Дома т образным фундаментом

Т-образный ленточный фундамент

Основание ленточного типа довольно часто применяется индивидуальными застройщиками для возведения домов, бань, хозяйственных построек, коттеджей и прочих сооружений. Распространенность его связана с достаточной прочностью, надежностью, доступностью технологии для самостоятельного проведения работ. Среди разновидностей ленточных оснований т-образному фундаменту отводится особое место. Его используют под различные сооружения. Он характеризуется повышенной жесткостью, из-за того что имеет форму буквы «Т». Данный вариант опорной конструкции делают заглубленным или мелкозаглубленным. Это определяется нагрузкой на нее, а также гидрогеологическими особенностями грунта стройплощадки.

Разновидности ленточных фундаментов

Фундамент ленточного типа представляет собой замкнутую конструкцию, которую возводят из разных материалов по выбору: из железобетона, сборных элементов, камня либо кирпича. Параметры ее зависят от следующих факторов:

• грунта на участке;
• расположения подземных вод;
• предполагаемой нагрузки на основание;
• климатических особенностей региона.

Разновидности ленточных фундаментов

Вес построенного сооружения распределяется по всему периметру опорной конструкции.

На ленточных основаниях возводят одноэтажные и более строения из следующих материалов:

• шлакоблока;
• дерева;
• кирпича;
• пенобетона и прочих.

Разновидности ленточного фундамента по разным классификационным критериям представлены в таблице ниже.

№	Разделение по критериям
1	по устройству	по форме	по глубине	по материалу фундамента
2	сборный или монолитный	в виде ленты или буквы «Т»	незаглубленный, малозаглубленный, заглубленный	кирпичный, каменный, железобетонный, бутобетонный

Главная задача во время строительства – это выбрать подходящий экономически и по эксплуатационным характеристикам вариант.

Основания ленточного типа имеют ресурс примерно от 70 лет (при соблюдении технологии), их достаточно просто ремонтировать. Область применения различных вариантов следующая:

• незаглубленный фундамент подходит для возведения щитовых, панельных, каркасных сооружений и срубов на ровных местностях с суглинистыми либо супесчаными почвами, по которым допускается стелить полы;
• мелкозаглубленное основание глубиной от 0, до 1 м подходит для строительства зданий из разных материалов на непучинистых грунтах;
• т-образное основание расширено снизу и применяется под любые строения на разных почвах, если участок располагается не на склонах или в болотистой местности, а также подземные воды находятся глубоко;
• заглубленные опорные конструкции предназначены для строительства зданий с подвальным помещением на различных типах грунта, даже при высокой его влажности;
• пояс из монолита представляет собой ленту, ширина которой больше ее высоты, а используется он только, если почва имеет хорошие несущие показатели, для строительства каркасных либо дворовых сооружений, срубов.

Среди различных типов ленточного фундамента можно подобрать подходящий вариант для разных грунтов. Основная проблема – это действие сил пучения. Если расчетная глубина заглубления составляет более 3 м, то рекомендуется отдать предпочтение свайной либо в виде плиты опорной конструкции, что снизит трудоемкость работ.

Технология строительства т-образного монолитного основания своими руками

Технология возведения монолитного ленточного т-образного фундамента аналогична сооружению ленты. Отличие заключается только в устройстве расширенной нижней части. Также опалубка имеет своеобразную конструкцию, чтобы раствор не вытекал. Для укрепления основания тоже проводят армирование.

Т-образный фундамент с коммуникациями

Достоинства у т-образного основания такие:

• простота возведения;
• достаточная прочность;
• можно провести все работы без использования спецтехники;
• требует меньших финансовых и трудовых затрат по сравнению с заглубленным и плитным фундаментами, а также меньшее время строительства;
• для возведения применяют бетон, которым заливают арматурный каркас, либо готовые блоки, что ускоряет процесс.

Строят опорную конструкцию под сараи, заборы, дома из разных материалов. Из-за уменьшенной толщины надземной части можно сэкономить на бетоне. При этом площадь распределения нагрузки от постройки превышает более чем в два раза, соответствующий параметр ленточного основания.

Строительство ленточного фундамента происходит 2-мя способами:

• с установкой опалубки в выкопанной выемке, по своей ширине превышающей аналогичный параметр основы;
• заливкой непосредственно траншеи, выкопанной по форме буквы «Т».

Последний вариант специалистами использовать не рекомендуется, потому что заглубленная часть остается без гидроизоляционного покрытия, а это снижает время эксплуатации почти на треть (примерно на 20-40 %).

Технология работ предусматривает их выполнение за 1 или 2 этапа. В последнем случае происходит в начале строительство нижней части (подошвы), а затем возведение ленты.

Общий алгоритм действий при работе в 1 этап следующий:

• определяют конструкцию фундамента;
• рассчитывают размеры подошвы и ленты по несущим характеристикам грунта стройплощадки, а также в зависимости от глубины промерзания и действующих нагрузок;
• проводят разметку участка под застройку;
• выполняют земляные работы;
• засыпают дно траншей песчаной подушкой;
• устанавливают опалубку;
• проводят армирование;
• заливают бетон;
• наносят гидроизоляционное покрытие, а при необходимости утепляют, монтируют дренажную систему.

Расчеты параметров основания выполняют, опираясь на СНиП 2.02.01-83, регламентирующий строительство оснований зданий, и используя справочники (например, В. С. Сажина). В них приводятся снеговые и ветровые нагрузки по региону.

Устройство подошвы

Работы начинаются с проведения разметки. Последовательность действий при этом такая:

• делают обноску, которая представляет собой перпендикулярные брусья, зафиксированные на стойках, высотой превышающей аналогичный параметр основания;
• расставляют их по углам согласно разработанному плану;
• для обозначения наружных плоскостей стен по верхним брусьям натягивают шнуры (веревки) по периметру;
• проверяют равенство внутренних диагоналей, чтобы получился квадрат или прямоугольник.

Монтаж опалубки и армирование

После разметки территории приступают к выполнению земляных работ:

• копают траншеи с учетом запаса ширины для монтажа опалубки и подошвы;
• делают откосы;
• по уровню выравнивают дно выемки;
• засыпают траншею песчаной подушкой.

Проведение земельных работ должно проводиться с учетом следующих рекомендаций:

• ширина траншеи при наличии цокольного этажа или подвала должна учитывать место для монтажа опалубки и обеспечивать свободный доступ строителям: запас внутрь составляет от 0,5 до 0,8 м, а наружу – 1,2 м;
• чтобы избежать осыпания при глубине выемки равной 1,5 м крутизну откосов делают 1/1, а при 3 м она составит уже 1/0,67;
• вокруг фундаментной траншеи необходимо выкопать углубление 40х40 под дренажную систему;
• глубину выемок нужно делать с учетом толщины подушки, которая составляет от 40 до 60 см.

