Этапы подготовки стены под плитку

Как подготовить стены под укладку плитки

Подготовка стен под плитку в ванной предусматривает выравнивание поверхностей с заделкой трещин и удалением рыхлого материала. От качества обработки зависит адгезия плиточного клея, удерживающего кафель. При нарушении технологии происходит отслоение плитки, которая может повредить эмалевое или хромированное покрытие на сантехнике.

Требования к поверхности под плитку

Подготовленную к укладке плитки поверхность нужно проверить на соответствие следующим требованиям:

1. Поверхностный слой должен удерживать клеевой состав, не допускаются разрыхленные участки, которые осыпаются под весом облицовочных материалов.
2. Стены не должны иметь впадин и перекосов. При укладке плитки на неровные перегородки ванной комнаты или санузла нарушается прямолинейность отделанных поверхностей.
3. Имеющиеся в помещении водопроводные трубы прокладывают внутри стены, а затем закрывают отделочными материалами. Не допускается скрытые магистралей для подачи природного газа.
4. Перед укладкой плитки в зоне установки ванны или раковины необходима обработка стен гидроизоляционным материалом. Попадающая на поверхности вода проникает через швы между плитками и разрушает клеевой слой и основание. Разрыхленные материалы на цементной основе теряют прочность, кафель отвалится через 2-3 года эксплуатации помещения.

Очистка от старых облицовочных материалов

Перед тем как подготовить стену под плитку в ванной комнате, необходимо удалить остатки отделочных материалов (например, краски или штукатурки).

Для устранения лакокрасочных покрытий используют раствор для снятия или абразивные инструменты.

Для снижения адгезии между слоями применяют методику нагрева поверхности электрическим строительным феном. Затем краску соскабливают шпателем или металлической щеткой, зажатой в патрон дрели или шлифовальной машинки. Если материал въелся в основание, то на стене выполняют насечки лезвием топора.

Старый кафель отбивают от основания электрическим инструментом, если перегородка выполнена из гипсокартона, то рекомендуется снести конструкцию. Допускается укладка нового слоя плитки поверх частично снятого отделочного материала, но тогда уменьшатся размеры помещения. В этом случае используют специальный плиточный клей, а старую плитку покрывают слоем вещества, улучшающего адгезию.

Если стены отделаны штукатуркой на гипсовой или цементной основе, то необходимо выполнить действия:

1. Смочить плоскости водой, она проникнет в штукатурку и снизит количество пыли.
2. Удалить материал ручным или электрическим инструментом. Для улучшения качества очистки практикуется резка штукатурки на секторы или квадраты, которые затем сбиваются зубилом.
3. Промыть бетонные или кирпичные перегородки водой, чтобы удалить пыль и остатки отделки.
4. Пропитать стены грунтовкой, обеспечивающей адгезию плиточного клея.

Как устранить сильную деформацию стен

Для выравнивания плоскости стены необходимо:

1. Произвести разметку поверхности с помощью шнуров, натянутых по диагонали. Выставить их по гидравлическому или лазерному уровню, выдержать перпендикулярное положение смежных перегородок. При отклонении от угла 90° усложняется установка ванны, между бортиками и стенами остаются щели, через которые вода заливает напольное покрытие помещения.
2. Установить металлические или деревянные профили, которые касаются шнуров. Для удержания реек используют гипсовый раствор, после затвердевания смеси шнуры снимают.
3. Заполнить объем между профилями цементной смесью, которую набросать кельмой и разгладить при помощи шпателя. Толщина наносимого слоя зависит от состава раствора (информация указывается производителем на упаковке). Если провалы на стенах имеют большую глубину, то возможно частично восстановить плоскости с помощью кирпичной кладки или нарезанных гипсовых блоков.

