

1. Сечение деревянных элементов

Лично видели, как строят дом из балок с сечением 24х140 мм. Где 24 — это толщина балки. Для сравнения, толщина черновой доски, которая используется для черновых полов или обрешетки, равна 20-22 мм. А тут балка перекрытия лишь на 2 миллиметра толще.

Но вынужден сказать, что и такая толщина, при шаге 300 мм, проходит по стандартным нагрузкам. Просто это самый минимум. На грани, так сказать. И фирма, которая строит каркасные дома из таких балок и стоек, просто экономит во имя низкой цены для клиента.

Но мы категорически против использования минимально допустимых сечений.

Мы за основу, берем размеры сечений, которые можно использовать без предварительного расчета, то есть с хорошим запасом.

Если строение одноэтажное, то стойки могут начинаться от 38х89 мм при шаге 600 мм. Или 40х100 мм в случае с стандартной обрезной доской.

Если строение двухэтажное, то при шаге 600 мм, необходимо использовать доску 40х150 мм. А 40х100 можно ставить только при уменьшении шага до 400 мм.

Если высота стойки будет более 3-х метров, то шаг стоек 40х150 мм, нужно уменьшать до 400 мм.

Вот более наглядная таблица:

Этажность	Шаг стоек, мм	Высота стойки, м	Сечение, мм
1	до 600	до 3	38х89
2	до 400	до 3	38х89
2	до 600	до 3	38х140
2	До 400	Более 3	38х140

Данные взяты из СП 31-105-2002

2. Диагональные укосины

Для придания пространственной жесткости, каркас необходимо укрепить. Самый простой и эффективный способ, это врезка диагональных укосин.

Без таких укосин, каркас будет валиться, при минимальной нагрузке.

Помимо укосин, жесткость каркасу можно обеспечить за счёт обшивки листовым материалом. Например, фанера или ОСБ.

В США и Европе, именно так и обеспечивают жесткость. Редко, когда ставят укосины, потому что, избегают лишнего мостика холода.

Но мы всегда ставим укосины, так как каркас должен сохранять жесткость самостоятельно. Ведь мы сначала собираем каждый щит, фиксируем его укосинами, потом ставим весь каркас, возводим крышу и только потом приступаем к обшивке. Всё это время, если не усилить каркас укосинами, он будет «качаться» под ногами плотников и тем более под весом крыши. А это собьёт все диагонали.

Поэтому, если и давать каркасу жесткость плитами ОСБ, то их необходимо монтировать пока щит ещё лежит.

Плюс многие умельцы крепят ОСБ на черные саморезы, у которых при нагрузках отрываются шляпки, а по технологии, листы OSB крепят на ершёные или спиральные гвозди.

Сама плита ОСБ должна быть толщиной не менее 12 мм. И хорошего качества, чтобы не крошилась и не слоилась со временем.

Поэтому, по-нашему мнению, лучше надежнее укрепить каркас, чем потерять 1% тепла.

Здесь и далее вы поймете, что мы всегда 10 раз перестраховываемся по всем нагрузкам, и делаем максимально жесткий каркас. Это наш принцип, основанный на опыте.

3. Ригель

Ригель предназначен для снятия нагрузок с проемов. В первую очередь с дверных и оконных. Поэтому, например в США, ригель ставят только над дверьми и окнами. Называется он хедер.

Ригель (хедер) в США

Как именно он работает.

Представьте, что на верхний пояс давит стойка или межэтажная балка второго этажа. Так как пояс лежит плашмя, то он легко прогнется под этой нагрузкой, что уже неприятно.

Но, помимо этого, под поясом может ещё находиться брус, поддерживающий доски формирующие оконный проём. Соответственно прогнувшийся пояс, будет давить и на этот брус, а тот в свою очередь будет давить на оконный проём и само окно.

В результате, под такой нагрузкой может либо лопнуть стекло, либо окно будет зажато и перекошено так, что створки не смогут открываться/закрываться.

Мы в конструкции своих каркасников, «пускаем» ригель не только над оконными и дверными проемами, а по всему периметру стен и перегородок.

Опять же, нам важнее получить максимальную жесткость всей конструкции, нежели избежать мостика холода.

4. Пояса

Пояса вообще очень редкий элемент в каркасниках Америки и Скандинавии. Как уже писали выше, жесткость каркаса они обеспечивают обшивкой листовым материалом (ОСБ). И всё.

Мы же, всегда ставим пояса между стойками.

В нашем городе (Пестово, Новгородская область) был завод, который в 80-х годах, строил для своих работников каркасные, многоквартирные дома. Это были одно и двухэтажные постройки.

