Дверная коробка шире чем стена что делать

Ширина дверной коробки больше стены, что делать?

На определенном этапе ремонтных работ требуется замена или установка дверей в санузле, ванной комнате. Дверные конструкции имеют стандартные размеры, обычно ширина проема составляет 70-90 мм, а толщина стены санузла – 40-50 мм. Возникает вопрос: что делать, если дверная коробка шире стены? Есть ли решение этой проблемы? Конечно же, да – из любой ситуации найдется выход. Первым делом надо определиться с моделью дверной конструкции, которая отвечает требованиям по материалу, размерам и принесет меньше хлопот при установке.

Установленные на нестандартную стенку двери

Варианты решения вопроса узкой стенки

В квартире стараются установить однотипные двери везде, но для достижения красивого внешнего вида надо потрудиться. Крепление дверей на стандартные размеры толщины стен происходит без проблем. Делают замеры, собирают коробку, проводят ее монтаж, выравнивание, крепят петли, навешивают створку, зазоры заполняют монтажной пеной, устанавливают наличники. Если стена шире лутки (такой вариант встречается часто), то применяются доборные планки.

Важно! Помните, что ширина и высота проема – не единственные показатели, коробка для санузла должна учитывать его глубину.

Для двери в санузел стоит подбирать максимально узкую раму, учитывая толщину стенки в 4-5 см. Подходящей будет та, у которой толщина больше стенки на 15 мм. В этот зазор как раз войдет наклеенная кафельная плитка. Тогда короб окажется тех же размеров, что и облицованная стенка туалета, ванны.

Размеры деревянных брусков

Оптимальным вариантом считается заказ в мастерской дверной конструкции с необходимыми параметрами. Иначе придется:

• увеличивать толщину стенки;
• убрать с рамы излишнюю ширину;
• применить телескопические наличники;
• заполнить зазор между стенкой и наличником.

Особенности подрезки коробки под узкую стенку

При подрезке брусьев всегда остается неприглядный вид. Покраска спиленной части будет другого оттенка, качества и отличаться от оставшейся части. Линию среза не получится полностью скрыть, хотя сверху встанет наличник.

От шпонированной коробки срезать лишнюю часть нежелательно, так как часть шпона, которая осталась, через определенный промежуток времени под действием влажности обязательно расслоится.

Внимание! Шпонированные двери для монтажа в ванную непригодны – материал портится под влиянием агрессивной среды (пара).

Нельзя распиливать брусья хвойных пород, покрытые фанерным оргалитом (МДФ), так как они легко рассыпаются. Поэтому лучше их не трогать, однако солидные щели между наличниками и стенкой придется заделывать – к примеру, гипсом.

Увеличение толщины стен

Чтобы добиться требуемой толщины стен для установки дверной коробки в ванной или туалете, можно стены помещений отделать кафельной плиткой. Это добавит сантиметра полтора, этого хватит, чтобы установить раму без существенных зазоров меж стеной и наличником. Такой вариант заберет некую полезную площадь и так небольшого помещения, но облегчит монтаж дверей. При установке лутки закрепить ее можно, делая отверстия обычной дрелью – бетон не раскалывается.

На внешней стороне можно нарастить стену за счет обычной штукатурки – толщина проема увеличится, и стенка подровняется. Можно наклеить на поверхность гипсокартон и сделать декоративную облицовку – это даст недостающие сантиметры для монтажа дверной коробки.

Применение телескопической конструкции

Проблему выступа брусьев за пределы стены можно решить за счет использования дверной коробки с пазами и телескопическими наличниками. При установке наличник можно перевернуть, и тогда его полочка скроет шов крепления лутки к стенке и выступ за ее пределы.

Наращивание толщины стены гипсокартоном

Можно применить доборы к коробке. Это специальные доски из любого типа древесины или специальной фанеры (используется при авиационных разработках). Эта фанера не растрескивается, не расслаивается при кромочной обработке, от влаги не разбухает. Стандартные размеры досок находятся в диапазоне 8-60 см. При монтаже дверной рамы в проем меньшей толщины устанавливают доборную доску нужного размера между стеной и наличником.

Заполнение зазора между наличником и стенкой

Когда дверная коробка на сантиметры шире стены, что делать? Еще одним вариантом решения проблемы считают установку лутки по всем правилам. Ведь даже ширина стенки в 5 см дает возможность закрепить правильно раму к стене и заполнить монтажной пеной зазоры между ними. Пустоту стенкой и наличником можно заполнить гипсом, штукатуркой. Только при проведении работ поверхность конструкции надо закрыть скотчем, чтобы не испортить.

Все работы по установке дверей желательно делать после отделки стен, иначе придется снимать наличники, клеить обои, плитку и снова устанавливать планки на место.

В конце концов, выступающую в ванную комнату часть коробки можно отделать пластиковым профилем. При этом закрываются уголки, которыми закреплена коробка к перегородке при креплении не в торец, а к плоскости стены.

Штукатурка вокруг дверного проема:

Источник

Ширина дверной коробки больше стены, что делать

Ширина дверной коробки больше стены, что делать?

