Зачем нужен фундамент
Фундамент является самой ответственной конструкцией при возведении зданий и различных сооружений. Зачем нужен фундамент? Фундамент воспринимает всю нагрузку от сооружения, включая вес всех конструктивных элементов, из которых возводится здание и сооружение. Функции фундаментов — воспринять и равномерно перераспределить эту нагрузку на основание и грунт.
Поэтому фундаменты должны быть достаточно прочными, иметь устойчивость конструкции, долговечность, быть индивидуальными для каждого сооружения, экономичными. Расчет по устройству фундаментов должен выполняться проектным институтом, исходя из категории грунтов, несущей нагрузки, рельефа местности, наличия грунтовых вод, материала и пр.
По роду материала фундаменты могут быть:
- бутовыми — бутовая кладка выполняется с перевязкой швов (вертикальных) на цементном, сложном растворе.
- бутобетонными — выполняются в деревянной опалубке (форме) из бетона марки выше М75(с добавлением в его массу кусков бутового камня). Эти два типа фундаментов являются трудоемкими и используются там, где бутовый камень дешевый местный материал.
- бетонные и железобетонные конструкции фундаментов могут быть монолитными или из сборных элементов.
Трудоёмкость последних фундаментов значительно ниже бутовых и бутобетонных.
По способу работы под нагрузкой фундаменты делятся:
- жесткие, которые воспринимают только сжимающее напряжение. По этому признаку к жестким фундаментам относятся бутовые, бутобетонные и бетонные.
- гибкие, которые сопротивляются и растягивающим усилиям. К гибким относятся железобетонные фундаменты.
Основные типы фундаментов
- ленточные фундаменты — располагаются по всей протяженности как наружных, так и внутренних стен, рядом колонн (в отдельных случаях).
- сплошные фундаменты — представляют собой железобетонную плиту из монолита под всем пятном сооружения, применяемые при особо большой нагрузке и недостаточно прочных грунтах основания.
- столбчатые фундаменты располагаются под отдельно стоящие опоры колонн, столбов, иногда под стены.
- свайные — погружаются в грунт, передавая основанию все нагрузки от сооружения.
Нижняя поверхность столбчатого и ленточного фундаментов, опирающаяся на основание — это подошва фундамента. Её размеры рассчитываются в зависимости от действующих нагрузок, а также нормативного сопротивления грунта в основании. Верхняя поверхность фундамента — это обрез.
Расстояние от поверхности земли до отметки подошвы фундамента — именуется глубиной заложения фундамента. Последняя зависит от глубины залегания грунта, способного служить надежным основанием.
Однако, при всех условиях для предотвращения выпирания грунта из-под фундаментов под тяжестью нагрузки, глубина его заложения не должна быть менее 0,5м от уровня спланированной земли (для бесподвальных зданий) или от уровня пола подвала.
Сооружения из дерева необходимо возводить над поверхностью земли, устранить контакт с грунтом, будь то дом, баня или сруб. Под внутренние стены и столбы отапливаемых зданий глубина заложения фундаментов принимается в независимости от глубины промерзания , но не менее 500см.
Мы рассмотрели тему зачем нужен фундамент, познакомились из каких материалов он выполняется, с основными типами фундаментов, как работают эти конструкции под нагрузкой. Теперь вы имеете представление и сможете выбрать подходящий фундамент для вашей постройки. Удачи.
Источник
Зачем нужен фундамент. Краткая историческая справка
Общеизвестный факт, что все здания возводят с фундаментами. Зачем дому нужен фундамент? Назначение фундамента – обеспечение устойчивой опоры здания, передача нагрузок от веса здания и конструкций на грунтовое основание.
Устойчивость и надёжность опор влияет на долговечность и прочность всего здания, поэтому очень важно правильно выбрать тип опорных конструкций.
Свайный фундамент
Если надо построить тяжелое большое сооружение, а грунт слишком болотистый или рыхлый, оптимальным вариантом фундамента будет свайный. Он представляет собой сваи, которые объединяются прочными балками или плитами.
Обычно такой фундамент применяют в промышленном строительстве, хотя для частного он тоже подходит. Сваи можно делать бетонные, металлические и даже из дерева, при этом допускается использование в одном фундаменте разных свай.