Они со всей советской ответственностью, подходили к технологии и у них тоже, в приоритете была жесткость. Так вот каждый элемент они испытывали на заводе.

И когда на каркасную стену давали большую нагрузку, стойки, под этим весом начинали выгибаться. Как если вы опретесь всем своим весом на тонкую палку.

Чтобы стойки не выгибались, — поставили пояса.

Плюс пояса поддерживали утеплитель и разбивали всю стену на большее количество отсеков, что хорошо с противопожарной точки зрения.

Именно по этим причинам, мы тоже ставим пояса в свои дома.

5. Обвязка нижняя

Самым важным элементом дома, является фундамент. Если фундамент будет «гулять», то за ним последует и дом со всеми вытекающими…

После фундамента, идёт обвязка. Этот элемент – основа самого дома. Обвязка передает нагрузку от дома, фундаменту.

От обвязки зависит устойчивость дома, особенно если у вас ленточный или свайный фундамент.

Вы часто могли видеть обвязку, выполненную из досок 40х100, 40х150, 50х150, 50х200 мм.

По нашему мнению, — это очень хлипкая обвязка. Хотя, конечно, по нагрузкам она может проходить.

Но это не наш метод. Мы любим делать всё на века.

Поэтому, делаем обвязку из массивного бруса. Минимум из двух венцов.

Если у вас дачный домик и толщина стены 100 мм, то:

первый венец обвязки мы делаем из бруса 150х150 мм
второй венец из бруса 100х150 мм
лаги тоже из бруса 100х150 мм

Если у вас дом с толщиной стены 150 мм, то:

первый венец обвязки мы делаем из бруса 200х200 мм
второй венец из бруса 150х150 мм
лаги тоже из бруса 100х150 мм

Если требуется сделать утепление пола 200 мм, то вторая обвязка будет из бруса 150х200 мм, а лаги из бруса 100х200 мм.

Если требуется сделать утепление пола 300 мм, то будет 3 венца обвязки, первый 200х200 мм, второй и третий из бруса 150х150 мм, лаги 100х150 мм.

Причем, вы, наверное, заметили, что нижний венец у нас всегда шире второго. Это делается для того, чтобы лаги опирались на нижнее основание, а не запиливались в брус, нарушая целостность дерева.

Одна обвязка у нас, это 1,5 тонны дерева. На неё хоть танк загоняй.

Вы скажите, что это слишком?

Возможно. Но не для нашей русской души… шутка.

На самом деле, преимущества такой обвязки можно понять только с опытом. Мы строим дома с 1998 года и чего только не перепробовали, чего только не видали. И можем с уверенностью сказать, что такой вариант обвязки, полностью избавляет вас от возможных провисаний, «гуляний» и других недугов.

6. Обвязка стен

Так как стены каркасного дома это 4 отдельно стоящих щита, их необходимо соединить между собой.

Для этого, по верхнему поясу, монтируется обвязка. Но она укладывается не ровно на одну стену, а в разбежку. Основная часть доски лежит на одном щите, а край захватывает другой щит, тем самым скрепляя их между собой. И так по всему периметру.

Стык между верхним поясом стены и обвязочным брусом, — прямой мостик холода. Поэтому, между ними прокладываем утеплитель. Это может быть джут, пакля или лента из вспененного полиэтилена по типу «стенофон»

7. Перекрытия

Межэтажные перекрытия, чаще всего выполняют из бруса 40х150 или 50х200 мм, поставленного на ребро. Этого вполне достаточно при следующей ширине пролета:

ширина пролета до 2,5 метров = балка из бруса 40х150 мм с шагом 600 мм.
ширина пролета до 3,5 метров = балка из бруса 50х200 мм с шагом 600 мм.

Если у вас пролет шире 3,7 метров, то уже необходимо ставить матицу с опорными столбами. Получается, что матица, это такая же стена и даёт опору межэтажной балки. То есть пролет сокращается до допустимых величин.

В Америке, чаще всего используют фермы. Это мини-каркас, состоящий из нижнего и верхнего пояса, и ребрами жесткости между. Все стыки соединены железными пластинами, которые прессуют в заводских условиях.

Такие фермы позволяют не только делать огромные, безопорные проемы, но и размещать в них коммуникации: вентиляцию, воду, электричество.

Мы в своём строительстве тоже, можем их использовать. У нас тоже есть заводы на которых изготовляют и запрессовывают фермы.

Вот основные узлы и параметры каркасных элементов. Надеюсь, мы понятно всё объяснили и данный материал был вам полезен.

Далее, мы поговорим про второй, наиболее важный элемент каркасного дома, — утепление. Это вообще суть таких домов.

Так как данная статья получилось довольно обширной, про утепление читайте следующую часть статьи…

Источник