Фундамент для кровли
Без фундамента, как известно, стены не поставишь – они просто рухнут. Кровля тоже должна на что-то опираться – на стропильную систему. Причем система эта должна быть сооружена в соответствии с выбранным кровельным материалом, точно так же, как сообразно конструкции стен сооружается фундамент.
Вначале домовладелец должен решить непростой вопрос: укладывать ли на крышу натуральную черепицу? Цементно-песчаную? Или отставить в сторону традицию и использовать популярный ныне «еврошифер»? Ах, вы забыли заглянуть в кошелек, размечтались, но не прикинули финансовые возможности?! Что ж, тогда, вполне вероятно, вам придется ограничиться каким-нибудь вариантом относительно дешевого рулонного кровельного материала. Кстати, и стропильная система под рулонные материалы должна делаться облегченной, поскольку не будет испытывать больших нагрузок.
Не будем, однако, и преувеличивать роль кровельного материала при выборе стропильной системы. Да, эта роль существенна, но весьма важны и другие факторы, особенно в нашем северном регионе, где погода сурова, а также неустойчива и непредсказуема. Если вы снежной зимой посмотрите на какой-нибудь загородный дом, то наверняка увидите на крыше пушистый сугроб. Или «наст», образовавшийся в результате череды заморозков и оттепелей, одним словом, там будет лежать либо снег, либо лед. На глаз массу этого снега (либо льда) прикинуть трудно, но нужно. Снеговая нагрузка на крышах большой площади может быть очень серьезной, особенно когда снегопады обильные, повторяющиеся, и снег спрессовывается и образует мощную массу на кровле. И эту мощную массу, заметьте, кровля должна держать, и прежде всего, конечно же, за счет стропильной системы. А еще в нашем регионе нередко дуют сильные ветра и оказывают на крышу немалую нагрузку, если учесть «парусность» крыши.
И опять выручает стропильная система, которая даже при сильных порывах ветра не позволяет разрушиться кровле…
В общем, при выборе и расчете стропильной системы важны как тип и удельный вес кровельного материала, так и характерные для данного региона снеговые и ветровые нагрузки. Существуют специальные методики таких расчетов, ими и следует пользоваться. Только, конечно, не надо вести расчеты тык-в-притык, всегда должен быть какой-то запас прочности, учитывающий редкие (но вполне возможные) форс-мажорные обстоятельства. Не рассчитанные на должные нагрузки стропила со временем начнут попросту трещать и ломаться. С другой стороны, можно и переусердствовать, так что крыша выдержит даже упавшую вековую сосну. Но нужно ли так перестраховываться? Как и в любом деле, здесь нужно оптимальное решение, без перекосов в ту или другую сторону.
Кроме того, следует знать, что кровля, стропила, стены и фундамент связаны между собой, причем гораздо больше, чем это представляется на первый взгляд. Например, если вы решили использовать натуральную черепицу, то прежде убедитесь, достаточно ли прочна несущая конструкция, а именно – стропильная система. Но ведь стропила опираются на стены, а значит, стены нужны соответствующие. В свою очередь, стены тоже не висят в воздухе, они стоят на фундаменте, и его прочность надо рассчитать правильно.
От норм и правил!
Впрочем, выражение «рассчитать правильно» – довольно туманное, а в данном случае нужно руководствоваться вполне конкретными требованиями, которые предъявляются системой строительных норм и правил. Так вот, по существующим СНиПам кровельная конструкция должна рассчитываться так, чтобы независимо от веса кровельного материала она выдерживала нагрузку 200 килограммов на квадратный метр. В эту цифру для наших широт заложены снеговая и ветровая нагрузки, а также коэффициент запаса прочности. Запас нужен не только на случай ветра большой силы или обильного снегопада – на крышу ведь будут забираться ремонтники, те, кто убирает наледь, снег и т. д. Дальнейший, более точный расчет должен учитывать особенности конкретного кровельного материала. Ведь, допустим, по весу натуральная черепица и рубероид различаются во много раз.
В основе выбора стропильной системы лежит, конечно, тип кровельного материала. Но следует помнить, что стропила опираются на стены, а значит, стены также надо делать соответствующие. В свою очередь, стены тоже не висят в воздухе, они стоят на фундаменте, прочность которого надо рассчитать правильно.
