Если фундамент есть можно добавить свою

Можно ли заливать ленточный фундамент частями – допустимые варианты укладки

Вопрос о заливке фундамента послойно или частями довольно часто возникает у частных застройщиков. Им недоступны возможности крупных строительных компаний, имеющих собственные миксеры, доставляющие бетонную смесь на стройплощадку по графику, и бетононасосы, подающие раствор в любую точку опалубки. В пользовании владельца земельного участка, решившего самостоятельно возвести подземную часть строения, может оказаться лишь бетономешалка небольшого объема, которая способна только частично удовлетворить потребности в необходимом количестве раствора, так как ее ресурсы ограничены. Но можно ли заливать фундамент частями, в несколько этапов, если между циклами замеса проходит некоторое время? В этом стоит разобраться.

Этапы созревания бетона

После установки опалубки и монтажа арматуры производится заливка фундамента бетонным раствором. Он замешивается в определенной пропорции из цемента необходимой марки с использованием наполнителей в виде песка, гравия или щебня, возможно – керамзита, и, конечно же, воды. Свойства бетона улучшаются пластификаторами и различными присадками, повышающими морозостойкость и другие необходимые характеристики в зависимости от требуемых условий.

После того, как в опалубку фундамента была произведена заливка бетона – полная или частями, в растворе начинают происходить необратимые процессы, состоящие из двух основных этапов:

Первая фаза длится несколько часов – от 3 до 24. Время напрямую зависит от температуры воздуха – чем меньше градусов показывает термометр, тем продолжительнее будет схватываться бетонная смесь. Процесс схватывания, в свою очередь, имеет так называемую «жидкую» стадию, при которой внутренняя структура материала практически не подвергается никаким изменениям. При температуре 20 градусов, например, «жидкий» период продолжается около двух часов, а при температурном режиме, близком к нулю градусов – начальная стадия схватывания может продлиться до восьми часов. Данная статистика касается как ленточного, так и плитного фундамента.

Именно в период «жидкой» фазы схватывания допускается производить заливку фундамента частями, не опасаясь нарушения цементных связей. В результате твердения такой бетон превращается в монолитный камень.

Не рекомендуется продлевать время полного схватывания бетонного раствора путем постоянного его перемешивания. Во-первых, это может значительно ухудшить характеристики будущего фундамента. Во-вторых, появится вероятность смещения арматуры или закладных частей от проектного положения, даже если элементы будут установлены достаточно жестко. В-третьих, неравномерность смешивания приведет к разным стадиям схватывания бетонного раствора, что резко сократит срок эксплуатации объекта.

На вопрос, можно ли хотя бы частями залить фундамент сразу же после окончания схватывания раствора, специалисты отвечают, что ни в коем случае нельзя. Дело в том, что в этот период бетон еще слишком слаб, и нагрузка от следующей порции смеси наверняка приведет к появлению микротрещин в его толще. Послойная заливка «с перерывом» разрешается лишь после трех дней твердения бетонной массы. Далее, нагрузки для нижних пластов бетона уже не произведут столь фатального воздействия.

Этап твердения бетона длится долго. Окончательную прочность он набирает через несколько лет. Но ожидать столь длительного времени нет никакой необходимости, поэтому дальнейшие работы по возведению наземной части можно производить после обязательного срока выдержки, составляющего 28 дней. Максимальная скорость твердения монолита происходит в течение первых 24 часов, замедляясь с каждым днем все больше. Через месяц бетон приобретает требуемую прочность и характеристики, соответствующие его марке.

Выводы

На вопрос, можно ли заливать фундамент частями, специалисты, опираясь на характерные особенности созревания бетонной смеси, отвечают положительно. Но при этом они рекомендуют руководствоваться определенными правилами:

• для предотвращения появления расслоений в толще фундамента, последовательную заливку следует производить с учетом температурных условий. В теплый период года между заливкой слоев бетона допускается временной промежуток не более двух часов, а в более холодный – не более четырех часов. Прочность монолита, в этом случае, не пострадает;
• при остановке работ на некоторое время, заливку на ранее выполненный бетонный пласт можно производить не ранее, чем через трое суток. При этом, с поверхности бетона потребуется удалить влагу и пыль, предварительно зачистив ее металлической щеткой. Фундамент, обычно, во время «отдыха» прикрывают пленкой.