Подготовка свайного фундамента
Свайные фундаменты отличаются по способу монтажа:
Для вдавливания, забивания и ввинчивания свай необходима специальная техника, поэтому стоимость такого фундамента достаточно высока. Самостоятельно можно изготовить только набивные сваи – когда бетон опускают в уже готовые скважины. Преимуществом фундамента на сваях считается его устойчивость на самых плохих почвах, дома на сваях никогда не проседают.
Комментарии:
| Зарегистрироваться | Забыли пароль |
Зачем нужен фундамент
Есть места, где строят без фундаментов, как, например, в хорошо знакомой мне Черногории. И это не потому, что стены опираются на скальный грунт – стены ставятся на грунт обычный. И это не деревянные домики – бетонные. Для наших же условий фундамент просто необходим. В чем причина? Все дело опять в нашем климате.
При наших совсем не «плюсовых» зимах слой грунта сверху промерзает. Вода, содержащаяся в нем, замерзает и расширяется. И грунт вспучивается
, в зависимости от количества воды в его замерзшем слое. Коэффициент расширения у сильнопучинистых грунтов иногда достигает 12%, а обычно – около 10. Это означает, что при глубине промерзания 1,7 м грунт может приподняться на 10-15 см. Этого вспучивания обычно не видно, но его можно пронаблюдать, сделав отметки уровня грунта на свае, погруженной в грунт на 2-3 метра.
Чтобы эти зимние вспучивания не разрушили или не перекосили дом, и нужен фундамент.Процессы вспучивания имеют довольно сложные модели (например, под теплым обитаемым домом его может не происходить вовсе, и даже образовываться некоторое понижение). Но лишние риски перекашивания или растрескивания дома нам явно не нужны, и эти проблемы решает правильный фундамент.
Именно поэтому в наших условиях фундамент – крайне важная часть дома. Его переделка или серьезный ремонт могут потребовать очень больших затрат.
При изготовлении фундамента есть три стратегии и, соответственно, три принципиально разных типа фундаментов
— можно закопаться в землю и опереть основание фундамента на непромерзающий и потому неподвижный грунт — заглубленный фундамент.
— можно создать под домом твердую площадку, которая будет двигаться вместе с замерзающим и оттаивающим грунтом, но из-за своей прочности не даст дому разломиться или перекоситься — плавающий (мелкозаглубленный) фундамент.
Основная задача мелкозаглубленного фундамента – обеспечить равномерность движения по всем сторонам дома. Он должен иметь достаточно высокое сопротивление на скручивание и достаточную площадь опоры, чтобы удержать дом даже в самых неблагоприятных условиях, когда грунт, например, размягчен талой водой. Поэтому оптимальное устройство фундамента требует расчета специалистов – фундамент соединяет грунт, свойства которого индивидуальны для каждого места, со стенами дома, которым надо придать вполне определенные свойства.
— можно исключить промерзание грунта под домом и, таким образом, всякое его движение. Этот принцип реализован в утепленной монолитной плите. Под теплым домом грунт не промерзает и не пучинится. Чтобы исключить его промерзание снаружи, для ее нормальной работы НЕОБХОДИМА отмостка, утепленная экструдированным пенополисторолом толщиной 5 см на расстоянии не менее 1 м по стенам дома и дополнительной площадью, утепленной по углам. Я лично делаю такую отмостку шириной 120 см.
Худшие ситуации – это наличие под домом торфяника или плывуна. В этом случае без сложного и грамотного расчета строить дом нельзя.
Поведение фундаментов в разных условиях довольно сложно, и силы, действующие на них, весьма разнообразны, но практика строительства выработала несколько типовых способов устройства надежных фундаментов
Заглубленный
Для его устройства вы вынимаете грунт ниже глубины промерзания, делаете необходимые водопроводящие подсыпки (песок, щебень), затем на них или укладываете специальные бетонные блоки, или ставите опалубку и делаете монолитную ленту, поднимая ее до основания дома. Это очень надежный и, в большинстве случаев, очень крепкий фундамент. Исключениями являются случаи наличия под домом торфяников, плывунов, вечной мерзлоты.