На определенном этапе ремонтных работ требуется замена или установка дверей в санузле, ванной комнате. Дверные конструкции имеют стандартные размеры, обычно ширина проема составляет 70-90 мм, а толщина стены санузла – 40-50 мм. Возникает вопрос: что делать, если дверная коробка шире стены? Есть ли решение этой проблемы? Конечно же, да – из любой ситуации найдется выход. Первым делом надо определиться с моделью дверной конструкции, которая отвечает требованиям по материалу, размерам и принесет меньше хлопот при установке.

Установленные на нестандартную стенку двери

Расчёт деревянной коробки, исходя из внешних факторов

Для того чтобы сделать расчёт надо учесть несколько факторов.
Фактор 1.
Размеры проёма.
Стандартный размер проёма – это на 10 см больше размеров самой двери.
Допустим, если дверь 700×2000 мм, то размер проёма должен быть 800×2100 мм.

Совет.
Для того чтобы точно снять размеры, не демонтируя старую дверь, надо просто снять хотя бы с одной стороны наличники.
Что, собственно, я и сделал.
Мой проём оказался не стандартным по высоте (2020 мм), да и по ширине тоже, но совсем не на много (810 мм).

Фактор 2.
Выбор дверного полотна.
Как известно, стандартные размеры межкомнатных дверей по строительным нормам составляют.

Так как, дверь предназначена на кухню, поэтому её размеры должны быть такие: 700×2000 мм.
Полное название – дверь, ламинированная со стеклом с элементами фьюзинга.

Совет.
Дверные блоки, сделанные из массива дерева лучше, чем ламинированные или из МДФ, но они дороже.
Поэтому каждый для себя решает сам.

Фактор 3.
Выбор дверной коробки (лутки).
Ширина коробки должна соответствовать толщине стены проёма.

✔ Лучше, когда ширина коробки на 5 мм больше толщины стены, а не наоборот.
✔ Если лутка шире стены, то разницу можно поровну разбросать на две стороны и нанести недостающий слой шпаклёвки, тем самым подровнять стену по коробке.
✔ Если стена толще дверной коробки, то наличник ровно не приляжет к стене, т.е. его будет просто выворачивать, что не есть хорошо.

Подробно о работе с наличником можно прочитать в этой статье.

Обычно, ламинированные двери идут вместе с МДФ коробкой, обтянутые специальной декоративной плёнкой.
Но мы решили, что деревянная коробка будет лучше т.к. дверной проём изначально был широковат, что в свою очередь усложняло бы сам процесс установки лутки из МДФ.
Ведь, ни для кого не секрет, что коробку, сделанную из деревянного толстого бруска (40-50 мм) гораздо легче устанавливать, чем тонкую (22-30 мм) МДФ лутку.

Фактор 4.
Дверные блоки бувают с порогом (нижний поперечный брус) или без порога.
В нашем случае коробка будет с порогом.
Короче говоря, мы купили 4 деревянные заготовки для будущей лутки с такими размерами:

• 2100 мм – длина двух брусков.
• 1000 мм – длина двух поперечных брусков.
• 120 мм – ширина всех брусков.
• 45 мм – толщина всех брусков.

Из них и будем делать дверную коробку.

Этапы установки двери в перегородку

• Разметка двери, петель, коробки;
• Сборка коробки на полу;
• Врезка петель;
• Врезка замка;
• Примерка двери с коробкой;
• Установка коробки;
• Навеска полотна;
• Установка замка;
• Установка наличников.
• Разметка двери, петель, коробки;
• Сборка коробки на полу;
• Врезка петель;
• Врезка замка;
• Примерка двери с коробкой;
• Установка коробки;
• Навеска полотна;
• Установка замка;
• Установка наличников.

Разметка двери, петель, коробки

Разметка производится на полу или столе. Заключается разметка в сборе коробки вокруг уложенного полотна. Разметкой углов запила коробки, промеров высоты вертикальных стоек коробки по высоте проёма.

Важно , чтобы между полотном и коробкой остались зазоры 3-5 мм.

Если чистовой пол еще не уложен, при разметке высоты стоек коробки нужно учесть высоту чистового пола. Например, у вас будет паркетная доска интернет магазин всегда может сказать её толщину. Рассчитайте толщину чистового пола и учтите её при установке стоек.

Это делать не обязательно, так как при отделке пола, коробку можно подрезать на нужную высоту чистовой отделки пола.

Сборка коробки на полу

• Если коробка не в сборе, углы вертикальных стоек и горизонтальной стойки подрезаются под 45˚ с соблюдением разметки.
• В стойках коробки после разметки по месту, сверлятся отверстия под саморезы крепления коробки. В отверстиях делается пазы для утопления головок саморезов. Потом они закрываются декоративными крышками.
• Дверная коробка собирается вокруг дверного полотна. Сделанная ранее разметка не позволит играть размерами, поэтому разметку следует проводить особенно тщательно. Я о зазорах между коробкой и полотном в 3-5 мм.

После сборки коробки делается разметка петель.

Врезка петель

Дверные петли бывают левосторонние (открывается от себя левой рукой) и правосторонние. Выбора зависит от вашей планировки.