Когда траншеи готовы, тогда переходят к монтажу опалубки и выполняют армирование:

• через каждые 70 см вбивают в землю вертикальные стойки по линиям, обозначенным шнурами обноски;
• к кольям саморезами или гвоздями закрепляют доски до достижения полной высоты подошвы;
• укрепляют конструкцию планками, прибивая их к верхнему ряду;
• монтируют вертикальные арматурные прутья, высота которых берется с запасом для связки с вышележащей лентой;
• фиксируют с помощью сварки или проволоки горизонтальные стержни;
• заливают подошву бетоном;
• утрамбовывают его вибратором или вручную;
• ожидают несколько дней, чтобы бетон частично затвердел.

Фундаментная лента на подошве

Пруты арматуры укладывают минимум двумя слоями. Нахлесты должны составлять примерно 60 см, а располагаться при этом со смещением друг относительно друга в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Сечение применяемых прутьев в зависимости от проектной нагрузки составляет от 8 до 16 мм. Для соединения стержней подходит вязальная проволока диаметром 1,2-1,6 мм.

Возведение ленточной части основания

После того как подошва была залита, а бетон частично затвердел, устанавливают опалубку под верхнюю часть. Первоначально по высоте ленты изготавливают щиты из досок либо фанеры (или других материалов). Их длина определяется из удобства обращения с ними при выполнении работы, а толщина – уровнем будущей нагрузки, создаваемой бетоном.

Последующие действия по возведению фундамента проводят в следующей последовательности:

• монтируют щиты, опираясь нижними их досками на опалубочную конструкцию нижней части и объединяя их с помощью длинных брусьев (по верху и низу);
• с помощью натянутых веревок обноски, а также уровня, происходит выставление опалубки в нужных плоскостях;
• расположенные друг против друга щиты соединяют горизонтальными стяжками;
• с помощью наклонных распорок фиксируют опалубку с боков;
• внутрь смонтированной конструкции укладывают арматурный каркас несколькими рядами, при этом его соединяют с прутьями подошвы;
• смачивают щиты водой;
• равномерными слоями заливают форму бетоном, через каждые 40-60 см утрамбовывая его;
• для равномерного протекания процесса застывания основание накрывают рубероидом либо полиэтиленовой пленкой;
• периодически верхнюю часть монолита увлажнят водой (примерно в течение недели или двух, в зависимости от климатических условий).

При монтаже опалубки особое внимание необходимо уделять углам, соединяя там щиты надежно, чтобы не разошлись.

Бетон набирает более половины своей прочности в течение примерно 7 дней. Полное застывание занимает около месяца, что определяется температурным режимом и влажностью.

Снятие опалубки допустимо делать минимум через 3 дня после заливки бетона. Когда он застынет цоколь и подземную часть рекомендуется защитить гидроизоляционным покрытием. Для этих целей используют мастики, рубероид и другие материалы. Надежная защита от разрушительного действия воды продлит срок службы возводимой постройки.

Можно установить опалубку и арматурный каркас всего т-образного основания сразу. Заливать понадобится все равно по частям: вначале подошву, а только затем ленту. Это связано с тем, что бетон нижней части, если достаточно не застынет, будет вытесняться. Трамбовку залитых слоев ленты по этой же причине необходимо будет проводить осторожно.

Монтаж сборного фундамента

Строительство т-образного ленточного фундамента можно выполнить, используя блоки из железобетона. Технология работ по их монтажу следующая:

• роют траншеи ниже глубины промерзания почвы по региону;
• их дно покрывают подушкой из песка, которую затем трамбуют;
• укладывают блоки;
• связывают их между собой арматурой;
• стыки заливают бетоном, установив предварительно в этих местах опалубку;
• штукатурят поверхность основания, а после высыхания нанесенного покрытия – гидроизолируют и утепляют.

Первый ряд фундамента выкладывают более широкими блоками (или трапециевидными) по сравнению с располагаемыми выше.

Использование блоков значительно ускоряет процесс строительства, но требует использования грузоподъемной техники. Из-за наличия большого числа стыков уменьшается время эксплуатации фундамента, примерно в 3 раза по сравнению с монолитными аналогами. Стандартные габариты блоков определяют выбор параметров ленты.

Процесс строительства ленточного фундамента т образного вида показан в видеоролике ниже.

При довольно частых обильных осадках, возможности паводков либо подъема грунтовых вод обязательно устраивают дренажную систему. Ее вид определяется обилием влаги, а также ее источником. Чтобы уменьшить тепловые потери, цокольный этаж или т-образное основание утепляют различными способами.

Т-образный фундамент – это надежное основание, которое можно возвести самостоятельно. Выбор марки бетона определяется будущей нагрузкой на основание: для постройки легких конструкций подходит материал с маркировкой М100 и М150, а для более тяжелых – от М200 до М400. Продлить срок эксплуатации всей постройки поможет гидроизоляция подошвы и ленты.

Источник

Строительство дома своими руками. Т-образный ленточный фундамент. Часть 1

В прошлых постах было множество комментариев о строительстве с вопросами об устройстве фундамента (и его наличии). Потому (покопавшись в видео архивах) мы скомпоновали обзорное видео об этапах строительства предшествующих возведению стен.

Увы, видео снимались больше для фиксации этапов строительства и изначально не были нацелены на выкладывания в сеть. Отсюда и некоторые проблемы с качеством.

Потому для удобства записал отдельно поэтапно ответы на образовавшиеся в комментариях на Пикабу и Ютуб вопросы по изначальной схеме строительства, а уже дальше идет нарезка с созданием первой (подземной) части фундамента с этапа «чисто поле» до этапа «первая зимовка поземной части и уход». Увы многое не снималось на этом этапе. Так что видео можно считать обзорным.

Поэтапно можно разделить на следующие блоки:
-Траншея и её укрепление пленкой
-Песчаная подушка и её уплотнение
-Гидроизоляция
-Полноценная опалубка
-Изготовление армирующих конструкций центральной колонны
-Подготовка к заливке
-Заливка фундамента
-Уход за залитым фундаментом.

Для любителей позалипать процесс:

7:46 начало действа без схем
13:54 центральная колонна (на фото сверху)
19:50 начало заливки

Дубликаты не найдены

Несколько вопросов появилось после просмотра.

1. Что за грунт на участке?

2. Почему обратная засыпка под отмосткой сделана песком? Вы создаёте условия для накопления воды. Да, в теории, вода по мембране будет уходить в зону дренирования. Но то в теории.

3. Почему дренаж вынесен из-под отмостки в а) грунт, б) зону промерзания? При оттепелях грунт вокруг дренажа не успеет оттаять, и вода будет скапливаться в песке под отмосткой. Вам надо засыпку под отмосткой дренировать, а оттуда воде уходить некуда.

4. Толщина ЭППС как-то считалась? 50 мм для утепления мелкозаглубленного фундамента маловато. Необходимо, чтобы граница промерзания была выше, чем основание фундамента. У вас это не выполнено.

Ещё мне кажется, что армирование ленты избыточное — фактически, у вас будет работать только самый верхний ряд (при угловой просадке) и самый нижний (при просадке в середине). Остальные два ряда можно было сделать 10 мм, это чисто конструкционные ряды. Но — много не мало, как завещала Таня Буланова, просто лишние деньги закопаны.

