Дренаж плитного фундамента частного дома

Устройство монолитной фундаментной плиты — подготовка, подушка, дренаж, геотекстиль, схема

23 Декабрь 2021 Стройэксперт Главная страница » Фундамент » Монтаж

Дренаж для фундаментной плиты

Дренаж под фундаментной плитой призван обеспечить сохранность структуры основания при контакте с водой. А еще точнее – убрать воду и предотвратить ее воздействие на фундамент.

Возведение зданий и сооружений осуществляется в самых разных условиях. Предпроектные изыскания призваны составить актуальную картину технических характеристик участка строительства для принятия решения о возможности начала стройки и особенностях ее проведения. Геологические исследования позволяют составить схему расположения и полные характеристики грунтовых вод, в том числе глубину их залегания, свойства и состав воды, интенсивность потоков. Исходя их этих данных, проектировщик может разработать оптимальную систему дренажа фундаментной плиты.

Строительство фундамента на влагосодержащем грунте опасно из-за прямого контакта с водой. Но и сухие глинистые грунты также опасны: они задерживают влагу при выпадении осадков и таянии снега, что провоцирует подтапливание. Поэтому во многих случаях дренаж под плитой фундамента является обязательным элементом возведения дома.

Виды и схемы дренажа плитного фундамента

Устройство дренажной системы при строительстве фундамента направлено для отвода грунтовых и осадочных вод, а также исключения их разрушающего воздействия на все конструктивные элементы основания.
Какие виды существуют, по какой схеме нужно делать дренирование, нужно ли под основанием и рядом с ним, а также в чем особенность дренажа для плитного фундамента – будет рассмотрено в текущем материале.

Основные ошибки при изготовлении дренажа

Чтобы правильно сделать дренаж фундамента, необходимо знать основные ошибки допускаемые при его устройстве .

Самая частая ошибка при строительстве дренажной системы, это совмещение её с водостоками, идущими с крыши постройки. Делать этого нельзя по той простой причине, что в осенний период, при большом количестве осадков, дренажная система может не справится с отводом большого количества воды и начать работать в обратном режиме.

Это непременно отразится на влажности почвы и получится, что все работы по водоотведению и осушению участка окажутся напрасными.

Вторая частая проблема, это
несоблюдение требуемого уклона дренажа. В результате этого в системе постоянно возникают засоры, и она не может нормально функционировать.
Третье, это применение дренажных труб без дополнительной фильтрующей обмотки, что тоже сказывается на сроках засорения системы.

Нужно ли делать дренирование?

Контакт влаги с железобетоном приводит к преждевременному разрушению конструкции вследствие вымывания связующих компонентов из тела плиты. Постепенно влага проникает в тело монолита, начиная контактировать в металлическим армокаркасом, провоцируя появление коррозии.

Высокое содержание солей и кислот в грунтовых, ливневых и атмосферных водах в разы сокращает срок службы изделия, уменьшая прочность фундамента и надежность всего сооружения.

Возведение домов и других построек на участках с влагонасыщенным грунтом не рекомендовано из-за опасности прямого контакта с влагой. С другой стороны, грунт с высоким содержанием глины также представляет риск для железобетонных конструкций, поскольку надолго удерживает ливневые осадки и воду от таяния снегов.

Таким образом, застройщик при проектировании плитного основания должен продумать устройство дренажной системы в различных ситуациях:

• уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли;
• расстояние между подошвой плитного фундамента и глубиной залегания подземных источников не превышает 0,5 м;
• грунты под опорной площадью силовой конструкцией характеризуются высокой склонностью к морозному пучению.

Так выглядит дренаж фундамента в разрезе:

Дренажная система закладывается практически во всех случаях строительства фундамента типа «монолитная плита». Иногда инженеры пытаются компенсировать воздействие влаги на железобетон усиленной гидроизоляцией, но такой подход не гарантирует долгий срок службы сооружения.

Пристенный вариант

Данная система отведения воды от фундамента здания доказала свою эффективность на участках, сложенных из глинистой и суглинистой почвы. Пристенный дренаж может быть поверхностным и глубинным. В первом случае изготавливается канал или система лотков вокруг дома на определенном расстоянии от стены. Чаще всего такой тип водоотведения выбирают в том случае, когда необходимо удалить ливневые и поверхностные воды. Во втором случае, в систему траншей укладывают трубы, которые будут собирать, а после удалять грунтовые воды. Глубина заложения дренажной трубы фундамента

рассчитывается каждый раз индивидуально.