По конструкции петли бывают съемные и не съемные. Первые позволяют снимать и навешивать дверное полотно после установки коробки. Вторые, собираются на полотне двери и прикручиваются на установленную коробку вместе с полотном (нужен подручный).

Врезка петель заключается в выдалбливании паза под петли как в коробке, так и в полотне.

• Сначала петли размечаются. Расстояние установки петель от низа и верха полотна не менее 20 см.
• После разметки карандашом, облицовка двери прорезается столярным или малярным ножом. После паз выдалбливается острой стамеской и молотком. Глубина паза должна точно соответствовать толщине петли.
• Разъемные петли сразу прикручиваются к полотну и коробке.
• Неразъемные прикручиваются только к полотну.

Врезка замка

Врезка замка производится как отдельно на дверное полотно, так и после установки двери.

Примерка двери с коробкой

Собранная коробка с установленным полотном примеряется к дверному проему.

Коробка с полотном выставляется по месту. С помощью распорок из оргалита или фанеры, коробка закрепляется в дверном проеме. В работе активно используется строительный уровень-линейка.

Установка коробки

Распорки вынимаются, запоминаются и коробка вынимается из проёма. Полотно снимается и теперь отдельная коробка, заново с теми же прокладками, устанавливается в проём.

После всех промеров уровней коробки она крепится саморезами к профилям (брускам) гипсокартонной перегородки.

Расстояния между коробкой и профилей, по 1-1,5 см с каждой стороны, заполняются пеной. Учтите, пена расширяется на 20-25 %. Прокладки вынимаются, и тоже заполняется пеной.

Примечание. Так как коробка была закреплена саморезами, то ставить распорки внутри коробки, от распирания пеной, не нужно.

Навеска полотна

После застывания пены, навешивается дверное полотно.

Установка замка

Ставится замок или ручка защелка на место.

Установка наличников

Если отделочные работы не закончены, полотно закрывается пленкой или снимается. Коробка закрывается бумажным скотчем. Пена вокруг коробки подрезается.

Установка наличников и доборов делается после завершения всех отделочных работ. Если ширина коробки шире дверной коробки, видимый профиль можно закрыть полосой из гипсократона.

Задача №2, Установка двери в перегородку с профилями UA и дверью 25-50-100 кг в следующей статье.

В данной статье речь пойдет именно о том, как правильно подготовить дверные проемы под установку типовых межкомнатных дверей на стадии ремонта. Если вас интересует как замерять уже готовые проемы и косяки — материал по этой теме здесь.

Чтобы не покупать нестандартные межкомнатные двери, которые, как правило, стоят дороже на 20-50 % необходимо, на стадии ремонта, определится с размером дверного проема. Основная масса межкомнатных дверей импортного и отечественного производства имеют стандартные размеры: высота 2000 мм. ширина 600, 700, 800 и 900 мм. Однако, некоторые производители предлагают в качестве альтернативы ширину 400, 550 мм с высотой 1900 или 2100 мм. При этом толщина дверных коробок варьирует от 15 мм до 40 мм. Все это очень важно при расчете размера проема для будущей межкомнатной двери. Если Вы не придали значения важности этих размеров, можно столкнутся с проблемой, когда межкомнатная дверь с коробкой (дверной блок) не влезает в дверной проем в несущей стене, как следствие расширение проема, что в некоторых случаях невозможно в принципе из-за особенностей конструкции стен и планировок квартир. Расширение дверного проема из гипс-картона тоже может доставить массу сложностей связанных с переносом металлических профилей. Единственный вариант это нестандартные размеры межкомнатных дверей, а это значит переплатить. Или наоборот, проем слишком велик, его необходимо, сужать, за что вы дополнительно заплатите большинству организаций специализирующихся на установке межкомнатных дверей. Самое неприятное, что может возникнуть в данном случае это, когда в итоге всех доработок дверных проемов выяснится, что установленный деревянный наличник не перекрывает косяк стены по ширине или высоте, а это значит, что ремонт придется доделывать (доклеивать обои, докрашивать или докладывать плитку). Найти мастера на такой малый объем работ очень сложно! Для того, чтобы не столкнутся с ситуацией, когда отделку стен и проемы придется дорабатывать, или заказывать нестандартные конструкции, подготовьтесь к установке заранее, еще на стадии черновой отделки и перепланировки.

Рассчитывая размер дверного проема необходимо знать

• ширину и высоту желаемого дверного полотна
• толщину дверных коробок
• ширину коробок
• ширину деревянных наличников
• наличие или отсутствие деревянного порога
• какие декоративные элементы предлагает производитель

Допустим, вам переглянулось стандартное полотно 800*2000 мм. у которого толщина коробки 25 мм. Для расчета размера дверного проема необходимо к ширине межкомнатной двери прибавить толщину деревянной коробки, которая будут находиться с обеих сторон полотна, и учесть необходимый монтажный зазор между межкомнатной дверью и коробкой, дверным блоком и проемом в стене (минимум 10, максимум 20 мм с каждой стороны). Формула размера дверного проема в стене, при толщине деревянной коробки 25 мм., выглядит так 800+25+25+15+15= 880 мм это почти идеальная ширина дверного проема, которая подойдет к 90% производителей дверей. Двери из массива ценных пород дерева, как правило, имеют более толстые коробки, потому для них ширина проема будет + 10/12 см к полотну.

