Фальш стена приора седан размеры

Содержание

Фальш-пол и фальш-панель в Приору
Изготовление фальш-багажника пола в Приору
Фальш-панель для усилителя и После
Фальшпол приора седан своими руками
Мой инсталл в приору

Фальш-пол и фальш-панель в Приору

Изготовление фальш-багажника пола в Приору

Стандартный вариант решения этих в пола автомобилях не наилучший – ковер, который, всю на несмотря свою прочность не способен обеспечить пола ровность багажника, особенно при частой груза перевозке, сабвуфера, который норовит провалиться к колесу запасному — хорошего мало. Поэтому было решение принято изготовить твердый пол из фанеры.

изготовления Для пола в багажник Приоры вам фанера: понадобится, лобзик, шуруповерт, шурупы, разметочный картон, материал. Изготовление началось с создания выкройки пола необходимого, она делалась путем прилаживания багажника коврика на лист картона. Делать выкройку из необходимо картона для того, что бы максимально подгонку упростить будущего пола, которая сводится на картона подрезании на месте, в багажнике.

После того, вырежете вы как макет из картона, можно примерять багажник в его и вносить коррективы.

После того, макет как пола подогнан, можно переносить фанеру на форму и с помощью лобзика вырезать необходимые После. формы этого можно размерять и разметить люк также в фальш-поле, который позволит вам достать запаску и прочие мелочи.

После можно этого прикрутить к люку дверные петли, дадут которые возможность открыть люк и достать внутренней. К запаску стороне полки были прикручены фанеры полоски, чтобы ограничить движение лючка и не ему давать падать вниз.

Для защиты от фальш влаги-пол был обработан антисептиком дерева для, ведь это обычный, каждодневный демокар, а не автомобиль из музея.

В тех местах, где пол-фальш прикасался к кузову автомобиля было шумоизоляцией проклеено Сплен, нижний слой – виброизоляция.

придания Для внутренней части люка однотонного крышка окраса была окрашена в черный цвет. весь Затем фальш-пол был обтянут который, карпетом был приклеен 88-м клеем, края степлером прибиты.

Осталось сделать немного – лямочки, с которых помощью можно бы было открывать люк пола-фальш.

Фальш-панель для усилителя и После

Для начала вырезаны были части панели из картона, подогнаны по Затем.

месту форма была перенесена на фанеру и необходимые вырезаны части. Но после вырезания заготовок из возникла фанеры трудность – фанера в отличии от картона не гнуться хотела, как результат решение использовать часть эту изготовив ее из двух частей.

На фото видно выше, что для разметки и правильного сначала стыкования части были соединены между снаружи собой, затем панель снималась и скреплялась Далее.

изнутри были сняты пластины с внешней Следующий:

стороны шаг разметка и изготовление окна усилителя для.

Делаем вырез в фальщ-панели:

было Далее прорезано отверстие для вольтметра автор, конденсатора работы не стал делать полноценное для окно конденсатора, ограничился только маленьким Примерка.

После этого были конденсатор закреплены и усилитель на своих законных местах.

фальш Далее-панель была установлена в автомобиль, панель снизу прикреплена с помощью деревянных брусков, помощью с вверху саморезов.

Ничего сложного, неправда выглядит А ли? очень и очень хорошо. Надеюсь, будет материал полезен именно для вас. благодарю Также автора за предоставленный материал.

Источник

Фальшпол приора седан своими руками

Как писал ранее — достался мне фальш-пол за символическую тысячу рублей, но от приоры седан… и я был уверен в том что в хэтче багажник такой же по габаритам…но оказалось НЕТ, у седана расстояние от спинок задних сидений до пластиковой панели задка больше. Хорошо что сама коробка пола крепилась на гораздо более длинном днище и это самое днище я благополучно укоротил при помощи электролобзика, также пришлось поступить с крышкой.
После доработки для хэтчбека конструкция приобрела вот такие размеры.

По правде говоря фальш-пол собран достаточно кустарно из низкого качества фанеры (толщина 10 мм), не очень продуманы входы для внешней проводки и это меня практически остановило на середине пути, посещали мысли сделать всё с нуля самому, тем не менее решил продолжать — будет хороший первый опыт, к тому же подкупило наличие отверстий под вентиляторы и обшитая карпетом крышка.

Перед внедрением усилителей и самодельных дистрибьюторов питания покрасил конструкцию самой дешёвой чёрной матовой краской (199р за баллон).
Сами усилители прикрутил винтами М4 с потайной головкой через проставочки длиной примерно 1 см, для лучшего охлаждения.
Вообще долго думал как лучше разместить усилители так, чтобы было как можно меньше перекрестий силовых проводов с сигнальными, по итогу выбрал именно такое расположение.

Ну чтож, начинаем раскидывать силовую проводку))

Начинал с анубиса, так как он самый дальний и имеет самые большие силовые терминалы. К нему подвёл ПВ3 — 35 квадратов, хотя туда и 50 смело можно накидывать.