Разновидности для плитного основания

Дренажную систему под плитным фундаментом можно устраивать несколькими способами:

1. Пластовой дренаж – применяется чаще всего под плитным фундаментом, если на участке присутствуют несколько слоев водоносных горизонтов, напорные подземные воды, есть риск капиллярного всасывания влаги в структуру железобетонного монолита. Методика подходит для любых типов почвы и для разных сооружений (жилых домов, дач, бань, гаражей и т.д.).
2. Кольцевой дренаж – используется для осушения участков, ликвидации подтопления, а также снижения уровня подземных источников. Также обязателен при строительстве домов на склонах и на участках по ходу сбегания воды.
3. Пристенный дренаж – эффективен при строительстве сооружений на глинистых грунтах и суглинках. Комбинируют с другими типами дренажа.

Пластовой

Ключевыми элементами пластового дренажа являются перфорированные трубы, уложенные под всей площадью основания под уклоном в направлении от центра в сторону магистральной трубы, чтобы отводить избыточную воду.

Трубы укладывают в заранее подготовленные траншеи поперек периметра здания. Дно траншей засыпают уплотненным щебнем.

С внешней стороны элементы также защищают слоем щебня и геосинтетической тканью, чтобы исключить риск заиливания всей дренажной системы. Сверху устраивают слой утрамбованной песчаной подушки и переходят непосредственно к строительству плитного фундамента.

Пристенная система

После строительства плитного фундамента проводят гидроизоляцию его поверхности. Сверху на плиту клеят профилированную мембрану таким образом, чтобы ее нижний край накладывался на поверхность земли.

На горизонтальную часть мембраны укладывают дренажные трубы и засыпаются свободное пространство вокруг них песком. Трубы укладывают под уклоном, чтобы воды стекали в сборной колодец или центральную канализацию.

Схема пристенного дренажа:

Кольцевой дренаж: расчет материалов

Пристенный дренаж фундамента, схема

Глубинная система кольцевого дренажа может изготавливаться на любом этапе строительства дома, если он не имеет подвала и нет необходимости защищать пол подвального помещения от близко расположенных грунтовых вод.

Если вероятность проникновения грунтовых вод в подвал есть, работы по организации системы их отвода должны проводится перед тем, как изготавливается фундамент. В таком случае целесообразнее применять пластовый дренаж, речь о нем пойдет немного позже.

Для расчета необходимого количества материалов для организации кольцевого дренажа, необходимо знать длину наружного периметра фундамента и расстояние от крайней точки фундамента до того места, на котором планируется установить приемный колодец.

Количество погонных метров дренажной трубы, необходимой для организации системы, будет равняться длине периметра, суммированной с расстоянием от крайней точки фундамента до колодца, с небольшим припуском.

Геотекстиль тоже продается погонными метрами, его необходимо ровно столько, сколько потребуется трубы.

Далее необходимо рассчитать требуемое количество колодцев и угловых соединений если планируется использовать трубы ПВХ. Сделать это достаточно просто, т. к. колодцы устанавливаются по всем углам фундамента, в независимости от того внутренние они или наружные.

Совет: для точного расчета необходимого количества материалов можно воспользоваться услугами консультантов специализированных магазинов по продаже дренажных систем и необходимого оборудования для их монтажа. Зная форму и размер постройки, консультанты с точность рассчитают требуемое количество материалов.

Песок и щебень для проведения работ рассчитываются по объему, для этого длину периметра траншеи умножают на её ширину и высоту засыпки.

Дренажная система под основанием и вокруг него

Планируя строительство плитного фундамента, собственник может заложить дренажную систему непосредственно под самой плитой или по периметру рядом с домом.

В первом случае в коллекторе будет собираться избыточная влага со всей территории и примыкающих горизонтов, а затем уходить глубоко в землю, не взаимодействуя с железобетонной конструкцией. Дренажная система, расположенная по периметру плиты, собирает в основном ливневую воду и обеспечивает ее сток в центральную канализацию.

