Электросамокат kugoo s3 jilong гидроизоляция своими руками
Электросамокат Kugoo S3 Jilong – новая модернизированная модель серии Kugoo от известной кампании Jilong. В сравнении со своими предшественниками Kugoo S3 имеет улучшенные технические характеристики, что в свою очередь отразилось и на спросе на данную модель. Мотор-колесо двигатель мощностью 36V позволяет развивать скорость до 35 км/ч, а увеличенная до постоянного значения в 8.8Ач емкость аккумулятора позволяет проезжать значительные расстояния. На полном заряде аккумулятора, в зависимости от веса пользователя, можно проехать до 40км. Помимо этого ему не страшны и более бездорожные ландшафты! Kugoo S3 теперь оснащен двойной системой амортизации, поэтому Вы уже не практически почувствуете тряски на неровных поверхностях. Также имеется штатная минимальная пыле и влаго защита.
Главные преимущества моделей электросамокатов серии Kugoo S3 Jilong:
Выносливость и мощь
Аккумулятор в 8.8Ач и мощный двигатель в 350Вт позволяет проезжать до 40км на одном заряде
Амортизация на переднем и заднем колесе с мягкой подвеской предотвращает тряску при езде
Тормоза и система управления
Традиционный ножной тормоз располагается на заднем крыле самоката
Система рекуперативного торможения
Сниженный расход электроэнергии за счет системы рекуперации, включающейся при торможении электрическим тормозом
Поездки в темное время суток без опасности
Хорошая видимость при езде обеспечивается за счет мощной передней фары
Небольшие габариты и мобильность
Транспортировка девайса решается достаточно просто за счет системы складывания электросамоката
Дисплей с широким функционалом
Электросамокат оснащен бортовым компьютером с дисплеем на котором отображаются все необходимые пользователю данные.
Макс. скорость: 35 км/ч Пробег на одном заряде: 25-40 км Мощность двигателя: 350 Вт Батарея : Литиевая 8.8Ач Время полной зарядки: 3 часа Максимальная нагрузка: 120 кг Емкость батареи: 8.8Ач Вес: 11 кг
НЕ ОБНОВЛЯТЬСЯ ТЕМ У КОГО ВСЕ РАБОТАЕТ, ЭТА ПРОШИВКА ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ У КОГО БЫЛ БАГ ИЗ ЗА ОБНОВЛЕНИЯ И БЫЛО ПАДЕНИЕ СКОРОСТИ
В теме нет куратора. По вопросам наполнения шапки обращайтесь к модераторам раздела через кнопку под сообщениями, на которые необходимо добавить ссылки. Если в теме есть пользователь, желающий стать Куратором и соответствующий Требованиям для кандидатов, он может подать заявку в теме Хочу стать Куратором (предварительно изучив шапку темы и все материалы для кураторов).
Сообщение отредактировал prz13 — 25.02.21, 21:25
Здравствуйте, коллеги! Недавно стал владельцем бывшего в употреблении самоката, однозначно доволен аппаратом, но никакой систематизированной информации на просторах рунета про него нет. Предлагаю начинать здесь копить коллективные знания о самокате и его полезных доработках. Пока буду дополнять текстом со сторонних ресурсов.
Сообщение отредактировал Vovusik61 — 24.01.20, 01:15
Vovusik61, а почему тему только сейчас создали? Самокат-то уже давно существует. Ладно, замутим первую ласточку.
Под этим брендом есть множество вариаций электросамокатов, внешне одинаковые, а вот начинка и сборка — уже другие. Итак.
1) Kugoo S3 Jilong — 250W мотор-колесо. Батарея 7.0-7.5 Ah. Вес 12 кг.
Джилонг считается эталоном самоката, его активно продвигают магазины, а некоторые даже умудряются продавать реплики как джилонг.
Собран самокат на заводе Jilong, в Китае, в Россию их может привозить только один человек, он же и распределяет все по магазинам.
У Kugoo S3 Jilong тоненький, фиолетовый язычок для складывания. На руле гравировка, именно гравировка Kugoo S3. Задний стоп сигнал имеет овальную форму.
Выпускается только в таком виде, нет моделей 2018 или 2019 года. Разбирают его как пирожки.
Качественный и быстрый самокат. Редко ломается.
Единственный из серии у кого идет черная коробка. Все остальные — с обычными коробками без надписей.
