Фундамент 6на6 своими руками

Фундамент для дома 6 на 6

Для дома постоянного проживания площадь в 36 м² слишком мала – даже если этот дом имеет 2 этажа. Общая площадь такого дома будет соответствовать размеру двухкомнатной квартиры, или трёхкомнатной, с очень маленькими комнатками, достойными лишь хрущёвской архитектуры. Тем не менее, желающие строить такие дома есть, так как бюджет подобного объекта невелик, и тем привлекателен для многих застройщиков. Типовых проектов под такой дом немного, но в тех, что есть, предусматривается фундамент плита 6 на 6. О её строительстве мы и расскажем.

Характеристика и виды фундамента для дома

Конечно, построить небольшой в плане дом можно не только на плите, но и на фундаментах любого другого типа. Это ведь зависит не просто от желания заказчика — основную роль в выборе играет вид и прочностные характеристики грунта, глубина его промерзания и близость подземных вод, рельеф. Другое дело, что плита подходит практически для любых условий, именно поэтому её как универсальный вариант и предлагают проектировщики.

Какой выбрать

Самыми дорогими являются комбинированные фундаменты типа плиты, опирающейся на свайное поле. Но их применяют в сложных инженерно-геологических условиях и проектируют индивидуально. Обычная плавающая плита в исполнении проще, но из-за высокой материалоёмкости стоит дороже других видов фундамента – например, ленты, которую и выбирают многие застройщики. Хотя ленточное основание экономично только при глубине заложения до 70 см. Если говорить о стене в грунте, закладываемой ниже отметки промерзания (УПГ), то цена может оказаться даже более высокой, чем в случае с плитой.

• Лента малого заложения выгоднее, но это та ещё лотерея. Её нежелательно применять для строительства дома без проектирования, в частности, без изучения характеристик грунта. Такое основание можно заложить под лёгкую постройку из бруса или с обшивным каркасом, под одноэтажный дачный домик из блоков с лёгким наполнителем (полистирольным, древесным).
• Для домов, стены которых возводятся из чувствительных к подвижкам материалов (ячеистого бетона, керамоблоков), лента с мелким заглублением – не лучший выбор. Как минимум, она должна будет иметь Т-образное сечение, что усложняет конструкцию опалубки и увеличивает расход бетона и арматуры. Так что, не особо дешевле и получится, если учесть, что потом ещё придётся формировать черновые полы.
• Если надо построить подвал, фундамент для дома 6х6 проще возвести не в монолитном, а в сборном варианте, используя бетонные неармированные блоки (ФБС). Их монтируют по принципу кирпичной кладки, с взаимной перевязкой швов, опирая на песчаную подушку или бетонную подготовку.
• Для полноценного подвала, в котором можно устроить не только технические помещения, но и жилые, блоки укладываются в 4 ряда — плюс армирующий пояс высотой не менее 40 см. В итоге получается этаж высотой 2,5-2,6 м, в зависимости от того, на какое расстояние над землёй выступает цоколь.

• Реальную экономию можно получить, если фундамент для дома 6 на 6 строить в точечном варианте – на винтовых или монолитных сваях. Первый вариант хорош для брусовых и каркасных домов, второй подойдёт и для каменных стен. Сваи хороши тем, что позволяют поставить дом на пересечённом рельефе, на склоне, на участках со слабым или водонасыщенным грунтом. Ещё одно преимущество состоит в очень малом объёме земляных работ, что и является основной статьёй экономии.
• Свайный фундамент под дачу 6 на 6 окажется более выгодным в местностях, где зимой выпадают высокие снега. Здесь полы первого этажа должны быть подняты выше уровня снегов, а соответственно, цоколь должен быть высоким. Это невыгодно экономически, поэтому в таких регионах ни плиты, ни ленты обычно не проектируют. Сваи позволяют поднять дом на нужную высоту, а пространство между грунтом и ростверком просто закрывается фальш-цоколем.

Если на участке слабый грунт (осыпающийся, текучий, пылеватый), сваи будут лучшим выбором. Для устройства ленты или плиты в таких условиях, в пятне застройки требуется удалять плохой грунт и заменять его более стабильным. А это дорого.

Если глубина такого пласта не превышает 2,5 метра, можно залить фундамент 6 на 6 по скважинам с асбоцементной обсадкой, получив вполне надёжные монолитные сваи (они же столбы), опирающиеся на нижележащий, прочный слой. При большей толщине слабого пласта, глубоком промерзании и наличии в грунте плывунов, сваи нужны более длинные, забивные.

Примечание: Если формировать свайное поле самостоятельно, выйдет совсем не дорого, но проект фундамента 6 на 6 всё же лучше заказать. Иначе как вы узнаете об особенностях грунта на своём участке? А без этого правильно выбрать тип фундамента не получится.

Калькулятор расчета фундамента

Резюмируя вышесказанное, ещё раз подчеркнём, что в сложных климатических и геологических условиях, а так же в сейсмически неблагополучных районах, более оптимален и дёшев фундамент на сваях. Во всех остальных ситуациях можно делать выбор между плитой или лентой, и если проектирование в планы заказчика не входит, он по умолчанию выбирает монолитный фундамент, как самый надёжный.