Высота рассчитывается по аналогии (с учетом порога = толщина коробки или зазора между полом и дверью = от 10 до 20 мм) 2000+25+10+15 = 2050 (2070 для дверей из массива или крашенных из МДФ) — без порога и 2000+25+25+15+15 = 2080/2090 мм. для дверей с порогом это идеальная высота дверного проема которая подойдет к 90% производителей дверей, в том числе и из массива! И так, при размерах полотна 2000*800 ваш проем: 2080*880 (+/- 10 мм и 2080*900 — для дверей из массива дерева +/- 10, соответственно). При ширине 600,700, 900 мм необходимо пропорционально сужать или увеличивать размер дверного проема.

Наряду с высотой и шириной дверного проема существует его толщина. В стандартных, типовых домах из СССР, толщина соответствует 75 мм. Большинство производителей таким образом предлагают на рынке дверные коробки толщиной 75 мм. и при подготовке проема необходимо учесть этот факт. Если особенности стен не позволяют выдержать данный размер (толщина меньше или больше чем 75 мм.), возникнет вопрос о необходимости установки расширителя коробки (добор, откос) или отпил коробок вдоль, если стена тоньше, чем коробка. Без установки добора или отпила дверных коробок, в большинстве случаев, установка наличника станет невозможной или это приведет к значительному ухудшению внешнего вида конечного продукта (установленной двери). Установка добора, равно как уменьшение ширины дверных коробок приведет к удорожанию установки межкомнатных дверей. Рекомендуем в данном случае, точно измерить толщину стен минимум в трех точках с каждой из сторон и, если эта толщина одинаковая по периметру проема (что очень важно) попытаться заказать нестандартные коробки для межкомнатных дверей, если таковые предлагает производитель.

Если же толщина стен проема не одинаковая и варьирует в пределах от 3-х до 30 мм. есть смысл все-таки пилить коробки или ставить добор, так как есть возможность обрезать коробку или добор «на клин», с учетом кривизны стен и максимально прижать наличник к стене.

Идеальный дверной проем это проем, который шире и выше полотна двери на 80 мм (100 мм/ширина и 80 мм/высота — массив), и толщина стен которого составляет 75 мм!

Идеальный размер дверного проема

при размерах полотна 600*2000 мм:

(680(780,880,980)*2080(«+» «-» 10 мм)*75 мм)

Размер проема для дверей из массива дерева

при размерах полотна 600*2000 мм:

(700(800,900,1000)*2080(«+» «-» 10 мм)*? мм)

В 99% случаев в данные дверные проемы подойдет любая межкомнатная дверь. Если даже в процессе установки возникнут мелкие доработки, они не повлекут за собой ухудшение внешнего вида изделия или качества выполняемых работ, и не приведут к значительному удорожанию конечного продукта!

Хотите знать, на будущее, как качественно и красиво установить межкомнатные двери своими руками в подготовленные правильно дверные проемы? Обязательно прочитайте наш новый материал на эту тему здесь.

Правила замера проемов

Чтобы выбрать готовый дверной комплект с оптимальной высотой и шириной, сделайте замеры проема минимум в трех точках по вертикали и горизонтали. За основу возьмите минимальные значения. Далее по формуле можно рассчитать габариты полотна:

• ширина проема — ширина проема минус удвоенные толщины блока (3 см) и монтажного зазора (1,5 см). Пример: 80 – 3х2 – 1,5х2 = 71 см;
• высота створки — высота проема за вычетом толщины коробки (3 см), монтажного зазора сверху (1,5 см) и воздухообменного зазора у пола (0,5 см). Пример: 207 – 3 – 1,5 – 0,5 = 202 см. Если в проеме предполагается порог, нужно вычесть двойную толщину рамы, то есть 6 см.

В этом примере нам необходимо полотно размером 202 х 71 см. Подойдет стандарт 2000 х 700 мм, лишние миллиметры скроются под наличниками.

Как подобрать дверь для нестандартного проема?

Установка двери в нестандартный проем требует нестандартных решений. Каждый случай рассматривается индивидуально. Иногда дверной проем можно расширить или, наоборот, сузить. Тогда можно будет подбирать не дверь к проему, а «подогнать» проем к размерам дверной коробки.

При этом двери нужно подбирать таким образом, чтобы их размеры были максимально приближены к размерам подходящего проема. Например, если ширина проема составляет 80 см, а размерный ряд дверей – от 86 до 100 см, то двери нужно выбирать минимальной ширины, 86 см, и по возможности расширить проем. Но стоит отметить, что такая возможность есть не всегда. И рассматривать каждый случай нужно индивидуально. При этом существуют общие рекомендации.

Установка дверей в узкий проем

Если проем позволяет, можно выполнить его доработку. При этом стоит учесть, что по строительным нормам несущая балка над проемом должна опираться на стену не менее чем на 15 см. Дорабатывать проем можно, если это значение больше, чтобы в результате оно составило 15 см и более.

