Допустимые отклонения диагоналей стен дома

• Сортность пиломатериала силового каркаса: хвойных пород, желательно камерной сушки, сорт не менее 1, 2 или AB, без коры и следов поражения древоточцами.
• Влажность, используемых материалов естественной влажности для древесных конструкций не должна превышать 20-24% по ГОСТ 8486.
• Пороки древесины: гниль, червоточина, сучки и трещины по плоскостям скалывания в зонах соединения согласно ГОСТ 8242 не допускаются. Также не допускается сердцевина в элементах, работающих на растяжение при изгибе.
• Все деревянные конструкции, опирающиеся или соприкасающиеся с элементами фундамента, должны быть изолированы 2-мя слоями толи или рубероида.
• Вся конструктивная древесина, используемая в стенах, перекрытии, стропильной системе и лестнице должна быть тщательно обработана антипиренами и антисептиками согласно требованиям СНиП II-19-76. Опорные части элементов перекрытия и стропил обработать дополнительно после их монтажа в местах подрезок и стыков элементов в узлах.
• Конструкции перекрытия 1-2го этажа рассчитывать из условия, что вес пола с учетом подстилающего слоя не будет превышать 50 кг/м2.
• Конструкции перекрытия 1 этажа рассчитывать из условия прогиба 1/280, 2-го этажа 1/360.
• На этапе строительства, заказчик обязан предусмотреть и соблюсти СНиП 41-01-2003, согласно СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные».
• При производстве, транспортировке и хранении выполнять требования соответствующих глав СНиП «Правила производства и приемки работ» и «Правила по соблюдению техники безопасности».
• Все конструкции разрабатывать из условия нагрузок снегового и ветрового районирования для вашего региона согласно СНиП 2.01.07-85*.

• Верхняя обвязка стен: перехлёст стен периметра дома более 1 этажа, вторая обвязка обязательна.
• Крепление балок перекрытия и обвязки перекрытия к опорному брусу: гвозди 100мм через каждые 25-30см по периметру в шахматном порядке.
• Дверные и оконные проемы: при ширине более 130см ригель/хедер обязательно, при ширине менее 120см без нагрузки сверху, в некоторых случаях ригель может не устанавливаться.
• Балки перекрытия: между балок по длине всегда устанавливать распорки/коротыши на всю ширину проёма, в одну линию, с отклонением не более 3см.
• Дверные и оконные изделия: металличекие элементы крепятся саморезами не менее 40х4 мм желтый/белый цинк.

• Перепад высоты фундамента по верху: не допустим, выровнять доп. лежнями или подкладками под нижнюю обвязку стен под каждую стойку на ширину обвязки, но не более 3-15 мм.
• Отклонение внешних габаритов ширины фундамента: -3 -10 мм.
• Отклонение внешних и несущих стен каркаса от вертикали: не более 5-10 мм на этаж, но не более 20-30 мм на высоту строения.
• Отклонение габаритов внешних стен каркаса: не более 5-15 мм от проекта (более 10мм требуется корректировка длины лаг перекрытия и/или стропильной системы).
• Отклонение внутренних габаритов каркаса: не более 5-10 мм от проекта.
• Отклонение диагоналей элементов каркаса: не более 5-10 мм при длине более 7м.
• Шаг стоек в свету: согласно проекта: 59см под вату 60см, отклонение +3/-7 мм.
• Зазор между стоек на вертикале: не более 3-4 мм для нестроганых элементов, не более 1-3мм для строганых элементов, при зазоре более 1мм проложить синтетический или минеральный уплотнитель для данных целей.
• Зазоры между стойками и обвязками: недопустимы.
• Перепад высоты перекрытий по верху: не более 2-3 мм на 3м/пог для нестроганых элементов, не более 1-2 мм на 3м/пог для строганых элементов.
• Перепад высот пола под чистовое покрытие: не более 2-5 мм на 1м/пог для нестроганых элементов (под строжку и выравнивание), не более 2-3 мм на 1м/пог для строганых элементов, для ковролина, линолеума 2-4 мм без острых углов (плавные перепады).
• Неровности плоскости стен: не более 2-4 мм на 1,5м, 3-7мм на высоту стены для нестроганых элементов, не более 1-2мм на 1,5м, 2-4мм на высоту стены для строганых элементов.
• Высота потолков: отклонение не более 5-10мм на помещение от 3х3м при плитной отделке, отклонение не более 5-7см и более на помещение от 3х3м при фальшь потолке, при условии ровности остального находящегося над ним.
• Высота этажа, дом 1 этаж: отклонение не более 5-10мм от проектного размера (всё зависит от проекта и отделки).

Источник

Геометрия моего фундамента. Реально ли войти в допуски без специального оборудования?

