Если сваи пробурены не под всем фундаментом

Частая ошибка при строительстве бетонного свайно-ленточного фундамента.

Свайно-ленточный фундамент по сути многопролётная балка на опорах в строительных нормах описывается как столбчатый. Факт о том что такой тип фундаментов один из самых распространённых очевиден. Этот вид фундаментов один из самых сложных с точки зрения конструктива и расчётов, здесь необходим расчёт той самой многопролётной балки и это гораздо более сложный элемент по сравнению с лентой, но в этой статье не об этом. Поскольку за строительство у нас берутся далеко не всегда профессионалы, получаются фундаменты с кучей недочётов, которые под тотчас приводят и к разрушениям фундаментов и возведённых домов. В этой статье я не буду рассказывать о всех, а расскажу лишь об одном вопиющем и так часто встречающемся. Сразу оговорюсь, для простоты восприятия уйду от профессиональных терминов и буду использовать так привычные нам термины лента и сваи.

Ошибка при строительстве свайно-ленточного фундамента.

Наверно многие видели подобные картинки в сети, а может кто-то так уже и сделал. Нам предлагают простую на первый взгляд конструкцию свайно-ленточного фундамента. Вырываем траншею, бурим внутри траншеи углубления под сваи, вяжем каркас из арматуры и заливаем бетоном. Дешево и сердито. В преобладающем большинстве свайный фундамент делается для того, чтобы опереться на непромерзающий грунт. И как с этим вяжется тот факт, что лента лежит на том самом промерзающем грунте. Получается при пучении на сваи вертикально направленные силы морозного пучения действовать не будут, а на ленту, которая в этом случае будет ещё и малозаглубленная, в полной мере. О недопустимости такого устройства фундамента на пучинистых грунтах не двусмысленно говорит СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений.

П 8.12 При устройстве столбчатых фундаментов на пучинистых грунтах необходимо предусматривать зазор между нижней гранью фундаментных балок и планировочной поверхностью грунта, величина которого должна быть не менее расчетной деформации пучения (подъема) не нагруженного основания.

Силы морозного пучения могут быть очень велики и достигать 0,7 кг на см2, на ленту дома площадью 100 м.кв. может действовать сила до 100 тонн, при этом ещё и не равномерно. При строительстве свайно-ленточного фундамента обязательно оставляйте зазор между грунтом и лентой фундамента. Для разных типов грунтов величина, конечно, разная, но 5-7 см обычно бывает достаточно и этот зазор без проблем прикрывается отмосткой.

Решение проблемы.

Если вы уже сделали такой фундамент без зазора, то исправить ошибку можно. Снизить или полностью предотвратить морозное пучение грунта возможно его утеплением. Хорошим решением будет закладка под отмостку экструдированного пенополистирола и боковое утепление ленты, что ещё и уменьшит теплопотери фундамента, а соответственно и дома в целом.

P.S. Самое распространённое в России проектное решение при строительстве фундамента – это технология «Как у соседа.» Хорошо, когда есть сосед, он и геолог и проектировщик-экспериментатор, и ведь если у него дом стоит уже целый год, то и меня год точно простоит 😊.

Подписывайтесь на канал Построить дом , жмите пальчик вверх если статья была полезной. А в дополнение другие мои статьи о фундаментах:

Источник

Критические ошибки при монтаже винтовых свай

Одним из преимуществ фундамента на винтовых сваях является относительная простота его закладки. При выполнении всех работ согласно установленным правилам, сооружение свайно-винтового фундамента, действительно, под силу любому умельцу. Однако даже бригады, специализирующиеся на установке свай, иной раз допускают критические ошибки, пагубно влияющие на устойчивость и долговечность фундамента.

1. Основные требования к монтажу винтовых свай

Устойчивость и долговечность фундамента на винтовых сваях определяется в основном

• Качеством самих винтовых свай
• Точным расчетом фундамента
• Правильным монтажом свай

Если выбор свай и расчет их расположения под фундамент производится до начала работы, и всегда есть время уточнить многие детали, то процесс монтажа, как правило, скоротечен, и именно здесь нужно строго следить за неукоснительным выполнением всех рекомендаций по установке свай, а именно:

• Строгая вертикальность
• Достаточная глубина погружения
• Вывод окончательной плоскости фундамента
• Бетонирование свай
• Антикоррозионная обработка внешней части сваи, выступающей над землей
• Правильная приварка оголовков

Соблюдение всех этих положений обеспечит полное соответствие фундамента всем нормам. В реальности же в процессе монтажа могут появиться ошибки, которые следует избегать.