При устранении деформаций учитывается прокладка труб или электропроводки в теле стены. Глубокие разломы предварительно обрабатывают грунтовкой, в слой выравнивающего материала укладывается армирующая сетка из синтетики. Дополнительная прокладка предотвращает разрушение поверхности вместе с финишной отделкой. Сетка вдавливается в цементный раствор шпателем или кельмой, а затем закрывается последующими слоями отделочного материала.

Другие способы выравнивания поверхности

Для выравнивания стен в помещениях используются методики:

• обшивки поверхностей листами гипсокартона;
• покрытия плоскостей гипсовой штукатуркой или шпаклевкой.

Конструкции из гипсокартона

Гипсокартонные листы монтируются на металлическую обрешетку, которая крепится к бетонному или кирпичному основанию. Допускается приклеивание листов на гипсовую смесь с последующим покрытием слоем штукатурки.

Гипсокартон позволяет устранить глубокие ямы и отремонтировать перегородки с трещинами. В помещениях с высокой влажностью необходимо использовать влагозащищенный материал ГКЛВ (отличается от стандартного гипсокартона внешней частью, оклеенной бумагой светло-зеленого цвета).

Преимущества конструкций из листа гипсокартона:

• сниженная трудоемкость работ;
• уменьшенная нагрузка на стены и перекрытия;
• обеспечение высокого качества отделки и геометрической конфигурации помещения;
• использование полостей за листами для прокладки водопроводных труб, вентиляционных каналов или электрической проводки;
• не требуется промежуточная сушка цементного основания перед укладкой плитки.

При обустройстве перегородок из гипсокартона следует учитывать уменьшение размеров помещения из-за установки обрешетки. Прочность гипсовых листов уступает механическим характеристикам штукатурки, для навески зеркал или шкафчиков необходимо заранее предусмотреть деревянные закладные элементы. Бруски крепятся к стене дюбелями, а затем вворачиваются фиксаторы для навески предметов интерьера.

Влагозащищенный материал выдерживает воздействие брызг и паров воды, но при заливании жидкостью гипс набухает и становится рыхлым.

Штукатурка или шпаклевка

Штукатурные смеси, содержащие цемент и дополнительные связующие примеси, позволяют выровнять стены и сохранить исходные габариты помещения.

Штукатурка наносится на поверхности по предварительно установленным оцинкованным металлическим маякам, которые выставляются по уровню. Смеси рассчитаны на толщину слоя 2-10 мм (зависит от производителя), для заделки глубоких ям требуется укладывать штукатурку несколько раз или использовать специальные материалы, допускающие толщину слоя до 40-60 мм и выше.

• пропитка основания влагой, которая выделяется из штукатурной смеси;
• повышенный вес отделочного материала нагружает стены и перекрытия;
• нанесение требует высокой квалификации;
• возможно появление трещин и отслоение части покрытия из-за неравномерного испарения влаги;
• укладка плитки возможна после испарения воды из выравнивающего слоя;
• перед приклеиванием кафеля требуется дополнительная пропитка перегородок грунтом.

Финальные работы перед укладкой

После того как все перегородки подготовлены под укладку плитки, необходимо установить листы материала, предотвращающего пропитывание влагой основания. Он крепится к плоскостям с помощью потока горячего воздуха, создаваемого строительным феном. Существуют специальные мастики на битумной или полимерной основе, которые наносят на стены и пол кистью или шпателем. Укладывают плитку после испарения органического растворителя (время кристаллизации мастики указывается производителем на упаковке).

Поскольку в ванной комнате будут устанавливаться смесители, то необходимо заранее смонтировать муфты с резьбовыми втулками. Если водопроводные магистрали расположены вдоль стен, то трубы можно закрыть декоративными экранами из гипсокартона. В местах установки кранов или счетчиков предусматриваются ревизионные люки. Оставленное окно не должно препятствовать обслуживанию оборудования (например, замене счетчиков). Если в помещении планируется использовать полотенцесушитель, то элемент устанавливается до начала укладки кафельной плитки на стены.