2) Kugoo F3 — второй ныне по популярности самокат, один в один как Jilong, только собирается на другом заводе, так еще и таким образом, что электронные детали не подходят на джилонг, и обратно.
Это не модель S3 2019 года, как многие везде говорят. Это — абсолютно другой самокат очень сильно похожий на Jilong.
Главным отличием является металлическая сердцевина ручек, что по моему мнению огромный плюс, так как такие ручки в сложенном состоянии не получится сломать. Чего нельзя сказать о Jilong, у того ручки пластиковые. Язычок складывания фиолетовый, широкий. Батарея 6.3 Ah.
Разгоняется F3 медленнее чем S3 Jilong, тормозит мягче, максимальная скорость у обоих в районе 25 км/ч (реальная, а не на спидометре самоката)
Были проблемы с браком раньше, сейчас вопрос решили, хороший получился самокат.
3) Kugoo S3 MLD — отвратительный самокат, внешне один в один как F3, только сборка ужасная, куча брака, не едет.
Это как раз тот самый самокат, который стоит сейчас в магазинах по очень низкой цене и его покупают люди, желающие сэкономить. Также продают его как Jilong, наклеевая наклейку на руль, поэтому будьте аккуратны, и смотрите на язычок складывания, тут он тоже широкий, фиолетовый, ручки пластиковые.
Если предлагают купить такой — сразу отказывайтесь. С ним проблем больше.
4) Kugoo S3 Jintech — прекрасный клон Kugoo S3 Jilong, качество сборки хорошее, разгон быстрый, торможение качественное, не люфтит, практически нет брака. Также не имеет гравировки на руле, зато с красным язычком в последний партиях. Стоит на 1000-2000 дешевле Jilong, чутка хуже его же, но очень достойный аппарат. Можно брать.
Существует как минимум 2 версии контроллера — на 15 (на дисплее 14) и 11 Ампер. Отличаются они как максимальным током так и поведением самоката. Меньший ток — менье скорость под нагрузкой, но больше пробег.
В: Я въехал в лужу и самокат перестал ехать, при нажатии на газ дёргается но не едет О: Немедленно выключить и отсоединить разъем мотор-колеса. Попадание воды в мотор-колесо чаще приводит к выходу из строя контроллера. есть шанс избежать этого оперативными действиями, если этот ответ был прочитан заранее.
В:А сколько проедет? О: Зависит от батареи, стиля езды, веса водителя, рельефа на пути. Пример: водитель 95 кг, холмистая местность, аккуратный старт, 16 км пробег. Емкость батареи неизвестна
В: Как сложить этот самокат? О: Магия складывания заключается в том, что нужно встать одной ногой на землю, второй на задний тормоз, сесть на корточки и толкать рукой корпус руля от себя, упираясь в задний тормоз. Тогда второй рукой вы без особых усилий отожмёте язычок. О: Способ со стенкой
В: Как попасть в настройки и что там можно настроить?
В: А я ехал и самокат сложился / слышал что они складываются на ходу О: Ничего не складывается, если механизм не сломался и вы дощёлкнули до конца. Там ось, она должна войти в паз полностью. Убеждайтесь в этом и проблем не будет.
В: Очёнь жёсткое заднее колесо, можно поменять? О: Можно, народ корячит разные варианты. Учтите, более мягкое колесо — меньше наката — меньше пробега. Пример.
В: Передний аморт вообще есть? Нет ощущения что он работает О: Два варианта. Либо он не затянут и вы проминаете «в ноль» когда встаёте, либо заклинило потому что китайцы смазку экономят. Тогда надо взять что-тоо типа литола и смазать. Видео по разбору: https://youtu.be/YopZm52iSP8 Втулки есть в продаже, можно заказать 3д-печать из PETG (хуже) или нейлона (лучше).
В: А задний? О: Тут сложнее. Либо вы ослабляете гайку и у вас есть аммортизация но при спрыгивании с бордюра будет «отбивать» что плохо, либо вы затягиваете гайку и у можете спрыгивать с бордюра, но аммортизации нет.
В: А что по ПДД? О: Правовой статус не определен до конца, по ПДД начала 2020 года может быть два варианта.
И считать что электросамокат это самокат, или иное «аналогичное средство», то да, пешеход.
А если исходить из того что электросамокат это не то же самое что обычны самокат и смотреть сюда:
То видно, что у нас количество колёс, конструктивная скорость и номинальная мощность — то есть все параметры — подходят, и тогда это мопед.