Для меня это был, наверное, самый волнительный момент потому, что подводился итог очень тяжелой и длительной работы. И от тех результатов, которые получаться, зависит дальнейшая судьба всей моей стройки.

Несмотря на то, что при изготовлении опалубки все проверялось по десять раз, я понимал, что во время заливки бетона могут быть смещения.

А главные сомнения были связаны с тем, что при всех измерениях я пользовался не навороченными нивелирами, а простым инструментом: водный и пузырьковый уровень, и рулетка.

Стороны и диагонали.

Конечно хочется, чтобы твой дом был идеальным по всем параметрам, стороны ровными, а углы прямыми . Но на практике этого добиться конечно невозможно. Но главное и не нужно.

Мне конечно было интересно, какие возможны допуски в размерах сторон и диагоналей фундамента? И меня удивило то, что я не нашел никакой конкретики по этому вопросу.

А больше всего интересно то, что соблюдение этих допусков нужно только для того, чтобы можно было поставить шкаф в углу дома (грубо говоря).

Хотя я всегда думал, что все строительные нормативы связаны с надежностью и безопасностью строения.

В общем минимальный допуск, который я вычитал, был 15 мм. Замерив размеры своего фундамента, я получил следующее:

Измерения проводил при помощи рулетки, и допускаю погрешность миллиметров на 5. Но и при этом в норму я уложился.

И самое главное то, что все это можно откорректировать уже при кладке стен. Так как стены моего дома будут из газоблоков , то немного сместив их в нужную сторону можно добиться почти идеального результата.

Получается, сто особая точность линейных размеров фундамента вовсе не обязательна.

Плоскость плиты и перепады сторон.

Вот здесь у меня было гораздо больше сомнений. Учитывая то, что при заливке бетона, плоскость плиты фундамента я ровнял на глаз, результат мог получиться непредсказуемым.

Я уже писал про дефекты самой поверхности , которые меня особо не волновали. Для меня было важно, чтобы в местах кладки стен были допустимые перепады высот.

Нужно было уложиться в 30 мм. Именно такая разница между минимальной(20 мм) и максимальной(50 мм) толщиной кладочного шва первого ряда газобетонной стены, за счет которых я и могу выровнять все недочеты.

Источник

Чем грозит разница в диагоналях от углов 40 см? Так-то коробка вроде ровная…

ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Чем грозит разница в диагоналях от углов 40 см? Так-то коробка вроде ровная…

• В этой теме 11 участников и 19 ответов.

Такую коробку построили… Смерили, посмеялись..

Чем грозит разница в диагоналях от углов 40 см? Так-то коробка вроде ровная, да и углы на вид нормальные

Если перекрытия не сборные ж/б, то ничего страшного. а если все-таки плиты, то будут проблемы.

да не, перекрытия лить будем

ни чего себе я по поводу 1-3 см парился при коробке 13,8 х 9,1 а тут люди на 40 см пролетели)))

так то плакать надо-бы))) Это как такое вообще возможно? 4см если бы куда еще не шло.

нарисовал, не поленился, вот такой вот ромб получается при 8 на 8

при устойстве крыши скорее всего каждая стропилина будет индивидуальной…

Ага… При устройстве крыши горя хапнут…. Там не только стропила будут индивидуальны, но и обрешётка, и само покрытие, и свесы, и карнизы, и подшивка, и водостоки криво лягут….. Каждая операция будет индивидуальна, а в результате хрень получится….

Ещё будут проблемы с перекрытиями и полами.

Но коробка уже похоже стоит и делать придётся по месту.

Вопрос к автору: а основание, т.е. первый ряд промеряли, где разбег в 40 см вверху, внизу, или постоянный по всей вертикали?

Товарищи, стены сложены по отвесу, в углах по 90 градусов!! а диагонали разные.

Как такое может быть — сам не знаю. Геометрическая аномалия

Это не аномалия. Это ошибка. Проверка диагоналей проводится постоянно, начиная с разметки фундамента. Это основной и главный критерий ровности (квадратности, прямоугольности) здания.

М.б. не ошибка а погрешность?
Нет, ну это ж надо было так нагрешить. )

Простите, это как. считай полметра!

Не пойму, что не так. В Европе много домов с кривоугольными сторонами — и ничего, стоят, не падают.

Крыша — четырехскатка, вальмовая. Никаких особых стропил не потребуется. Разве что вид со спутника может быть нестандартным

А как меряли-то? Наверняка в доме 8х8 есть внутренние стены, и не одна…

Не пойму, что не так. В Европе много домов с кривоугольными сторонами — и ничего, стоят, не падают.

Ну, если изначально было запроектированно, чтоб стены были кривоугольными — это нормально. А когда проектировали квадрат, а вышел ромб — это криворукость.