Источник

Подготовка стен под плитку в ванной

При организации ремонта крайне важно составить правильный план. Возвращаться к начальным этапам, когда весь ремонт практически сделан, не очень приятно. В некоторых случаях такие правки будут стоить нервов, времени, испорченного материала.

Данная статья расскажет о том, как правильно подготовить и обработать поверхности для того, чтобы плитка не осыпалась на следующий день.Так же рассмотрим распространенные ошибки как у новичков, так и у опытных профи.

Как подготовить стену под плитку?

Стоит ответить на вопрос: зачем вообще готовить стены, если они будут закрыты плиткой? Не проще ли просто наносить большой слой клей-цемента? Нет, не проще. Дело в том, что от качества работ на каждом этапе зависит долговечность всей конструкции или поверхности.

• неровности и поры. Эти пустые объемы ухудшают качество сцепления и провоцируют отслоение. Пример: если на месте, куда устанавливается плитка, будет ямка, клей-цемент, который будет в ней находиться, станет монолитной конструкцией с плиткой и будет стремиться выпасть под действием силы притяжения;
• крен стены. Такой дефект не позволит установить ровную поверхность и будут видны перепады в уровнях;
• посторонние объекты. Обои, песок, другие объекты будут отклеиваться вместе с плиткой, поэтому их нужно удалить.

Используемые материалы

Рассмотрим инструменты и расходные материалы, которые пригодятся при обработке стен под плитку. Вкратце, это:

• клин;
• правило;
• уровень;
• шпатель;
• миксер/перфоратор;
• мастерок;
• саморезы;
• наждачная бумага (шкурка);
• строительная нитка;
• СИЗ (средства индивидуальной защиты).

Очистка стен

Для получения гладкой ровной поверхности стены нужно отшлифовать (в народе “отшкурить”). Перед началом процесса, нужно взять уровень или правило, которое не менее 150 см в длину, провести по стене и отметить места, которые чрезмерно проваливаются или выступают. Нужно обвести области карандашом, чтобы более детально доработать их.

Так обрабатывают стены после заселения в квартиру. Ниже рассмотрим, как обработать стены в других условиях.

Оштукатуренные стены

Если стена содержит слой стартовой штукатурки, нужно пройтись правилом, выбрать наждачную бумагу соответствующего калибра и пройтись по стене, чтобы найти заусенцы и снять лишний песок. После этого нужно нанести на них слой грунтовки.

Стены со старыми обоями

Нужно удалить обои и отшлифовать стену, чтобы избавиться от бумаги и остатков клея. Для начала нужно пройтись шлифовальным кругом, после чего наждачной бумагой (стартовать лучше с 60-ки, а заканчивать 120-кой). В отличие от обычных стен, стены под обои уже в какой-то степени выровнены и обработаны.

Если обои смотрятся нормально и ровно – можно особо не ровнять, а если кривые – нужно обратиться к общей инструкции. Если плохо удалить клей, при намокании, он станет скользким и помешает плитке надежно закрепиться, вся конструкция поплывет.

Стены со старой плиткой

В первую очередь нужно снять старую плитку. Начинать нужно с нижнего угла, аккуратно поддев плитку монтировкой или отверткой. В идеале, плитка не должна трескаться. Она должна свободно отслоиться, чтобы на стене не осталось никаких следов.

Затем нужно соскрести старый застывший клей-цемент. Сделать это можно шлифовальным кругом или мастерком. Провести проверку поверхности клином или правилом, по необходимости отшлифовать или нанести слой гипса. Завершающий этап – нанесение грунтовки.

Когда грунтовка высохла, можно класть плитку, но не ту, что была снята, а новую.

Вообще, любое инородное тело на поверхности плитки или стены в месте контакта будет ухудшать качество сцепления, ведь эти места не будут клеиться между собой.