Для расширения проема понадобится специальный строительный инструмент: перфоратор, болгарка, алмазный диск и пр.

Установка входной двери в широкий проем

По правилам наличник должен перекрывать зазор между дверной коробкой и стеной. Если зазор шире, его нужно доработать – сузить до нужного размера. Можно заложить кирпичом или поставить металлические опоры – специальную квадратную трубу.

Если проем слишком низкий

Увеличивать проем в высоту, как правило, нельзя, потому что в этом случае пришлось бы сносить несущие элементы здания. Если стена выполнена из кирпича или пеноблока, над проемом кладут несущую перемычку либо металлический уголок, который закладывается кирпичом. Если убрать часть этого кирпича, верх проема может обвалиться.

Если проем сделан из бетонной плиты, внутри нее есть металлическая арматура, которая также является несущим элементом. Срезая ее, мы нарушаем конструкцию стены. Для этого нужно специальное разрешение.

Если проем слишком высокий

Его верхнюю часть можно заложить кирпичом – аналогично тому, как дорабатывается проем в ширину.

Двери

Оборудование современного санузла во многом отличается от стандартного, к которому все привыкли в советские времена. Да и дизайн интерьеров в помещениях, где используется большое количество воды, тоже прошел заметную эволюцию. Двери в ванную комнату, мини-бассейн или санузел теперь подбирают в едином ключе с сантехникой и остальным оснащением. Но не так просто выбрать и установить дверное полотно из влагостойкого ламината, чтобы двери соответствовали всем критериям поиска.

Оглавление:

1. Особенности выбора двери в ванную
2. Особенности выбора дверного полотна
3. Материалы для изготовления двери в ванную
4. Установка двери в ванную: пошаговая инструкция

Особенности выбора двери в ванную

На первый взгляд кажется, что нет ничего проще установки двери в ванную, но это – специфическое помещение с повышенным уровнем влажности и большой вероятностью проникновения воды наружу. Дверной проем должен достаточно герметично закрываться внизу, и в то же время способствовать достаточной рециркуляции и вентиляции воздуха. Именно эти особенности важно учитывать при самостоятельном монтаже двери в ванной.

В городских квартирах типовой планировки дверной проем имеет стандартные размеры. Поэтому размер двери в ванную, при замене на новую, должен точно соответствовать прежнему образцу. Дополнительно приходится менять всю дверную коробку – в большинстве случаев, дизайн новой двери никак не совпадает со старым оформлением дверного проема. Можно использовать специальные растворители, чтобы снять с лутки старые слои масляной краски или приобрести двери вместе с коробкой.

В ванную комнату не рекомендуется ставить первые попавшиеся двери, особенно декоративные межкомнатные – они могут покоробиться от избытка испарений и потерять привлекательный облик. В помещение с повышенной влажностью лучше всего подобрать дверное полотно из влагостойкого ламината или другого материала, который не боится избытка влаги:

• пластика;
• стекла;
• алюминия;
• композитных материалов.

При установке дверей в санузле, домашнем мини-бассейне или ванной комнате важно учитывать высоту порожка, который делают немного выше, чем в других помещениях. Это важно, если кто-то забудет закрыть кран в ванной или произойдет течь водопровода. Высокий порожек позволяет удержать разлившуюся воду на полу в ванной, пока подача воды будет перекрыта. Но порожек не должен быть слишком высоким, чтобы не спотыкаться.

Обязательно должен быть небольшой зазор между дверью и порожком или в верхней части двери, чтобы обеспечить приток воздуха для достаточной вентиляции. Многие знают, как насыщен паром воздух после принятия ванной, но избыток влажности плохо переносят люди с заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы. Именно по этой причине иногда оборудуют ванную клапаном приточной вентиляции или оставляют достаточный зазор в дверном проеме при установке двери в ванную.

В городской квартире дверной блок санузла намного уже, чем в межкомнатных простенках, а в частных домах толщина стены может произвольной. Помните, что при покупке дверной коробки конструкция должна быть шире стены при входе в санузел или ванную. Стандартные параметры дверного проема – 2,0 х 0,6м плюс порог. Однако при покупке важно все перемерить основательно.

Особенности выбора дверного полотна

Чтобы сделать правильный выбор, для начала стоит разобраться с тем, какие бывают двери и, чтобы выбрать наиболее подходящие для вашего дома. Помните, что они должны хорошо смотреться с обеих сторон и гармонично вписываться дизайн смежного с санузлом или ванной помещения. Пример декоративные двери в ванную фото.

Существует 2 типа дверей:

• распашные (распахиваются на себя и от себя);
• раздвижные (перемещаются в сторону и направляющей).

Также есть одинарные и двустворчатые двери – их устанавливают на широкий дверной проем.

Распашная одинарная – привычный тип двери для ванной комнаты или санузла, она за ручку открывается в сторону. Чаще всего, бюджетные варианты именного такого типа, и именно они обычно установлены в городских квартирах. Выбор остается за материалом, типом запирающего механизма и дизайна дверного полотна. Распашная дверь в ванную открывается, чаще всего наружу – в коридор или прихожую, где для этого достаточно места. Иногда дверь открывается и внутрь ванной, но при этом там должно быть достаточно места.