Использование разных кровельных материалов не влияет принципиально на тип стропильной системы, но при этом вносит коррективы в конструкцию. Если выбрана деревянная стропильная система, то она должна быть достаточно мощной, чтобы выдержать тяжелую кровлю (натуральную или цементно-песчаную черепицу). В этом случае нормы и правила предписывают применять стропила большого сечения – брус 70 на 150 миллиметров; шаг стропил должен быть при этом минимальным – около полуметра. Если применяется легкий кровельный материал (еврошифер, битумная черепица), то рекомендуется брус сечением 50 на 150 миллиметров, при этом шаг стропил может быть значительно увеличен – до одного-двух метров. Учитывая это, можно заранее прикинуть расходы на материалы для стропильной системы под кровлю из натуральной черепицы или рулонного материала.
Особо нужно сказать о шаге стропил, который зависит от уклона крыши. В среднем стропила устанавливают примерно через один метр. В тех случаях, когда уклон превышает 45 градусов (а снег на такой кровле не будет задерживаться), шаг можно увеличить до 1,2–1,5 метра. И наоборот, если уклон крыши небольшой, шаг стропил следует уменьшить до 0,8–0,6 метра. Более точный расчет может сделать специалист, который учтет, помимо прочего, сечение стропил, а также расстояния между опорами несущей конструкции – стойками, подкосами и коньковым прогоном.
Стропила в загородном доме
Самый надежный вариант стропильной системы – конечно, железобетонные или металлические стропила. Они долговечны, прочны, способны выдержать самый обильный снегопад, и ураганный ветер им нипочем. Но вы только представьте себе, какая техника вам понадобится, чтобы поднять на крышу дома такой гигантский груз. И какие нужны стены, чтобы выдержать железобетон на крыше, и какой мощный потребуется фундамент! Кроме того, практика показывает, что стены домов никогда не сооружаются с идеальной точностью, поэтому стропила всегда приходится немного подгонять по размеру. А попробуйте-ка «подогнать» железобетонную конструкцию! Поэтому металлические и железобетонные конструкции применяются в основном при строительстве больших кирпичных домов с тяжелыми кровлями сложной конфигурации. В подавляющем же большинстве используются стропильные системы из дерева. Дерево, как известно, самый экологичный материал, но еще и прочный, удобный в работе и достаточно легкий – для подъема его на крышу обычно не требуется тяжелая грузоподъемная техника. Деревянные стропила можно свободно подгонять, укорачивать, наращивать, скреплять самыми разными способами. Кроме того, настилать кровельный материал по дереву гораздо проще, чем по бетону или металлу.
Итак, выбор сделан в пользу дерева. Далее делается соответствующий расчет, закупается брус необходимого сечения и длины, после чего отдельные элементы стропильной системы устанавливаются на крыше с определенным шагом. Один конец стропил опирается на стены, противоположный – крепится к коньковому брусу. Способ монтажа стропильной системы непосредственно на месте является основным в загородном домостроении. Делается фундамент, выкладываются стены, а следующий закономерный шаг – сооружение стропильной системы.
Кровельная конструкция должна выдерживать нагрузку 200 килограммов на квадратный метр независимо от веса кровельного материала. В эту цифру заложены снеговая и ветровая нагрузки, а также коэффициент запаса прочности. Дальнейший, более точный расчет должен учитывать особенности конкретного кровельного материала.
Одно из новшеств последнего времени – монтаж стропильной системы в заводских условиях, еще до возведения стен. Сейчас в заводских условиях производятся даже дома, геометрическая точность построек возросла, а значит, уже можно не особо беспокоиться насчет подгонки и подтесывания стропил. Плюсы производства стропильной системы под крышей очевидны: если на стройплощадке, допустим, дождь или снег, то ни о каком монтаже не может быть и речи. А в заводском цеху – пожалуйста, собирай ее в любое ненастье! Опять же, работая на высоте семь–десять метров, да еще на наклонной плоскости, не всегда можно соблюсти нужную точность монтажа. В то время как в стационарных условиях и точность, и технологичность процесса выдержать проще.