Сваю нужно устанавливать строго вертикально

2. Контроль вертикальности установки свай

Любые расчеты фундамента предусматривают то, что винтовая свая установлена строго вертикально. Именно в этом случае она имеет максимальную расчетную несущую способности и максимальную жесткость. Предельное отклонение от вертикали не должно составлять более 2 градусов. В противном случае фундамент не прослужит достаточно долго и эффективно.

Контроль вертикальности свай осуществляется с использованием, как правило, двух строительных уровней на магнитах, которые крепятся к трубе. Если заворачивание производится вручную, то нужно как минимум три человека, один из которых постоянно следит за уровнем. Если используется сваебур, следует вкручивать сваю очень тщательно, не используя предельные обороты. Пусть работа пойдет медленнее, но сваи будут установлены вертикально.

Основной ошибкой, которая следует из-за слишком быстрого вворачивания сваи является отклонение ее от вертикали. Это не фатальная ошибка, но оставлять сваю в таком положении нельзя.

Фатальной ошибкой будет выворачивание сваи обратно и повторное завинчивание. Казалось бы, свая будет теперь установлена вертикально, это действительно так. Но в этом случае существенно изменится ее несущая способность.

Дело в том, что при ввинчивании сваи, ее лопасть уплотняет грунт, что и способствует достижению ее расчетной несущей способности. Если же свая будет хоть немного выкручена, грунт разрыхляется, и повторное погружение уже не сможет уплотнить его в достаточной мере, даже если окончательная глубина будет достаточной.

Таким образом, любое выкручивание сваи и повторное погружение ослабляет несущую способность всего фундамента.

Если вертикальность нарушена рекомендуется либо установить дополнительную сваю, либо, что экономичнее, вывернуть сваю полностью и вкрутить рядом.

Контроль вертикальности установки сваи

3. Заворачивание свай и плотность грунта

Процесс заворачивания свай предусматривает их надежное закрепление в грунте. Основные силы, действующие на сваи, это сила упругости грунта, действующая на внешние стенки трубы, и действующая на плоскость лопасти.

Нагрузки на сваю в грунте

В связи с этим погружение сваи в грунт достигает максимальных результатов, если грунт находится в исходном состоянии. Разрыхлять грунт перед ввинчиванием сваи ни в коем случае нельзя. Максимум – это создавать приямки – небольшие углубления, для более точного и легкого вхождения сваи в землю, при этом глубина их должна быть не слишком велика – 30-40 см.

Существенной ошибкой считается ввинчивание свай в заранее пробуренные отверстия в грунте. Завинчивание свай в такие заранее приготовленные отверстия существенно снижает несущую способность всего фундамента, хотя и облегчает процесс монтажа.

4. Ошибки при выведении плоскости фундамента

Как правило, плоскость фундамента под обвязку выполнятся обрезкой свай на одинаковую высоту относительно горизонта. Очевидно, что такой способ предусматривает излишний расход материала – часть трубы идет в отходы. Зачастую у застройщика возникает соблазн каким-то образом избежать лишних расходов – за счет того, что сваи при неровном ландшафте будут завинчены на разную глубину.

Это существенная ошибка.

Дело в том, что расчет фундамента предусматривает достижения лопастей винтовых свай определенной глубины. Именно на расчетной глубине грунт достаточно уплотнен, и несущая способность сваи максимальна. Так, считается, что погружение свай должно быть в среднем не менее 1,5-2,5 метров, в зависимости от характеристик самого грунта. Особенно это касается фундаментов под массивные сооружения.

Если часть свай будет завернута недостаточно глубоко, то общая устойчивость фундамента окажется ниже расчетной.