В целом ряде случаев, особенно для «легких» домов, такой фундамент избыточно прочен,
причем запас прочности – не на проценты, а в десятки раз. Понятно, что эта избыточная прочность требует дополнительных денег: траншею под фундамент надо выкопать (это работа), грунт от канавы убрать и куда-то вывезти, потом завезти не одну машину песка, бетона. Часто участок уродуется тяжелой техникой, и его надо будет потом восстанавливать. А домик на таком фундаменте может оказаться легкий, деревянный.
Очевидно, что на фундаменте хочется сэкономить, особенно в случае легкого дома. Одним из вариантов радикального удешевления заглубленного фундамента под деревянный дом является свайный фундамент
. Он обычно снабжается ростверком – бетонной, стальной или даже деревянной лентой, соединяющей столбы. Обычно его называют «Ростверк по столбам».
Свайный фундамент – это совсем не обязательно забивание свай огромными тяжелыми машинами. В случае «мелкого домостроения» обычно делаются т.н. «буронабивные» сваи
. Это означает, что в грунте бурится (в т.ч. и вручную) отверстие диаметром 20-25 см, ниже глубины промерзания, которое заливают бетоном и превращают в бетонную сваю. Понятно, что и бетона уходит гораздо меньше, и работы меньше, и есть шансы не изуродовать участок.
В случае свайного фундамента наблюдаются случаи, когда силы трения мерзлого грунта о сваю выдергивают такую сваю. Поэтому надо этого избежать – сделать боковую поверхность сваи достаточно гладкой (использовать полиэтиленовую или асбестоцементную трубу, или даже просто рубероид в качестве несъемной опалубки), или внизу столба устроить расширение, например, по технологии ТИСЭ. Такой столб с расширением уже не выдернуть никаким силам трения.
Такой свайный фундамент симпатичен еще и своей ремонтопригодностью. Если свая разрушилась или ее повело, то ее можно удалить и рядом поставить новую.
Мне лично для легкого деревянного дома очень нравится вот такой фундамент:
Он сделан по технологии ТИСЭ. Как говорит автор этого снимка и фундамента, для каркасного дома запас по прочности — многократный, можно было бы и еще сэкономить.
Пожалуй, главный минус такого фундамента — его не стоит использовать, если вы собираетесь к дому пристраивать гараж: уровень пола гаража будет возвышаться не менее 20 см от грунта, и зимой, по снегу, заехать будет весьма проблематично. Или надо делать гараж отдельным зданием, подвижным относительно основного дома.
Еще один из недостатков — изготовление расширений внизу, даже буром ТИСЭ, весьма нелегкая работа.
Незаглубленный или мелкозаглубленный
Такой фундамент опирается на мерзлый грунт зимой, и дом на нем немного движется вслед за движением поверхности грунта.
Классическим образцом такого фундамента является «монолитная плита», которая может укладываться почти на поверхность грунта (снимают растительный слой и делают водопроводящую песчано-гравийную подсыпку). Основное требование к такой плите – жесткость и практически полное отсутствие деформаций при неравномерном замораживании и оттаивании грунта. Такая плита требует довольно много бетона и арматуры, поэтому для легких домов часто используют ее упрощенный вариант – мелкозаглубленную ленту. Принцип ее работы – тот же, что у монолитной плиты, но требуемое количество работы и материалов – существенно меньше. Но зато по ней надо делать теплое перекрытие, что часто приближает ленту с перекрытием и утеплением к «немецкой» монолитной плите.
У немцев есть конструкции «плиты» для очень легких деревянных и каркасных домов, которые по цене могут оказаться весьма интересными.
Крайне важным элементом такой плиты является наличие теплой отмостки!
И у них это наиболее популярный фундамент.
У такой популярности есть несколько причин:
— их монолитная плита — очень невысокая, поднимается над грунтом на 15, максимум 20 см, и в этом случае бетона надо существенно меньше.
Наша высота цоколя — отдельная песня. У нас принято делать цоколь высоким, а потом всю жизнь бегать в дом и из дома по ступенькам. Низкий цоколь в этом отношении гораздо удобнее: один шаг — и ты уже на террасе или крыльце. Такая легкость перемещения в дом и из дома активизирует эффективное использование наружной территории вокруг дома.