Также обратите внимание, что есть двери:

Внимание: Это особенно важно, когда в квартире или доме мало места в смежном помещении. Если рядом есть другая стена, стоящая перпендикулярно, то двери не должны мешать друг другу при открывании.

Раздвижные двери в ванную, несомненно, экономят пространство, их устанавливают там, где пользоваться распашной дверью неудобно. Их монтаж более сложен, цена – выше, это из-за дорогостоящего роликового механизма и направляющей, закрепляемой в полу. Чаще всего, их установку доверяют специалистам. При открывании такие двери движутся вдоль стены.

Любая межкомнатная дверь должна гармонично вписываться в общий дизайн интерьеров, поэтому при выборе стилистики интерьеров для ванной важно соблюдать разумный баланс. Если стилистика дизайна интерьеров ванной и смежного с ней помещения радикально не совпадает, то лучше остановить выбор на нейтральном варианте – со скромным декором.

Внимание: Дверь, выполненную из обычных, а не влагоустойчивых материалов, со стороны ванной необходимо покрыть специальным водостойким лаком или обработать специальным составом, повышающим ее сопротивляемость испарениям влаги!

Натуральную древесину при установке двери в ванную предварительно пропитайте антисептиком и специальным противогрибковым составом, особенно если она из массива! Специальным составом также пропитывают шпонированные межкомнатные двери, а также из ДСП и МДФ. Это особенно важно, если двери для санузла или ванной комнаты сделаны своими руками ил по спецзаказу.

Совет: Если хотите заказать дверь для ванной кустарного производства в небольшой частной мастерской, обязательно проследите за тем, чтобы она была покрыта всеми средствами защиты. Нередко бывает, что деньги заплачены, а работа не выполнена – никакой пропитки и специальной защитной обработки не производилось.

При выборе двери также обратите внимание на запирающий механизм, поскольку вмонтированная защелка имеет свойство закрываться изнутри – смотрите, не перепутайте! Если ручка-защелка не предусмотрена, должен быть шпингалет или другой внутренний замок.

Материалы для изготовления двери в ванную

1. Пластиковые двери для ванной очень удобны и эстетичны, хотя и не получили большого распространения для данного типа помещений. Они наиболее уместны для комнат с повышенной влажностью воздуха. За ними проще ухаживать – достаточно протирать при образовании налета влаги. Они удобны и надежны, менее всего подвержены неблагоприятным воздействиям. Это очень легкие двери, поэтому их можно использовать и для раздвижной конструкции. Они имеют доступную цену и практичную фурнитуру – вам не придется изобретать, каким образом должны закрываться двери в ванную.

2. Стеклянные двери для ванной – практичный декоративный вариант. Не стоит бояться того, что они разобьются, для них используются только сверхпрочные стекла. Уход – регулярно протирать влагу. Стеклянная дверь имеет дополнительное преимущество – она пропускает достаточное количество света, даже если она непрозрачная. Это позволяет дополнительно экономить электричество при пользовании ванной в дневное время. Если смущает, что двери могут быть прозрачными, то можно выбрать матовое, зеркальное или рифленое стекло: фото.

Она тоже относится к недорогим вариантам, и можно даже заказать такую дверь из толстого матового или пескоструйного стекла в ближайшей стекольной мастерской. Но не забудьте заранее приобрести специальную фурнитуру заранее, чтобы стекольщик оформил все отверстия – для ручки, запорных шпингалетов и крепления. Готовая дверь из декоративного стекла стоит на порядок дороже.

3. Ламинированная дверь и с пленочным покрытием или ПВХ – превосходные показатели при защите от влаги, брызг, капель и испарений. Эти двери достаточно распространены, они экологичны и гипоаллергенны, и благодаря своей популярности составляют львиную долю ассортимента дверей для санузла и ванной.

Такая дверь не деформируется, очень удобна в использовании и практична в уходе. Чистка – губкой с любым моющим средством, влагу протирать сухой салфеткой. Декоративные свойства двери тоже не вызывают сомнений, поверхность копирует любую текстуру натурального дерева. Это важно для оформления интерьера смежных помещений в едином дизайне да и цены на эти двери привлекательны. Бюджетные ламинированные двери эконом- класса представлены в большом ассортименте во всех строительных супермаркетах и интернет-магазинах.

4. Шпонированные двери – это покрытие древесно-стружечной «халвы» тонким слоем декоративной древесины ценных пород. Мебельный шпон красив и надежен, единственное, что не учитывают многие производители — практичность таких дверей в помещении с повышенной влажностью. Но если предусмотрен слой защитной высокотехнологичной пропитку или многослойный водоотталкивающий лак, то выбранная модель будут хороша для смежных помещений и практична со стороны ванной комнаты.

5. Двери из натурального массива (древесины) – добротные, надежные, но все упомянутое про шпон справедливо в отношении натуральной древесины. Можно только с надежным защитным покрытием использовать в ванной. Такие двери дорогие, они не каждому доступны, но их можно заказать и в столярной мастерской и проследить за всеми этапами пропитки. При покупке важно подробно ознакомиться с инструкцией или техническим описанием, чтобы удостовериться в возможности использования цельнодеревянной двери в санузле или ванной.