Второй ошибкой при выведении высоты свай на один уровень является их неправильная обрезка. С целью сомнительной экономии строители иногда позволяют себе не срезать участки с монтажными отверстиями. Это грубая ошибка. Наличие отверстий в теле трубы существенно понижает ее жесткость, а, соответственно, и несущую способность.

Участок сваи с монтажным отверстием необходимо срезать

5. Роль бетонирования свай и ее недооценка

Финишное бетонирование тела сваи играет существенную роль, так как обеспечивает

1. Расчетную жесткость трубы на изгиб
2. Внутреннюю защиту тела трубы от коррозии

Иногда при установке свай собственными силами застройщик игнорирует этот этап. Грешат этим и недобросовестные бригады – ведь процесс бетонирования отнимает значительное время. Зачастую используется некачественный или несоответствующий нормам бетон, либо заливка производится небрежно, не до края трубы и т.д.

В результате труба не имеет достаточную жесткость, особенно если используются трубы со стенкой до 4 мм. Кроме того, она достаточно быстро ржавеет изнутри, что существенно понижает долговечность фундамента.

Заливка полости сваи бетоном

6. Необходимость антикоррозионной обработки выступающих частей свай

Как показывает опыт, именно часть сваи, выступающая над землей, особенно в месте соприкосновения с грунтом, подвергается интенсивному воздействию внешних неблагоприятных факторов. Здесь развиваются интенсивные очаги коррозии. Чтобы избежать их, свая должна быть обязательно покрыта дополнительным слоем антикоррозионного материала – рекомендуется использовать мастику.

Поскольку это процесс тоже занимает время, а также связан с неудобствами из-за повышенной трудоемкости, зачастую строители опускают его. Это грубое нарушение, которое приведет к существенному уменьшению срока службы фундамента.

Битумное покрытие окончания сваи

7. Неправильная установка оголовков

Отметим еще одну важную составляющую правильного монтажа фундамента на винтовых сваях. Это установка оголовков, необходимых для создания ровной площадки под обвязку фундамента.

Ошибки, возникающие при установке оголовков:

• Выбор оголовков существенно большего диаметра, чем труба сваи
• Некачественная приварка оголовков к телу трубы
• Перекос оголовков

Любое нарушение расположения оголовков вызовет ненужные напряжения на обвязку, что скажется в дальнейшем, и срок службы фундамента уменьшится.

Свая под установку оголовка

8. Выводы

Мы перечислили основные ошибки, которые могут даже фатально сказаться на установке свайно-винтового фундамента. Избежать их можно, строго соблюдая инструкции по установке свай. В случае достаточно сложных фундаментов работу лучше доверить профессионалам, поскольку в процессе работы могут возникнуть различные ситуации, с которыми может не справиться любитель, а в дальнейшем это скажется на качестве всего строительства.

Источник

Возводим свайно-ростверковый фундамент

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Фундамент на буронабивных сваях, с уширением в основании – «пяткой» и висящим над землёй ростверком, пользуется популярностью среди участников FORUMHOUSE. Сказывается доступность технологии и возможность самостоятельно изготовления этого типа основания.

Однако, как и при любом строительстве, при возведении такого фундамента нужно учитывать определённые особенности. В связи с этим интересен практический опыт и «хитрости» пользователей нашего портала, которые они используют при строительстве такого фундамента.

Я уже построил на данном типе фундамента дом из газобетона, баню, беседку, гараж и кирпичный забор. Могу сказать, что при грамотном расчёте и соблюдении технологии возведения, с этим фундаментом не возникает никаких проблем.

Хотя у наших пользователей накоплен большой опыт возведения свайно-ростверкового фундамента с уширением в основании сваи, его нельзя считать универсальным решением, подходящим для любого типа грунта и сооружений.

Выбор конструкции фундамента должен, в первую очередь, базироваться на данных геологического исследовании участка. На основании полученных результатов определяется несущая способность грунта, состав почвы, уровень грунтовых вод, наличие просадочных оснований и т.д. После этого, с учётом веса здания и сбором нагрузок, которые фундамент (в данном случае «пятки» свай) должен перераспределить на грунт, выбирается наиболее целесообразный и экономически выгодный тип основания.