Даже после длительных разбирательств с этим вопросом, серьезных причин делать высокий цоколь для каркасного дома на плите я не нашел. Сначала думал — наш климат и высокий снежный покров. Но и цоколь высотой в 40-50 см при расчетном снеговом покрове в 160 совсем не гарантирует, что зимой снег не будет лежать вплотную к стене дома, закрывая ее какую-то часть. Точнее — он просто наверняка будет так лежать, тем более — ветер ему поможет собраться на какой-то стороне почти наверняка. Обшивка дома снаружи, например, сайдингом, отлично справится с задачей изолирования основной стены от непосредственного контакта со снегом и дождем. Если говорить о том, что капли воды с крыши падают и брызги от них достают стену, ее мочат и пачкают, то надо просто делать водосток. Высокий цоколь тоже не нужен — он немного облегчает ситуацию, но не более того. От грызунов высокий цоколь не спасает.
В общем, получается, что с низким цоколем жить удобнее. Но высокий — привычнее и традиционнее. Если делать фундамент ленточный, то в нужен доступ к проходящим в подпольном пространстве коммуникациям, да и вентиляция подпольного пространства просто необходима. А для монолитной плиты высокий цоколь просто вреден! И жить без него удобнее!
— немцы умеют экономить бетон, используя довольные объемные закладные детали из пенопласта. Это позволяет одновременно с экономией бетона утеплить фундамент.
— такой фундамент позволяет сэкономить на перекрытии первого этажа, которое неизбежно при других типах фундамента.
— на такой фундамент легко устанавливаются тяжелые домашние «устройства» — камин, вес которого в сборе с дымоходом может перевалить за 500 кг, напольный отопительный котел (тоже часто весит за 300 кг) , бойлер горячей воды большой ёмкости (литров 300), теплоаккумулятор (а это уже от 500 литров. и сам весит от 150 кг) и т.д. В противном случае под них может потребоваться отдельный фундамент, или существенное локальное усиление общего. А если об этом не подумать на этапе проектировании ленточного фундамента, то «доработка» существующего точно съест всю экономию!
Для легких домов монолитная плита часто кажется избыточно прочным, и соответственно, избыточно дорогим решением, но у нее очень немало положительных свойств.
Иногда у нас используют специальные фундаментные блоки (ФБС)
для мелкозаглубленных фундаментов. Лента из таких блоков на пучинистых грунтах является очень сомнительным решением даже для очень легкого дома и применима для очень небольшого количества случаев. Такие блоки, на мой взгляд, оправданы только для заглубленного фундамента. Или под очень легкий дачный домик в виде столбов.
мелкозаглубленную ленту ставят даже не очень легкие дома из газо- и керамзитобетона, например. Монолитная плита тем более подходит для таких домов. Просто ее конструкцию надо хорошо просчитать.
При устройстве фундамента нельзя забывать и про отмостку
— специально укреплённую полоску грунта вдоль наружной стены. Она помогает сохранить надёжность фундамента, а не только обеспечивает лёгкий проход вдоль дома.
У меня есть одно наблюдение на тему мелкозаглубленных фундаментов или даже их отсутствия:
раньше в деревенских деревянных избах часто делали земляной пол. Это, по сути, разновидность мелкозаглубленного фундамента. Однажды мне довелось попасть в такую избу из бревен, простоявшую зимой несколько дней нетопленой. У нее был высокий деревянный подклет, почти как нормальный первый этаж. Так на втором (жилом) этаже вода в ведре — замерзла, а на первом, который на земле — нет.
Это происходит потому, что земля внутри — тёплая, а остывает только самый верхний слой. А под тёплым домом этого тепла может хватить, чтобы земля не замерзала. Это свойство хочется использовать, а иметь земляной пол — не хочется.
Одно из самых эффективных решений фундамента для лёгкого (каркасного, деревянного) дома — винтовые сваи.
Винтовая свая — это стальная труба длиной от 2 метров со специальной лопастью на конце. Она закручивается, подобно шурупу, в грунт на глубину, большую глубины промерзания. Экономическая сторона такого фундамента крайне интересна даже на обычной почве, и чем хуже грунтовые условия на вашем участке — тем интереснее. Я давно обратил внимание на них, но считал, что у нас нет нормативной базы для таких фундаментов — чтобы такой проект можно было легально утвердить у местных строительных чиновников.