Фактически же сейчас в основном зарывают глаза на электросамокатчиков потому что их правовой статус и правда не определен. Но уже есть в разработке законопроект, о котором можно почитать тут.
рекуперативный тормоз — ваш покорный слуга лично проверял, нет там никакой рекуперации, по крайней мере в моей версии. Другие форумы также это подтверждают. Однако на старте темы на другом форуме народ сталкивался с поведением, похожим на рабочую рекуперацию. Возможно она была в первых версиях.
батарея 8,8 Ач согласно инфе с форумов не существует. Не важно что вам наплел продавец. Желающие опровергнуть могут тестировать ёмкость если есть чем. Почему бы не собрать результатов.
Если вы полагаете, что купили себе самолкат — вы ошибаетесь. Kugoo S3 (S2, S1) это отличный конструктор для взрослых. Китайцы даже собрали детальки в кучу, чтобы вы могли оценить как будет выглядеть готовое изделие. Но не обманывайтесь, эту штуку нужно собрать правильно чтобы она ездила долго и счастливо.
Первое что нужно сделать — отрезать стяжку, которая держит провод на мотор-колесо и расположена сразу над пыльником, если таковая у вас есть. В противном случае — сильные перегибы и скорая смерть провода. Верхнюю стяжку тоже лучше убрать, или заменить на посвободней.
В вилке не хватает смазки. Видео. Ещё видео про вилку.
Проверьте затяжку всех болтов. Не крутите до одури китайский пластилиниум. видео разбора самоката и мотор-колеса
Если начала болтаться подножка, вас спасёт только рассверливание отверстий и установка болтов с гайкой.
Учтите что заднее крыло выполняет декоративную функцию и не защищает от брызг. Быстрый вариант — вырезать из гнущегося прозрачного пластика прямоугольник и прикрутить его саморезами что держат стоп-сигнал с обратной стороны. Полноценный вариант — брызговик, я себе распечатал на 3D-принтере но они есть в продаже.
Если вы намерены ездить в дождь или снег, придется либо заплатить за герметизацию, либо произвести её самостоятельно. Герметизируются:
стекло экрана
крышка экрана
дырки динамиков (вы потеряете пищалку почти полностью)
крышка блока контроллера которая с зарядным гнездом (а желательно и шов 2 половинок которые его обнимают)
выход проводов из блока контроллера
вход провода в ось мотор-колеса и крышка-заглушка
само мотор-колесо с помощью спрея
крышка батарейного блока, в т.ч. резинка с выходящими проводами из деки
задняя крышка (держится на 4 болтах, 2 верхних под наклейками). Некоторые источники советуют создать пропилы в нижней части крышки для вентиляции.
стоп-сигнал — вообще заливать в круг
Люфт ручек поможет устранить фольга на клейкой основе. Продается в рулонах в отделах вентиляции. Только нужно обезжирить от смазки, наклеить несколько слоев подбирая толщину, а потом смазать снова, если, конечно, планируете хоть иногда складывать ручки. Если это ваш первый самокат, рекомендую поставить велозвонок — по моему опыту пешеходы не понимают что за пищание, а велозвонок — понятный звук. Для складывающихся ручек есть секционные узкие звонки, но они либо тихие (с али) либо дорогие. На thingverse и 3dtoday есть ряд моделей для распечатки на Кугу:
боковые накладки
брызговик
ручка-держалка
крышка батарейного отсека
доп.защита батарейного отсека от воды и грязи
крышка контроллера
Верхняя панель под другой головной свет
Другой вариант панели
втулка аммортизатора — их несколько, мне подошла эта
переднее крыло
Я печатал втулку (надо нейлоном, но моей конец был так что чем было тем напечатал), брызговик (ссылка в списке на доработанную версию под S2/S3 чтобы обвод стопсигнала был) и проектировал переднее крыло. Заднее крыло от etwow и то что написано для Kugoo надо дорабатывать, не подходит по отверстиям.
Источник
На Токе заряженный портал
Влагозащита электросамоката своими руками — На токе
Статьи об электротранспорте
Электротранспорт
Электросамокаты
Влагозащита электросамоката своими руками
Влагозащита электросамоката своими руками
Все мы побаиваемся сочетания воды и электричества — нам это привили ещё с детства. Тут как раз и осень со своим традиционным пасмурным настроением подоспела, а тяга к покатушкам на электрифицированных девайсах никуда не пропала. Как быть — поберечь средство передвижения или всё-таки отдаться драйву?