Кроме того, такой тип производства предполагает более надежное и прочное соединение элементов стропильной системы. На заводе стропила собирают в крупные конструктивные элементы – фермы – с помощью специальных стыковых планок или, иначе говоря, гвоздевых пластин. Эти планки-пластины вдавливаются с помощью мощного пресса в стропила, что впоследствии практически исключает перемещение элементов стропильной системы относительно друг друга (в обычной стропильной системе по мере усыхания такое перемещение, увы, неизбежно). Далее готовые фермы доставляются на стройплощадку, где их довольно быстро собирают в единую систему. Понятно, что при этом время монтажа минимизируется, сами работы упрощаются, а материалы существенно экономятся. Следует заметить, что и такую серьезную и ответственную операцию, как пропитка древесины антисептиками и антипиренами, в заводских условиях проводить гораздо легче. А ведь от химической обработки зависит долговечность кровли и самого дома в целом.
Ветерок под кровлей
В заключение напомним, что с монтажом самих стропил работы на крыше не заканчиваются. Требуется сделать контробрешетку, которая монтируется вдоль стропил, повторяя их рисунок. После этого поперек стропил крепится обрешетка – именно на нее будет настилаться впоследствии кровельный материал. Конструкция обрешетки, так же как и конструкция стропильной системы, в значительной степени определяется типом кровельного материала, который применяется в конкретном случае. Если ваш выбор остановился, к примеру, на керамической черепице, то обрешетку следует делать из брусков сечением 50 на 50 или 60 на 60 миллиметров, которые укладываются на определенном расстоянии друг от друга. Если применяется легкий рулонный материал, то делается сплошной настил из тонких досок или водостойкой фанеры. К древесине для обрешетки предъявляются особые требования: она должна быть хорошо просушенной, чтобы в дальнейшем не было коробления и, соответственно, деформации кровли.
Металлические и железобетонные конструкции применяются в основном при строительстве больших кирпичных домов с тяжелыми кровлями сложной конфигурации. В подавляющем большинстве случаев используются стропильные системы из дерева.
Двойная обрешетка приподнимает кровельный материал над слоем гидроизоляции и обеспечивает постоянный сквозняк в подкровельном пространстве, его вентиляцию. А это значит, что попавшая туда атмосферная влага или водяные пары из дома будут с легкостью выдуваться наружу, и конструкции, таким образом, не загниют. Даже при использовании материала с низкой теплопроводностью в подкровельном пространстве все равно образуется конденсат, который спустя какое-то время может нарушить теплоизоляцию, а также будет способствовать уменьшению срока службы самой стропильной конструкции.
Сооружение стропильной системы – архиважный этап строительства. И этот «фундамент» для кровли определяет если не все, то почти все. Насколько ответственно вы подойдете к этому вопросу, настолько и жизнь в доме будет комфортной и беспроблемной.
Источник
Есть ли у кровли фундамент
Строительство дома может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Все зависит от того дом какого размера Вы запланировали построить, какое количество человек будет задействовано в строительстве и насколько профессиональны строители, и самое главное: какими средствами Вы располагаете.
В любом случае, свой дом – это, бесспорно просто замечательно. Ведь когда Вы строите дом, а не покупаете уже готовый, у Вас есть уникальная возможность предусмотреть все детали и сделать этот дом домом своей мечты.
Все этапы строительства очень важны. Все: начиная от фундамента и заканчивая крыши, требует Вашего внимания и контроля. Так же не забывайте, что лист латунный л63 просто необходим в любом строительстве.
Хороший фундамент
Хороший фундамент – это долговечности Вашего дома. Гидроизоляция фундамента своими руками – это реальность. И не стоит экономить на этом. Ведь таким образом, Вы обезопасите свой фундамент от разрушительного воздействия воды.
Хорошая крыша в доме
Хорошая крыша в доме – это также очень важно. От того насколько прочная крыша зависит Ваше комфортное проживание в доме. Согласитесь, не очень приятно, когда крыша постоянно протекает! Это создаст не только лишние неудобства и дискомфорт, но также и потребует дополнительных затрат на ремонт. Поэтому кровля должна быть водостойкой и устойчивой к солнечной радиации, а также резким перепадам температуры.
Самым лучшим вариантом может быть комбинированная крыша. Такая крыша имеет довольно сложную технологию устройства, поэтому проект подобной крыши лучше доверить опытному специалисту. Такую крышу целесообразно устраивать в домах, которые имеют два и более этажа, и помимо жилых помещений имеют также и хозяйственные постройки. К примеру, гараж или кладовую.