Однако, я был не прав — нормативная база есть, и даже есть люди, которые занимаются почти десять лет. Больше того, для винтовых свай есть возможность определить фактическую несущую способность
по усилию при её завинчивании, в отличие от расчётной для любого другого фундамента. Там, чтобы выяснить максимальную фактическую нагрузку, фундамент надо нагрузить до разрушения. Из технических проблем — надо задекорировать пространство от низа ростверка до грунта. Но это гораздо проще, чем лить десятки кубометров бетона для монолитной ленты или плиты, торец которых тоже надо отделывать…
Одна из проблем такого фундамента — трудности при сооружении в доме камина и установке тяжелого напольного котла. Камин с дымоходом может легко весить и тонну, и полторы, а вес большого напольного котла доходит до 450 кг. А кроме него есть еще и бойлер…
При наших нормах нельзя печь или камин нельзя ставить на деревянное основание — нужен отдельный каменный (несгораемый — можно и стальной) фундамент. Поэтому под камин придется делать отдельные сваи и по ним стальную обвязку, и сверху бетонную стяжку. И надо не забыть позаботиться об утеплении всей этой конструкции..
Но самые главные проблемы — психологические. У людей (даже у многих специалистов) возникает ощущение ненадёжности, «хлипкости» такого фундамента. На самом деле — квадратный метр каркасного дома весит чуть более 100 кг, плюс снеговая и полезная нагрузки, итого считаем — 350. Сущая ерунда, даже при несущей способности сваи в 3 тонны… А это очень тяжёлый случай — обычно она больше.
Мне попадались фото, когда винтовых сваях строят в неметчине неслабые трехэтажные дома. А сваи у немцев «похлипче» наших будут:
Но для этих немецких свай надо обязательно заказывать расчёт возможности и использования и требуемого количества в Германии у производителя.
И немцы, с их законами, уж точно все посчитали — в тюрьму никому не хочется..
Наши сваи мне представляются гораздо симпатичнее и надёжнее — по крайней мере, методика расчёта понятна..
У винтовых свай есть и свои ограничения: если в грунте на пути сваи попадаются крупные камни, то нормально завернуть ее невозможно.
Конечно, как и в любом деле, такие фундаменты делать надо «с головой» — шансы «накосячить» — есть. Например, взял, и для выравнивания по высоте сваю немного выкрутил — чтобы не пилить лишний раз.
Такой фундамент можно ставить даже на невыровненный участок, но я все равно снял бы растительный слой, постелил геотекстиль и засыпал полученное место песочком… Ну и дренажную трубу из нижней точки этого «корыта» в канализацию вывел — чтобы под домом ничего не росло и не мокло…
Так что не зря в сказках избушка бабы Яги стояла на болоте на курьих ножках — это очень
эффективное решение — ставить на болоте избушку на винтовые сваи!
Одна из проблем свайных фундаментов — декорация и замерзание коммуникаций в зазоре между грунтом и низом дома.
Какой фундамент выбрать?
Для легких (каркасных, деревянных) домов у нас наиболее популярна мелкозаглубленная монолитная лента. И по расходу материалов, и по трудоемкости она самая дешевая. Общаясь с немецким строителем, обратил внимание, что у них он практически не встречается (крайне редко). Спрашиваю — почему? Ведь немцы — весьма экономные и прижимистые… Объясняет:
Во — первых, если делать плиту, то она же одновременно является и перекрытием, и, в терминах каркасного дома, экономит 3-4 тысячи евро на «коробке».
Во — вторых, они плиту делают очень экономно — ни одного лишнего кубометра бетона. Прочность строго рассчитана и количество бетона, укладка арматуры — точно по чертежам. А чтобы еще уменьшить стоимость, а заодно и утеплить пол, используют закладные детали из пенопласта — кубометр таких деталей у них гораздо дешевле бетона. (У нас — наоборот). А бетон, залитый между плитами пенопласта, образует ребра жесткости. Понятно, что в тех местах, где будет ставиться, например, тяжелый напольный котел (весом до 500 кг), пенопласт кладут меньшим слоем.
