Фундамент для бани размером 4х4

Что из себя представляет ленточный фундамент для бани + инструкция по монтажу своими руками

02.09.2018 2,823 Просмотров

Строительство бани является задачей, важность которой не оспаривается ни одним владельцем частного или дачного дома.

Основная и наиболее ответственная часть работ — создание надежного и качественного фундамента.

Выбор типа основания обусловлен размерами и материалом будущей постройки.

Большинство владельцев останавливаются на ленточном фундаменте, наиболее распространенном и популярном типе среди всех доступных вариантов.

Рассмотрим его особенности и порядок возведения.

Почему стоит выбрать ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу из бетона, расположенную под всеми несущими стенами постройки.

Он занимает лидирующие позиции среди альтернативных способов постройки основания по ряду причин:

• Прежде всего, он имеет высокую несущую способность при относительно небольшом расходе строительного материала. Если рассмотреть сравнительную потребность в материалах разных типов основания, ленточный тип представляет собой «золотую середину», оптимальным образом сочетая расходы и результат.
• Ленточное основание имеет несколько вариантов создания, допускает использование различных строительных материалов. При строительстве используется как монолитная бетонная отливка, так и готовые блоки (ФБС), кирпичные или каменные ленты, другие способы.
• Глубина погружения в грунт может быть как ниже, так и выше уровня зимнего промерзания, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от гидрогеологических условий участка.
• Свойства и особенности ленточного фундамента изучены лучше других типов основания, конструкция позволяет при необходимости выполнить ремонтные работы, гидроизоляцию или иные ремонтно-восстановительные работы.

Конструкция ленточного основания проста и понятна всем пользователям. Все эти особенности в сумме определяют первенство ленты перед другими способами создания фундамента.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания следует отнести:

• Стоимость материалов и работ относительно невысокая.
• Скорость производства работ выгодно отличает ленту от других типов монолитного основания.
• Конструкция ленты проста и может быть создана даже начинающими строителями.
• Несущая способность позволяет строить здания в несколько этажей.
• Имеется возможность строительства на разных, даже на проблемных видах грунта.

Существуют и недостатки:

• При расчете заглубления надо учитывать тип грунта, что лучше всего делать, консультируясь со специалистами.
• Для строительства понадобится выполнить подготовку и немалые земляные работы.
• После заливки понадобится выдержать определенное время, необходимое для полного затвердения бетона.

Недостатки ленточного фундамента определяются его конструкцией и технологией возведения, поэтому к ним относятся как к особенностям строительства.

Принципиальных сложностей они не создают, а полезные качества основания значительно превышают некоторые отрицательные моменты.

Общая схема монтажа

Использование древесины — традиционный способ строительства русской бани (6х6 ил 6х4). Брус позволяет получить прочные и теплые стены, не имеющие большого веса и не создающие чрезмерных нагрузок на основание.

Это позволяет использовать мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента, требующий меньших объемов земляных работ и не нуждающийся в большом количестве строительного материала.

Единственным внешним условием выбора остается гидрогеологическая обстановка на участке, состав грунта и прочие условия.

Конфигурация ленты в плане повторяет очертания несущих стен бани, а также — внутренних стен, усиливающих конструкцию и принимающих на себя большую часть нагрузок.

Фундамент для печи строится отдельно и механически не связан с общим основанием.

Для создания основания понадобится выполнить ряд работ:

• Подготовка участка. Снимается верхний плодородный слой почвы, производится планирование площадки.
• Разметка с помощью колышков.
• Рытье траншеи.
• Подготовительные работы перед монтажом ленты (т.н. подбетонка).
• Установка опалубки.
• Создание арматурного каркаса.
• Заливка ленты.
• Выдержка, съем опалубки.

Земляные работы

Первым этапом земляных работ становится удаление верхнего слоя с одновременным выравниванием (планировкой) участка. Для этой цели лучше всего использовать бульдозер, хотя для небольших построек, располагающихся на ровном участке, допускается и ручная подготовка.

Подготовленный участок тщательно размечают, используя деревянные колышки. Они втыкаются по угловым и промежуточным точкам, определяющим контуры будущей траншеи. После окончания разметки производится рытье траншеи на расчетную глубину.

Вынутый грунт вывозится за пределы участка или складируется неподалеку для последующего использования.

Подушка под фундамент

После окончания земляных работ необходимо создать насыпную подушку (подбетонку), выполняющую дренажную функцию. Подушка обычно состоит из двух материалов — речного песка и щебня. Сначала засыпается слой песка, толщина которого определяется гидрогеологическими условиями участка и глубиной траншеи (обычно 20-30 см).