Все провода со стороны терминалов усилителей обжимал наконечниками НШВИ, а со стороны шины медными клеммами подходящего размера, благо для этих обжимов имеется нужный инструмент.

После подготовки таких кабелей нужного размера натягивал оплётку змеиную кожу, затем обдувал с обоих концов термоусадкой.

Долго выбирал способ крепления проводки к полу, изначально планировалось на хомутики-стяжки с отверстием под саморез, но нужны были именно чёрные, а таких оказалось не найти, поэтому прибегнул к самоклеящимся площадкам, правда снова белые…но имея под рукой краску для бамперов чёрного цвет делаем из них вот такие))

Площадки эти на двухстороннем скотче, который постоянно отлетает, поэтому усиливаем их мелкими саморезиками.

Аналогично изготавливаем и прокладываем минусовой кабель для Анубиса.

Далее по аналогии кидаем силу на двухканальник прайд и моноблок кикс, провод ПВ3 25 квадратов, плотненько под размеры терминалов.

Следующим шагом стала подготовка охлаждения.

В уже имеющиеся отверстия накинуть две пары вентиляторов, одна на вдув — другая на выдув. На работе удалось выцепить небольшие вертушки размером 60х60. Пары были запараллелины между собой при помощи паяльника и термоусадки проводом МКШ 2х0.5 с двойной оплёткой. Забегая немного вперёд скажу что 4 данных вентилятора одновременно работают прилично шумно, но с включённой музыкой это не доставляет особых неудобств.

Включение вентиляторов в работу было сделано с одновременным включением музыки, то есть вместе с ремоутом трёх усилителей. Начал гуглить как это правильно реализовать и о боги…наткнулся на отличную статью Сергея Туманова, где советуют ремоут и периферию организовывать через реле.

Ссылка на эту полезную статейку — ЩЁЛК

Для такой затеи было куплено обычное тазовское 4х-контактное реле за 55 рублей.

Далее укладываем провод ремоута усилков и вентиляторов.

Данная реализация работает так: включаем магнитолу, с проводка REM от магнитолы идёт сигнал на реле, оно щёлкает и усиленный сигнал идёт на включение усилителей и прочую периферию (охлаждение, подсветка и т д) в моём случае это вертушки. Единственный отрицательный момент в том что надо реле включать через предохранитель, но я банально не знаю какой выбрать, чтобы поэстетичней выглядело.

После сборки пришло время инсталировать всю эту херню в багажное отделение, помощников рядом не было и мне пришлось нелегко, катил до машины на двухколёсной тележке =D

Было ссыкотно накидывать силовые провода, но ничего смертельного не произошло и слава богу ничего не загорелось))) Подключил межблочники и акустические провода для проверки.

Как и предполагалось акустических проводов не хватает по длине, придётся прокидывать заново, поэтому даже не стал их подвязывать, просто пробросил по прямой.

При контрольном первом запуске внимательно прислушивался к звукам в багажнике, вдруг какой пред перегорит =D но нет…щёлкнуло реле и ритмично зашумели вертушки …пошла музыка, наконец-то музыка! спустя недельку тихой езды.

Итак, постройка автозвука в приору на данный момент завершена на 80%, в конце пути будет всё таки трёхполоска, если конечно этот конец пути когда-либо наступит)))) Ну а пока на анубисе пустуют 3й и 4й каналы, на первых двух висит моя компонентная акустика морель темпо 6, а двухканальник прайд и вовсе отключил от питания. Планируется мид, серединка и вч на компонентах компании альфард, но это пока не точно, собираю мнения, изучаю продукты))

ИТОГ ПО ВСЕЙ РАБОТЕ:

— реле для ремоута и охлаждения подключено напрямую к шинам, хотя нужен предохранитель, это думаю поправлю когда найду достаточно эстетичный способ реализации.
— дистрибьюторы питания необходимо переделать, а именно заменить станину из фанеры на текстолит, спасибо за советы в предыдущей записи.
— крышка открывается не до конца, мешают пластиковые боковины.
— сомневаюсь в целесообразности охлаждения, валил по городу приличное количество времени (сегодня 27 градусов), а воздух на выдуве даже до еле тёплого не дотягивает, видимо не такая уж мощность, возможно всё изменится когда анубис будет хорошенько нагружен.
— саб катается при каждом старте или торможении

Огроменный плюс: бюджетность постройки — все необходимые инструменты (обжимки, фен, дрель и прочее) имелись на работе, наконечники, провода, вентиляторы, метизы — всё бесплатно, а также возможность заняться в удобном помещении, где всё под рукой, без таких бонусов всего этого скорее всего бы не было.

Из затрат было следующее:
1) фальш-пол БУ — 1000р
2) предохранители — 300р
3) чёрная матовая краска — 199р
4) реле — 55р
5) оплётка «змеиная кожа» с хорошим запасом — 360р

Такие дела, друзья, надеюсь скоро добраться до финала (нет), постарался вкратце изложить всю работу, спрашивайте, советуйте, критикуйте).