Если Ваша крыша плоской формы, то она должна иметь небольшой уклон, для того, чтобы с нее стекала вода. Помимо этого существует еще множество различных деталей, которыми не стоит пренебрегать.
Источник
Виды и типы фундаментов
Строительство любого жилого дома, промышленного корпуса, иного вида зданий начинается с подготовки фундамента. Правильный расчет и монтаж основания является гарантией длительной эксплуатации здания без осадки, появления трещин в стенах, возникновения других проблем с нарушением геометрии.
В современном строительстве используются различные виды и типы фундаментов, выбор которых зависит от: характеристики грунтов, на которых строится дом; размеров здания; используемых стеновых и конструкционных материалов; климатических условий; уровня залегания грунтовых вод.
Эти и другие факторы определяют выбор варианта конструкции, оптимальной для конкретного дома. Фундамент должен не просто выдержать вес здания, но и обладать достаточным запасом прочности для компенсации непредвиденных нагрузок, стихийных бедствий (например, наводнений, сильных морозов, вызывающих вспучивание грунта и т. д.) и увеличение веса здания за счет дополнительной внешней и внутренней отделки, перепланировки, увеличения этажности, снега на крыше.
В жилом и промышленном строительстве применяются различные фундаменты, отличающиеся по сложности монтажа, несущей способности, стоимости. Виды фундаментов для частного дома ограничиваются несколькими вариантами: ленточные; плитные; свайные.
Ленточные фундаменты
Этот вид основания наиболее распространен в частном строительстве. Хотя ленточный фундамент требует определенного объема земляных работ и значительного расхода бетона, он является самым надежным решением для каменных, кирпичных, блочных, керамзитобетонных и шлакобетонных домов. Он выдерживает значительный вес стен, равномерно распределяя его по всему периметру и оказывает равномерное, но не чрезмерное, давление на грунт, за счет большой площади опоры.
Конструктивно ленточный фундамент представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, идущую по всему периметру дома и под всеми несущими стенами. Часто заливается бетонное основание и под перегородками — это несколько удорожает конструкцию, но значительно повышает ее надежность. Ленточные фундаменты позволяют оборудовать под домом подвалы, цокольные этажи, гаражи — в этом случае фундамент заглубляется на высоту подземного помещения и его несущие способности ничуть не уменьшаются.
СУЩЕСТВУЮТ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ПО СПОСОБУ МОНТАЖА МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ДВЕ БОЛЬШИЕ ГРУППЫ — МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ.
Монолитный ленточный фундамент
Для монтажа монолитных потребуются:
песок;
гравий или щебень;
цемент;
арматура;
доски или специальные щиты для опалубки.
Технология монтажа достаточно проста — выкапывается траншея по всему контуру дома (включая внутренние стены и перемычки) шириной 0,4 – 0,8 м, в зависимости от толщины будущих стен. По ширине траншея должна быть на 10 – 15 см шире расчетных размеров фундамента. Расширение траншеи необходимо для обеспечения возможности установки опалубки. После монтажа опалубки внутри связывается армирующий пояс из арматуры диаметром 10 – 18 мм. При строительстве двухэтажного дома арматурная обвязка устанавливается как в подземной, так и в надземной части фундамента.
Замешанный непосредственно на участке или готовый (с завода) бетон заливается в опалубку за один день до полной высоты фундамента. Так достигается необходимая прочность и водонепроницаемость основания. Многие частные застройщики делают весьма опасную ошибку — за один рабочий день заливают бетон в траншею, а за второй — в верхнюю часть опалубки. Появившийся в месте контакта шов сильно снижает прочность фундамента и служит очагом водной эрозии.
Монолитные ленточные фундаменты удобны тем, что они могут иметь достаточно сложную конфигурацию, включая и криволинейные контуры. Здесь важно только правильно выставить опалубку и установить надежный армопояс.
Сборный ленточный фундамент
Сборные фундаменты монтируются из готовых блоков заводского производства. Они устанавливаются в готовую траншею, связываются стальной проволокой, а швы заполняются цементным раствором. Для монтажа такого фундамента необходима грузоподъемная техника средней мощности. Сборные ленточные фундаменты очень прочные и долговечные — срок эксплуатации превышает 150 лет.