На практике часто применяют комбинацию двух дренажных систем: под плитой и по периметру. При этом перфорированные трубы закладывают вдоль стен сооружения и дублируют контур, но уже под самим монолитом. В таком случае застройщик обеспечивает более эффективный и оперативный отвод воды.

Закладка дренажной системы для плитного фундамента начинается после того, как будет вырыт котлован под силовую конструкцию. На расчищенной площадке создаются специальные скважины, глубина которых не обязательно должна превышать уровень промерзания грунта в заданных геологических условиях. На практике достаточно для дренов выработать траншеи глубже подошвы основания на 15–30 см.

Внутренний водоотвод

Если дом имеет рабочий подвал или цоколь, для защиты его от воды лучше всего проложить водосборную трубу под фундаментной плитой или рядом с ней. К популярному способу изготовления такой системы водоудаления относят следующую схему. По периметру дома монтируют пристенный дренаж, а под фундаментом строения пропускают несколько дренажных труб. Такая конструкция гарантирует сбор воды с поверхности территории и удаление грунтовой влаги.

Не стоит забывать, что дополнительно защитить основание здания можно с помощью гидроизоляции. Но в любом случае, не нужно бездумно тратить время и деньги на изготовление дренажа. Прежде чем начинать такие работы, рекомендуется обратиться в профильную компанию, которая организует исследование вашего участка и предложит наиболее эффективный и недорогой способ дренажа с учетом особенностей местности и грунта.

Дренаж монолитной фундаментной плиты

обойдется дешевле, если заказать его проектирование, изготовление и закупку расходных материалов у одной компании, предоставляющей такие услуги. Тем более что многие из них дают бесплатные консультации по вопросам, связанным с монтажом систем водоотвода и водопонижения.

Особенности строительства плитного фундамента

Плитный фундамент обеспечивает равномерное распределение нагрузки от здания на грунт по всей площади застройки, то есть потенциально он стабильнее ленточного и свайного фундамента. Такое основание является оптимальным на слабонесущих и подвижных грунтах, в том числе наиболее проблемных — пылеватых и илистых песках, лёссах и торфяниках. На плите можно возводить как тяжёлые дома с блочно-кирпичными стенами, так и лёгкие каркасные сооружения. Но, чтобы избежать лишних затрат, фундамент нужно адаптировать к конкретным геоусловиям и строительным задачам.

Последовательность действий при формировании подушки

Для того чтобы была изготовлена подушка под фундаментную плиту понадобятся:

• Геотекстиль – полотно из синтетики, которое разделит песочную подушку и основной грунт.
• Крупно- или среднезернистый песок и гранитный щебень фракции 5-20 мм.
• Не стоит использовать в качестве материала для подушки глину, она будет не удерживать воду от проникновения снизу, а накапливать ее в себе.

Чем и в какой последовательности лучше засыпать подушку, зависит от общей нагрузки на грунт, но самый универсальный вариант заключается в следующем:

• Предварительно на дно котлована помещают геотекстиль, под фундаментную плиту формируют подушку, начиная с первого слоя песка, высотой около 10 см. На такое же расстояние должны быть загнуты края геотекстиля по стенкам ямы. Песок тщательно утрамбовывается с помощью виброплощадки, а при необходимости и проливки.
• Если необходима дренажная система из труб, то самое время ее проложить, не забывая присыпать открытые концы мелким щебнем, который будет являться своеобразным фильтром, вследствие чего трубы не будут забиваться мелким песком.
• Далее заполняем практически весь котлован песком, тщательно утрамбовывая каждый слой. Последним слоем будет гранитный щебень.
• Поверх укладываем гидроизоляцию из плотной пленки и монтируем опалубку.

Предлагаем ознакомиться: Деревянный пол на бетонном основании: настил своими руками, укладка, как положить на бетонную стяжку, фото и видео

Виды плитного фундамента

Есть несколько основных разновидностей плитного фундамента, у каждой из которых своя специфика применения, свои плюсы и минусы.