Записки строительного эксперта. Часть 5. Продуманный

Обратился клиент, которому необходимо надстроить третий и четвёртый этажи.

Выставляем коммерческое предложение, в котором отдельной строкой — обследование фундаментов.

Получаем в ответ рацуху — убрать фундаменты по причине «ведь мы же их не трогаем, только верх надстраиваем». Вроде же все школу заканчивали, не?

Герметичная отмостка дома без бетона за сущие копейки и своими руками. Planter Плантер Технониколь

В предыдущих публикациях я рассказывал как мы заливали фундамент и Подготавливали участок

Но не менее важным является устройство отмостки, т.к. она не позволяет воде напитывать грунты возле фундамента и под ним, тем самым минимизируя морозные пучения и воздействия пучений на фундамент во время зимы.

Я всегда скептически относился к бетонным отмосткам, само собой это проверенное годами решение, которое более менее работает.

Но на мой взгляд минусов у бетонной отмостки гораздо больше чем плюсов:

1 — Бетон разрушается со временем

2 — Дороже в сравнении с гибкой отмосткой

3 — Сложность монтажа

4 — Портит внешний вид

5 — очень сложно применить в моем проекте т.к. необходимо защитить от влаги огромные площади насыпного грунта

Именно по этому я выбрал гибкую мембрану Плантер от Технониколь. (может звучать как реклама, думать так — ваше право) Но лично для меня это просто идеальное решение!

Огромный плюс для меня это:

2 — простота монтажа (произвел в две руки)

3 — разнообразие насыпных материалов в соответствии с вашими пожеланиями

4 — Возможность организации уклонов и приямков для отвода воды без дополнительных затрат

5 — большая площадь покрытия за малые деньги

6 — минимальная подготовка участка перед установкой

7 — 100% гидроизоляция

вдоль фундамента раскладываем ЭППС 50мм в два слоя

И сверху расстилаем мембрану. И на этом ФСЁЁЁ ))

Самое крутое, что в отличии от бетонной отмостки с плантером можно очень легко формировать приямки, заполненные щебнем и направлять воду в нужном вам направлении, за пределы участка, либо в водосборник

При всем этом не нужно покупать ничего лишнего, плантер и еще раз плантер…

В случае необходимости этот материал отлично стыкуется обеспечивая 100% гидроизоляцию всей поверхности, что и было необходимо в моем случае, т.к. фундамент террасы выполнен в виде отдельно стоящих «КУБОВ» и стояла задача защитить грунт под ними от воды и морозных пучений, чего мы легко добились

После зимы высоты «кубов» были прострелены нивелиром и смещений не было обнаружено.

Сверху мембрана была засыпана мелкой щебенкой, которая отлично проводит воду и защищает материал от внешней среды и строителей.

В дальнейшем эту щебенку можно заменить другими покрытиями, вплоть до газона.

Впереди возведение стен и крыши, которое уже идёт…

Я не претендую на экспертное мнение, это моё субъективное мнение, сложившееся при строительстве.

Если я не прав! пишите свою точку зрения

Фундамент

Как гнуть тонкую арматуру без специнструмента

Понадобилось мне сделать хомуты на сваи для фундамента из шестого кругляка. Примерно такой:

Вроде дело не хитрое — купи трубогиб\арматурогиб и гни в своё удовольствие. Но те что в наличии стоят 2-3к, а из «ентих ваших интЭрнатАфф» заказывать 2-3 дня.

Смастерили сами. Берем доску 100х50, 4 длинных самореза. Хомут будет из кругляка 6мм Располагаем саморезы как на рисунке. Справа и слева от саморезов на расстоянии 15мм наносим на доску риски. По эти риски мы будем гнуть угол арматуры.

Для удобства я использовал алюминиевую трубку. Сам процесс простой — арматуру загоняем между четырьмя саморезами, гнем до риски и вынимаем. Переворачиваем. Угол теперь должен касаться второй риски, снова гнем. И так 4 раза. Более понятно на видео:

Америку не открыл, но может кому-то будет полезно. Если кому-то не горит или надо гнуть бОльшее количество, наверное лучше купить специнструмент 🙂

#Стихиявдоме. Ч.7 Фундамент. Проект фундамента каркасного дома 6х9

Наконец-то добрались до настоящей стройки, а не вот это вот «вжик-вжик по кустикам». Ждали? Ну ждали ведь, правда!?

Но прежде закрою долг перед @kluevert, @Papiro, @splurgeola, @yasenevandrey. В прошлом посте я говорил, что сделал электричество, а потом только скважину. Но на части фото видно, что при бурении еще нет столба со счетчиком. Перепутал очередность работ, хотя там по времени не особо разбежка была. Хронически виноват)

Как и всегда, в конце поста постарался выложить полезную информацию для тех, кто решит пройти наш путь — проект фундамента и смета.

Еще в прошлой части с эскизным проектом я уже приблизительно представлял насколько весомая затея получается у нас с женой.

Вот буквально — вес дома считается после этапа проектирования. Сам-собой ничто не мешает действовать “на глазок”, но это не мой путь. При основательном подходе делается смета и в ней указываются веса всех материалов, дабы потом выйти на цифру характеризующую суммарный вес конструкции. В тот момент я понимал, что ввиду отсутствия опыта строительства, расчеты мои будут весьма приблизительными и вероятность того, что я промахнусь — высока. Так что пришлось делать с запасом. Не двукратным, конечно, но все же.

Ввиду легкости конструкции, наличия уклона и нерезинового бюджета, выбор пал на столбчатый фундамент. Смотрел и ТИСЭ, но уж больно мудрено. А на столбчатый и исполнителей искать проще и процесс контролируется легко. Мысль была и самому сделать, но по времени выходило очень затратно, с учетом того, что была возможность выделять только выходные и помогать мне было некому.

Почитал СНиП 3.02.01-87 и более свежий документ СП 45.13330.2017. Нашел толковый проект, который и переделывал под себя в итоге, дабы передать в руки строителей. Ссылка на файл проекта бонусом внизу поста.

Получилась у меня вот такая свая:

За ней следом план свайного поля:

Посчитал сколько бетона надо будет, потом прикинул пропорции песка и щебня. Заказал ГАЗон того и другого (в прошлой части было). Еще и цемента привез.

Подготовил все, разметил.

И началась работа.

Для опалубки под заливку использовалась вентиляционная труба.

Пакетом накрыл чтобы не было слишком быстрого испарения влаги из бетона. Внизу тоже пакет на трубе. Там он для того, чтобы цементное молочко в землю меньше уходило.

На тот момент не подумал, но сейчас уже жалею — не был выбран грунт на месте фундамента. Лучше сделать корыто на штык лопаты ровное и в нем уже заливать все. Потом постелить баннеры и засыпать песком сверху. Когда у себя спохватился, были уже заморозки и момент упущен. Конечно это не критично, но строю я для себя и лучше было бы сделать.