Стоимость фундамента для дома

Такого калькулятора, который определил бы нужный тип фундамента и рассчитал бы его размер и конфигурацию, не существует, так как это должен определять проект. Если вы решились на беспроектное строительство, то онлайн-калькулятор, если ввести в него готовые параметры, поможет всего лишь рассчитать основные материалы – да и то, весьма приблизительно.

Поэтому составлять калькуляцию придётся самим, вот по такому принципу:

№	Ленточный фундамент под дачный домик 6х6: материалы и работы	Ед. изм.	Количество	Цена (руб)	Стоимость
Материалы
Разделительный слой из геотекстиля	м²	54
Песок карьерный, с доставкой	м³	13,5
Щебень средней фракции	м³	6
Пиломатериал 150*40*6000 для опалубки	м³	3,6
Арматура АIII 12 мм	тн	0,4
Вязальная проволока	кг	16,5
Бетон м³00 (В22,5)	м³	12
Метизы и другие расходные материалы
Итого:
Работы
Разбивка осей, привязка здания	м²	36
Планировка грунта под всем зданием	м³	14
Укладка геотекстильной прослойки	м²	54
Формирование песчаной подушки из песка с увлажнением и трамбовкой	м³	13,5
Уплотнение основания щебнем	м³	6
Ручная копка траншей	м³	13
Монтаж и разборка опалубки	м³	3,6
Устройство каркаса	тн	0,4
Заливка бетонной ленты сечением 0,4*0,8 м	м³	12
Гидроизоляция обмазкой в два слоя	м²	72
Обратная засыпка грунта	м³	6
Очистка площадки от мусора и его вывоз
Доставка бетона
Доставка стройматериалов
Итого:

В эту таблицу достаточно подставить цены вашего региона — и вы получите ориентировочную стоимость ленточного фундамента шириной 400 мм, и высотой 800 мм. По ценам Московской области в ноябре 2020 года, она составляет минимум 320000 руб (только по внешнему контуру дома 6*6, без внутренних стен).

Многие организации, предлагающие услуги строительства фундамента под ключ (иногда включая и проектирование), определяют для удобства среднюю цену за 1 м² (если плита) или за 1 м. п. (если лента), чтобы потенциальный заказчик мог сориентироваться по стоимости. Причём, предлагается несколько комплектаций, включающих в себя разный пакет услуг.

Чем он обширнее, тем дороже обходится фундамент, но и гарантированный срок службы конструкции выше.

1. В минимальной комплектации предоставляется рабочая сила, инструменты и обеспечивается разгрузка поступающих материалов. Средняя цена для ленты малого заложения 1570 руб./м. п.
2. В базовом варианте к этому списку услуг добавляется обеспечение материалами и организация доставки бетона. Цена 3450 руб./м. п.
3. Комплектация «стандарт», при которой предоставляется ещё и бетононасос, включает в себя не только проектирование, но и технический надзор за строительством. Цена 3850 руб./м. п.
4. Самая надёжная комплектация, в которой ко всем вышеперечисленным пунктам добавляются ещё и геологические изыскания с расчётом нагрузок на грунт. Цена 5700 руб./м. п.

Устройство монолитного фундамента

Под термином «монолитный фундамент» подразумевают обычно плиту, потому что она, в отличие от других конструкций, в малоэтажном строительстве выполняется только в монолите. Именно её мы будем иметь в виду, рассказывая о порядке и особенностях проведения работ. Начинаются они с уборки мусора, корчёвки пней и кустарников, снятия растительного слоя, после чего можно приступать к разметке контура котлована.

Этапы работ

Комплекс выполняемых работ состоит из отдельных технологических операций, очерёдность которых удобно проследить по представленным ниже картинкам:

1. Производится разметка котлована с помощью одинарных или П-образных колышков.
2. Выполняется горизонтальная планировка с выемкой грунта на нужную глубину.
3. Обустраивается насыпной слой из песка и щебня.

Источник

Как залить фундамент дома 6 на 6

Для того, чтобы залить фундамент дома 6 на 6, казалось бы, нужно немного. Но, почему-то у тех, кто решается сделать это своими руками, возникает масса трудностей и вопросов. Чтобы ответить на все вопросы относительно фундамента, мы приняли участи в заливке фундамента дома 6 на 6 метров.

1. Определяемся с типом фундамента.

Прежде, чем заливать фундамент, необходимо определиться, какую нагрузку он будет нести. От этого зависит тип фундамента. В нашем случае проектом предусмотрен ленточный мелкозаглубленный фундамент. Основные характеристики его приведены в следующей таблице:

• песчано-гравийная подушка высотой 30 см.
• • ширина 6,0 метров, длина 6,5 метров;
  • толщина стенок — 0,3 м;
  • толщина стенок поперечных перемычек 0,5 м;
  • высота — общая 1,1 м;
  • высота над землей, в нижней точке 0,6 м, в верхней 0,4 м.
• М-200 — 12,5 м3.
• 10-ка — 30 прутков по 6 м каждый.
• • доска 50-ка шириной 150 мм — 2 м3;
  • брус на подпорки — 5х5 см, 10 шт.
• толщина не менее 100 микрон — 80 м.пог.

