Фундамент для деревянного дома обложенный кирпичом

Как и зачем обкладывать деревянный дом кирпичом

Деревянные дома постепенно темнеют. Старея, стены утрачивают привлекательность и защитные свойства. Расходы на отопления возрастают, комфорт проживания ощутимо снижается, появляются сквозняки. Выход из ситуации — обложить кирпичом деревянный дом. Декоративная кладка послужит ветрозащитой, обновит облик фасада и продлит срок службы здания. Главное — учесть нюансы, помогающие избежать проблем.

Плюсы и минусы деревянного дома, обложенного кирпичом

Перед решением обкладывать дом кирпичами необходимо обязательно взвесить плюсы и минусы. К достоинствам метода относятся:

• увеличение пожарной безопасности — даже прямое воздействие огня снизит вероятность воспламенения;
• снижение затрат на обогрев — кладка защитит от быстрого остывания дома зимой;
• защита дерева от ветра и осадков, что сократит гниение, растрескивание и рассыхание стен, продлевая срок эксплуатации.

Облицовка кирпичом деревянного дома имеет и сложности. Решаются они вдумчивым подходом. Нужно помнить, что:

• Кирпич паронепроницаем. Пар, выходящий из дома, останется между кладкой и стенами. Влажность внутри помещений повысится, появится плесень и грибок, пойдет разрушение дерева. Проблема решается созданием вентиляции между кирпичным стеной и фасадом.
• Древесина и кирпич под влиянием температурных перепадов по-разному меняют размеры. Кладку нужно крепить к стене, но из-за этой особенности жесткие связи недопустимы.
• Кирпич увеличивает нагрузку на фундамент. Это влечет необходимость усиления или расширения основания. Придется применять цемент более высокой марки.

Важно ответственно подойти к выбору материалов, чтобы эффект от работы был положительным.

Выбор кирпича

Обложить дом можно облицовочным кирпичом следующих видов:

• керамический;
• безобжиговый (гиперпрессованный);
• клинкерный;
• силикатный.

Керамический кирпич делается из обожженной глины. Он характеризуется средней плотностью, простотой укладки, но значительной подверженности влаге. Вода легко попадает в его поры, что приводит к быстрому износу материала. Кирпич выдерживает от 25 до 75 циклов замерзания-размораживания, поэтому, чтобы избежать проблем, рекомендуется покрывать его гидрофобным составом, образующим паропроницаемую пленку.

Безобжиговый кирпич производится не только из глины, но и специальных составов с пигментами, сдавливаемых под огромным давлением. Он имитирует природный камень, за счет чего очень декоративен. Недостаток — склонность к расслаиванию под действием влаги. Решается проблема покрытием веществом, отталкивающим воду, но пропускающим пар, как и в случае керамического кирпича.

Клинкерные кирпичи самые прочные. Они обжигаются при температуре 1200 градусов, что придает им плотность, морозостойкость и способность не поглощать влагу. Стоит он соответственно.

Силикатный кирпич самый доступный. Он меньше пропускает влагу, чем керамический, но лучше проводит холод, сильнее промерзает и быстрее разрушается. Использовать его рекомендуется в теплом климате, либо в случаях, когда будет применяться дополнительная отделка штукатуркой или краской.

Следует помнить, что предпочтительнее использовать кирпичи с отверстиями — цельные стоят дороже и весят больше. Однако размер отверстий должен быть небольшим: это снизит расход раствора, затекающего в дырки, и увеличит прочность кладки.

Как обложить деревянный дом (брусовой, бревенчатый, каркасный) кирпичом

Технология облицовки

Выполнить задачу можно своими руками. Главное — тщательно соблюдать технологию.

Перед строительством кирпичной стены дерево обрабатывается антисептиком. Обработка предотвращает появление плесени, грибка, защищает от насекомых и грызунов.

Обработанная стена обивается обрешеткой. Струганный брус прибивается вертикально, ширина между досками должна быть немного меньше ширины выбранного утеплителя.