Наши затраты на данный этап:

— Цемент м500 927,00

— Шпильки 12мм 944,00

— Гайки 12мм 67,00

— Шайбы 12мм 84,00

— Мешки для мусора 180л 370,00

— Скотч 132м 68,00

— Шпагат 500м желтый 150,00

— Шпагат 500м красный 350,00

— Цемент м400 4 950,00

— Рубероид РПП300 1 140,00

— Работа (+вент.трубы и арматура) 38 000,00

— Баннеры 7 100,00

Затраты на этап: 54 150 р.

Итого затраты: 422 048 р.

P.s. Чего добавить в посты? Что убрать? Учитывается каждое мнение.

Гидроизоляция вентиляционного короба: нужна или нет!

Всем пикабутянам привет! Начал ремонт в квартире новостройки. Первым делом решил возвести перегородки санузла и вентиляционного короба. Гидроизоляция санузла в будущем будет однозначно. А нужно ли гидроизолировать основания вентиляционного короба в местах примыкания к межэтажным перекрытиям: на полу и на потолке?

Кто сталкивался с таким, а может имеет дело со строительством?

Строительство дома мечты ни разу НЕ СТРОИТЕЛЯМИ ) Часть 3 — Заливка фундамента

Так мы и подобрались непосредственно к заливке фундамента.

Как мы подготавливали участок можно увидеть в предыдущих частях

Видео с процесса заливки тут

всего в фотографиях не уместить, так что по тексту иногда буду отправлять в видео))

Выставили опалубку под ленту и понеслось…

Использовался бетон марки B-25, общий объём бетона был заранее рассчитан и указан в проекте, поэтому нам оставалось только заказать бетон и принять его на площадке

Первый этап — заливка Т-образной ленты с непрерывной подачей бетона и вибрированием.

местами появились не значительные трещинки

Кстати при заливки Т-образной ленты рабочие просят больше денег чем при заливке обычной 4-х угольной ленты

После бетон был накрыт плёнкой и регулярно поливался в течении недели, для защиты от прямых солнечных лучей и обеспечения благоприятных условий для набора прочности

Второй этап — обратная засыпка.

Многие засыпают пространство между лентой всякими неликвидными грунтами или вовсе строительным мусором, что я считаю крайне неприемлемым.

Одновременно с этим были окончательно сориентированы выходы коммуникаций из будущей плиты – Канализация, гильзы под водопровод и всяческую электрику со слаботочкой.

Объём ПГС был не малый, поэтому на помощь был привлечен экскаватор, он очень хорошо ускорил процесс.

Финальным этапом было выравнивание засыпки по уровню ленты и укрытие засыпки армированной плёнкой .

Третий этап — армирование двумя рядами сетки 200 х 200 из арматуры 10мм.

К сожалению фото навязанной сетки нет, но в видео что в самом верху, все хорошо видно, так что кому интересно милости просим

И немало важно было заложить выпуски арматуры для перевязки доборных элементов проемов входных дверей, что в дальнейшем позволит закрепить дверь на прочное бетонное основание, а не на основание из газоблоков.

подробнее выпуски видно в видео

В качестве подставок под арматуру хотели использовать специальные подставки из магазина, но при ходьбе по арматуре они тонули в ПГС, по этому были подложены камни, выглядит колхозно, но со своей задачей данный «конструктив» справляется.

Выпуски арматуры из ленты были загнуты в сторону ленты, что должно обеспечить связь двух монолитных конструкций.

Четвертый этап – заливка плиты той же маркой бетона, с непрерывной подачей и вибрированием.

После фундамент был накрыт плёнкой и регулярно поливался водой. данный процесс тоже есть в видео

По просьбам форумчан озвучиваю стоимость фундамента на данном этапе, без учета подготовки участка.

Стоимость материалов и работ составила 950000 деревянных рублей, что на мой взгляд вполне сносная цена, как мне кажется

Тем временем председатель ДНТ выдал таблички с присвоенным участку адресом

А после выполнения основных работ я приготовил свежевыловленную неподалёку рыбку

И она была успешно съедена под брусничный сок))

В следующих частях расскажу про устройство гибкой отмостки и ДВ Ипотеку

Строительство дома мечты ни разу НЕ СТРОИТЕЛЯМИ ) Часть 1 — Подготовка участка + проектное решение

Еще в 2019 году мы с женой решили для себя, что жизнь в квартире нас не устраивает, хочется чистого воздуха, больших пространств и свободы. Чтоб птички пели и комары ж*пу кусали))

Но незадача в том, что мы оба ни разу не строители, и вообще очень далеки от стройки, а полноценный дом хочется…

Мы бросили себе вызов и решили самостоятельно строить дом площадью 104кв.м.

Именно об этом мы и будем повествовать в своих записях

Под понятием «самостоятельно строить дом» присутствует слегка размытый смысл. Само собой будут привлекаться бригады рабочих (из ближнего зарубежья)

но это всего лишь руки, весь контроль, ответственность и обеспечение ложится на нас самих!

На разработку и допиливание нашего проекта ушло 3,5 месяца

И такой долгий срок заставил нас набраться необходимого минимального объёма знаний уже на этом этапе. Лично мне как человеку с техническим складом ума все это было жутко интересно и как не странно очень понятно.

К тому же проект мы заказывали максимально «развёрнутый» с расчётом на то, чтоб процесс строительства мог контролировать даже самый далёкий от «потустороннего мира» человек.

Как и в какой момент жена начала во всем этом разбирать я сам не понял, но отмечу что элементарные вещи она схватывала буквально на лету)

Весна на острове Сахалин понятие не очень понятное

но с приходом первых тёплых дней мы начали подготавливать участок, спилили все неугодные деревья и зачистили участок от корней и плодородного слоя.

И мы уже были готовы к старту строительства, но узнаем что все банки отказали нам в льготном финансировании ввиду того что строиться мы собираемся сами без привлечения подрядных организаций.

И Вот так ЗДРАССЬЬТЕЕЕ

На самом деле история с ипотеками и кредитами еще будет долго длиться и я считаю что это тема для отдельного поста (обязательно расскажу об этом и в частности о Дальневосточной ипотеке с умопомрачительными процентами от 1%).

А сейчас мы решили, что раз мы встали на этот путь то нужно начинать стройку на свои средства, поскребли по сусекам и начали строить)

Техника одна за другой ездила на участок и наш райский уголок начал преображаться

Мы настолько пропитались духом стройки и загородной «тусой» что тем летом мы не могли думать ни о чем другом! лишь о нём и о нем)

В проекте была размечена посадка дома на участке, где, что и как будет располагаться, поэтому мы действовали по намеченному плану.

Установили столб с фонарём, уложили трубу, по возможности выровняли участок, отсыпали заезд и зачистили площадку под домом, а лишнюю почву и корни вывезли на свалку.

В общем мы выполнили работы, которые и дали старт непосредственному началу стройки дренажной системы и фундамента

Не стал сильно много писать в этом посте, хочется какой то обратной связи от Вас, что интересно и про что подробнее рассказать в следующих постах?

