Эксплуатируемая кровля терраса своими руками пошаговая

Как сделать крышу веранды или террасы своими руками

Сделать крышу для веранды или террасы возле дома несложно. В большинстве случаев это обычный односкатный навес, который одной стороной опирается на стену здания. Серьезное отличие крыши веранды от навеса только в одном — в угле наклона.

Содержание

Какой уклон должен быть у крыши веранды и террасы?

Крыша, соединенная со стеной здания или установленная вплотную к ней, склонна к накоплению большой снежной шапки зимой: часть дополнительного снега падает на нее со скатов дома, часть — задувается ветром. Поэтому снеговая нагрузка на крышу веранды или террасы всегда значительно больше снеговой нагрузки на кровлю дома при том же уклоне ската.

Рассчитывают эту нагрузку по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». С конкретными числами на руках можно точнее и с гарантией надежности подобрать сечение профиля или бруса для каркаса и кровельное покрытие. Но это действительно сложные расчеты.

Поэтому при строительстве крыши террасы обычно идут одним из двух путей:

1. Увеличивают снеговую нагрузку, рассчитанную для кровли основного дома, в три раза и подбирают материалы и уклон под полученное значение. То есть, если снеговая нагрузка на скат дома 75 кг/м 2 , то крышу веранды нужно делать из расчета, что нагрузка на нее будет равна 225 кг/м 2 .
2. Просто наклоняют крышу под 40-45° и более.

Оба метода — это очень упрощенный подход. При их использовании всегда есть риск повреждения крыши во время особо снежной зимы. По этой же причине эти методы непригодны при строительстве в северных регионах.

Выбираем кровельное покрытие для крыши веранды

Визуально крыша веранды — это часть дома. Даже если она стоит на собственных опорах и никак физически не связана со зданием. Поэтому обычно для устройства крыши используют точно такое же кровельное покрытие, что и на скатах основного дома. Это самый простой и беспроигрышный вариант.

Если такое решение не подходит, например, из-за большого веса кровельного материала, тогда крышу террасы можно сделать прозрачной. Прозрачная кровля универсальна и отлично вписывается в любую архитектурную композицию, независимо от ее стиля. Она не закрывает стены дома от света, смотрится изящно и солидно, не вызывает давящего ощущения при низкой высоте кровли. К тому же, с помощью прозрачной крыши террасы или веранды можно осовременить облик старого дома.

Как правило, прозрачную крышу на террасу своими руками делают из профилированного поликарбоната или ПВХ. Это оптимальные материалы из-за простоты монтажа, декоративности и относительной долговечности.

Если кровля дома сделана из керамической или цементно-песчаной черепицы, то для снижения нагрузки на крышу веранды ее делают из композитной черепицы. Это металлочерепица, которая сверху покрыта каменной крошкой. В результате внешне она очень похожа на натуральную черепицу, а по весу только немного тяжелее обычной металлочерепицы.

Материалы для стропильной системы

Каркас крыши веранды и террасы делают из стали, дерева или алюминия.

Стальной каркас для крыши

Сталь — очень прочный, доступный, универсальный и относительно недорогой материал, поэтому стропильная система крыши пристройки, чаще всего, именно стальная. Для этого используют:

1. Профильные трубы сечением 80×80 мм или 100×100 мм, швеллеры №8, 10, 12, двутавры 10 в качестве опорных элементов. Включая горизонтальную опору, которую крепят на стене дома, и мауэрлат.
2. Профильные трубы 40×40 мм, 60×30 мм, круглые трубы 32 мм и 40 мм для стропил.
3. Профильные трубы 40×20 мм для обрешетки и ферм.

Иногда трубы заменяют уголками аналогичной прочности. Но так как сделать крышу на террасе с каркасом из уголков намного сложнее из-за особенностей их сваривания, этот материал используют редко.

У каркаса из черного металла есть два основных недостатка: коррозия и сварные соединения.

Стальные трубы нужно регулярно красить, поскольку лишенный защиты металл начинает быстро ржаветь. Это приводит к потере декоративности и, со временем, к снижению прочности стропильной системы.

Сварка стальных деталей — это не то чтобы слишком сложная задача. Но она требует хотя бы хороших базовых навыков работы со сварочным аппаратом и понимания, чем хороший сварной шов отличается от плохого. Чермет можно заменить оцинкованными трубами, а сварные соединения – болтовыми, но это более дорогой и трудоемкий способ монтажа.