PS Всем МИР и хорошенькой фанеры)))

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Мой инсталл в приору

Всем привет! Выкладываю на ваш суд мой первый опыт установки «музыки».
Сначала хочу выразить огромную благодарность данному форуму, за идеи которые я здесь почерпнул.
А теперь, поехали!
Авто: лада приора, седан (03-18 люкс).
Сначала хотел сделать 3-х компонентный фронт с поканальным усилением, но т.к. опыта в постройке данных систем нету, и по деньгам выходило для меня дороговато, решил строить 2-х компонентный фронт.
ГУ: JVC KD-SH9104 (остался от прошлой машины, может быть попозже поменяю)
Т.к. у меня есть выход на дистрибьютора по автозвуку в тольятти, а он еще является дилером ДЛС, то мой выбор пал на ДЛС. Общая сумма затраченных средств на акустику, пару усилителей, межблоков, составило примерно 35 тыс. руб. (на начало 2009г.)
Фронт: 2-х компонентные DLS Iridium 6.2i
Усилитель на фронт: 2-х канальный DLS RA20
Усилитель на саб: DLS A6
Сабвуфер: 12″ JBL P1220e (осталось от прошлой машины), есть закрытого типа ящик (для путешествий), и ящик с фазиком. Рассчитывал и изготавливал ящики самостоятельно.
Проводка: межблоки на фронт – DLS SL 5 Ultimate,
Межблоки на саб – DLS SL 5 PRO
Акустические – чернов 2,5 квадрата на фронт, на саб 4 квадрата ДЛС.
Силовые на усилители – КГ-70. Плюс и минус берутся от АКБ. Наконечники медные, луженые.
А для питания магнитолы использовал КГ-16. Обжимал наконечники прессом гидравлическом.
Сила была проложена по левому борту, а межблоки и акустические по центру и правому борту.
Также купил конденсатор на 1Фарад, в основном попробовать его, как будет с ним играть, и без него, т.е. почувствовать разницу.
Подготовка машины началась с шумовиброизоляции, постепенной. Т.к. возможности как временные, так и финансовые не позволяли сразу разобрать машину и все сделать за один заход.
Использовал материалы в основном STP. Закупал у представителя STP по оптовой цене.

Итого потрачено:
Бимаст бомб — 30 листов.
Визомат МП- 8 листов.
Битопласт 10 — 1 лист. (осталось половина листа, использовал только для обмотки проводов, чтобы они не гремели)
Сплэн 8мм — 3 листа (использовал очень мало, в принципе не нужен был вовсе, я просто не понял для чего можно использовать в шумоизоляции авто данный материал)
Бимаст стандарт — 5 листов.
Также использовался материал AA 25 и AA 12,5 — шумопоглащающий от ноисбастера.

Схема проклейки такая:
багажник – бимаст бомб + AA 12,5
Двери задние — внутренняя панель (которая ближе к улице) – бимаст бомб+ AA 12,5. Технологические отверстия и внешняя панель – бимаст бомб+ AA 12,5. Карта двери визомат МП+ AA12,5
Двери передние – внутренняя панель (которая ближе к улице) – бимаст бомб+ AA 25. Технологические отверстия и внешняя панель – бимаст бомб+ AA 12,5. Карта двери – бимаст бомб+ AA12,5 (тех отверстия заделаны основном метал-ми листами)
Крыша — визомат МП + AA 25.
Капот – визомат МП + AA 12,5.
Пол, до передних сидений включая моторный щит – бимаст бомб+ AA 25+бимаст стандарт,
остальной пол – бимаст бомб+ AA 25.
Также было проклеено моторный щит и со стороны моторного отсека (куда рука могла достать). Хотел снимать саму печку, но так как машина с кондиционером, просто так ее снимать нельзя. Делал в гараже размером 3 на 6 метров. Место было маловато, но ничего, справился.

Конечно, вы можете возвратить, что слишком много шумки, масса получается большая. Я буду согласен с вами, но мне комфортная езда больше устраивает. Хотя движок приоры очень отзывчив! Попозже сделаю чип машине, будет порезвее ездить (типа компенсация за лишний «жирок»).
Теперь немного фото (на фото будут мои друзья, кто мне немного помогал, сам я в кадр не пока попал).

Начало процесса разборки
дверь:

Так я проездил один день:

вот он, электроусилитель собственной персоной (классная вещь. )

Вид без панели приборов, в отличие от десятки нету торчащий проводов, в приоре на удивление все цивильно, все провода в гофре, и все разъемы разные, не перепутаешь.

Каждый хочет быть Шумахером.

панель приборов без машины.

Качество заводской виброизоляции оставляет желать лучшего.

Заводская шумка, приклеена плохо. только одно место не трогал, пол под передним пассажиром, остальное долой.

Вот так все легко отрывалось, качество материала вообще ниочем, грязь какая то.

А это нам передали привет сборщики автозавода.

Пришлось практически всю заводскую вибру убирать

Фальшпол своими руками выпуск №1.Бюджетный фальшпол на приору. Автозвук начало.