Оставлю странички проекта, вдруг у Вас назреют вопросы ко мне )

Что думают профи? всё получится?

Зимнее бетонирование, делаем парник для монолитного фундамента, Видео в конце статьи (веселая заливки)

Парник для монолитной плиты, зимнее бетонирование, сложности, нюансы.

Парник может быть высокий, низкий, под ленточный фундамент, в этой статье рассмотрим парник под самый распространённый фундамент — под монолитную железо-бетонную плиту.

Забегая немного вперед, скажу, это объект эко-отель «Романов Лес» в Костромской области выглядел он так (на фото, ниже).
Облицованный доской — блокхаус (весь каркас гостиницы был выполнен из сборных, металлических конструкций.

Для парника потребуется:

— Деревянные бруски и саморезы с инструментом (бруски для изготовления каркаса парника).

— Пленка два слоя и тканевый утеплитель (используется на укрытие).

— Пушки для обогрева (электрическая или на топливе), их ставят по одной в углах, чтобы обеспечить циркуляцию горячего воздуха.

— Два термометра уличных (их необходимо разместите внутри парника в двух местах и на низком уровне, ближе к самой плите, что бы была более точная температура).

— Дежурный, кто круглые сутки будет следить за исправностью подачи тепла и целостностью парника (чтобы не было нарушения горячего воздуха). Все это я вез на своей машине.

Так выглядим мой багажник, когда я повез материалы на стройку:

Какие зимой могут возникнуть ситуации с парником, какие могут быть риски):

1. Снегопад — враг парника, он может разрушить его конструкцию, порвать пленку.

(Использование двойной пленки для прочности и создания парникового эффекта, иначе будете просто топить улицу).

2. Придется задействовать дополнительную площадь вокруг габаритов здания, выходить за края фундамента.

3. При строительстве парника необходимо предусмотреть будущие ревизии для подачи бетона с помощью рукава бетононасоса (в эти местах нужно будет сделать усиление конструкции).

4. Требуется бесперебойная подача питания или топлива для обогрева тепловых приоров (будь то пушка на дизеле, на электричестве, да хоть пеллетная печь).

5. Следить за равномерным поддерживанием температурного режима, иметь в резерве дополнительные мощности обогревательных приборов.

Сразу эту фотографию прикладываю, показываю, что пленка белого цвета, а то будете говорить, что это там такое беленькое при залили бетона — снег?!) Так вот это не снег).

Для утепление парника мы использовали кроме двойного слоя пленки, третьим слоем тканевый утеплитель на основе войлока. Парник с трехслойной тепловой изоляцией от холода получился максимально теплым и энергоэффективным.
Внутри создали Температуру +12 °C и поддерживали ее до полного затвердения монолитной плиты. Нагрев производился двумя тепловыми пушками (одна была электрическая, вторая дизельная). На видео ниже, процесс

Финиш — готовая плита

Далее выставляем каркас здания

© Заметки строителя Анатоль Иванов.

Фундамент зимой. Что может быть при — 30°C. Отказал прогрев, а бетон заказан на 1 млн. руб. — ЧАСТЬ 1

Заливка бетона в морозы с электопрогревом в 600 км от дома. В 1 ЧАСТИ: Копка, подбетонка, арматура, борьба со снегом.

По сути, все базовые процессы проходят таким же образом, как и летом. Так же выкапываем котлован, снимаем растительный слой, уплотняем грунт, делаем подсыпку песчано-гравийной смесью (с послойным уплотнением), устраиваем подбетонку. После чего ставим опалубку, вяжем арматуру, заливаем бетон. Все просто, но есть одно «но»! Заливка проходит зимой в минус — 30°С мороза. Вдруг отказал электропрогрев, а по технологии бетон заливается в плюсовую температуру. И что было дальше? Обо всём по порядку.

Разберу все моменты по зимнему бетонированию на примере построенного мною промышленного здания в Тульской области для оборонного предприятия.

Размер: 18х36х4,6 м, 1 этаж, площадь: 648 м2.

Подбетонка В 7.5 (М100) — 100 мм.

Гидроизоляция из двух слоев

Монолитная железобетонная плита В 25 (М300) — 400 мм.

Копка котлована зимой

В целом все нормально. Конечно, важно выбрать не снежную неделю, и в идеале не крещенские морозы. За два дня котлован готов. Грунт был сложен сбоку. В дальнейшем заказчик сделает им планировку участка

* 2 дня и котлован готов.

Что следует знать о зимнем бетонировании, если вы делаете электропрогрев:

1. Вам потребуется трансформатор и человек, который будет работать с напряжением 380(В). Лучше привлечь профессионального электрика — высоковольтника.

2. Приобретите градусник и антифриз. Градусник будете вставлять в скважины–трубки с незамерзающей жидкостью и каждые 2 ч. проверять температуру.

3. Ночное освещение. Работы могут производиться и ночью, да и зимой темнеет рано. А бетон требует высокой скорости производства работ.

4. Плотный брезент — для укрытия бетона.

5. Парогенератор, если снегопад им будете топить снег перед заливкой.

6. Спланированный график подачи бетона миксерами. Если объем большой, то процесс должен быть рассчитан по часам.

В нашем случае мы заливали более 259 м3. Ни один завод в Тульской области не смог обеспечить нас всем объёмом. Пришлось заказывать у разных заводов. Учитывая, что температура на улице отрицательная (ночью доходило до -30°С), пришлось планировать все по минутам. Нам было важно, чтобы не было простоя техники, и не создавалась очередь на объекте. Работали весь день и всю ночь.

В итоге график один завод всё-таки нарушил. Некоторые водители захотели уехать домой пораньше и проявили инициативу, приехав на отгрузку раньше положенного срока, что в дальнейшем привело к образованию большой очереди из миксеров. Для справки: в такой мороз миксер не должен держать бетонную смесь более 2 часов. Но об этом позднее расскажу ниже, а пока приемка материалов.

Приемка щебня и песка, разравнивание под основание

Прием материала осуществляется равномерной, распределенной выгрузкой куч по всей площадке вырытого котлована.

* Произвелась засыпка и выравнивание основания котлована инертных материалов на 700 м2.

Затем уплотнение грунта катком. Каток – наиболее эффективный способ уплотнения любых инертных материалов. Выставляется опалубка для подбетонки.

Подготовка траншеи под опалубку для завивки подбетонки

Работа по устройству основания – подбетонки и ее дальнейшей заливкой, щебнем присыпали, чтобы пленку ветром не унесло.

Котлован полностью засыпан, выставлена и закреплена опалубка для бетонной подготовки. Настелена гидроизоляция в виде плёнки для того, чтобы жидкость не уходила из бетонного основания. Также пленку присыпали щебнем, чтобы не сдуло ветром до момента заливки.

Работы закончены ночью. По периметру опалубки выставлены распорки. Это ещё не сам фундамент, лишь подготовка под него (подбетонка). Утром заливка. Для подбетонки и используется бетон марки М100, по-другому В7,5 (не путать эту заливку с МОНОЛИТНОЙ ПЛИТОЙ — это еще ПОДБЕТОНКА). На фото ниже, план проектных, высотных отметок низа и верха бедующей плиты.