Простой плавающий плитный фундамент

Он представляет собой ровную и гладкую монолитную железобетонную плиту, залитую в опалубку поверх подушки из пескогравия толщиной 30–40 см (последнюю засыпают на место снятого плодородного слоя). Такая конструкция проста и надёжна, но имеет серьёзный недостаток — очень большой расход бетона. Дело в том, что нагрузки, действующие на фундамент, распределены неравномерно: и силы морозного пучения, и давление стен здания сосредоточены в основном у края плиты. Чтобы не допустить деформацию и растрескивание монолита, приходится увеличивать его толщину по всей площади; при строительстве двух-трёхэтажного кирпичного здания требуемая толщина фундамента может достигать 400–500 мм. Ещё один минус — возможность небольших сезонных подвижек плиты, грозящих повреждением подземных коммуникаций.

Оребрённый плавающий фундамент

Такая плита при небольшой (до 200 мм) общей толщине обладает высокой прочностью, так как усилена рёбрами жёсткости, которые могут располагаться как снизу, так и сверху и иметь различную конфигурацию. Если постройка невелика, достаточно выступов под внешними и внутренними стенами, но часто требуются дополнительные перемычки жёсткости, а иногда целесообразно расположить рёбра в виде прямоугольных «сот» на всей площади плиты (такой способ упрощает монтаж балочного перекрытия). Оребрение сверху выполняет функцию цоколя и защищает стены от намокания, однако требует больше времени; к тому же конструкция получается менее жёсткой, так как связь плиты и рёбер обеспечивается в основном закладной арматурой.

Ускорить строительные работы и сэкономить на опалубке позволят специальные блоки L-aобразного сечения, склеенные из листов экстру-дированного пенополистирола. Фото: L-Block

Утеплённая шведская плита

Главная её особенность в том, что бетон заливают поверх слоя влагостойкого утеплителя — листов экструдированного пенополистирола с прочностью на сжатие 0,25 или 0,5 МПа (в зависимости от расчётной нагрузки). Благодаря этому грунт под фундаментом не промерзает и на конструкцию не действуют силы морозного пучения. Шведская плита имеет нижнее оребрение (в слое утеплителя легко сформировать канавки для рёбер жёсткости), служит черновым полом и, как правило, оборудуется системой водяного обогрева, используемой для отопления всего здания. А так как бетонный монолит обладает значительной тепловой инерцией, то в доме легче поддерживать постоянную температуру — как зимой, так и летом.

Последовательность выполнения работ

Система пристенного дренажа монтируется в несколько этапов. Для этого потребуется:

Геотекстиль предназначен для усовершенствования качества строительства, его долговечности и устойчивости к природному фактору.

• песок;
• геотекстиль;
• промытый гравий;
• перфорированные поливинилхлоридные трубы;
• капроновая веревка;
• лазерный нивелир.

Итак, вначале устраивается песчаное ложе, тщательно вымеряется перепад высот с помощью лазерного нивелира. Ставятся вешки. При необходимости для создания равномерного уклона для стока воды в канавку-приемник без применения насоса по отметкам на вешках подсыпается крупный песок.

Поверх песка укладывается полотно из геотекстиля, на него насыпается промытый гравий, в котором делаются углубления для укладки дренажных труб

Важно соблюдение одинакового уклона по всей длине канавы

Далее на гравий укладываются перфорированные поливинилхлоридные трубы. Размер их отверстий не должен превышать минимальные размеры частиц гравия для предотвращения засорения.

На дренажной системе предусматривается наличие вертикальной трубы с вмонтированной плотно закрываемой крышкой, которая обеспечивает промывку системы.

На следующем этапе трубы соединяются между собой, с помощью натянутого шнура проверяется общий уклон всей системы (он должен составлять 2 см на один м длины всех труб).

На каждом “поворотном узле” дренажной системы предусматривается устройство вертикальной трубы с вмонтированной плотно закрываемой крышкой. Благодаря наличию таких труб дренаж обеспечивается возможностью промывки системы.

Уложенные трубы обматываются геотекстилем. Во избежание попадания гравия в дреновые отверстия не допускается образования зазоров между витками. Обмотанные геотекстилем трубы фиксируются капроновой веревкой.

Затем трубы с геотекстилем засыпаются слоем чистого гравия на 15-20 см. Гравийная подушка укрывается геотекстильным полотном внахлест для предотвращения попаданий в щели грунта.