В этой теме я хочу поднять весьма актуальный в это время года вопрос — а можно ли ездить на электросамокате под дождём? Как узнать, какую степень влажности может осилить ваш высокотехнологичный гаджет — проливной ливень или только лёгкий дождик? А может ваше чудо техники вообще не защищено от влаги? А что делать, если вы желаете усовершенствовать гидроизоляцию электрического оснащения? Обо всём этом будет рассказано в статье.
Содержание:
Уровень влагозащиты.
Правила езды на электрическом самокате в «нелётную» погоду.
Какие действия нужно предпринимать при попадании воды внутрь электросамоката?
Делаем гидроизоляцию электросамоката своими руками (мотор-колесо, дека, проводка, крышки, элементы короба, платы, бортовой компьютер и осветительные приборы).
Уровень влагозащиты
Иногда бывают такие ситуации, что во время выезда на прогулку, вроде бы светило солнышко, но по ходу дела, быстренько набежали тучи и вы не успели глазом моргнуть, как попали под интенсивный ливень. Но тут нам на помощь приходят сами производители, которые учитывают такие обстоятельства. Большинство из них заявляют, что на их технике можно ездить круглогодично, во время дождя, естественно, тоже. Такие «амфибии» легко преодолевают небольшие лужи, потому как аккумуляторная батарея и силовой агрегат, находятся под надёжной защитой.
Но, обещания обещаниями, а в том, что электросамокат не пострадает во время водных процедур, нужно быть уверенным на сто процентов. Специально для этих целей, придуманы параметры степени влагоустойчивости. Благонадёжные разработчики всегда указывают данный показатель в технических характеристиках, поэтому не поленитесь взглянуть на них, а обозначение там нужно искать такое: IPXX. XX — это цифры: вторая цифра как раз и будет показателем уровня защиты от влаги, а первая цифра — степень защиты от пыли и твёрдых предметов, она кстати может быть указана, а может и нет. Если она приведена, то вы будете созерцать примерно такое: IP65 либо IP54. Если этот параметр разработчик пожелал не указывать, то вид будет такой: IPX5 или IPX4. В нашем случае важна только последняя цифра, которая означает:
не меньше 4 — аппарат выдерживает слабый дождь не сопровождаемый мощным ветром;
не меньше 5 — можно кататься при серьёзном ливне и ветре;
не меньше 7 — допускается кратковременно погружаться в воду;
не меньше 8 — это полная герметизация, можно погружаться в воду на длительное время.
Что мы имеем по итогу? А то, что для покатушек под небольшим дождём, будет хватать защиты IP54 или IPX4 и именно такие показатели предлагают своим пользователям многие брендовые модели электрических самокатов. На безболезненное преодоление луж, особенно глубоких, рассчитывать не стоит. Так что, если в процессе езды вас настигнет нещадный ливень, лучше будет деактивировать средство передвижения и спрятаться вместе с ним в укромном местечке.
Если за окном льёт как из ведра, то на электросамокате IP54 — благоразумнее будет не выезжать. Тут в бой нужно бросать аппараты с параметрами IP65, IP55 или IPX5. Конечно, такая защита является уже более серьёзной, но к сожалению, обладают ею далеко не все модели электрифицированных самокатов.
Солидные лужи выгоднее не штурмовать: если моторизированное колёсико хорошенько хлебнёт водички, то с ним могут возникнуть не слабые проблемы. А вот о брызгах беспокоиться не стоит — силовой агрегат с IP65 от них надёжно защищён.
Если электронакопитель дислоцируется в деке, то езда по сложным лужам может залить АКБ, что приведёт к замыканию аппаратуры и сбой не заставит себя долго ждать. Повезёт тому райдеру, у машины которого, аккумулятор находится повыше, к примеру, в рулевой стойке. Тогда наверняка источник питания именно от луж ущерба не получит.
Если уровень влагозащиты производитель указать не соизволил, либо он скромнее IP54 или IP44, допустим IP43 или IPX3, то ездить под дождём, даже слабым — нельзя. Влага таки доберётся до враждующего с ней электрического оснащения и оно благополучно даст сбой.