Процесс заливки подбетонки, через бетононасос.

Котлован полностью засыпан, выставлена и закреплена опалубка для бетонной подготовки. Настелена гидроизоляция в виде плёнки для того, чтобы жидкость не уходила из бетонного основания. Также пленку присыпали щебнем, чтобы не сдуло ветром до момента заливки.

Работы закончены ночью. По периметру опалубки выставлены распорки. Это ещё не сам фундамент, лишь подготовка под него (подбетонка). Утром заливка. Используется бетон марки М100, по-другому В7,5.

Той же ночью идет приемка арматуры

Разбивка осей для закладных деталей колонн каркаса, изготовление элементов для пространственного каркаса, обвязка арматуры. Армирование основания первого слоя арматуры.

Вязка арматурного каркаса, уже самой монолитной плиты, выставление опалубки. На первой части плиты — малой (она же будет переходом между зданиями) сетка связана полностью в два слоя за 3 дня.

Перед заливкой с арматуры вытапливается весь снег. Сначала пробовали горелкой. Оказалось, очень долго. Потом привезли парогенератор, и дело пошло быстрее.

В начале снег вытапливали горелкой, одной было мало, купили еще парочку, целый день потратили а КПД не высокое, решили, что Горелка — дело неблагодарное и все очень долго, поэтому, решили взять в аренду парогенератор, привезли его из Тулы на следующий день.

Парогенератор — наше все!

Затем все уже быстро укрыли , пока снегопад утих, а то за ночь навалит и вся бы работа была бы на смаку.

The risk I took was calculated, but Man, I am bad at Math

Заказчик: «Зачем гидроизоляцию на мокрое наносите? Она ведь не приклеится?» или «5 скрытых ошибок при работе с цементной гидроизоляцией»

— А Вы зачем гидроизоляцию на мокрое наносите? Она ведь не приклеится!, — обратился ко мне заказчик, когда я приступил к гидроизоляции террасы на улице, предварительно напитав основание влагой.

— А Вы считаете нужно по-другому? Подождать пока высохнет?

— Ну наверно. Мне в бане гидроизоляцию делали такую же. И никто ничего не мочил.

— Ради интереса, можете сказать — а плитку когда начали там укладывать?

— На следующий день, когда же ещё… Слой этой гидроизоляции всего 2–3 мм. Что неделю ждать что ли?

— Ну не неделю конечно, но подождать нужно было…

Этот диалог случился на одном из объектов.

Возмущение заказчика звучало вполне логично, однако это только на первый взгляд. Для тех, кто в теме скажу, что речь шла о цементной гидроизоляции:

Нарушение технологии при работе с гидроизоляцией сейчас довольно часто можно встретить.

По словам заказчика можно было сказать наверняка, что в его бане был именно такой случай.

ОШИБКА № 1: НАНЕСЕНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА СУХУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

Перед тем как наносить цементную гидроизоляцию основание необходимо напитать влагой.

Разумеется, без луж.

Основание увлажнять нужно также перед нанесением двухкомпонентной цементной гидроизоляции (в этой публикации речь идёт про однокомпонентную), где тоже содержится цемент.

ОШИБКА №2: УКЛАДКА ПЛИТКИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ.

Прежде чем укладывать плитку должно пройти 3-е суток после нанесения гидроизоляции.

Почему делают эти ошибки? Потому что у нас не особо привыкли читать информацию на упаковке. А кто-то думает, что с ней работать можно так-же как и с мастикой жидкой гидроизоляцией, например:

В случае с мастикой Ceresit CL 51 после нанесения достаточно подождать 16 часов и можно приступать к укладке плитки. И основание при нанесении должно быть сухим и чистым. И да, она в том числе предназначена для нанесения на гипсовую штукатурку.

ОШИБКА №3: НАНЕСЕНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА ГИПСОВУЮ ШТУКАТУРКУ

Это грубая ошибка, поскольку цемент (щёлочь) вступает в контакт с гипсовым основанием и воздействует на него разрушающе.

ОШИБКА №4: НАНЕСЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОД ОТКРЫТЫМ СОЛНЦЕМ

1. Если на улице стоит жара и гидроизоляция наносится под открытым солнцем, то влага из неё выходит очень быстро и материал не успевает набрать нужную прочность.

2. Если пойдёт дождь в самый неудобный момент — тоже очень не хорошо. Поэтому нужно накрыть. Например, как я это сделал здесь:

ОШИБКА № 5: НАРУШЕНИЕ ПРОПОРЦИИ ПРИ ЗАМЕШИВАНИИ

На пачке указано соотношение воды к смеси. Их необходим строго соблюдать. При не соблюдении прочность и свойства смести значительно ухудшаются.

ПОЧЕМУ МНОГИЕ ВЫБИРАЮТ ЦЕМЕНТНУЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ А НЕ МАСТИКУ?

Это разные материалы с разными свойствами и отличиями:

1. Потому что она значительно дешевле:

Даже с учётом того, что расход у цементной гидроизоляции выше (3 кг На 1 м2 вместо 1,4 кг на 1 м2. у мастики) стоимость у них отличается. Посудите сами: мастика 15 литров стоит в районе 4900 рублей, а стоимость цементной около 950 (на 08.09.19г).

2. Подходит для бассейнов

И других ёмкостей, где подразумевается давление воды, потому как при всех равных она прочнее, нежели жидкая гидроизоляция. В том числе подходит для ёмкостей с питьевой водой.

*Мастика (жидкая готовая гидроизоляция) не может похвастаться такой же прочностью.

Выдерживает 200 циклов мороза. Поэтому отлично подходит при отделке фасадов и лестниц на улице.

Вроде всё. Если что-то упустил — поделитесь в комментариях).

ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!

Специализация: Укладка плитки и мозаики.

К вопросу о необходимости гидро-ветрозащитной пленки по фасаду из ОСП.

Разгорелся маленький спор ,некоторые участники достаточно уверенно утверждают,что в каркасном доме по фасаду из ОСП монтаж гидро-ветрозащитной пленки не требуется.

Якобы осп плита водостойкая и ее достаточно ,сверху можно спокойно монтировать сайдинг,не парясь.

Я не считаю себя супер-пупер спецом,но кое-какой опыт в строительстве каркасных домов имею.Меня этот вопрос чуть-чуть задел,а скорее упертость в утверждениях не основанная на мат.части ,а только на предположениях.

У товарища @findeler так вообще было добрая парочка разных мягко говоря «спорных» утверждений ( там и про пленку и про то что осп 9 мм болле чем 5-6 раз достаточно для фасада ) ну ладно опустим лишнее.

Были там высказывания о бесполезности осп на фасаде и о том что она не паропроницаемая и вообщемывсеумрем. ( так к слову ,практически паронепроницаемой является осп толщиной от 18-20 мм)

Были и такие перлы про необходимость дышащей пароизоляции внутри дома ( лул).