Стропильная система из дерева

Деревянный каркас делают реже, чем стальной, хотя он тоже довольно распространен. Дерево — это экологично, красиво, долговечно. Кроме того, для работы с ним не нужны навыки сварки — достаточно стандартных инструментов и знаний, как сделать крышу для террасы.

Для устройства деревянной стропильной системы нужны:

• брус 100×150 мм или 150×150 мм для мауэрлата и опор;
• доски 50×100 мм или 50×150 мм либо брус 100×100 мм для стропил;
• доски 40×100 мм либо брус 40×40 мм или 50×50 мм для обрешетки.

Как и преимуществ, недостатков у дерева хватает. Оно подвержено гниению, поражению грибком и насекомыми, отлично впитывает влагу, хорошо горит. Поэтому деревянные конструкции нужно регулярно покрывать защитными пропитками, чтобы оно не разрушалось и сохраняло внешний вид.

Алюминий для каркаса крыши террасы

Алюминий — это прочный, очень легкий металл, который не подвержен коррозии. Поэтому он отлично подходит для стропильной системы крыши веранды: такой каркас не нуждается в обслуживании и очень долговечен.

Как правило, алюминий в виде специальных профилей используют для прозрачных крыш из стекла или монолитного поликарбоната. В этом случае каркас собирается как конструктор, что облегчает монтаж.

Главный недостаток алюминия — его цена. Алюминиевый каркас будет стоить примерно в 2,5 раза дороже, чем стропильная система из стали. Поэтому его используют редко.

Как сделать крышу на террасе своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы сделать крышу на террасе, нужно сначала установить опорные столбы. Если вы планируете закрытую веранду с капитальными стенами из кирпича, газоблока и других штучных материалов, этот этап пропустите.

В первую очередь, подготавливают место под установку опор. Отмеряют необходимое расстояние от стены и снимают верхние 100-150 мм грунта с полоски земли шириной 400-500 мм. Дальше выравнивают уровень грунта и немного утрамбовывают. Должен получиться ровный прямоугольный участок, параллельный стене.

Дальше устанавливают сами столбы:

1. Размечают с помощью капроновой нити и деревянных клиньев места установки опор. Они должны находиться на одной линии с шагом 1,5-2 м.
2. С помощью ручного или бензобура делают скважины, глубина которых должна быть ниже уровня промерзания грунта примерно на 150-200 мм.
3. На дне скважин насыпают песчаную подушку толщиной 100 мм. Песчано-гравийную смесь обязательно уплотняют трамбовкой и проливом водой.
4. Устанавливают опорный столб и выравнивают его, чтобы он стоял строго вертикально. Для фиксации столб можно слегка вбить в скважину или поставить распорки. У деревянных опор часть, которая будет погружена в землю, и еще 100 мм над ней тщательно промазывают битумной мастикой.
5. Заливают столбы бетоном и дают ему застыть.

К монтажу крыши веранды или террасы можно приступать примерно через две недели. За это время бетон наберет необходимую прочность.

Перед установкой стропильной системы столбы еще раз проверяют на вертикальность. После этого их обрезают сверху по высоте самого низкого, если при установке опор вывести их в один уровень не удалось.

Затем на опоры укладывают мауэрлат и либо приваривают его, либо прикрепляют с помощью уголков и пластин саморезами по дереву. Стеновую опору крепят на анкеры выше мауэрлата так, чтобы выдержать необходимый уклон ската.

После этого приступают к сборке стропильной системы крыши террасы:

1. На деревянных стропилах делают врубки примерно на треть ширины, укладывают их на опоры и крепят уголками с саморезами. Важно, чтобы верхняя часть всех стропильных ног была в одной плоскости. Для этого сначала врубки делают на одной доске, которую потом используют как шаблон.
2. Металлические фермы обычно собирают на земле и поднимают на крышу уже готовыми. После этого их выравнивают и приваривают к двум горизонтальным опорам.
3. Если фермы нельзя собрать на земле, их делают поэтапно: сначала приваривают стропила, потом крепят боковое ребро и соединяют его с мауэрлатом профильной трубой. Дальше крепят распорки.
4. На крышу веранды укладывают гидроизоляционную пленку, которую закрепляют контррейками.
5. К стропилам или контррейкам крепят обрешетку с шагом, необходимым для выбранного вида кровельного покрытия.
6. Деревянные стропила закрывают лобовой доской.