Если вы уже являетесь владельцем такой модели либо намереваетесь приобрести подобное изделие, то вам в обязательном порядке нужно позаботиться о дополнительной герметизации компонентов. Сделать это можно как собственными силами, так и обратиться за помощью к профессионалам. Но им, ясное дело, придётся обеспечить денежное вознаграждение за отлично проделанную работу. Специалисты рекомендуют организовать подобное мероприятие и для IPX4, чтобы без опаски можно было кататься под проливным дождём.
Правила езды на электрическом самокате в «нелётную» погоду
Без сомнений, ездить на электросамокате при плохих погодных условиях не рекомендуется, да и сложно это, но всё же — реально. Естественно, бесстрашному наезднику придётся соблюдать меры предосторожности по ходу езды. Защита электросистемы — это ещё не всё, ведь во время дождя либо после него, дорожное покрытие становится скользким, что может доставить райдеру огромное количество неприятностей. Двигаться нужно крайне осторожно, не совершая при этом никаких резких манёвров.
Не стоит превышать скоростной режим в 20 км/ч. Так, вы сможете живенько реагировать на дорожные помехи, да и длина тормозного пути останется приемлемой. Обязательно одевайте шлем, особенно когда езда осуществляется в тёмное время суток. Если речь идёт просто о развлечении, то лучше всё-таки воздержаться от дерзких прогулок, а вот если нужно срочно куда-то ехать, то выгодней воспользоваться общественным транспортом — так надёжнее будет, и себя сбережёте, и аппарат останется невредимым.
Какие действия нужно предпринимать при попадании воды внутрь электросамоката?
Если вас постигло такое «счастье», то лучшим вариантом будет обращение с этой проблемой к специалисту. Мастер правильно продиагностирует ваше средство передвижения не нанося ему при этом вреда. Несведущие юзеры частенько пытаются расправиться с влагой собственными силами, не понимая, что они могут окончательно запороть свою драгоценность. В принципе, так оно, как правило, и происходит.
Если возникло предположение, что влага проникла внутрь, включать электросамокат нельзя. Нужно разобрать то место, в которое попала влага, просушить его и убедиться, что все контакты пребывают в нормальных кондициях и не поддались окислению от влаги. После этих процедур, желательно установить защиту, не позволяющую воде проникать внутрь оборудования.
Если этот манёвр не осуществить своевременно, то может произойти окисление аккумулятора. Электросамокат нешуточно пострадает: скорее всего это приведёт к надобности подвергнуть замене электронакопитель либо мотор. Сбой платы управления, замыкание проводки и другие неисправности — выльются вам в копеечку. Поэтому не стоит тянуть время и самостоятельно заниматься научными экспериментами: чем быстрее вы обратитесь в сервисный центр — тем лучше.
Делаем гидроизоляцию электросамоката своими руками
Итак, что же конкретно нам даст эта процедура:
защита от КЗ;
предотвращение поломки микропроцессора и других электронных компонентов;
защита аппаратуры от окислительных процессов, разрушающих электронику и участки соединений;
исключается вероятность возникновения коррозии стальных деталей в труднодоступных местах.
Общие особенности герметизации
В защите нуждаются те участки, где присутствуют щели и стыки. Как правило, это корпуса и полости пластиковых элементов. За пример можно взять то место, где располагается аккумуляторная батарея.
Есть два метода герметизации:
применение герметика;
внедрение резиновой прокладки.
Первый случай подразумевает нанесение герметика по периметру крышки либо стыка, а после завершения процесса, всё собирается обратно. Перед тем как наносить силикон, следует очистить и обезжирить обрабатываемую поверхность. Здесь нужно подождать некоторое время, пока герметизирующий состав схватится и только после этого, можно отправляться в путь не опасаясь за своего двухколёсного друга при попадании под дождь.
Вряд ли кто-то будет спорить с тем фактом, что Китай прославился не только дешёвой и доступной широким массам продукцией, но ещё и низким качеством изделий, поэтому собственно, и себестоимость их не велика. Подавляющая часть электросамокатов производится именно китайскими брендами, так что, прикупив агрегат от одного из «именитых» китайских производителей, проверьте стыки на наличие пластиковых наплывов. Тут дело в том, что они могут мешать плотному прилеганию крышки — будут щели, будет и влага проникать.
В некоторых случаях, чтобы снизить цену на свои модели электросамокатов, китайские разработчики не применяют герметизацию вообще. Но, даже если она прописана в паспорте, лучше всё проверить лично.
Как правильно наносить герметик:
1. Обработка стыка производится по всему периметру.
2. Герметик должен идти сплошной, непрерывной линией.