Сверху дренаж засыпается крупным речным песком, выступающим в качестве дополнительного фильтра

Особое внимание уделяется плотной фиксации текстильного материала на концах дренажных ветвей

В ходе проводятся работы по утеплению канализационной трубы, отходящей от дома. С этой целью труба обкладывается слоем пенопласта на 25 см толщины.

Таким образом, пристенный дренаж готов. Правильно выполненное устройство при периодическом уходе сможет эксплуатироваться не один десяток лет. Поэтому, ознакомившись с технологией укладки системы и имея желание и возможности, можно приступать к строительным работам. Успехов и правильных решений!

Строительство плитного фундамента

Строительство плитного фундамента состоит из нескольких этапов, по окончании каждого из которых должен осуществляться контроль качества выполненных работ. Мы не будем подробно описывать весь процесс, но ответим на ключевые вопросы, которые часто задают участники форума ivd.ru.

Трубы тёплого пола должны быть устойчивыми к повреждениям, так как в процессе монтажа они подвергаются механическим воздействиям. Оптимальный вариант — изделия из сшитого полиэтилена PE-Xа. Фото: StoneHut (2)

Как рассчитать толщину плиты и сечение арматуры?

При этом следует руководствоваться нормативами (СП 50.101.2004 и СП 63.13330.2012). Более простой путь предполагает использование готовых проектов, которые имеются у всех крупных строительных фирм. Для проверки расчётов и сравнения вариантов стоит задействовать специальные компьютерные программы, например Foundation, GIPRO или WINBASE.

На «классической» шведской плите можно сразу возводить стены, подложив под первый венец (или ряд кладки) два слоя рулонной гидроизоляции. Фото: StoneHut

Нужен ли дренаж вокруг и под плитой фундамента?

На болотистых и подтопляемых участках он крайне желателен. При этом функцию дренирующего слоя выполняет подсыпка из щебня крупной фракции (20–70 мм). Система будет более эффективной, если проложить в толще подсыпки трубчатые дрены (их оптимальный шаг составляет 1,5–2 м). Также необходима дрена по периметру плиты или отмостки. Вода должна отводиться в дренажный колодец или на понижающийся рельеф; при уровне грунтовых вод менее 1 м от поверхности целесообразно задействовать систему автоматической откачки воды насосом. Наличие дренажа уменьшит риск промерзания грунта под домом, продлит срок службы фундамента и снизит риск растрескивания отмостки.

Плиту заливают под всем домом, включая крыльцо и террасу (веранду). Если пристраивать эти элементы позже, велика вероятность образования перекосов и трещин на стыке стен.

Как проложить коммуникации?

Водопроводные и канализационные трубы, а также электрокабель (если предусмотрен его подземный ввод) прокладывают при устройстве подушки. Их защищают от возможного повреждения слоем ЭППС или оборачивают несколькими слоями гидро­изоляционного материала. В принципе, возможно подключение к коммуникациям и после окончания строительства — через пристенный утеплённый короб.

Но иногда прежде строят монолитный либо кладочный цоколь. Фото: «Фундамент 47»

Можно ли возводить плитный фундамент в холодное время года?

Это возможно, но связано с увеличением затрат и риском снижения надёжности конструкции.

Бетон с зимними модифицирующими присадками на 25–40 % дороже обычного, а сооружение обогреваемого купола, без которого не обойтись в сильный мороз, обойдётся в 30–100 тыс. руб. Зимой очень затруднены земляные работы, да и все остальные задачи осложняются холодом и недостатком светлого времени.

Отмостку заливают поверх дренирующей подушки и армируют дорожной сеткой. Фото: IZBA De Luxe

Можно ли возвести плитный фундамент из самодельного бетона?

Только для небольшой постройки хозяйственного назначения. Если речь идёт о доме, то такой способ исключён, ведь при заливке бетона малыми порциями не избежать многочисленных «холодных» швов, которые катастрофически снизят жёсткость плиты и её стойкость к образованию тре­щин. При доставке готового бетона перерыв между прибытиями автомиксеров должен составлять 3–4 ч.