Он тщательно трамбуется с проливкой водой. Поверх насыпается слой щебня такой же толщины и так же трамбуется как можно более тщательно.

Поверх щебня насыпается выравнивающий песчаный слой около 5 см, проливается водой и вновь уплотняется с максимальной тщательностью.

Как правильно рассчитать глубину и ширину

Полный расчет фундамента — сложная инженерная задача, доступная только подготовленному специалисту.

Требуется выполнить комплексное исследование грунта, рассчитать вес бани без фундамента и с ним, учесть большое количество специальных величин, коэффициентов и показателей.

Для людей посторонних, не имеющих соответствующего образования и опыта, выполнить такой расчет не удастся.

Решением вопроса станет обращение к специалистам, профессионально занимающимся подобными расчетами. Этот вариант является оптимальным, но потребует определенных денежных вложений.

Возможен другой путь — использование онлайн-калькуляторов, которых в сети немало. Результаты, полученные с помощью такого метода, необходимо продублировать на других ресурсах, чтобы иметь возможность проверить полученные данные и вырать наиболее достоверные значения.

Монтаж опалубки

Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.

Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.

Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.

Сборка опалубки производится поэтапно:

• Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
• Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
• Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.

Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.

Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Выбор арматуры — процедура, которую в любом случае придется произвести самостоятельно. Если бетон или иной материал можно приобрести в готовом виде, каркас ленты делается на месте, поэтому надо подобрать оптимальный вариант.

Существует два типа арматурного прутка:

• Традиционный металлический пруток с оребрением.
• Композитная арматура из стеклопластика или иного подобного материала.

Композитная арматура в 9 раз легче, чем металлическая. Кроме того, она дешевле приблизительно на 20%, что дает ей существенное преимущество. Но металлические прутки способны изгибаться, чего стеклопластик не допускает.

Кроме того, коэффициент сцепления стеклопластика с бетоном ниже, чем у металла. Если планируется сборка каркаса сварным способом, возможно использование только металлического типа.

Расход арматурного прутка для фундамента высок, поэтому возможность сэкономить рассматривается как большое преимущество. Если планируется сборка каркаса методом вязки, а изгибать прутки не требуется, оптимальным вариантом станет использование стеклопластикового прутка.

Для бани рекомендуемый диаметр — 10 мм, если строение крупное — 12 мм.

Армирование фундамента и вязка арматуры

Арматурный каркас предназначен для компенсации растягивающих усилий, которые лента испытывает при нагрузкой на изгиб. Бетон способен легко выдерживать большое давление, но на растяжение он работать не может, поэтому установка арматуры является необходимой процедурой.

Конструкция каркаса представляет собой пространственную решетку, основными элементами которой являются продольные стержни. Они удерживаются в нужном положении вертикальными прутками меньшего диаметра с гладкой поверхностью. Они нужны только для поддержки основных стержней до момента заливки.

Соединение каркаса производится сварным способом или путем вязки отожженной стальной проволокой. Сварка не всегда доступна, а вязка дает некоторую эластичность конструкции, что позволяет сохранить ее целостность при небольших подвижках.

Процесс вязки не сложен и не требует большого количества времени, но нужен некоторый навык.

Заливка фундамента

Для заливки используется песчано-цементный раствор. Его можно изготовить самостоятельно, но большинство строителей предпочитает пользоваться готовым раствором, привезенным прямо на площадку в миксере.

Необходимо применять бетон марок М 200 или М 300. Оптимальный вариант — одномоментная заливка всей ленты, позволяющая получить монолитный фундамент с одинаковыми свойствами по всей длине.

Нельзя лить материал в одно место, ожидая, что он расплывется по всей длине ленты. Надо заливать в несколько равноудаленных точек, это ускорит работу и обеспечит равномерную структуру бетона.

Если заливка бетона по каким-либо причинам была прервана больше, чем на сутки, продолжить ее можно только после полного затвердения предыдущей порции материала.

Поверхность залитой ленты необходимо разравнивать правилом или лопаткой. Сушку необходимо производить под слоем полиэтилена, с поливом водой каждые 4 часа в течение 3 первых дней. Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки.

Снимать опалубку можно через 10 дней, а полное высыхание считается произведенным через 28 дней.

Гидроизоляция

Существует много способов гидроизоляции ленточного фундамента. Наиболее популярным и простым вариантом является нанесение горячего битума или готовой битумной мастики, не требующей предварительного нагрева.