Внимание: В любом строительном магазине не стоит стесняться спрашивать, что непонятно. Лучше обратиться к консультантам за получением и общей справочной информации, и подробным описанием выбранной двери. Если изделие идеально походит по всем параметрам для вашей ванной, но немного длиннее, его можно укоротить на специальном станке и сделать оторцовку. Уточните, оказывают в данном магазине ли такую услугу. Стоит спросить – как установить дверь в ванную, есть ли у них выезд мастера на дом, входит ли это в стоимость двери? Если двери намерены устанавливать самостоятельно, убедитесь, что не переплачиваете автоматически за их монтаж.

При установке двери нужно учитывать то, будет ли это впервые после завершения основных этапов строительства дома, или нужен демонтаж старой двери? При этом процесс и все этапы установки будут организованы по-разному – установка двери в ванную видео в конце статьи.

Есть несколько вариантов установки двери, но помните, что в ванную обязательно нужен порожек, и если его не было, стоит также подробно ознакомиться и этим процессом. Он должен быть правильно монтирован, а также получить достаточную герметизацию. Учите, что старые двери обычно демонтируют без дверной коробки, но если она не совпадает по стилю, и сложно что-либо переделать, то придется убрать всю конструкцию, притом вместе с порогом.

Совет: Дефекты стен важно устранить до установки дверной коробки, а неровности и несовпадения у дверного проема можно закрыть наличниками или доборами.

Установка двери в ванную: пошаговая инструкция

Это ответственный и трудоемкий процесс, не зависимо от того, будет ли это дверь в небольшую ванную или обширный ремонт большого санузла или домашнего мини-бассейна. Однако не рекомендуется с этим экспериментировать, если нет подобного опыт и столярного инструмента под руками.

Когда дверь куплена вместе с коробкой, то коробку специалисты рекомендуют собрать на полу всю конструкцию и дальше ее устанавливать в дверной проем. Можно приобрести уже собранный вариант, когда он соответствует вашему размеру дверного проема – тогда монтаж намного проще:

• подготовить дверной проем;
• установить готовую конструкцию и расклинить ее, проверив уровнем и отвесом, клинья крепим между стеной и дверным блоком и стеной;
• закрепить коробку в дверном проеме анкерами или шурупами;
• зафиксировать конструкцию монтажной пеной с одной стороны и поставить распорки в коробку, чтобы не деформировать;
• еще раз проверить вертикальность конструкции – это важно при закрытии двери;
• через 2-3 часа схватится первый слой, после этого монтажную пену наносят с другой стороны, зачистив излишки;
• загерметизировать порожек со стороны ванной;
• закрыть монтажную пену наружными декоративными элементами дверной коробки;
• через сутки проверьте надежность монтажа – коробка не должна шататься, если это заметно – нужно усилить крепление к стене.

Внимание: При схватывании монтажная пена увеличивается впятеро, поэтому ее лучше наносить неспеша небольшими порциями до увеличения пространства между конструкцией и стеной. Специалисты рекомендуют запенивать треть пространства. Если пена выползет наружу в нежелательных местах, ее можно зачистить ножом и замыть поверхность отделки раствором укуса.

Если дверная коробка не требует замены, то приобретенную дверь остается примерить к дверной коробке и навесить на петли. Их закрепляют к дверному полотну и коробке саморезами. Обычно достаточно 2-3 дверные петли, но их нужно правильно установить, сделав углубления стамеской – смотрите видео.

Расчет проема для полотна унифицированной ширины

К высоте и ширине межкомнатной двери из шпона, а также других видов покрытий, нужно приплюсовать габариты коробки и монтажные зазоры (технологические пространства). Таков несложный алгоритм расчета. При этом:

• Лудка (коробка) обычно обладает размерами по 25 мм с каждой стороны. Этот показатель может меняться пропорционально рабочей нагрузке на коробку (весу двери).
• Зазоры для монтажа ограничиваются показателями 15-20 мм. Они нужны, чтобы закрепить коробку в стене и снивелировать неровности, отклонения откосов.
• Между лудкой и дверным полотном должен оставаться зазор по 2,5-3 мм с обеих сторон (суммарно 5-6 мм) для того, чтобы гарантировать свободное закрывание и навеску петель.
• Стандартная высота порога составляет 15-25 мм. Если он не делается, то между межкомнатной дверью и поверхностью пола остается щель.
• Рассчитаем габариты проема для стандартизированного полотна 2000х800 мм.
• Высота: 2000 + 25 (коробка) + 25 (порог или щель под дверями) + 20 (верхний монтажный зазор) + 3 (для беспрепятственного движения двери в коробке) = 2075 мм. После округления будет 2080 мм.
• Ширина: 800 + 2*25 (коробка) + 2*20 (монтажные зазоры) +5 (зазор для свободного навешивания и движения двери в коробке) = 895 мм. Если округлить, получаем 900 мм.