Исходя из практического опыта, можно сказать, что свайно-ростверковый фундамент с расширением в основании сваи наиболее востребован на сильно пучинистых грунтах, на участках с большими перепадами высот. В этих условиях применение другого типа основания может оказаться экономически невыгодным из-за большого объёма земляных и бетонных работ.

Также следует помнить о том, что расчёт свайно-ростверкового фундамента не так прост, как может показаться на первый взгляд. При грубом нарушении технологии возведения, без знания типа грунта, уровня залегания подземных вод и т.д. такой фундамент может превратиться в «мину замедленного действия» под домом. Причём, к конечной стоимости свайно-ростверкового фундамента нужно прибавить мероприятия по его утеплению, устройству отмостки, водоотведению поверхностных и грунтовых вод, устройству забирки.

Подобный подход позволит понять, выгодно или нет устраивать такой тип фундамента. Свайно-ростверковый фундамент представляет собой «ленту» (ростверк), оторванную от земли, к которой добавлены сваи. Отсюда (на основании расчёта) может оказаться так, что в ряде случаев экономически выгоднее возведение классического малозаглублённого утеплённого ленточного фундамента.

К главным особенностям свайно-ростверкового фундамента, с уширением в основании сваи, относятся:

1. Свая закладывается ниже глубины промерзания (зависит от региона).
2. В нижней части сваи делается уширение – «пятка» с определённым соотношением к диаметру сваи и рассчитанной несущей способностью. Таким образом, свая надёжно «заякоривается» в грунте.
3. Ростверк не должен касаться или лежать на земле.

Я занимаюсь установкой ворот. В силу моей профессиональной деятельности, мне часто приходится видеть проблемы, которые возникают с опорными столбами въездной группы. Из-за воздействия сил морозного пучения столбы «гуляют», перекашиваются створки ворот, заклиниваются калитки и т.д. Конечно, можно залить монолитную бетонную ленту под всем периметром забора, но это тоже не панацея. Я видел много «порванных» ленточных фундаментов, да и по деньгам этот вариант получается самым затратным.

Опираясь на свои знания и опыт, полученный при строительстве дома, Vzik решил, что и для забора также подойдёт фундамент ТИСЭ. Как показал четырёхлетний опыт эксплуатации тяжёлого кирпичного забора, форумчанин не прогадал. Несмотря на морозы, малоснежные зимы, при которых земля глубоко промерзает, забор как стоял ровно, так и стоит. Ни подвижек фундамента, ни перекосов въездной группы – распашных ворот и калитки – за время эксплуатации не возникло. Тем интереснее конструктив и способ возведения этого фундамента.

К строительству забора Vzik приступил ещё в 2012 году, делая это одновременно с возведением гаража.

На его участке грунт состоит из следующих слоёв:

• «плодородка» — около 20-30 см;
• песок 0.5 м.

Далее идёт плотная глина, на глубине 2.5 м воды нет.

Форумчанин советует бурить свайный шурф не вручную, а взять в аренду мотобур со шнеком, диаметром 25 см.

Я ещё кода бурил шурфы под фундамент под дом, то понял, что делать это вручную — занятие неблагодарное. Сравните: в первый день два человека смогли сделать «на глине» один шурф диаметром 25 см, глубиной 1.8 м и нижним уширением в 60 см. За 10 дней полностью осилили только 30 свай, а нужно было 50! Решили – дальше будем бурить мотобуром.

После того, как в аренду был взят мотобур, дело пошло веселее. Всего за 2 часа было пробурено 20 подготовительных шурфов глубиной 1.5 м. После этого их углубили до 1.8 м и сделали внизу уширения тисэсовским буром.

Поэтому, когда дело дошло до изготовления шурфов под фундамент для забора, выбор был очевиден – всё бурить только мотобуром. За один день пробурили 50 шурфов на глубину 1.5 метра, после чего их углубили ручным буром до 2 метров и сделали нижнее расширение.