Но да ладно вернемся к нашим баранам.

Пытался найти обоснования монтажа пленки в отечественных ресурсах,но либо я плохо искал ,либо их нет.А что у тех ,кто строит каркасные дома уже давным-давно,у них есть КОД.

КОД (Building Codes)

«КОД» — это даже не аббревиатура, а просто некое обозначение выраженное в свободной форме серьезного документа обязательного к исполнению на территории США и Канады, а именно — «Building Codes», в котором подробно и с массой иллюстрацией указаны национальные нормы по жилищному строительству.

При этом, там (в США и Канаде) никто не рассуждает на форумах размазав тему на 100500 страниц «Как правильно строить каркасный дом для ПМЖ»? На любой вопрос ответ один — смотри КОД!

По суди, «КОД» является Законом и одновременно библией североамериканского строителя и если то, что вы (или не вы) строите, не удовлетворяет описанным в нем требованиям, то ни один инспектор не примет вашу (или не вашу) работу, т.к. «Не по КОДу!». Кстати да, в США, Канаде, Финляндии, Норвегии, Швеции и других странах существует институт инспекторов, которые поэтапно принимают работу строителей. Без их подписи вы просто не сможете зарегистрировать дом, как жилой, и сможете использовать его только в качестве сарая.

Национальные КОДы обязывают применение гидроветрозащиты для защиты каркассных деревянных конструкций,а так же для защиты утеплителей. Гидроветрозашита всегда устанавливается на обшивку каркаса, а не на утеплитель.

Возьмем пример с забугорного сайта,суть в неправильном монтаже гидро-изоляционной пленки по фасаду из осп. Я плохо в инглишь ,но термины попытался заменить и адаптировать на более понятные нам,где-то буду в скобках помечать .Так например ветрозащитная пленка у них это Housewrap — что дословно обертка дома ,ну сами понимаете.

Пишет нам американец =)

В моем районе часто встречается неправильная установка мембраны. Большинство городских и городских инспекторов по строительству проводят только четыре строительных осмотра во время строительного процесса:
(1) Фундамент / фундамент перед укладкой бетона,
(2) Грубое обрамление, после того, как коммунальные заложены,

( 4) Финал. Мои друзья в некоторых частях Канады говорят мне, что они должны сделать проверку установки WRB ( гидрозащитный барьер) / Window / Door. Если бы у нас было это здесь, качество монтажа «домашней упаковки«( вот он housewrap — она же мембрана), вероятно, значительно повысилось бы.

«Это просто домашняя упаковка ( гидроветрозащита). Кого это волнует? Мой сайдинг не протекает.

Работы на сайдинге протекают, поэтому, когда протекает водостойкий барьер, вода может попасть в стену и привести к образованию плесени и гниению. Часто утечка может продолжаться в течение многих лет внутри стены, прежде чем кто-либо заметит. И к тому времени, когда это будет обнаружено, ущерб может быть обширным.

Тут имелось ввиду ,что при монтаже сайдинга вполне могут допускаться ошибки и вода будет попадать на стену дома ,а в случае с не правильно или вообще не смонтированной гидрозащитой все это приводит к последствиям, к тому же от себя добавлю что сайдинг не является гидроизолирующим материалом и высока вероятность попадания влаги на площадь стены.Процессы разрушения не всегда молниеносные.

Housewrap Wrong ( не правильный монтаж гидробарьера) — часто не соблюдаются строительные нормы и правила для установки водостойких барьеров. Катастрофические результаты:

Небольшая утечка сайдинга + неправильный монтаж по дому — гниль и заражение вредителями только через 10 лет.

Небольшие разрывы вокруг скобок молотка позволяют утечку воды за оберткой, где обшивка ухудшалась только через 4 года.

Это все изложено в КОДе

Несмотря на то, что многие разработчики считают IRC (International Commercial or Residential Code — он же «сборник» правил ,в строительстве) низким минимумом , когда дело доходит до установки WRB ( наша гидрозащита ), код на самом деле является «лучшей практикой». Это все в разделе R703 — Внешнее покрытие IRC 2018 года.

R703.1.1 «Оболочка наружной стены должна быть спроектирована и изготовлена таким образом, чтобы предотвращать скопление воды в сборке стены путем создания водонепроницаемого барьера за внешней облицовкой… и средства слива наружу воды, которая проникает во внешнюю облицовку. »

R703.2 Водостойкий барьер

В этом разделе представлены два варианта материалов: смоляная бумага # 15 фунтов ( это что-то типо нашего пергамина ), соответствующая требованиям ASTM D226 ИЛИ «другой одобренный водостойкий барьер» (значение: утверждено местным должностным лицом здания). Производители пластиковых упаковок( ну вы поняли ,производители защитных мембран\бумаг) для дома и других материалов WRB обычно получают Отчет службы оценки ICC, на который опираются должностные лица кодекса при определении, принимать ли материал, альтернативный смоле №15 (проще говоря пергамину), или нет. Хотя я никогда не слышал о том, чтобы местный чиновник по кодексу отказывал в одобрении обертки, но это в его полномочиях.

На стороне установки, когда используется смолистая бумага, она должна быть «без отверстий и разрывов», «нанесена горизонтально», с зазорами «не менее 2 дюймов». Вертикальные и другие соединения должны быть притерты (перехлестнуты) 6 дюймов. Требования к креплению для WRB не упоминаются в IRC. Принимая во внимание, что при установке смолистой бумаги «не должно быть отверстий и разрывов», важно учитывать влияние таких распространенных методов монтажа, как сшиватели ( степлеры короче говоря) с тонкой проволокой. Часто контактный ободок на степлере рвет маленькое отверстие . Другая проблема с тонкими скобами из проволоки заключается в том, что они часто протягивают WRB в ветреные дни, оставляя отверстия, которые часто не заделываются.

И есть другие требования к установке WRB, которые часто игнорируются: «Асфальтовый войлок № 15 ( Асфальтный войлок ,лул,все та же смолистая бумага ака пергамин) или другой одобренный водостойкий барьерный материал должен быть сплошным к верхней части стен и должен заканчиваться на проходах и придатках здания таким образом, чтобы соответствовать требованиям оболочка наружной стены, как описано в разделе R703.1 »

Что мы видим на фото:

Обратный перехлест пленки, недостаточные вертикальные перехлесты, разрывы, разрывы и разрывы скоб — вот некоторые из распространенных недостатков при установке. Чтобы соответствовать требованиям IRC, необходимо следовать инструкциям по установке производителей.

Короче к чему я это все веду,америкосы и иже с ними буржуи далеко не дураки.Технология каркасного строения отработана десятилетиями и прекрасно себя зарекомендовала.Сомнительно отношусь к всякого рода придумкам и обоснованиям «мне так кажется»

Как я фундамент лечил

Буквально сразу после великого переселения из квартиры в отчий дом я составил для себя десятилетний план по медленному ребилдингу дома и участка. После некоторых сомнений на первое место попали работы по гидроизоляции фундамента, так как в подвале бывала вода, а в период снеготаяния или очень обильных дождей, пол подвала был покрыт водой на несколько сантиметров. Даже были обустроены специальные приямки и куплен насос с длинным шлангом. Я человек по своей природе ленивый, в чем то даже прокрастинатор, поэтому решил сделать так, чтобы мне не нужно было держать проблему воды в подвале в своей голове, и не думать о ее откачке. Для решения проблемы был выбран вариант: — всё откопать до основанья, а затем. И началось.