Не.. этот дом то тоже не упадёт. Просто будут некоторые заморочки. Крыше четырёхскатка? Вальмовая? Вот когда крышу крыть начнёте, то поймёте, почему нижний срез идёт не по горизонту, почему треугольники на крыше неравносторонние, почему водосток «вровеньвыпирает»…. А дом красив крышей…. Её пропорциями..

углы по 90 градусов но есть разница в диагоналях (это дано) значит стены кривые, ну если хотите волнами… если в неудачном месте поставите перегородку… много штукатурного материала уйдёт на выравнивание, если цель поставите все углы по 90 градусов )

Не надо гнать волну коллеги. Никаких проблем эта ошибка не принесет. Ну бывает …. Загиб в мозгах … непонятный …. Демоны водят. Все будет нормально. Заметно ничего не будет.

Не надо гнать волну коллеги. Никаких проблем эта ошибка не принесет.

Не… Дом стоят то будет… И проблемы будут.. Небольшие, но будут. Точнее не проблемы, а сложности. Если всё ровно, то можно те же стропила по шаблону сделать, поднять наверх и смонтировать. Всё везде будет ровно. И конёк будет ровно. И свесы будут одинаковы. и подшивка пойдёт ровненько. ..и дальше и дальше…. А если диагонали не сходятся, то тут уж индивидуально подгонять всё придётся. А это лишние заморочки и трата времени. Либо делаем быстро и красиво, либо постоянно при каждой операции что-то отрезаем, примеряем, подкладываем, наращиваем… При одинаково-ровном результате, затраты в разы больше. Если сам делаешь, то сделаешь, а если кто-то делает — не будет он с мелочами возиться. Сделает как есть, а на замечания, тыкнет хозяина в диагонали и закроет ему рот, даже если этот косяк и не имеет к этому отношения….

Все будет нормально. Заметно ничего не будет.

Вот это филосовский вопрос…. Сам косячу, знаю.. Знаю, что криво. Знаю, что никто не увидит. Знаю, что кроме меня самого самого никто об этом даже и знать не будет, если на это специально не обратишь внимание… Но сплю потом беспокойно… А здоровый сон — здоровый организм. Надо быть довольным своей работой и радоваться ею. и гордиться ею, а не стыдливо прятать….

Источник

Выставление диагоналей при строительстве дома.Равные диагонали не показатель угла 90 градусов

Делая разметку дома нужно понимать, что это один из ключевых этапов при строительстве дома. От того как и на сколько качественно будет сделана разметка, зависит качество будущего строения

Не зависимо от типа выбранного фундамента, будь то ленточный фундамент, монолитная плита или свайное поле, разметка дома необходима в любом случае

Для того чтобы сделать правильно разметку не нужно получать дополнительное высшее образование.Достаточно понимать какой результат нужно получить и уметь пользоваться рулеткой и нивелиром или водным уровнем.

После того как вы на листочке привязали габариты будущего строения к участку (отступили необходимое расстояние от красной линии , от участка и строений участка соседа и прочих строений вашего участка). Далее, полученные размеры и расстояния переносим непосредственно на местность где планируете стоить дом.

Чтобы сделать разметку будущего строения просто и качественно, достаточно следующих набор инструментов :

• Рулетка
• Нивелир (водный уровень)
• уголок металлический
• шнурка
• колышки
• молоток

Делаем следующие действия.

По периметру будущего фундамента делаем разметку с помощью деревянных колышков на которые натягиваем шнурку. На каждый угол делаем по два колышка на внешнюю стенку фундамента и по 2 на внутреннюю сторону

Чтобы не получилось такой истории, что диагонали ровны, а строение в итоге получилось «кривым», делайте комплексный замер. Также проверяйте, чтобы углы были строго под 90 градусов и совпадали длины противоположный сторон.

Если диагонали равны-это не показатель что строение получится формы прямоугольника или квадрата. При равных диагоналях также возможно получить трапецию

Чтобы проще было поймать диагонали и длину сторон, я использую тонкую проволоку, из которой делаю узелок на пересечении двух шнурок . И если нужно изменить длину стороны,достаточно сдвинуть узелок и проверить уголком металлическим правильность угла в 90 грудусов.

Таким способом не придется перебивать колья, или перекручивать шнурку на плашке (ее еще называют рамка или скамеечка (прибивается к кольям как площадка для фиксации шнурки с помощью саморезов, в таком случаем достаточно перекрутить саморез со шнуркой, чтобы не перемещать колышек))

После того как сделана разметка и прокопана траншея под фундамент, с помощью нивелира или гидро уровня по высоте выставляем опалубку под фундамент. Нужно максимально точно выстроить конструкции, т.к показывает практика при заливки бетоном все равно может быть погрешность по высоте.

Какой из всего этого вывод . Когда делаете разметку под фундамент, не делайте комплексный замер. Равные диагонали не говорят о том, что у вас углы 90 градусов. Нужно делать хорошо, плохо само получится!

Источник