При изготовлении данного типа фундамента придерживаемся такой технологии:

1. Т.к. скорость подготовки расширений разбуриваемых ручным методом невысока, нет необходимости заказывать миксер с заводским бетоном. Сваю заливаем бетоном «самомес». В день можно делать по 5 свай. Так и деньги экономятся, и меньше устаёшь.
2. Для сваи диаметром 25 см каркас вяжем из 4-х арматурных прутков диаметром 10-12 мм. В качестве связующего элемента используется сварная металлическая сетка с ячейкой 15х15 см. Такой квадрат хорошо помещается в пробурённое отверстие. Выпуски по 2 см с каждой стороны задают направление для арматурного каркаса и обеспечивают защитный слой бетона.
3. Арматурный каркас можно вязать не вязальной проволокой, а пластиковыми стяжками. Подобный способ хоть и несколько дороже, чем при использовании проволоки, но зато экономиться время и значительно упрощается процесс вязки каркаса. Прочности стяжек достаточно, чтобы арматурный каркас выдержал заливку бетонной смесью и дальнейшее вибрирование. После застывания бетона стяжки уже не несут какой-либо силовой нагрузки.

Я у себя на стройке все арматурные каркасы (под дом, забор и т.д.) вязал стяжками, проволоку вообще не использовал. Конечно, если вязать проволокой, это чуть надёжнее, но практика показала, что и пластиковая стяжка вполне справляется с поставленной задачей.

Кстати, при использовании вместо проволоки стяжек, мы получаем ещё один бонус, касающийся именно заливки свай с уширением в нижней части. В чём суть идеи, которую применил пользователь с ником Destructor, хорошо видно на следующих фото.

«Ножки» (в нижней части каркаса) каждого из четырёх арматурных стержней загибаем под углом 90 градусов. Загнутые концы смотрят внутрь каркаса. Вяжем каркас при помощи пластиковых стяжек. Дальше поступаем следующим образом:

• Заливаем немного бетона в «пятку».
• Опускаем каркас в пробурённый шурф.
• Выворачиваем согнутые под углом арматурные стержни «ножки» концами наружу.
• В итоге, концы «раскрытых» арматурных стержней заходят в «пятку», обеспечивая надёжную связь уширения с «телом» сваи после застывания бетона.

При раскрывании «ножек» арматура хорошо скользит в пластиковой стяжке. Если всё связать проволокой, то и времени больше уходит, и провернуть арматурный стержень будет тяжело.

Чтобы заливка бетона в шурф прошла «без сучка, без задоринки», делаем это так: в пробурённую скважину вставляем специальное приспособление – переставную «горловину», сделанную из свёрнутой в трубу жести и деревянных брусков (можно придумать свой вариант приспособления).

Совет: таких приспособлений лучше иметь несколько, чтобы сразу заливать несколько свай. Снимать их сразу не стоит, т.к. бетон ещё не затвердел. Пусть «горловина» постоит около часа, но и оставлять надолго тоже не надо, иначе их прихватит бетоном, и «горловину» потом не снимешь. После того как сняли «горловину», на оголовок сваи можно надеть пластиковый пакет. Это нужно, чтобы влага не испарялась, и протекал нормальный процесс твердения бетона.

Внутрь «горловины» и шурфа вставляется гильза, свёрнутая из рубероида. Затем опускаем арматурный каркас и заливаем бетон, не забывая его как следует провибрировать, используя для этого вибратор, а не метод «штыкования». Бетонную смесь делаем максимально «жёсткой», т.е. с минимальным количеством воды, необходимой для её затворения.

При большом количестве воды существенно снижается марка бетона, он получается непрочным.

Бетон не должен быть жидким, т.е. растекаться, как это часто делают новички, считая, что так его проще укладывать. Для улучшения удобоукладываемости «жёсткой» смеси не стесняемся пользоваться пластификаторами.

Ещё один момент, на который надо обратить внимание. Для изготовления свай часто рекомендуется использовать в качестве опалубки канализационные или асбестовые трубы нужного диаметра. По мнению пользователей нашего портала, наиболее бюджетный и простой способ залить сваю – использовать для этого рубероидную «рубашку». Причём, её можно использовать, даже если требуется залить высокие сваи, которые будут выступать над землёй на 0.5-1 метр и выше.