2. Рассчитываем смету фундамента

Бетон М-200

— 36500 руб.

Арматура

— 1400 руб.

Полиэтилен

— 1000 руб.

Доска

— 18 000 руб.

Брусок

— 500 руб.

Гвозди

— 100 руб.;

Оплата рабочим

• установка опалубки,
• вязка и укладка арматуры,
• обтяжка полиэтиленом,
• заливка бетона,
• снятие опалубки

21 500 руб.

ИТОГО

79 000 руб.

3. Разметка участка под фундамент.

Для того, чтобы правильно разметить участок, нужно задать базу относительно основных точек участка: забор, другие строения, сад и т.п. Затем нужно выставить приблизительные размеры фундамента, но обязательно с запасом. На всей площади предполагаемой застройки нужно в обязательном порядке снять плодородный слой.

Разметка участка под фундамент

После этого делается окончательная и точная разметка фундамента с точностью до сантиметра.

Важно! Осевые размеры и диагонали всего строения и каждой из комнат должны совпадать.

Чтобы вырыть траншею для будущего фундамента, потребуется 1 рабочий день, если делать все своими руками в одиночку.

На песчаных грунтах и суглинках достаточно углубиться на 30 см в землю, а остальную часть фундамента лучше возвысить над землей на 60-100 см. Эта мера препятствует проникновению влаги в будущий дом.

На глинистых грунтах лучшим решением будет буронабивной фундамент, который обвязывается бетонным ростверком. Для этого нужно сделать буром или при помощи буровой машины отверстия в грунте на глубину ниже глубины промерзания. В полученные отверстия закладывается рубероид для гидроизоляции, устанавливается арматура и заливается бетон.

Необходимо оставить выпуски арматуры, чтобы впоследствии связать ее с арматурой ростверка. Затем роется траншея по периметру, но не более 30 см вглубь. Арматура столбов обвязывается с арматурой траншеи, ставится опалубка и заливается лента фундамента.

Важно! Если участок не ровный, то в самой высокой точке высота опалубки должна быть не менее 60 см.

Таким образом получится высокий фундамент. Если же производить замеры от нижней точки, то высота фундамента будет достигать не более 30 см, чего недостаточно.

Для отбивки высот можно использовать водяной уровень, но лучше и точнее будет приобрести или арендовать невелир.

5. Опалубка

Для того, чтобы собрать опалубку, необходимо сбить щиты из доски 50х150. Использование более тонких досок не рекомендуется, так как это может привести к тому, что залиты в опалубку бетон может либо выдавить доски либо искривить фундамент.

Для того, чтобы получить выровненную верхнюю плоскость фундамента, необходимо добиться, чтобы верхние доски опалубки были выровнены по уровню в ноль. Если же этого добиться не удается, можно натянуть нить по уровню внутри опалубки.

Затем внутрь опалубки нужно уложить полиэтилен. Это позволит добиться ровной поверхности стенок фундамента, а также убережет доски, которые впоследствии можно будет использовать для других целей.

Необходимо сделать крепкие распорки в опалубке. Во время заливки бетона ненадежная опалубка может развалиться, бетон может вытечь.

В связи с тем, что фундаментная лента воспринимает нагрузки растяжения, арматуру необходимо закладывать в нижних и верхних частях опалубки. Для скрепления арматуры используется вязальная проволока.

Важно! Арматуру нельзя сваривать при помощи сварки.

6. Заливка бетона

Бетон в опалубку нужно залить в течение 1 дня. От равномерности схватывания бетона зависит прочность всей конструкции.

Для обеспечения вентиляции в каждой стене необходимо предусмотреть продуха. Они очень легко монтируются, если в опалубку предварительно заложить обрезанные по ширине фундаментной ленты пластиковые канализационные трубы. Закрепить трубы нужно в обязательном порядке, чтобы заливаемый бетон не выдавил их их опалубки.

Другим важным моментом является подводка коммуникаций: нужно определиться, где коммуникации будут заведены в дом, и в тех местах также положить и закрепить трубы.

По окончании заливки бетона необходимо выровнять поверхность мастерком по уровню натянутой нити.

7. Демонтаж опалубки

Большую часть необходимой прочности бетона набирает в течение первых 3 дней. Поэтому демонтаж опалубки стоит начинать не ранее 3 дней после заливки. В течение этого срока для того, чтобы бетон набирал прочность его необходимо поливать из лейки водой (1 раз в день) и укрывать полиэтиленовой пленкой. Повышенные температуры и влажность способствуют на бору прочности.

По истечение этого срока нужно ослабить подпорки опалубки и дать отстояться фундаменту еще 2 дня. После этого нужно снять всю опалубку и дать фундаменту просохнуть.

Стройку лучше начинать не ранее 1 месяца с даты заливки фундамента, так как бетон набирает до 90-95% своей прочности в течение этого времени.

Источник