3. Если всё-таки образовались промежутки, то оставлять их нельзя, добавьте состав в нужные места. При наличии разрывов, влага будет благополучно проникать посредством них во внутреннее пространство.
4. Укладываем герметик равномерно, небольшой толщиной. Обычно это полоска шириной в пол сантиметра.
Основные составляющие электросамоката, которые нужно герметизировать:
1. Дека. В ней традиционно находится электронакопитель и другие важные электронные компоненты.
МК также требуется герметизация, однако из-за подвижности элементов, влагозащита внедряется здесь по особой методике — обмотки силового агрегата пропитываются лаком. После разборки двигателя, он равномерно наносится по всей поверхности посредством кисточки. Далее обмотки высушиваются феном. Температура и время сушки указаны в аннотации к лаку.
Какой конкретно ущерб наносит вода мотор-колесу? При проникновении внутрь корпуса, она не вредит электромотору напрямую, однако от её попадания, через некоторое время начинается окисление металлических деталей.
Какие лаки можно применять для обработки МК?
1. ФЛ-98. Данный состав сгодится для аппаратуры, которая эксплуатируется в сложных условиях. Лак наносят на обмотки и высушивают их. Для ФЛ-98, оптимальная температура высыхания — 125-140 градусов. Даже если вы нанесёте достаточно толстый слой, эта марка лака всё-равно хорошо высохнет.
2. МЛ-92. Этот вариант обеспечивает мотору защиту от масла и влаги. Сушится при температуре 120-130 градусов с помощью промышленного фена, который может выдать указанную температуру и поддерживать её.
3. ГФ-95. Средство превосходно противостоит воздействиям влаги и активных сред. Сушится при температуре 110-120 градусов.
4. ПЭ-993. Характеристики данного состава аналогичны ГФ-95.
Как правило, дека собирается совместно с ёмкостью снизу, в которой укладывается АКБ и электронные элементы.
Имеют место несколько основных стыков, которые нужно подвергнуть обработке:
отверстия через которые проходят каналы или провода;
крышки, закрывающие порты для зарядки;
другие элементы коробки, конфигурация которых может быть различной — это зависит от конкретной модели.
Проводка
Обычно, конструкторы приспосабливают в отверстия для проводов резиновые колпачки, но в борьбе против влаги это малоэффективно — в них остаются маленькие щели, через которые с успехом может просачиваться вода. Расправиться с данным недоразумением можно залив в просветы немного силикона. Но перед тем как это сделать, нужно очистить отверстия и участок проводки (кабель-канал), который будет герметизироваться. Чтобы заняться очисткой нужных областей, нам понадобится ватная палочка и растворитель, к примеру, №646.
Здесь имеет место нюанс: оставьте излишек проводки, чтобы после застывания герметика она не оказалась натянутой. Это нужно для свободного поворота руля.
Крышки
А вот с этим участком, не всё так просто получается: его труднее уплотнить, по причине регулярных открываний/закрываний для зарядки. Тут можно поступить таким образом: наносим тонким слоем силикон на участок, который идёт по периметру снизу крышки. После нанесения герметизирующего вещества, крышку не нужно сразу закрывать и прижимать — дождитесь полного застывания герметика.
Элементы короба
Если эти части при обслуживании не придется регулярно разбирать, то можно промазать стык в собранном состоянии:
крепления притягиваются, стыки с отступом в пол сантиметра очищаются с помощью растворителя;
силикон нужно нанести равномерным слоем без прерываний на очищенную поверхность;
далее он равномерно размазывается небольшим шпателем.
Короб для электронакопителя
Чаще всего, в деке дислоцируется полость для аккумулятора. Она всегда оснащена крышкой для обеспечения доступа с целью ремонта, а составляющие корпуса, полностью раскручиваются.
Герметизировать крышку можно с помощью нанесения тонкого слоя герметика, который должен будет высохнуть при не закрытой крышке. Нужно убедиться, что слой действительно тонкий, в противном случае, крышку будет распирать и она деформируется. Такие фокусы могут негативно повлиять на влагозащиту.
Детали корпуса можно заливать герметизирующим составом и в закрытом состоянии. Тут важно помнить, что когда такие соединения разбираются, изоляция повреждается и её нужно будет организовывать заново.