Неутеплённую отмостку желательно выполнять фрагментами длиной 1–1,5 м, чтобы избежать появления трещин. Фото: IZBA De Luxe

Можно ли укладывать напольное покрытие непосредственно на поверхность шведской плиты?

Да, как правило, удаётся обойтись без выравнивающей стяжки. В крайнем случае доливают тонкий слой самонивелирующейся смеси. Заметим, что на шведскую плиту желательно укладывать покрытия, хорошо проводящие тепло, например керамогранитную или каменную плитку, специальный ламинат.

На открытых террасах поверх плиты укладывают атмосферостойкое покрытие с антискользящей поверхностью, например керамогранитную или клинкерную плитку, террасную доску из лиственницы либо композита. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru

3 мифа об армировании

1. Арматуру следует вязать, а не сваривать, так как сварка отрицательно влияет на прочность металла. В действительности это касается только легированной арматуры, которая в индивидуальном строительстве практически не используется. Вязать арматуру проще и дешевле, чем и объясняется популярность этого способа монтажа.
2. Вязать арматуру можно чем угодно и необязательно плотно, так как соединения необходимы лишь для монтажного позиционирования элементов каркаса. Между тем, согласно строительным нормативам, при вязке нахлёсточных и крестообразных соединений стержни должны быть подтянуты друг к другу без зазора. Нахлёсты (их длина равна 40 диаметрам арматуры) следует связывать стальной проволокой в нескольких местах.
3. Диаметр арматуры не важен, если соблюдается требуемый коэффициент армирования (отношение площади сечения арматуры к площади сечения бетонной конструкции). На самом деле использование тонкой арматуры (8 мм) увеличивает трудоёмкость монтажа и усложняет контроль качества выполненных работ.

При частном строительстве целесообразно увеличить коэффициент армирования как минимум на 20 %, по сравнению с рекомендованными нормативами, и использовать высокомарочный бетон.

Вариант конструкции утеплённого плитного фундамента

1 — пескогравий-ная подушка; 2 — утеплитель (плиты ЭППС); 3 — дренажная труба; 4 — арматурный каркас; 5 — трубы системы тёплого пола; 6 — напольное покрытие (плитка); 7 — дренажная мембрана; 8 — фильтрующий слой (геотекстиль); 9 — гравийная засыпка; 10 — влагостойкая отделка. Фото: ТехноНИКОЛЬ

Систему напольного отопления испытывают в два этапа. После монтажа трубопровода и до заливки бетонной плиты целостность труб проверяют давлением жидкости, превышающим рабочее в 1,5 раза. Продолжительность испытания составляет 3 ч. В виде исключения, при невозможности гидравлического испытания (например, из-за мороза), допускается испытание сжатым воздухом. При заливке бетона трубы должны быть заполнены холодным теплоносителем и находиться под давлением (рабочим или испытательным). После набора бетоном необходимой прочности проводится тепловое испытание, которое длится семь дней. Сначала в течение трёх дней в системе должен циркулировать теплоноситель, нагретый до 20–25 °С. Затем устанавливается максимальная рабочая температура, которая поддерживается четыре дня. В этот период проверяется равномерность прогрева всех контуров с помощью контактного термометра.

Характерные ошибки

Предлагаем ознакомится с основными ошибками, которые допускают частные застройщики. Чтобы ваша дренажная система служила долго и безукоризненно, в процессе работы придется соблюдать определенные требования:

• не стоит особые надежды возлагать на пристенную дренажную систему, так как главными ее функциями считаются сбор и отведение осадков, а не грунтовой влаги;
• не рекомендуется применять геотекстиль для обустройства фильтра в тех случаях, когда строительство ведется на суглинистых или супесчаных почвах. Через несколько лет эксплуатации фильтр кольматируется, что повлечет за собой ухудшение эффективной работы всего дренажа;
• для контроля уклонного угла при укладке труб следует использовать нивелир или теодолит;
• при устройстве дренажа следует применять не ливневые колодцы, а именно дренажные – именно в них собираются атмосферные осадки;
• не стоит возлагать все надежды только на дренаж. Чтобы обеспечить максимальное и эффективное отведение влаги от фундаментной конструкции, в направлении ливневки обустраивают водосточную систему.