Но в применении блоков есть одно ограничение — из них удобно монтировать фундаменты только прямоугольной конфигурации, по размерам кратные длине блока. Резать блок — сложная и дорогостоящая операция. Также сборные фундаменты ограничены по глубине. Цокольные помещения и подвалы строить из блоков нецелесообразно — рано или поздно сквозь швы начнет просачиваться вода.
ПО ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ЛЕНТОЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА МЕЛКО И ПОЛНО ЗАГЛУБЛЕННЫЕ.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Мелкозаглубленный фундамент предпочтителен для одноэтажных кирпичных и деревянных домов на грунтах всех типов. Особенно он уместен при высоком залегании грунтовых вод. Представляет он собой бетонную ленту на песчаной подушке. Заглубление в землю не превышает 50 см (на мягких грунтах — до 70).
Практика показывает, что при правильно подготовленной песчаной подушке высотой не менее 15 см и установленного по всем правилам армопояса, такой фундамент отлично справляется со своими обязанностями. Для повышения надежности основания необходимо установить утепленную отмостку шириной не менее 50 см, служащую для отвода дождевых вод и защиты грунта по периметру дома от промерзания.
Полнозаглубленный ленточный фундамент
Полнозаглубленный ленточный фундамент применяется при строительстве домов в два и более этажей, с массивными стенами и бетонными перекрытиями. Глубина его монтажа — на 20 – 30 см ниже глубины промерзания грунта в климатической зоне строительства. Это чрезвычайно прочная и надежная конструкция, практически неподверженная температурным деформациям и не боящаяся подъема грунтовых вод.
Надежность фундамента увеличивает армирование, которое выполняется путем вязки каркаса из рифленой арматуры. Иногда заглубленные ленточные фундаменты строятся без армирования, но это уместно только на плотных и каменистых грунтах. Стоимость полнозаглубленного фундамента довольно высокая — требуется большое количество бетона и значительный объем земляных работ. Цена арматуры в общих затратах составит не более 5 – 8%, а усиливает фундамент армирование весьма ощутимо, полностью исключая вероятность появления трещин и сколов. Экономить на армопоясе не стоит даже при ограниченном бюджете строительства.
Плитные фундаменты
Основания дома в виде сплошной или сборной плиты на всю площадь здания менее популярны, чем ленточные фундаменты, но в некоторых случаях являются единственно возможным вариантом. При строительстве на неустойчивых, песчано- глинистых, вспучивающихся грунтах, при высоком залегании грунтовых вод (выше 1 м), глубоко промерзающих почвах, лучше всего залить сплошную железобетонную плиту, на которой возводятся здания любой этажности.
Для каркасных одно и двухэтажных домов плитный фундамент практически идеальное решение. Он менее сложный, чем ленточный и свайный, но по сравнению с ними более затратный в плане расхода материалов и требуемого количества рабочего времени. Такие фундаменты часто называют плавающими — они сооружаются без заглубления и воздействуют практически только на поверхность почвы. Температурные и другие подвижки грунта на устойчивость фундамента, а, значит, и всего здания, влияния практически не оказывают.
Плитные виды фундаментов применяемые в строительстве подразделяются на монолитные и сборные. Второй вариант чаще используется при сооружении габаритных зданий с большой площадью основания и сложной конфигурацией периметра. Для жилого дома лучше остановиться на монолитном фундаменте из литого армированного бетона.
Столбчатые фундаменты
Этот вид фундаментов получил распространение вместе с ростом популярности каркасных и панельных коттеджей, а также домов из клееного и пиленого бруса. Затраты на такой фундамент в несколько раз ниже, чем на ленточный или плитный. Главная особенность такого фундамента — необходимость монтажа нижней обвязки из бруса или балок, которая служит основанием дома.
Столбы устанавливаются под всеми стенами периметра и внутренними перегородками с интервалом до 2,5 м (оптимально 1,5 – 2 м). Они заглублены в землю на глубину больше, чем уровень промерзания и поднимаются над уровнем грунта на требуемую высоту. Очень удобны такие фундаменты на площадках неровного ландшафта — варьируя высоту столбов легко добиться идеально горизонтального положения обвязки.
Размеры столбов зависят от материала изготовления, их строят из:
бетона;
природного камня;
кирпича;
плитняка.
Размеры варьируются в диапазоне 38 – 50 см по стороне, как правило, в поперечном сечении они представляют квадрат, реже — прямоугольник.