Также, знайте, что электронакопители зачастую не зафиксированы в корпусе, а просто болтаются в нём. В этом кстати, ничего хорошо нет: посторонние вибрации, периодические удары в дороге — всё это, ведёт к перетиранию проводки. Так что, при возможности, АКБ лучше зафиксировать.
Однако здесь потребуется особый подход: нужно нанести некоторое количество герметика на одну, наиболее плоскую сторону аккумулятора и прижать девайс к плоской части коробки изнутри. После того как вещество застынет, оно надёжно зафиксирует электронакопитель и он уже не будет донимать вас своей «фривольностью».
Платы
Эти приспособления можно заливать различными лаками и даже «эпоксидкой». Но в то же время обычная эпоксидная смола, такая как ЭД20 — не годится. Вся проблема в том, что данная марка даёт значительную усадку и при застывании может деформировать плату, а некоторые детали даже оторваться могут. Для таких мероприятий нужно применять состав дающий минимальную усадку.
Двухкомпонентное средство имеет в своём составе основу в виде прозрачной смолы и к ней, добавляется отвердитель. Он присоединяется к требуемому объёму смолы, а далее, нам нужно тщательно перемешать данную смесь до получения однородного состава. Какое должно быть соотношение компонентов? Оно подбирается согласно инструкции для выбранной марки.
Заливаем плату нашим чудодейственным средством и не трогаем её пока оно не застынет.
Бортовой компьютер и осветительные приборы
Здесь всё просто: китайцы экономят на влагозащите всего, чего только можно, так что повысить этот параметр, как минимум не помешает.
Вот чему следует уделить особое внимание:
1. Светотехника. Проблемными местами здесь являются область соединения линзы с корпусом, а также выход проводки из корпуса.
2. Бортовой компьютер. В этом устройстве нужно облагородить стыки элементов корпуса и выход проводов. Нельзя оставлять без внимания и периметр дисплея.
3. Навесное оборудование. Обработке подлежит участок прокладки проводки и место её заведения к батарее.
Стыки корпусных деталей и линзы можно заделать герметиком по методике приведённой выше.
Проводку лучше всего объединить с каналами штатной сети, то есть, в уже проложенные магистрали, запускаем новые провода. В данном случае придётся подвергнуть изоляции только тот участок, куда проводка будет заходить в канал. Для этого сгодится силикон. К примеру, не плохой выбор — IMG Clear Silicone.
Если бортовая сеть оказалась непригодной для нашей затеи, то из гофры можно организовать свой кабель-канал. Изолировать его нужно с обеих сторон, прибегнув к помощи герметика. Подключение к источнику питания осуществляется по уже имеющимся отверстиям или проделывается новое, которое также нужно будет подвергнуть герметизации после прокладки проводки. В этом случае можно применить слой материала потолще, дабы исключить переламывание кабеля при вибрациях.
Компьютер придётся разобрать, а далее:
аккуратно уплотняем тонким слоем крышки изнутри;
фиксируем силиконом дисплей изнутри;
выход проводов можно обработать вокруг, по месту примыкания к порту.
Резиновые прокладки
Их придётся вырезать из кусков резины. Этот вариант более энергозатратный, но зато иногда бывает более приемлемым. Резиновые прокладки имеют одно важное преимущество: когда вы будете разбирать оборудование, прокладка не разрушится и её можно использовать дальше.
При установке прокладки нужно учитывать некоторые условия: два элемента должны прилегать в одной плоскости и обладать достаточно большой шириной торца, чтобы прижимать прокладку. Если на стыке элементы тонкие, то резиновая прокладка будет зажёвываться, и на герметичность в этой ситуации рассчитывать уже не стоит.
Учитывайте, что многие модели электрических самокатов выделяются какими-то своими особенностями, поэтому иногда лучше обратиться в специализированный сервис, где с вашей проблемой разберутся быстро и качественно.
Заключение
Вот такая обширная тема получилась! Без преувеличений можно сказать, герметизация электрического самоката — очень нужная и очень ответственная процедура. Если ваше средство передвижения не имеет надлежащей защиты от влаги, организуйте всё как следует и тогда девайс, никогда вас не разочарует при езде в любую погоду. Если вам лень либо не хватает технического опыта, доверьте дело специалистам и хоть за это придётся выложить деньги, результатом вы останетесь довольны без всяких сомнений.
под сообщениями, на которые необходимо добавить ссылки.
Vovusik61, а почему тему только сейчас создали? Самокат-то уже давно существует. Ладно, замутим первую ласточку.