В третьих, у них очень часто дома не имеют цоколя. Типичная его высота на ровном участке — 15-20 см. Это уменьшает количество материалов и работ по его отделке. Наши цоколи, возвышающиеся на метр, а то и более, для немца совершенно непонятны. Их возведение может удвоить-учетверить стоимость фундамента. Да и зачем каждый раз бегать в дом и из дома по лестнице? Разве что для борьбы с малоподвижным образом жизни… Гораздо приятнее подойти к дому, сделать шаг, и оказаться на крыльце…
В подавляющем большинстве случаев стоимость строительства (без отделки) 1м2 полезной площади в подвале примерно вдвое выше ее стоимости над уровнем земли.. Разве что вам очень повезло с грунтами и вас — песок с уровнем грунтовых вод метров в 8-10. Тогда разница будет меньше.
У немцев очень часто на монолитную плиту ставятся и дома из газобетона
. Такой дом, конечно, тяжелее каркасного, но часто плита и здесь оказывается выгоднее. И он не настолько тяжел, как кирпичный, требующий заглубленного фундамента.
Конечно, о выгоде плиты для индивидуального дома можно говорить только в том случае, если она же является одновременно и перекрытием-основанием для пола. Если же на ней строить цоколь, а потом делать перекрытие, то в большинстве случаев это закопанные в землю деньги.
У нас, правда, против низкого цоколя выступают СНиП — там сказано, что от уровня грунта или отмостки до чистого пола должно быть не менее 30 см. Одновременно регламентировано количество ступеней на входе в дом — не менее 3 шт. А поскольку обычно ступени высотой от 15 см — то получается все 45 см. все эти дополнительные сантиметры цоколя совсем не удешевляют фундамент, да и эксплуатацию дома не делают комфортнее. Я могу как-то понять такие нормы для деревянного дома из бревна или бруса — там они уменьшают намокание нижних венцов, и их срок службы увеличивается. А для каркасника, где снаружи — сайдинг, а под ним — пенопласт? Зачем? Но это мое личное мнение? и я не являюсь профессиональным строителем… Правда, у домов есть свойство со временем «врастать в землю». Но это очень медленный процесс. Да и с плитой его скорость будет ниже.
В наших условиях для деревянных и каркасных домов очень эффективными могут оказаться фундаменты на сваях — обычных, буронабивных.
Если грунт плотный и нет торфа, плывунов и прочих осложнений, конечно. Такой фундамент под мансардный каркасный дом 150 м2 , с бетонным ростверком 30*30 см может обойтись ощутимо менее, менее, чем в 10 тыс. USD… Замечательная цифра! А если будете делать сами — то и еще ощутимо съэкономите! Только бурите не менее 2-х м для подмосковья, и учитвывайте свойства грунтов в вашем месте! И ваш дом никуда не денется..
Монолитная лента у меня лично вызывает ряд «субъективных» сомнений, но есть наблюдения весьма опытного строителя А.М. Андреева (автора книг «Советы Максимыча» , строившего Братск, Усть-Илимск, объекты «Олимпиады-80» и многие другие неслабые домики), говорящие, что лет через 10-15 после постройки вероятность разрушения /перекашивания такого фундамента резко возрастает.
Назад (Строительная азбука)
Страницы: 1 След.