При заливке бетона частями необходимо соблюдать не только условия, связанные с паузами между укладкой слоев. Важные требования могут касаться вопросов правильной установки арматуры. В связи с этим, в работе следует четко руководствоваться указаниями проектной документации.

Варианты поэтапной заливки ленточного фундамента

Строительными нормами предусматривается три варианта поэтапной заливки фундамента:

• горизонтальная – пластами;
• вертикальная – блоками;
• диагональная – частями, под углом.

Последний способ деления заливочных участков является достаточно сложным и нерациональным при возведении фундаментов под небольшие жилые дома. Он используется в случае строительства сложных по конфигурации и громоздких объектов, а выполняется только профессиональными бригадами.

Для ленточных фундаментов целесообразно применять горизонтальный и вертикальный способ деления, или расположения швов.

Прочность фундамента после его заливки частями и последующего твердения обеспечивает правильная укладка рабочей арматуры по отношению к стыковочным швам монолита. Она должна занимать перпендикулярное положение относительно стыков. Например, при горизонтальной послойной заливке наличие вертикальной арматуры является обязательным условием. А при блочной укладке бетонной смеси необходимо не только присутствие продольной арматуры, которая имеется в любом ленточной фундаменте, но и ее прочное сцепление по углам здания и в местах расположения узлов сопряжения.

На практике, для ленточных фундаментов чаще всего используют горизонтальную заливку. Ее технология проще, доступнее и понятнее. Вариант с вертикальными швами требует устройства вспомогательной опалубки и, как результат, дополнительных трудовых и материальных затрат. Между блоками устанавливают прочные металлические перегородки, которые в процессе заполнения бетоном соседнего участка убирают.

При горизонтальном разделе слоев нередко возникает вопрос, можно ли залить ленточный фундамент неопределенными по объему частями? На что специалисты отвечают, что уровень заполнения опалубки и толщина пластов должны зависеть от расположения вертикальной арматуры. Ситуации, когда горизонтальные швы фундамента и арматурные стержни оказываются на одной отметке, не допустимы!

Еще один нюанс, который следует учитывать при устройстве ленточного фундамента частями. Если заливка подземной части конструкции выполняется просто в траншею, а опалубка ставится только для цоколя, то один из горизонтальных стыков требуется делать по уровню грунта. После этого монолит оставляется для твердения на несколько суток, иначе под массой раствора, уложенного в опалубку, может произойти разрушение цементных связей нижележащего слоя бетона.

Источник

Имеется фундамент, но под другой проект

На участке есть фундамент 9х12 от прежнего хозяина. С его слов заглубленный на 1,7 м, но он не совсем подходит под планируемый дом.

Вопрос: как лучше сделать (долить или что другое) фундамент под межкомнатные перегородки.

Автор: Дмитрий Белкин

Я очень хорошо представляю ваши чувства. Вы, полагаю, мучительно задаете себе следующие вопросы:

• Действительно ли фундамент, который мне достался, так хорош, как утверждает предыдущий хозяин? Ведь приди на авто рынок рынок и приценись к какой-нибудь автомашине возрастом лет 5-7 — так буквально у каждой двигатель после капитального ремонта и абсолютно новая подвеска.
• Предположим, фундамент, который мне достался, действительно неплох. Можно его использовать, чтобы не ломать и не попадать на дополнительные расходы?
• А если можно его использовать, то как именно сделать так, чтобы потом дороже не вышло?

Ну что? Угадал я? Если угадал, то хорошо, а если нет, то прошу прощения. Но буду считать, что угадал.