ПО СПОСОБУ СТРОИТЕЛЬСТВА СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ.
Монолитный столбчатый фундамент
Выбор варианта определяется свойствами грунтов на площадке, где строится дом. При глубоком залегании грунтовых вод идеальным выбором будет монолитный столбчатый фундамент из армированного бетона. Как и в ленточном фундаменте, арматурный каркас в столбе обязателен в любых климатических условиях.
Монтаж столбчатого фундамента производится в несколько этапов:
подготовка ямы (скважины);
монтаж опалубки;
сборка арматурного каркаса;
заливка бетона.
В промежуток между столбом и краем скважины (расстояние должно составлять не менее 10 см) засыпается мелкий гравий или песок — таким образом снижаются нагрузки на фундамент со стороны грунта при замерзании или других подвижках. Но на грунтах с риском горизонтальных движений (плывунах и других неустойчивых почвах) устанавливать столбчатые фундаменты не рекомендуется — они обладают невысокой устойчивостью к опрокидыванию и всегда существует риск нарушения устойчивости дома.
Сборный столбчатый фундамент
Сборные столбчатые фундаменты представляют собой столбы и бетонные платформы, изготовленные на заводе
Они собираются в виде конструктора на участке и соединяются между собой сваркой арматуры и бетонированием стыков. При всей дешевизне и простоте монтажа, столбчатые фундаменты достаточно ограничены в сфере применения. Они оправданы на прочных и устойчивых грунтах для зданий не выше 2 этажей, без подвалов и цоколей. Но «узкая специализация» не снижает их привлекательности для частного строительства.
Свайные фундаменты
Самые популярные фундаменты в промышленном и многоэтажном жилом строительстве. Часто используются и при возведении небольших частных домов и коттеджей по современным технологиям. Если при строительстве промышленном способом на свайных фундаментах строят дома из любых материалов, то в частном секторе на сваях стоят преимущественно легкие сооружения из СИП-панелей, бруса, бревна.
Различные виды свайных фундаментов позволяют выбрать подходящий для любого типа строения, практически на любом грунте. Очень удобны сваи для строительства на участках сложного рельефа, в том числе и на неустойчивых грунтах. Дело в том, что длина свай практически не лимитируется — они могут достигать глубины 50 и более метров, что позволяет гарантировано достигнуть устойчивых слоев грунта, на которые может опереться здание любого размера и массы.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСПОЛЬЗУЮТ ТРИ ОСНОВНЫХ ВИДА СВАЙ: ВИНТОВЫЕ, БУРОЗАБИВНЫЕ И БУРОНАБИВНЫЕ.
Фундамент на винтовых сваях
Наиболее востребованные в малоэтажном строительстве винтовые сваи — обычные металлические толстостенные трубы с винтом в нижней части. Они вкручиваются в землю как обычные шурупы, делается это вручную или при помощи специальных машин. Длина свай может достигать 10 -12 м при диаметре 50 – 150 мм.
После вкручивания таких опор, они срезаются на заданной высоте и соединяются горизонтальными балками — ростверком, выполняющим роль основания дома, на которое укладывается обвязка, настилается пол и затем возводятся стены.
Фундамент на буронабивных сваях
Буронабивные сваи монтируются по другой технологии — сначала бурится скважина, в которой монтируется арматурный каркас. Затем вся конструкция заливается бетоном. Выступающие над землей оголовки срезаются на заданной высоте и соединяются ростверком. Глубина таких свай может достигать 50 метров.
Фундамент на забивных сваях
Забивные сваи — бетонные изделия в виде балок квадратного или круглого сечения большой длины — 12 и более метров. Они забиваются в землю ударными устройствами или способом вибропогружения. Используются преимущественно в промышленном строительстве — для забивания требуется сложная и дорогостоящая техника.
Рассмотрев все основные виды фундамента для частного дома выбор оптимального варианта упрощается. Для кирпичных, блочных и каменных зданий оптимальный фундамент ленточный. Для каркасного строительства, домов из бруса и бревна более подходят плитные или свайные (винтовые), на прочных грунтах — столбчатые. Но в каждом отдельном случае выбирается свой вариант, главное, чтобы фундамент выполнял свою основную функцию — служил надежной опорой для дома
Источник