Для откопки фундамента первым делом была демонтирована отмостка, состоящая из асфальта, лежащего волнами от последствий пучения грунта. После этого бойкие азиаты, поплевав на ладони, откопали фундамент по периметру. Взору предстал фундамент, сложенный из блоков ФБС 6-ка, с кое-как заделанными кирпичом щелями и окнами. Надеюсь, вы поняли что судя по тому что я увидел и блоки и кирпич, гидроизоляции не было от слова совсем. Естественно, через это добро вода лилась как через сито. После тщательной отмывки боковых поверхностей фундамента кёрхером была произведена полная ревизия щелей и дыр, с тщательной заделкой раствором и кирпичом.Да-да, были дыры, которые пришлось закладывать кирпичом, предварительно удалив оттуда телогрейку, щедро смазанную в глине.

Потом в бой вступила обмазочная гидроизоляция, дальше подтянулись два слоя оклеечной, потом пошел ЭППС Пеноплекс 50мм. (после засверловки отверстий для тарельчатых дюбелей в тело фундамента, сначала закачивался битумный герметик, а потом вбивался дюбель, для страховки от проникновения воды через слои гидроизоляции), и наконец мокрый фасад.

Особое внимание было уделено обратной засыпке. Для этого я арендовал виброплиту и бедные азиаты с остервенением трамбовали, привезенную мной специально для этого мазохизма, какую то крутую глину. Трамбовали они ее послойно, слои не более 10-15см., коэфф. трамбовки проверялся прибором Ковалева (правда старым и убитым).

После этого был уложен ЭППС 100мм., и шириной 1,2м., а далее была сделана бетонная отмостка, шириной 1м.

Все работы были произведены в 2013 году, а пост я решил написать только сейчас, так как 4 года без капли воды в подвале, это значит только одно — тест на результат гидроизоляционных работ пройден с отличием.

Так это всё выглядит сейчас.

Предвосхищая вопросы по отсутствию подземного дренажа отвечу так: во первых — грунты у меня глинистые, замачивание фундамента наблюдалось примерно до глубины 0,5-0,8м., из чего следует вывод что глубже вода не идет, а во вторых: очень не хотелось мутить все эти, требующие обслуживания и регулярного контроля и ухода штуки, типа: дренажные колодцы, насосы для откачки вод из них и тр. и пр.

Отмостка всё же играет относительно стен дома, и я года два назад промазывал образовавшуюся трещину герметиком, в этом году решил операцию повторить и купил вот этот герметик, отлично зарекомендовавший себя на стройке.

И напоследок новый жилец. Оторван от титьки и привезен неделю назад на ПМЖ.

ГидроПломба для гидроизоляции — что это такое? Как, куда, как правильно?

В продолжение своего рассказа о Гидроизоляционных смесях, отдельно решил отметить ГидроПломбу.

Постараюсь кратко ответить на основные вопросы, если же вопросы остаются — пишите в комментариях.

Гидропломба — это быстротвердеющий гидроизоляционный состав. Служит для устранения активных течей, множества ремонтных работ.

Состоит из портландцемента, кварца/песка, химических добавок.

Химические добавки позволяют уменьшить время схватывания и застывания состава до 30-100 секунд в зависимости от температуры воды которой затворяют смесь, внешних факторах.

Применяется состав как в активных течах ( когда из бетона льет вода ручьем ), так и в местах где данные течи возможны или временно перекрыты. Универсальность состава можно объяснить тем, что он быстро твердеет, и его можно применить на многих поверхностях как пломбу ( отсюда и название материала ). По сути — применяйте где угодно. Материал позволит это. Главное не мазать его на большие площади.

В итоге — мы получаем гидроизоляционный бетон! Его качества всегда выше бетона чем у вас на объекте! Это важно!

Подробнее о затворении и технике безопасности

Всегда важно прочитать инструкцию. У разных пломб — разные составы. Где-то хватит немного воды, а вот где-то требуется много. Все написано на упаковке.

Всегда — повторюсь — всегда . — применяйте акриловые перчатки! Можно получить очень серьезный ожог рук. Химические составы крайне опасны для кожи!

Обязательно попробуйте затворить небольшое количество смеси, чтобы понять как она работает! Проблема связана с тем, что многие сразу мешают весь состав с водой и он мгновенно схватывается. Уделите пару минут чтобы не терять материал и свое время.

Материал всегда хорошо липнет ( адгезия ) почти ко всему. Поэтому не бойтесь экспериментов! Важно понимать минимальные показатели смеси, которые составляют:

Адгезия не менее 2МПа
Водонепроницаемость не менее W10
Прочность на растяжение не менее 5МПа
Прочность на сжатие не менее 40МПа! — обращайте на это внимание!

Если увидели на упаковке показатели не ниже — смело берите! Гарантирую что взяли хороший материал!

Теперь о примененииПрименять материал можно универсально — т.е. почти куда угодно. Если есть активная течь — закрываем, если есть подозрения на течь — закрываем. Если не уверены откуда течёт — лучше обработайте участок проникающей гидроизоляцией по всему участку. Меньше потратите денег и материала)))
Если течь обширная и есть штроборез — сделайте вырез «ласточкин хвост» ( обратная V ), в неё заложите затворенную смесь и придавите деревянным бруском. После этого — у вас уйдёт протечка. Если протечек по стене несколько — НАЧИНАЙТЕ сверху стены. Это позволит понять где в дальнейшем закрывать «пробив» воды. Особенно полезно использовать такую технику при грунтовых водах. А это часто)))
Кстати — такой материал можно применять ПОД ВОДОЙ. Просто перед «погружением» — сделайте в руках необходимую форму затворенной смеси — и уже под водой закрывайте проблему. Точно так-же можно закрывать проблему с трубами если это необходимо в вашем случае.

Лайфхак с такой смесью
Если у вашего колодца пробило дно или швы — примените гидропломбу. Если дно — то просто высыпьте сухую смесь на дно, и ждите.
Если швы колодца текут — опять же — сухой смесью гидропломбы + погреть чем есть ( но не сильно, горелкой не стоит ). Смесь схватит воду, начнёт закрывать швы сама.
Если вам нужно быстро сделать бетонную фигуру ( подъем или что-то еще ) — вам поможет гидропломба.
В зависимости от температуры воды который вы делаете затвор — меняется время застывания гидропломбы — если было горячо — то затвердеет быстро!))) Если было холодно — то можно ждать долго)))

Надеюсь что был Вам полезен, пишите вопросы если они есть.Сразу могу не ответить, но буду стараться))))

Источник