Окрашенные стены

Тут всё проще. Если стена окрашена эмалью, то можно класть плитку прямо на неё. Если это обыкновенная водоэмульсионная краска, её лучше удалить, чтобы улучшить сцепление. Стены под покраску обработаны в достаточной степени, так, что после удаления краски 180-кой и 220-кой, можно нанести слой грунта и класть плитку.

Краска представляет собой тонкий слой порошка, который держится на стене, плотно её закрывая.

Это каноничная ситуация, а более реальная – локальное ухудшение сцепления в некоторых местах, попадание влаги в эти места. Любая влага оставляет после себя плесень и сырость.

Деревянные стены

Как правило, дерево не обрабатывают шлифовкой. Для улучшения поверхности можно нанести слой штукатурки по дереву. Грунтовка подойдет стандартная. Если дерево покрыто лакокрасочным материалом – хорошо, если нет – нужно покрыть, чтобы дерево не впитывало влагу и не сырело. Дерево достаточно прочное и однородное, чтобы выдержать тяжелый слой плитки.

Такие стены подразумевают наличие тонкого слоя коры для придания стиля и имиджа помещению. Если не удалить кору (которую всё равно не будет видно за плиткой) – она послужит слабым звеном и сделает сцепление очень слабым.

Стены из гипсокартона

Гипсокартон бывает двух видов – водоустойчивый и обыкновенный. рекомендуется использовать водоустойчивый, так как он не пропускает влагу внутрь и не отсыреет. Если на поверхности гипсокартона есть посторонние предметы – их нужно аккуратно удалить, не сдирая бумагу. Далее нужно покрыть её грунтом и дать высохнуть. Если мастер заметил, что гипсокартон отслаивается, нужно заменить его.

Не лишним будет проклеить стену армировочной лентой или перфорированой плёнкой, которая обеспечит гладкую клейкую поверхность и скрепит между собой отслаивающиеся элементы.

Выравнивание

Если стены совсем уж кривые, их нужно капитально ровнять. Для этих целей пригодится клин (чем длиннее, тем лучше), шпатели, гипс, наждачная бумага. Нужно нанести слой гипсокартона на стену и стянуть его клином. Лучше, если раствор будет немного жидким, так будет легче им работать, но если он будет жидкий сверх меры – начнёт стекать вниз и выровнять стену не получится. Черновой слой должен застыть.

Если выступы бетонные, то более рационально будет уложить слой поверх них, а не сошлифовывать. Можно попасть на арматуру, которая не так уж и просто удаляется. Тем более, работать с бетонной стеной куда сложнее.

Штукатурка

Отштукатуренные стены имеют достаточный слой гипса, поэтому работать можно как “внутрь”, так и “наружу”. Другими словами, ровнять можно в обоих направлениях, находя ту самую “золотую середину”.

Если штукатурка осыпается или трескается – новый слой вряд ли поможет. Дело в том, что старый слой будет выступать связующим, и всё, что держится на нём, отклеится вместе с ним.

Гипсокартон

Если в гипсе вмятина или неровность – лучше его снять и установить новый лист. Нашивать несколько листов поверх ненужно, так как более длинный болт будет увеличивать толщину стены и вместо одного слоя, сдерживать целых два. Повезёт, если такая стена не рухнет через пол года.

Выравнивание стен с высокой степенью деформации

Бывают очень неровные стены, который не поддаются здравому смыслу и логике. Целесообразно будет провести расчёт материалов, примерно прикинуть, что будет дешевле – зашить гипсокартоном или нанести слой штукатурки.

Гидроизоляция

Для чего вообще нужна изоляция?

• Чтобы влага из растворов и грунтовки не попадала внутрь.
• Чтобы стена не сырела.
• Чтобы плитка не отслаивалась.

Как правило, этот момент многие опускают, а зря. По статистике, 60% всех последующих проблем – из-за попадания влаги. Это событие и так неизбежно, а если создать все условия, произойдёт намного быстрее. К тому же, гидроизоляция обеспечит дополнительный сдерживающий защитный слой.