Последний этап подготовки каркаса, перед тем как сделать крышу на террасе, — это его обработка. Дерево поэтапно пропитывают защитными составами, начиная с проникающих и заканчивая поверхностными. Швы на металлическом каркасе зачищают, после чего его грунтуют в два слоя, а потом красят.

Кровельное покрытие на крыше террасы начинают укладывать от карниза. При необходимости перед его монтажом лобовую доску закрывают карнизной планкой, а к стропилам крепят крюки для монтажа водосточных труб. В месте примыкания кровли к стене устанавливают планку примыкания и герметизируют ее, по бокам крыши монтируют фронтонные планки.

Источник

Плоская крыша по деревянным балкам: варианты конструкций и особенности их устройства

При сооружении городских многоэтажек и промышленных объектов, основой плоской кровли обычно становится железобетонная плита. Но для частных домов, особенно каркасных и деревянных, такой выбор, чаще всего, неприемлем. В этом случае сооружается плоская крыша по деревянным балкам. Ее основным преимуществом является легкий вес, снижающий нагрузку на стены и фундамент.

Устройство такой крыши проще и дешевле, чем при использовании тяжеловесных ж/б плит. А функциональность та же. Поэтому такой вариант плоской кровли часто выбирают желающие построить ее своими руками.

Содержание

Для каких построек подходит плоская кровля на балках?

Основная доля таких крыш приходится на частные дома и коттеджи, владельцы которых ценят футуристический стиль, удобство и практичность. Еще – на перекрытия веранд, террас, балконов, гаражей. Как правило, все эти постройки деревянные или каркасные, требующие легкой конструкции кровли. Но это не обязательное правило. Материал стен может быть любым – кирпич, газобетон, пенобетон и т.п. В этом случае часто деревянные балки врезаются в мауэрлат – деревянный брус, идущий по периметру стен и соединенный с ними с помощью анкерных болтов или шпилек.

Плоская кровля особенно привлекательна для застройщиков тем, что ее горизонтальную поверхность можно использовать в качестве полезной площади. Причем, это возможно даже для кровли, в основании которой лежат деревянные балки.

Конечно, использовать освободившиеся метры для автостоянки, бассейна или теннисного корта не стоит. Все-таки для подобных проектов требуется более монументальное основание. А вот открытую террасу, смотровую площадку, домашнюю оранжерею деревянные балки выдержат запросто. Главное, правильно произвести расчет и не экономить на толщине пиломатериалов.

Виды плоских кровель на балках

На деревянных перекрытиях можно соорудить плоскую кровлю следующих видов:

• неэксплуатируемую;
• эксплуатируемую;
• инверсионную.

То есть все возможные виды – без ограничений.

Неэксплуатируемая крыша – обычная, завершающаяся гидроизоляционным финишным покрытием. Она предназначена исключительно для защиты помещения от условий окружающей среды и не ставит перед собой иных целей. Использовать ее в качестве места отдыха, перемещаться большими компаниями, устанавливать террасную мебель и вазоны с цветами – нельзя. Покрытие такой кровли рассчитано на то, что на нее периодически будут подниматься 1-2 человека, исключительно для обслуживания конструкции.

Эксплуатируемая крыша – уже интереснее и сложнее. Кроме непосредственных защитных функций, такая крыша играет роль дополнительной полезной площади для домовладельца. Пирог конструкции заканчивается не гидроизоляцией (склонной к повреждениям), а защитным покрытием – брусчаткой, деккингом, деревянным настилом, тротуарной плиткой, дерновым слоем, щебнем или гравием.

Инверсионная крыша – кровля-перевертыш, качественно иной вариант. Может быть как эксплуатируемой, так и неэксплуатируемой. Ее особенностью является перевернутый порядок размещения слоев в пироге. Если в обычной кровле гидроизоляцию укладывают поверх утеплителя, то в инверсионной кровле все наоборот. Гидроизоляция лежит под утеплителем, а пароизоляция вообще исключается из структуры пирога. За счет этого гидроизоляция оказывается защищенной от уличной среды и срок ее эксплуатации увеличивается.

Однако под влиянием неблагоприятных уличных условий оказывается утеплитель, поэтому в составе инверсионных кровель выбор данного типа изоляции ограничен. Только ЭППС (эктрудированный пенополистирол) и ничего более! Этот материал имеет практически нулевое водопоглощение, большую плотность и прочность. Сверху ЭППС в инверсионных кровлях пригружается промытым гравием, брусчаткой, тротуарными плитами или дерновым слоем.