Точно как и вопросы ваши неуверенные, так и ответы мои тоже будут уклончивые. Но для начала расскажу один случай из моей практики, который произошел буквально недавно и касался тоже фундамента. Так вот.

Правила строительства фундаментов

Звонит мне один мой старый и хороший клиент. Между делом рассказывает о том, что первая зима показала, что дом он построил и утеплил правильно и что пора строить следующий. И вот решил проконсультироваться. Как НАДО строить фундамент в таких-то конкретных условиях. И тут мне пришлось его расстроить. К сожалению правило только одно. «Фундамент должен надежно переносить вес здания на грунт». И все! Других правил нет! Нигде не написано, что глубина залегания фундамента должна быть определенная. Например, 1.7 метра. Если почва позволяет — можно вообще не заглублять фундамент. Нигде, ни в одном серьезном издании не написано, что глубина фундамента должна быть ниже уровня промерзания. Совершенно нигде не написано, что фундамент должен быть выровнен по горизонту, или сделан наклонным, или устроен уступами. Совершенно необязательно делать фундамент монолитным, или столбчатым, или армированным. Нет никаких ограничений на материал. Нигде не написано, что нужно делать из бетона на щебне и нельзя делать из бетона на песке или пуще того, на керамзитобетоне. А если вы считаете, что надежный фундамент в вашем случае будет только в случае деревянных свай — почему бы и нет? Делайте на деревянных сваях.

Если вы по каким-то своим и только вам понятным причинам не хотите делать ленточный фундамент, а решили сделать фундамент из столбиков, установленных по всей площади дома в шахматном порядке, и вы считаете, что именно такой фундамент будет выполнять свою функцию лучше других, то почему бы и нет? Стройте такой. На здоровье!

И как же в итоге строить-то? Да как хотите! Только надо, чтобы вес здания надежно переносился на грунт. Вот есть единственное и непременное требование. И больше никаких.

Точно так же и с глубиной залегания. Какая должна быть? Достаточная.

Какая должна быть общая площадь опоры фундамента на грунт? Тоже самое. Достаточная. А можно больше, чем достаточная? Можно. А меньше? Нет. Нельзя.

Из какого материала должен быть фундамент? Из любого, который позволит фундаменту выполнить свою функцию и обеспечит приемлемый срок его службы.

А знаете что получилось в реальности? А то, что пес заболел и издох не через 7-8 лет, а через 4-5. Вольер мне ломать было лень. Я обил его остатками сайдинга и стал хранить в нем косилку, измельчитель мусора и другие садовые принадлежности. Потом меня жена попросила навести в нем порядок и я сделал полки. Потом дверь. И теперь мне мой домик жуть как нравится и мне жаль его разбирать и сносить. Хотя бы потому, что он до предела набит всякими полезными вещами. А он, напомню, деревянный и стоит реально прямо на земле. Но пока не сгнил еще. Но скоро сгниет. Не извольте беспокоиться. Буду как-то поднимать его и ставить на фундамент. А что? Жалко же!

Но заметьте! Стоит без фундамента и в землю не погружается и не наклоняется. Что это значит? Значит, что вес домика надежно перенесен на грунт и я все сделал правильно.

Конкретный ответ на поставленный вопрос

Но это все лирика. А вот и конкретный, хоть и все равно уклончивый ответ на ваш, уважаемый читатель, вопрос.

Я к сожалению не знаю характеристик того фундамента, который стоит и того, который нужен. Если общие габариты фундамента устраивают и вопрос только в фундаменте под межкомнатные перегородки, то совсем необязательно фундамент под эти самые перегородки как-то жестко крепить к основному фундаменту. Можно разметить место внутри фундамента, вырыть траншею ДОСТАТОЧНОЙ глубины, ширины и длины и сделать в этой траншее ленту.

А можно сделать столбики. То есть выкопать не траншею, а несколько ям и вылить в каждой из них опоры.