Материал наносится минимум в два слоя. Нередко используют дополнительную гидроизоляцию с помощью рубероида, плотно распределенного по внутренним стенам опалубки перед заливкой. Основная задача — обеспечить полную герметичность слоя гидроизоляции, непрерывность и равномерность нанесения материала на поверхность фундамента.

Завершающие этапы работы

Завершение работ заключается в засыпке пазух фундамента грунтом, уплотнении и создании бетонной отмостки. Эти работы выполняются после проверки качества гидроизоляции, прочих элементов фундамента.

С опалубкой можно не спешить, чтобы не терять время на ожидание, пока застынет слой бетона. Обычно засыпают пазухи, трамбуют материал, после чего переходят к возведению стен и крыши. Опалубку заливают перед началом внутренних отделочных работ.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как положить ленточный малозаглубленный фундамент под баню:

Заключение

Ленточный фундамент для бани обеспечивает прочность, долговечность и высокие несущие способности основания.

Если впоследствии понадобится построить верхний этаж, усилить стены или выполнить иные работы, создающие дополнительную нагрузку, то несущие свойства ленты смогут выдержать ее без разрушения.

Процесс создания ленточного основания не представляет особой сложности, но потребует организации работы таким образом, чтобы исключить простои и потерю времени.

Источник

Особенности планировки и строительства бани 4х4

Баня 4х4 метра — небольшая постройка, подходящая для маленьких участков. Она рассчитана на посещение 2–4 человек. Преимущества — низкая цена, высокая скорость возведения сруба. Важно знать, как распределить внутреннее пространство, чтобы добиться необходимого уровня комфорта от посещения бани.

Требования к сооружениям

Независимо от размеров все бани должны соответствовать определенным требованиям. Основные из них прописаны в нескольких государственных документах:

1. СНиП II-25-80 — возведение деревянных конструкций.
2. СНиП II-Л.13-62 — нормы проектирования бань.
3. СНиП 2.01.07-85 — нагрузка и воздействие.
4. СНиП 2.02.01-83 – основания жилых зданий, хозяйственных, вспомогательных построек.
5. СНиП 21-01-97 — правила пожарной безопасности.
6. СНиП III-21-73 — нормы для отделочных покрытий.

Допустимое расстояние от бани до других объектов, построек, водоемов:

1. Лесной массив — 10–15 м.
2. Соседний участок — от 1 м.
3. Жилой дом — от 8 м.
4. Деревянные постройки соседей — 15 м.
5. Скважина, колодец — от 12 м.
6. Естественный водоем — от 20 м.
7. Высокие деревья — от 3 м.
8. Дорога — от 6 м.
9. Кустарник — от 1 м.

Правила простые, могут изменяться зависимо от разных особенностей. Под баней не должно находиться коммуникаций других зданий. Постройку лучше возводить на возвышенности, чтобы она не подтапливалась дождевой, талой водой.

Требования пожарной безопасности:

1. Здание должно быть видно из окон дома.
2. Перед отделкой банных помещений деревянные поверхности следует обработать антипиреном.
3. Перед топочной дверцей на полу нужно закрепить металлический лист.
4. Прилегающие к печи поверхности следует закрыть отражающими жар экранами.
5. Отверстие в потолке, через которое проходит дымоход, необходимо закрыть негорючим материалом.
6. Печное оборудование следует устанавливать на высоте 12 см от уровня пола. Лучше, если под ним будет два слоя кирпича.
7. Электрические приборы необходимо заземлить.

Электрический щиток, выключатели, розетки должны быть вынесены в предбанник.

Особенности регистрации

Стандартная баня с двумя функциональными помещениями (парилка, моечная), зоной отдыха не нуждается в регистрации. Даже если будет добавлен тамбур, терраса и туалет, она будет причисляться к группе вспомогательных построек, которые не нужно регистрировать. Регистрация может понадобиться при наличии:

• второго этажа;
• всех коммуникаций — электричества, водоснабжения, канализации, газа;
• жилых помещений.

Чтобы зарегистрировать постройку, нужно подготовить план, отнести его в органы местного управления. Специалисты назовут список требуемых документов, скажут, что делать дальше.

Выбор материала

Перед началом строительства бани необходимо выбрать основной материал для возведения постройки. Доступные варианты:

1. Дерево. Бани возводятся из бруса разного сечения, размеров. Материал долговечный, надежный, не выделяет вредных веществ при эксплуатации. Ему нужна качественная защита от воздействия влаги, перепадов температуры, огня.
2. Кирпич. Устойчив к воздействию факторов окружающей среды, механическим нагрузкам. Кирпичные постройки могут не разрушаться веками. Недостатки — высокая цена, большая масса.
3. Пено- и газоблоки. Пористые материалы, которые обладают хорошей теплоизоляций. Недостатки — потребность в защите от влаги, декоративной отделке.