Интересным вариантом эксплуатируемых крыш (в том числе и инверсионных) является зеленая кровля. Она также может удерживаться на деревянных балках. Пирог такой кровли заканчивается почвенным слоем, на котором высаживаются растения. Имеются и другие, не использующиеся для прочих типов кровель, элементы: дренажный слой (гравий, керамзит, колотая пемза или геоматы), фильтрационный слой (геотекстиль).

Каркас плоской кровли на деревянном основании

Каркасом описываемых кровель являются деревянные балки, уложенные по типу межэтажного перекрытия. Могут использоваться полноразмерные деревянные пиломатериалы или составные из нескольких элементов (клееные). Часто балки выполняют из досок сечением 100х150 мм.

Балки укладывают с опорой на стены, аналогично межэтажным перекрытиям. Если постройка деревянная или каркасная, то балки опирают на верхний венец бревен или верхнюю обвязку. Если кирпичная или блоковая – то на предварительно закрепленный мауэрлат. В качестве мауэрлата обычно используют брус сечением 150х150 мм или 150х100 мм. Его монтируют на верхнем поясе стен с помощью анкеров или шпилек. Для защиты деревянного мауэрлата от материала стен, между ними прокладывают 1-2 слоя гидроизоляции (рубероида).

На балках делают выпилы под мауэрлат, укладывают их и закрепляют с помощью металлических уголков или гвоздей. Шаг между балок выдерживают 50-120 мм (в зависимости от рассчитанной нагрузки).

При монтаже балок важно обеспечить уклон кровли 1-6°. Несмотря на то, что кровлю называют плоской, абсолютно горизонтальной она не является. Небольшой уклон необходим, чтобы обеспечить перемещение воды к водостоку и таким образом предотвратить ее застаивание.

Создать требуемый уклон можно следующими способами:

1. Сразу уложить балки с нужным уклоном. Тогда, если под крышей в помещении предполагается устройство горизонтального потолка, его делают подвесным или нашивают на горизонтальную обрешетку.
2. Балки уложить горизонтально, а для выдержки требуемого угла прибить к ним разновысотные деревянные накладки.
3. Балки уложить горизонтально, а угол сформировать за счет разной толщины теплоизоляции, уложенной поверх каркаса.
4. Использовать балки с неравным припуском по высоте.

Чаще всего используют первый вариант, то есть сразу укладывают балки с уклоном. Самый простой способ сделать это – закрепить вдоль верха несущей стены прочный прогон из бруса или доски, который приподнимет каркас (балки) с одной стороны. Вместо поперечного прогона можно также установить короткие радиальные балки, идущие от центральной сдвоенной диагональной балки.

Пирог плоской кровли: а что внутри?

Пирог плоской кровли на деревянном каркасе может иметь разную структуру. Существует множество вариантов конструкций, многие из них выложены в сети Интернет. И все они будут работать!

Вариант #1. Кровля с утеплителем поверх балок

Изоляционные слои плоской кровли можно уложить поверх балок. К примеру, проверенный работающий вариант (классическая кровля с утеплением):

• балки перекрытия;
• обрешетка (при необходимости);
• сплошная обшивка из фанеры, ЦСП, ОСП;
• пароизоляция;
• утеплитель – ЭППС, минеральная вата;
• гидроизоляционный материал – полимерная мембрана.

При использовании в структуре одновременно утеплителя ЭППС и ПВХ мембраны, между ними обязательно прокладывают разделительный слой (геотекстиль, стеклохолст). Дело в том, что эти два материала несовместимы и при их непосредственном контакте происходит разрушение ПВХ.

Полимерную мембрану закрепляют на утеплителе механическим методом или пригружают балластом. В качестве балласта применяют щебень или гравий (для всех типов кровель), брусчатку (для эксплуатируемых кровель), грунт (для зеленых эксплуатируемых кровель). Однако, при выборе балласта, следует трезво оценить надежность деревянного каркаса, его предельную нагрузку.

Если в качестве финишного покрытия предполагается использование наплавляемой гидроизоляции или мембраны ЭПДМ с клеевой фиксацией, в рассмотренную выше схему вносят изменение. Заключается оно в том, что между утеплителем и гидроизоляцией прокладывают листы фанеры, ОСП или ЦСП.