А можно не лить? Можно. Даже надежней будет. Можно купить блоков и выстроить и ленту и опоры из блоков. Главное, чтобы надежно было.

А можно вкопать трубы асбестоцементные? Да пожалуйста!

А можно завинтить сваи фундаментые? Да ради Бога!

Но я не изверг какой-то и не имею привычки насмехаться над теми, кто мне вопросы задает. Я готов поделиться моим мнением о том, как определить критерий достаточности, которому и посвящен этот мой объемный опус.

Трудносжимаемость грунта

О всех критериях надежности я упомянуть не смогу просто потому, что их слишком много. Скажу только о главных для обычных грунтов. Главный критерий надежности в плане переноса веса здания на грунт — это степень сжимаемости грунта. Я неоднократно писал уже, что чем глубже, тем грунт более трудносжимаемый. Трудносжимаемость грунта на глубине набирается за счет того, что на грунт действует огромный вес грунта, который лежит над ним, то есть ближе к поверхности. Получается, что на глубине грунт уже сжат и чем больше глубина, тем более сильно он сжат. Очевидно, на некоторой глубине, даже не на очень большой, грунт превращается в сплошной камень. Например, в песчаник

Но ненужно перебарщивать. Очевидно, если бы мы с вами обладали бесконечными денежными возможностями, мы бы зарывались метров на 12-15 и строили свои дома на том самом слое камня. При этом мы бы не беспокоились за надежность. Она была бы абсолютной. Но мы не обладаем бесконечными финансами и предпочитаем их не перерасходовать. В этих целях мы стремимся найти разумный баланс между трудносжимаемостью грунта и весом нашего здания. Очевидно, мой вольер для собаки, сделанный из мусора, обитый сайдингом и покрытый ондулином (5 кг на лист), очень легкий и фундамент под ним делать просто не уважать ни себя, ни свои деньги. Если бы у меня со спиной был полный порядок, я бы вообще поднял его за один край, а жена бы пару кирпичей под него подставила бы. А потом точно так же под другой край. Вот и подняли бы домик. И стоял бы он на четырех кирпичах еще лет 10 и ничего бы ему не было.

Глубина промерзания

Конкретно глубина промерзания важна только для некоторых грунтов, которые неравномерно насыщены водными жилами. Какие грунты неравномерно насыщены водой? Неравномерные. Например, если у вас участок глинистый, но по диагонали проходит песочная или гравийная жила. Глина — мало проницаема для воды. Песок более проницаем. Гравий — вообще хорошо проницаем. Стоит ожидать, что по этой жиле и потечет вся вода со всего участка или вообще со всей деревни. Зимой эта река даст крайне неравномерный подъем со всеми вытекающими неприятностями. Это так называемые тяжелые условия, и они не так уж часто встречаются. Если у некоего застройщика вот такой случай, или что-либо похожее, то ему стоит приготовиться к увеличенным затратам.

А если грунт равномерный? Это значит, что при замерзании он вспучится равномерно и поднимет фундамент тоже равномерно. Ничего в этом плохого нет и не предвидится.

А можно увеличить равномерность грунта? Конечно можно. Можно выкопать более глубокую траншею, засыпать ее песком, песок утрамбовать и построить на нем фундамент. Причем, заметьте, засыпать песком дешевле, чем залить бетоном.

Оптимистический итог

Я думаю, вам в итоге надо выбирать из двух возможностей. Либо пригласить опытного специалиста, либо проанализировать проблему самому. Вот у меня, например, есть на эту тему очень удачный (на мой взгляд) рассказик. И, конечно, в любом случае вам придется взять на себя некий риск. И без этого никак нельзя. И помните аксиому нашей жизни. Чем больше риск — тем больше доход. В вашем случае уменьшение риска стоит денег. Хороший оптимизм? Ну. я старался.

Надеюсь, что этим опусом, который вообще-то повторяет другими словами то, что я говорил и писал раньше, я либо вам помог, либо просто повеселил.

Источник