Преимущества и недостатки построек

• малые затраты на строительство;
• экономия места;
• привлекательный вид;
• высокая скорость возведения постройки.

Главный недостаток — небольшое количество свободного пространства, но если семья небольшая, места будет достаточно.

Расчет габаритов постройки

При расчете внутренних габаритов важно учитывать некоторые правила, прописанные в государственных нормах:

1. Минимальная площадь парилки — 4 м 2 , моечной — 2,4 м 2 , раздевалки — 1,8 м 2 .
2. Рекомендуемые размеры комнат для 3–4 посетителей: предбанник — 2,95х1,2 метра, моечная — 1,8х1,8 метра, парилка — 1,8х1,3 метра.
3. Важно, чтобы помещения были расположены правильно. С улицы нужно попадать в предбанник, оттуда в моечную, из нее в парилку.

Если осталось свободное пространство, рекомендуется оставить его под небольшой тамбур.

Проектирование и составление чертежа

Существует два способа проектирования бани 4х4 метра:

1. Разделение общей площади на две одинаковые части. Одну из них оставляют для предбанника, другую используют под моечную и парилку.
2. Разделение пространства на парилку и предбанник.

Второй вариант планировки менее популярен, поскольку в здании отсутствует моечная, холодный воздух быстро попадает в парилку. Для ее прогревания нужно будет тратить больше топлива.

На чертеже нужно указать:

• длину, ширину постройки;
• площадь здания, отдельных комнат;
• расположение окон, дверей;
• толщину стен;
• расположение печи, крупных бытовых приборов, полоков.

После подготовки чертежа будет проще рассчитать нужное количество строительных материалов.

Подготовка материалов и инструментов

Для постройки бани нужно подготовить:

• дрель, шуруповерт;
• торцовочную пилу, лобзик;
• ручную ножовку, лобзик;
• болгарку, сварочный аппарат;
• набор стамесок, киянку;
• строительный уровень, рулетку;
• бензопилу, молоток;
• гидро- и пароизоляцию, утеплитель;
• цемент, песок, щебень.

Проще построить баню из бруса. Рассчитать требуемое количество можно с помощью онлайн-калькулятора, после определения высоты, длины, ширины постройки.

Возведение постройки

Чтобы построить баню из бруса, нужна помощь двух человек. При покупке расходников лучше выбирать пиломатериал, прошедший камерную сушку, чтобы он не давал большой усадки.

Фундамент и пол

Подходящий виды фундамента для бани 4х4 из бруса — свайный, столбчатый или ленточный. Лучше делать ленточный. Он надежный, долговечный, подходит для обустройства цокольного этажа.

1. Разметка территории. Отметить углы постройки. При этом важно сравнивать диагонали между собой, чтобы они были одинаковыми.
2. Обозначить стенки колышками с натянутой нитью, разметить внутренние границы будущих траншей.
3. Из ограниченного пространства убрать плодородный слой почвы. На дно углубления расстелить рубероид, засыпать его слоем песка.
4. Выкопать траншеи на глубину 50–80 см, зависимо от точки промерзания грунта.
5. На дно траншей засыпать песчаную подушку высотой 20 см, утрамбовать ее.
6. Связать из арматуры связывающий каркас, закрепить его в траншеях.
7. Из досок сколотить отдельные щиты опалубки, закрепить их поверх границ траншей, соединить между собой. Установить распорки, чтобы опалубка не развалилась от давления раствора. Высота опалубки — от 50 см.
8. Залить бетонный раствор за один раз, чтобы достичь максимальной прочности. Утрамбовать его специальным вибратором.

После заливки бетона рекомендуется подождать неделю, демонтировать опалубку. По истечении еще трех недель можно приступать к следующим этапам строительных работ.

Стены

Особенности возведения стен:

1. Брус соединяется по углам в замок пол-бруса.
2. По длине стен брус лучше соединять по системе «ласточкин хвост».
3. Между венцами следует раскладывать паклю, лен или джут.

Первый венец рекомендуется пропитать отработанным моторным маслом, чтобы защитить его от воздействия факторов окружающей среды, повреждения насекомыми.

Окна и двери

Существует два вариант обустройства оконных, дверных проемов:

1. Выпиливание проемов в готовом срубе с помощью бензопилы.
2. Разметка бруса перед строительством по порядку его расположения, обрезка до монтажа.