Получается такая схема:

• балки перекрытия;
• обрешетка (при необходимости);
• сплошная обшивка из фанеры, ЦСП, ОСП;
• пароизоляция;
• утеплитель – ЭППС, минеральная вата;
• листы фанеры, ОСП, ЦСП;
• гидроизоляционный материал.

Монтаж наплавляемой кровли традиционно требует применения газовой горелки, поэтому по существующим пожарным нормам он недопустим на деревянных конструкциях. Поэтому действуют следующим образом. Первый слой гидроизоляции приколачивают гвоздями или приклеивают к деревянной основе, а второй слой – наплавляют, как и положено. Удобно также воспользоваться еврорубероидом со специальной клеящей основой, для которого рекомендован холодный монтаж без разогрева горелкой.

Монтаж мембранной кровли по деревянному основанию показан в видео-сюжете:

Вариант #2. Кровля с межбалочным утеплением

Другой принцип сборки пирога плоской кровли связан с укладыванием утеплителя в межбалочное пространство. Такой вариант более удобен, чем первый, если в качестве гидроизоляции используются ЭПДМ мембраны с клеевой фиксацией или наплавляемая кровля.

Часто применяется такая схема кровельного пирога:

• балки перекрытия;
• пароизоляция (между балками);
• утеплитель (между балками);
• обрешетка (при необходимости);
• сплошная обшивка из фанеры, ЦСП, ОСП;
• гидроизоляция.

В принципе, похожая система применяется при формировании классических скатных кровель.

Вариант #3. Кровля с внутренним утеплением

В этом случае на несущую конструкцию (балки) нашивают листы фанеры, ОСП или ЦСП, а по ним укладывают гидроизоляцию. Остальные изоляционные слои кровельного пирога нашивают со стороны помещения.

На балках закрепляют черновой потолок (из досок или листовых материалов), к нему, перпендикулярно несущим балкам, привинчивают планки с шагом 40 см. Между планок размещают пенополистирольные плиты, приклеивая их на мастику или клей. К утепляющему слою подшивают пароизоляционную пленку. Закрывают изоляционный пирог чистовым потолком.

Схема конструкции (сверху вниз):

• гидроизоляция;
• сплошная обрешетка из листовых материалов;
• балки;
• черновой потолок;
• утеплитель;
• пароизоляционная пленка;
• чистовой потолок.

Примерная схема будет выглядеть так:

Вариант #4. Инверсионная кровля по балкам

А можно пойти против всех «традиционных» решений и соорудить инверсионную крышу на балках. За счет того, что гидроизоляция будет прикрыта утеплителем, то есть защищена от нагрузок, воздействия кислорода, УФ-лучей и осадков, срок ее службы значительно повышается.

При сооружении инверсионной кровли можно воспользоваться следующей схемой (снизу вверх):

• балки;
• сплошная обрешетка;
• гидроизоляция;
• разделительный слой (при использовании в качестве гидроизоляции мембраны ПВХ);
• утеплитель ЭППС;
• разделительный слой – геотекстиль;
• балласт, тротуарная плитка, деккинг и т.п.

Принцип инверсионной кровли часто применяют и для устройства зеленых крыш. Например, можно сделать так:

Какое финишное покрытие использовать?

Деревянная основа плоской кровли, наряду со своими достоинствами, имеет и особенности со знаком «минус». Это – повышенная пожароопасность и невысокая несущая способность (по сравнению с ж/б плитами).

Для гидроизоляции такой кровли желательно применять материалы, не требующие горячего монтажа. В идеале – полимерные мембраны. При выборе наплавляемых битумно-полимерных покрытий (из серии еврорубероидов), первый слой материала монтируется механически, а второй – способом наплавления. Чтобы снизить до минимума возможность возгорания конструкций во время монтажа, в качестве сплошной обшивки (на которую укладывается гидроизоляция) рекомендовано использовать негорючие плиты ЦСП.

При сооружении эксплуатируемых и балластных кровель, также следует помнить о том, что излишняя нагрузка для деревянного основания может быть фатальной. Поэтому, если несущая способность используемых балок невелика, для финишного покрытия следует подбирать легкие материалы — деккинг, палубную доску, резиновую тротуарную плитку (резиновые маты) и т.п.

Если же все сделать правильно (рассчитать нагрузку, подобрать элементы кровельного пирога), то плоская кровля на балках может стать не только отличной защитой от неблагоприятных внешних условий, но и местом отдыха. Стоит только захотеть!

Источник