Раствор для гидроизоляции можно приобрести в любом строительном магазине. Подойдёт любая марка, но опытные профессионалы рекомендуют Ceresit. После его нанесения и застывания нужно проверить качество, вылив немного воды на стену. Если на ней вода соберётся в виде капель – всё сделано правильно. Если же впитается – технология нанесения нарушена либо слой не полностью высох.

О правилах нанесения конкретной марки нужно уточнять из инструкции к товару или у консультанта в магазине.

Установка маяков

Маяки – это направляющие, по которым будет идти клин или правило. Как их выполнить?

1. Вкрутить в стену саморезы в нескольких точках.
2. Установить клин и проверить уровень.
3. Наложить небольшой слой гипса по линии стяжки.
4. Когда он застынет – получатся две параллельные рейки, которые послужат направляющими в работе.
5. По завершению работы их можно выкрутить и заштукатурить дырки (но это не обязательно).

Маяки позволят получить идеально ровную поверхность без перепадов.

Альтернативный способ – вкрутить саморезы на одном уровне (замерить линейкой глубину вхождения), после чего натянуть между ними нити яркого цвета. Пересекаться нити должны ровно в центре. Таким образом, будет видно все перепады и провалы в стене.

Для того, чтобы получить такое пересечение, нужно вкрутить саморезы в разных углах стены и натянуть нить накрест (конвертом), после чего регулировать высоту саморезов, пока нити не соприкоснутся.

Советы профессионалов

• Продумайте, где плитка будет идти встык, а где внахлёст (имеется ввиду угловая состыковка).
• Используйте уровень для проверки качества поверхности углов. Чем более изометричными будут стены, тем более долго простоит плитка. Это обусловлено правилами сопромата, теоретической механики и теории струн. Все углы должны равняться 0, 90, 180. Округлять нужно именно до этих значений.
• Не спешите с укладкой плитки, если слой грунтовки не засох, то она не выполнит своих функций, а лишь помешает клей-цементу схватиться.
• При замесе клей-цемента, можно долить в него грунтовку, чтобы сделать его более клейким и вязким. Если переборщить, он будет засыхать долго и плитка может “поплыть”.

Главный совет, который поймёт только истинный профессионал – уметь импровизировать. Если считаете, что та или иная операция неуместна – вычёркивайте из списка, если считаете, что, наоборот, нужно провести одну процедуру дважды – смело проводите.

Тем более, инструкция предполагает широкий выбор. После каждого шага мастер выбирает промежуточное действие (ждать пока засохнет слой, нанести ещё один, провести проверку) и только от правильно комбинации шагов и выборов зависит то, успехом или неудачей завершится реконструкция поверхности.

Начальные условия везде разные – стены из разного материала, разной степени обработки, разного качества поверхности, плитка тоже может иметь разный вес, структуру, рельефный рисунок. Тем не менее, результат всем нужен один – ровная и структурированная поверхность, которая простоит долго и будет радовать глаз.

Заключение

Надеемся, что данная статья помогла в организации рабочего процесса и расставила все точки над “и” в вопросе подготовки стен под плитку. Кратко пробежимся по инструкции:

1. Удаление со стен посторонних предметов.
2. Шлифовка.
3. Обработка гипсом (по надобности).
4. Высыхание.
5. Финальная проверка.
6. Укладка плитки.

При надобности, можно применять маяки. Не ленитесь выравнивать стену, даже если на это уйдёт много времени. Профессиональное и качественное покрытие не сделать за пару часов.

Конечно, можно положить плитку и на кривую стену, погрузив её в клей-цемент, но сколько на это уйдёт затирки и сколько она простоит? А плитка нынче дорогая… Класть на стену б/у плитку очень не рекомендуется – сцепление будет ещё хуже, чем в ситуации с кривыми стенами. На пол – другое дело, но всё равно разница будет ощутимой.

Обзор способов

Видео обзор

Источник