Последняя рекомендация заслуживает пристального рассмотрения. Следует запомнить, что подключение ливневки и дренажной системы к одной трубе строго запрещается. Практика показывает, что подобные решения дают обратный эффект – во время сильного дождя дренажная линия не справляется с отводом воды. В конечном итоге почвенный состав возле фундаментной основы переувлажняется, в зимний период избыток воды замерзает, грунтовые слои подвергаются пучению. Все это способствует деформированию отмостки, образованию подвижек фундаментного основания и его последующему разрушению.

Ливневку изготавливают из простых канализационных труб оранжевого цвета. В системе обязательно предусматриваются лотки для приема влаги, которая поступает в накопительные колодцы.

Цены на дренаж фундамента под ключ

Финансовые расходы на дренаж фундамента дома под ключ зависят от вида дренирования, объема земляных работ, используемых строительных и трубных материалов, глубины залегания каналов и прочих факторов.

Приблизительная стоимость работ выглядит следующим образом:

• Поверхностный (лотковый) дренаж — 1100 руб. за 1 м.п.
• Пристенный дренаж отмостки фундамента на глубине 1 м — 1500 руб. за м.п.
• Монтаж смотрового колодца — 5000 руб.

Наименование	Ед.изм.	Стоимость руб.
Выезд главного инженера на объект	бесплатно
Составление сметы	бесплатно
Кольцевой дренаж фундамента
Кольцевой дренаж фундамента -глубиной 1 м	м.пог	от 1 200 руб.
Кольцевой дренаж фундамента -глубиной 1,5 м	м.пог	от 2 000 руб.
Кольцевой дренаж фундамента -глубиной 2,5 м	м.пог	от 3 200 руб.
Кольцевой дренаж фундамента -глубиной более 2,5 м	м.пог	от 3 900 руб.
Пристенный дренаж фундамента
Пристенный дренаж фундамента -глубиной 1 м	м.пог	от 900 руб.
Пристенный дренаж фундамента -глубиной 1,5 м	м.пог	от 1 700 руб.
Пристенный дренаж фундамента -глубиной 2,5 м	м.пог	от 2 200 руб.
Пристенный дренаж фундамента -глубиной более 2,5 м	м.пог	от 3 900 руб.
Цены указаны без учета материалов, транспортных и накладных расходов. Указанные цены являются ориентировочными, окончательная цена зависит от сложности и объема работ и определяется после выезда специалиста на объект.

Дренаж воды в подвале

Потребность в отводе воды из подвала возникает, когда рядом с домом проходит водный пласт, и накапливается вода в подвале. Она накапливается в атмосфере, оседает на стенах, создавая благоприятную среду для размножения грибка. Дренаж в подвале можно устроить двумя способами. Первый способ естественный, второй — принудительный, с применением насоса.

Система дренажа в подвале с помощью погружного насоса

Способ первый: скважина

Этот способ хорош, если на глубине под домом есть водный пласт. Выберите в подвале место, где обычно скапливается вода. Это указывает на то, что здесь уровень пола занижен. Выкопайте квадратный накопитель глубиной 35-50 см и длиной каждой стороны 55-60см. Края накопителя чтобы не обваливались, обложите кирпичом. В центре углубления начните бурить скважину диаметром 6 мм. Глубина скважины должна соответствовать глубине водного пласта. Затем в скважину вставляется труба диаметром 32-40мм. Но перед тем как вставить трубу в скважину, высверлите шестимиллиметровые отверстия на конце трубы и на уровне накопителя. Вода будет стекаться в накопитель и, попадая в отверстия трубы, опускаться в грунт, где ее примут грунтовые воды. Устройство подобного дренажного слива позволит надолго избавиться от воды в подвале.

Способ второй: колодец

Для рытья колодца выберите в подвале самое низкое место. Выкопайте в этом месте круглый колодец, с таким расчетом, чтобы в него встала металлическая бочка вровень с полом. Бочку покрасьте изнутри и снаружи, чтобы она прослужила как можно дольше. На дно бочки установите насос с поплавком. Поплавок при накоплении воды в бочке будет включать насос, и вода будет выкачиваться наружу. Куда вы направите воду из бочки — решать вам. Ею можно поливать растения на участке, либо вывести за его пределы.

Источник