| Цитировать Имя Гость , 09.12.2009 00:15:50 |
| по поводу свай — и камин стоит и котел. Дополнительные сваи, усилить швеллером и стоит не шелохнется уже все пятый год. |
| Цитировать Имя Владимир Моисеев , 09.12.2009 00:43:59 |
| Замечательно. Но если при постройке фундамента вы не знали, где будет камин, где именно большой бойлер и теплоаккумулятор, а потом придумали, то без «вгораживания» дополнительных свай не обойтись. А дом уже стоит. А печка «туликиви», которая из талькохлорида, весит далеко за тонну.. Поэтому если заранее не предусмотрели, то «проехали мимо». В этом отношении монолитная плита гораздо удобнее. Но мне самому винтовые сваи очень симпатичны. И подешевле они будут.. |
| Цитировать Имя Виктор , 05.03.2010 13:52:14 |
| да, с выбором фундамента нужно не торопиться, как и с выбором жены. Ошибешся- будешь всю жизнь мучаться! Я не сталкивался с монолитной плитой, но очень заманчиво: пол первого этажа готовый практически, удобно возводить стены( не прыгать с подмостями по кочкам),механизмы не нужны и опалубка,за исключением по периметру, а самое главное самому можно выполнить все смр, в том числе и арматуру увязать.А вот с наблюденим о том, что в будущем дом перекосится, приведу пример. Я в молодые годы работал сельским прорабом. И мне пришлось наблюдать как чеченские ребята строили здание местной автостанции на плите и вроде даже без армирования. Я очень удивился и подумал, что халтура долго не простоит. И какое было мое удивление ,приехав в эту деревню через 26 лет я увидел, что это здание на месте. |
| Цитировать Имя Наталья , 05.03.2010 18:40:59 |
| Да, колоритное сравнение выбрал Виктор: выбор фундамента с выбором жены, на первый взгляд забавно, а по сути, верно. Фундамент должен быть надежен и жена — тоже. |
| Цитировать Имя Гость , 17.03.2010 17:36:32 |
| Товарищи, подскажите: касаемо панельного многоэтажного городского строительства, какой фундамент лучше? |
| Цитировать Имя Наталья , 17.03.2010 18:30:41 |
| Разве это возможно решать вопросы: касаемо панельного многоэтажного городского строительства на данном форуме ? |
| Цитировать Имя Владимир Моисеев , 17.03.2010 20:02:37 |
| Светлана абсолютно права. И еще грунты имеют неслабое значение.. Вам сперва к геологам… Если в Москве — могу дать координаты вменяемых и недорогих…. Потом — к проектировщикам. Есть знакомый и проверенный «в бою человек» — могу спросить — может что насоветует.. Или могу отправит к немцам, но у них свои нормы и понятия на тему «что такое хорошо…» сильно «круче» наших… И законы другие… |
| Цитировать Имя Владимир Моисеев , 17.03.2010 20:05:37 |
| И если на маленьком домике геология может стоить дороже «перезакладки» на бетоне и арматуре, то на многоэтажке — и экономия ощутимая, и без этого просто нельзя! |
| Цитировать Имя Виталий , 29.04.2010 21:05:59 |
| Привет,у менятакой вопрос я купил участок под застройку дома,атам уже есть недоделанный фундамент 8*8 блоки ФБС уложены в землю на раствор в 4 ряда примерно 2 метра конструкции получается,все вкопано так что получилось вровень с землей,и уже 10 лет так все брошено блоки видно сверу,малеха повело вразные стороны как бы разошлись меж собой но незначительно5-10 см буду строить из панелей (они просто есть).как быть можно ли оставить и доделать этот фундамент или придется переделывать. Хочу на них опалубку поставить и залить армированную плиту (подвала не будет )местность сырая грунтовые воды высоко.Помогите советом как мне быть заранееблагодарен))) |
| Цитировать Имя Роман , 04.05.2010 21:39:24 |
| А Цену можно узнать, если дом 8*8, то сколько нужно денег на эти сваи и каков разбег в деньгах между сваями и ленточным фундаментом. |
| Цитировать Имя Виктор , 21.05.2010 16:15:46 |
| Спасибо за статью, очень толково. Совершенно согласен с мнением насчет высокого цоколя — тоже никогда не понимал, почему у нас так строят. А мне вот еще интересно насчет отмостки — зачем она нужна и нужна ли вообще — особенно при фундаменте на сваях. У меня такое впечатление, что отмостка, как и высокий цоколь, — это тоже совершенно ненужное изобретение советских строителей. |
| Цитировать Имя Мила , 03.06.2010 12:42:33 |
| У меня вопрос, какие нормы и где они закреплены строительства отмостки в частном кирпичном доме?R |
| Цитировать Имя Наталья , 16.06.2010 13:22:34 |
| Подскажите, пожалуйста, какой поставить фундамент под сруб 9*10, 2-ой этаж — монсарда, если уже есть котлован глубиной 3м. Спасибо. |
| Цитировать Имя Владимир Моисеев , 16.06.2010 14:11:13 |
Я знаю ситуации, когда отмостка вокруг дома будет безусловно полезной. Но если дом стоит, например, на винтовых сваях, или на сваях типа ТИСЭ — не вижу в ней никакой строительной нужды, кроме твердого тротуара (вокруг дома, и возможности обойти его кругом, не испачкав ног.