Я заливал сваи в опалубку из рубероида. Высота над землёй была 50 см. Диаметр свай — 20 см. Рубероид обмотал скотчем только в двух местах, где свая выступала над землёй. Чтобы сделать из куска рубероида цилиндр, наматывал его на подходящую по диаметру канализационную трубу. Затем опускал их в скважину, а трубу вынимал. Заливал сваю самомесным бетоном. Всё как следует вибрировал, ничего не порвалось и не разошлось.

Если требуется залить сваю более 1 метра над землёй, то можно поступить следующим образом: делаем две рубероидных «рубашки». Сначала заливаем бетон в первую так, чтобы он не дошёл до верхнего края 10 см. Вставляем внутрь первой вторую «рубашку», регулируя необходимый уровень, опуская или поднимая рубероидный цилиндр. Затем заливаем бетон дальше.

Я так заливал сваю высотой от земли в 1.1 метр, ничего не упало.

Интерсен способ изготовления рубероидной «рубашки», предложенный форумчанином с ником face_ltd.

Изучив форум, я, из финансовых соображений, отказался от готовой опалубки в виде асбестовых или канализационных труб. Сделал опалубку из рубероида высотой более 2-х метров.

«Рубашку» делаем так: отрезаем необходимый нам по размерам кусок рубероида и обматываем его с одной стороны, вокруг подходящей по диаметру оправы. Например, пластмассового ведёрка. Обмотали – фиксируем скотчем, затем чуть отступаем вверх и мотаем скотч второй раз. Всё, одна сторона зафиксирована. Вынимаем ведро (т.к. оно имеет конусную форму, то и извлекается легко) и повторяем процесс намотки с другой стороны. Фишка в том, что скотч скользит по рубероидной обсыпке и не прилипает к поверхности (рубероид в обсыпке крошкой нежелателен). Получается, что мы смотали несколько колец из скотча, которые теперь можно передвигать по «рубашке» и, соответственно, из куска рубероида получается цилиндр.

Чтобы кольца затем не «ездили» по опалубке, фиксируем их длинной полосой скотча, которую пускаем вдоль шва «рубашки». Скотч заворачиваем внутрь цилиндра и фиксируем скрепкой или «пристреливаем» степлером.

Опалубка, сделанная по такой технологии, стоит копейки – 300 рублей за рулон рубероида, 2 мотка скотча – это ещё 40. Сравните это с ценой за пластиковые или асбестовые трубы, которые ещё надо привезти.

После того как сваи готовы, засыпаем песок до уровня их оголовков, проливаем его водой, трамбуем и на этом основании возводим опалубку под ростверк. Сколотить опалубку можно из досок 150х50 мм и бруса 100х50 под стойки.

Чтобы доски в дальнейшем можно было использовать вторично, готовую опалубку изнутри застилаем рубероидом или полиэтиленовой плёнкой. Вяжем арматурный каркас и заливаем бетоном ростверк.

Ростверк (из-за его объёма) лучше заливать заводским бетоном из миксера.

Vzik подбил итоги по расходам на свой фундамент под дом, и вот что получилось.

Затраты на 50 свай:

• цемент – 50 мешков;
• арматура – 300 кг;
• рубероид – 3 рулона;
• гравий – 7 куб. м;
• песок – 2 куб. м;
• стяжки – 600 шт.

Итого: 30 тыс. руб.

Затраты на ростверк сечением 30х40см:

• доски, 5 куб. м – 25 тыс. руб;
• арматура, 0.5 т – 14 тыс. руб;
• бетон, 9 куб м. – 29 тыс. руб;
• рубероид – 8 рулонов;
• расходные материалы – саморезы, гвозди, стяжки, битумная мастика.

Итого: около 80 тыс. руб.

Общая цена за фундамент составила около 110 тыс. руб.

Прим: цены указаны за 2011 год.

В темах FORUMHOUSE можно узнать все подробности возведения кирпичного забора на фундаменте ТИСЭ и просмотреть полный отчёт по строительству газобетонного дома на свайно-ростверковом фундаменте. Следующие темы отвечают на вопросы, как залить сваи выше 1 метра над землёй, и из чего сделать забирку. В нашей статье описывается подробная технология заливки фундамента зимой.

Тем, кто только планирует строительство дома, будет интересен видеосюжет с подробным рассказом про свайно-ростверковый фундамент.

Источник