Таким образом, для двери 2000х800 мм нужен проем 2080х900 мм (выше на 80 мм и шире на 100 мм). Если размеры проема больше расчетных на 2-3 см с каждого бока, это превышение можно убрать с помощью монтажной пены. При больших зазорах придется корректировать проем.

Способы монтажа

Существует несколько способов закрепить дверную коробку в проеме стены. Для каждого из них используется свой вид крепежа. И каждый из вариантов обеспечивает определенный уровень прочности и надежности конструкции.

Выбор способа зависит как от материала стен, так и от веса дверного полотна.

Монтаж на пену

Крепление дверной коробки на пене рекомендовано только для легких полотен из МДФ и для нечасто используемых дверей, так как надежность фиксации не слишком высока.

Алгоритм выполнения работ простой:

• Собранная коробка с навешенным дверным полотном вставляется в проем и фиксируется в нем с помощью деревянных клиньев;

• Строительным уровнем определяется её правильное положение относительно вертикали. Причем уровень нужно прикладывать к двум смежным граням: внутренней и боковой;

• Между коробкой и закрытой дверью сверху и по бокам вставляются распорки толщиной 3 мм;

Совет. Чтобы не испачкать полотно пеной и не повредить его, можно использовать вместо него распорки из деревянных реек или специальных регулируемых приспособлений.

• Монтажной пеной запениваются небольшие участки между стеной и коробкой;
• Когда они высохнут, ею заполняется весь периметр. Делать это сразу нельзя, так как, расширяясь, пена будет давить на коробку. Запенивая периметр, не стоит заполнять его полностью, изначально достаточно половины объема, чтобы осталось место для расширения.

Совет. Для установки дверей покупайте профессиональную пену под пистолет, а не в баллоне с трубочкой. Её цена выше, но она лучше дозируется, быстро застывает и имеет не такой большой коэффициент расширения.

Монтаж на подвесы

Как и предыдущий, этот способ является скрытым, позволяя не нарушать целостность коробки и скрыть крепежные элементы. Для этого используются прямые подвесы для монтажа гипсокартона.

Совет. Приобретать лучше подвесы фирмы Кнауф – они жестче и надежнее аналогов других торговых марок.

• Прикручиваем подвесы к коробке, не менее двух с каждой стороны;

• Вставляем коробку в проем и выравниваем по уровню, фиксируя клиньями;
• Отгибаем крылья подвеса к стенам (или к откосу, если он широкий) и отмечаем их положение;
• На отмеченном месте делаем выборку, чтобы пластина встала заподлицо со стеной;

Совет. Если стены ещё не оштукатурены или вы будете использовать телескопический наличник с пазом, выборку можно не делать.

• Прикручиваем подвес к стене, и запениваем зазор между ней и коробкой.

Сквозной монтаж на саморезы или анкера

Это самый распространенный способ, применяемый к тяжелым дверям, устанавливаемым как в деревянные, так и в кирпичные или бетонные проемы. Он заключается в просверливании сквозных отверстий в вертикальных стойках коробки и их фиксации в проеме подходящими к материалу стен метизами.

Крепление дверной коробки по ГОСТу осуществляется в четырех точках с каждой стороны.

• На стойках отмечаются точки креплений;
• По отметкам сначала высверливаются несквозные отверстия глубиной 1 см и диаметром, равным диаметру декоративной заглушки;

• Далее сверлятся сквозные отверстия под шурупы (в деревянные стены), дюбели или анкера (в бетон и кирпич);
• После установки коробки на место и фиксации клиньями через полученные отверстия делают метки на стенах проема, коробку снимают и в этих местах сверлят буром по бетону отверстия под анкера;

• Коробку возвращают на место и фиксируют, в места крепления на лицевой стороне устанавливают заглушки, подобрав их по цвету.

Крепление получается максимально надежным, а дверью можно пользоваться сразу после завершения установки, не используя пену.

Скрытый монтаж на саморезы или анкера

Спрятать крепеж можно под петлями с одной стороны и под декоративной пластиной замка с другой.

Для этого нужно своими руками снять дверную фурнитуру и осуществить монтаж, как было описано выше. Но трех точек крепления недостаточно, поэтому необходимо снова навесить полотно или установить между стойками коробки распорки и заполнить зазоры пеной.

Монтаж на специальную крепежную систему

В настоящее время разработан универсальный монтажный комплект для быстрой и качественной установки дверей. Такое крепление для дверной коробки позволяет легко отрегулировать её в пространстве, не используя клинья, а затем жестко зафиксировать в нужном положении.

Для справки. Регулировка возможна на любом этапе монтажа, а также в процессе эксплуатации двери.

Чтобы установить коробку, нужно прикрутить к ней с наружной стороны кронштейны с отверстиями и пазами, а в проем забить дюбели и вкрутить в них крепежные болты. На них и навешивается коробка путем надевания кронштейнов на головки болта.

Обратите внимание. Применение комплекта возможно только при толщине зазора между стеной и коробкой не менее 10 мм.

Покупая такой крепеж, обращайте внимание, на какую нагрузку он рассчитан. Например, комплект МКС 6 Эконом предназначен для установки дверей весом до 20 кг. А МКС 5-3D Титан выдержит полотна массой до 100 кг.

Источник