Важно усилить оконные, дверные проемы металлическими уголками, прорезав для них вертикальные отверстия, чтобы брус не расходился в стороны по торцам.

Потолки и крыша

Для бани 4х4 метра подойдет двускатная крыша. Сборка:

1. Выставления угла отдельных стропильных секций.
2. Монтаж потолочных балок с ходом в 1 метр.
3. Установка стропильных секций поверх потолочных балок.
4. Соединение отдельных секций в цельную конструкцию обрешеткой.
5. Закрепление пароизоляции.
6. Монтаж контр-обрешетки.

Последний этап — закрепление кровельного материала.

Коммуникации

Стандартные коммуникации, которые необходимы для нормальной эксплуатации бани — электричество, водоснабжение, канализация. Их прокладывают на первых этапах строительства.

Электричество

Существует два способа прокладки проводов в бане:

1. Внутри стен. Провода находятся в специальной защитной гофре.
2. Снаружи стен. Провода защищается пластиковыми коробами.

Переключатели, розетки, щитки, тумблера выносятся в зону отдыха.

Канализация

Для сборки канализации применяются пластиковые трубы большого диаметра. Слив выводится наружу через одну из стенок фундамента к септику или дренажному колодцу.

Водоснабжение

Лучше подключить трубопровод для подачи воды к центральной системе водоснабжения, но если такой возможности нет, придется воспользоваться колодцем или скважиной. Важно утеплить сегменты трубопровода, которые проходят по улице. Важно сделать точку слива воды из системы, чтобы очищать ее перед заморозками.

Обработка стен

Деревянные поверхности в банных помещениях пропитываются антипиреном, антисептиками. Они защитят материал от воздействия высоких температур, влажности, образования грибка, плесени. В парилке нельзя использовать стандартные антисептики. Подходящими составами будут масло и воск.

Тепло- и гидроизоляция

Тепло- и гидроизоляция стен, потолков в бане представляет собой многослойный «пирог»:

1. Пароизоляция.
2. Деревянный каркас.
3. Утеплитель.
4. Гидроизоляция.
5. Контр-обрешетка.
6. Декоративный материал.

Для утепления предбанника можно использовать минеральную вату, для моечной, парилки — пеностекло.

Отделка

Внешняя отделка для деревянного сруба не нужна, но для помещений внутри она обязательна. Важно подобрать материалы для каждого помещения, чтобы они были безопасны для посетителей, долго сохраняли свойства под воздействием высоких температур, влажности.

Внутренняя

Для внутренней отделки банных помещений можно использовать большинство доступных отделочных материалов, но важно правильно распределить их между комнатами:

1. Предбанник — вагонка, пластиковые панели, плитка, декоративный или искусственный камень.
2. Моечное помещение — вагонка, плитка, пластиковые панели, искусственный или декоративный камень.
3. Парилка — вагонка.

Лучшие виды вагонки для парной:

1. Кедр — выделяет полезные для организма вещества при нагревании. Устойчив к воздействию влаги, высоким температурам.
2. Липа — сохраняет привлекательный вид при активной эксплуатации. Имеет высокую устойчивость к воздействию влаги, перепадам температуры.
3. Абаши — отличается низким показателем теплопроводности, высокой устойчивостью к влажности, перепадам температуры, механическим нагрузкам. Долго сохраняет красивый вид без дополнительной защиты.

Поскольку в продаже качественный абаши встречается редко, чаще используется вагонка из липы или кедра.

Внешняя

Внешняя отделка для деревянной постройки необязательна, поскольку деревянный сруб привлекательный вид. Любой декоративный материал только испортит его. Деревянные поверхности рекомендуется покрыть защитными составами.

Рекомендации

Советы по планировке бани 4х4 метра:

1. Если хочется сделать дополнительную зону отдыха, рекомендуется обустроить летнюю террасу. Ее можно застеклить и сделать внутри кухню с отдельной печью или барбекю.
2. Для хранения веников, банных аксессуаров можно использовать чердачное помещение. К нему нужно вывести люк со складывающейся лестницей.
3. Для экономии места лучше выбрать электрическую печь.

Дополнительно можно сделать мансарду, но подъем к ней лучше делать снаружи постройки.

Баня 4х4 метра подходит для небольших участков. Это недорогая постройка, которая вмещает трех посетителей. Если правильно зонировать внутреннее пространство, даже такая небольшая постройка покажется просторной, уютной.

Источник