Владимир Моисеев
, 16.06.2010 14:14:16
Анжела
, 24.06.2010 21:58:07
Владимир Моисеев
, 24.06.2010 23:05:33
Гость
, 30.07.2010 22:13:04
Владимир Моисеев
, 30.07.2010 23:01:56
Гость
, 31.07.2010 08:54:53
Владимир Моисеев
, 01.08.2010 08:41:12
Андрей
, 05.08.2010 12:11:38
Алексей
, 06.08.2010 05:55:14
Владимир Моисеев
, 06.08.2010 08:33:36
Владимир Моисеев
, 06.08.2010 08:36:58
Страницы: 1 След.
Столбчатый фундамент
Легкие частные строения, каркасные дома, небольшие дачные коттеджи можно возводить на столбчатых фундаментах. Эти конструкции из вкопанных в грунт столбов, закрепляются между собой большими балками. Если сравнивать виды фундамента, то столбчатый является самым выгодным: его можно поставить самостоятельно и без высоких затрат.
Для столбов лучше использовать бетонные или асбестовые трубы, внутри которых необходимо установить арматуру для прочности. Столбы должны располагаться не только под всеми углами строения, но и под несущими перемычками на расстоянии 1,5 метра.
Строительство фундамента на столбах
Ямы для столбов выкапывают немного больше диаметром, чем сами столбы, на дне делают песчаную подушку, насыпают щебень. После установки столба образовавшееся пространство тоже засыпают щебнем, а полость опоры заливают раствором.
Поверх столбов устанавливается конструкция из балок, а низ фундамента закрывается цоколем из подручных материалов. Основным условием для фундамента на столбах является неподвижность грунта.
При доступности и простоте строительства, у фундамента есть и недостаток: оборудовать здесь подвальное помещение достаточно сложно.
Ленточный фундамент
Ленточный фундамент строят наиболее часто. Он подходит для жилых зданий, промышленных, легких и тяжелых конструкций, заборов. Выглядит ленточный фундамент как замкнутая полоса монолитного бетона, возвышающаяся над грунтом.
Если строение небольшое и легкое, фундамент заглубляется в почву немного, а для тяжелых строений глубина закладки – 1,5 метра и более. Если почва склонна к усадке или близко грунтовые воды, ленточный фундамент строить не рекомендуется.
Фундамент ленточный
Его устройство очень простое. По периметру будущего строения выкапывают траншею нужной глубины и шириной 50 см. Такие же траншеи необходимо сделать и для каждой несущей перемычки. Заполняются траншеи камнем, щебенкой, кусками арматуры, после заливаются бетонной смесью.
Надземная часть делается с помощью деревянной опалубки, которую устанавливают вдоль траншеи и фиксируют распорками. Если все сделать правильно. Такой фундамент будет обладать хорошей несущей способностью, долговечностью, не будет проседать.
Важно! Большим преимуществом ленточного фундамента считается его простота возведения, доступная стоимость, возможность выполнения без специальной техники. Стены фундамента часто используются как стены подвалов.
Недостатки
Перечислим некоторые минусы, присущие ленточной конструкции:
- Требуется выполнять заранее анализ почвы, чтобы учитывать ее поведение при промерзании зимой.
- Необходимо точно рассчитать глубину заливки, выбрать подходящее для нее место. Если не выполнить требуемые расчеты и замеры, сооружение способно потерять целостность при определенных условиях, что вызовет перекос или просадку здания.
- Не всегда присутствует возможность выполнять работу без привлечения дорогостоящей спецтехники.
При выборе типа основания требуется скрупулезно учитывать все его плюсы и минусы, руководствуясь критерием максимальной надежности будущей конструкции.
Плитный фундамент
Монолитный фундамент, который называют плитным, применяется не очень часто. Это объясняется его высокой стоимостью и трудоемкостью. Он подходит для болотистых и плавающих почв, так как надежно удерживает строение, не позволяя ему оседать.
Плитный фундамент – это железобетонная армированная плита; она заливается неглубоко, примерно 30 см. Для этого роется неглубокий котлован правильной формы, заполняется щебнем, арматурой, заливается бетоном. Сверху укладывают большую арматурную решетку и опять закрывают все бетоном. Такие фундаменты целесообразно возводить там, где нагрузка планируется больше на пол, чем на стены.
Заливка плитного фундамента
Источник