К обрешетке крепится утеплитель. Рекомендуемый материал — минеральная вата. Не стоит использовать пенопласт или пенополистирол — они не пропускают влагу. Нежелателен и рубероид из-за непредсказуемости. Стандартная толщина утеплителя — 50 мм, в северных областях — 100-150 мм. Утеплительные листы или маты укладываются в два слоя так, чтобы второй слой закрывал стыки первого.

Поверх утеплителя кладется ветрозащита. Материал должен быть односторонне паропроницаемым. Проницаемая сторона прикладывается к стене с утеплителем, непроницаемая остается снаружи.

Между утепленной стеной и кирпичной кладкой должно сохраняться расстояние не менее 60 миллиметров. Этот вентиляционный зазор необходим для выветривания пара, что избавит от конденсата и разрушения дерева с утеплителем. Зазор может быть меньше только на домах из бревен, если же он построен из брусьев или по каркасному методу, минимальные 6 см нужны обязательно.

В первом и верхнем рядах кладки создаются отверстия вентиляции. Способы их создания:

• кирпич со сквозной перфорацией укладывается на бок;
• оставляются несколько швов, заполненных раствором не до конца;
• в стене проделывается пара отверстий и закрывается решеткой.

Кирпич укладывается вперевязку. Кладка начинается с углов дома. Каждый ряд тщательно проверяется на горизонтальную и вертикальную ровность уровнем и отвесами. Между кирпичами выдерживается шов не более 1-1,4 см. Проемы дверей и окон закрываются бетонными перемычками.

Усиление стены

Облицовочная стена тонкая — ее требуется усилить. Делается это связыванием с основной стеной и армированием.

Один из методов связывания — применение проволоки. В стену наполовину вбивается 100-150-миллиметровый гвоздь и загибается вверх. Мягкая 3-миллиметровая проволока примерно метровой длины привязывается к гвоздю серединой и закручивается. На середине кладки концы проволоки расставляются в стороны, и гвоздь добивается до формирования кольца.

Второй способ — прибивание к стене жести. Нужна жестяная полоска длиной около метра и шириной 2,5-3 сантиметра. Ее середина крепится к стене гвоздем или саморезом, оба края соединяются, вместе доходят до середины кирпичей, затем разгибаются в разные стороны.

Третий способ — использование кладочной сетки. Одна ее сторона крепится к стене, другая идет до центра кирпичей, где ее края загибаются вбок, чтобы не выскользнуть из раствора.

Подобные укрепления должны распределяться по всей стене. Между ними можно выдерживать расстояние в 50 сантиметров, либо соблюдать периодичность в 4 перевязки на каждый квадратный метр.

Для дополнительного упрочнения кладки используется армирующая сетка. Выбирается арматура с ячейками 50х50 миллиметров. Укладывается она каждые пять рядов. Вместо сетки может применяться и прутья диаметром 6 мм, они ложатся продольно.

Особенности при отсутствии фундамента

Основание дома должно выдерживать вес кладки. Если нет фундамента нужной толщины, он расширяется. Для этого вдоль существующего основания выкапывается траншея до глубины залегания бетона. Ширина траншеи выбирается так, чтобы после заливки бетонной смеси новый фундамент равнялся сумме толщины вентиляционного зазора, утеплителя и кирпичей.

На дне траншеи обустраивается песчаная подушка, сверху укладывается рубероид или иная гидроизоляция, затем — арматура. В существующий фундамент вбиваются арматурные штыри с наклоном вниз на 15-20 градусов. Они потребуются для связывания нового основания со старым.

Далее создается опалубка и заливается бетонная смесь. Правильно это делать непрерывно. После заливки бетон уплотняется, чтобы вышли все пузырьки воздуха. Через несколько дней опалубка убирается, но к строительству кирпичной стены приступают спустя минимум месяц, чтобы фундамент набрал прочность и прошел усадку.

Фундаментное основание для кладки нужно в любом случае. Если оно отсутствует — его все равно нужно залить.

Как рассчитать количество кирпича

При расчете количества материала используется формула: на один квадратный метр кладки уходит 50-55 кирпичей. Поэтому для вычислений нужно получить площадь всех стен и умножить ее на 55. Для точности расчетов из общей площади вычитается площадь дверных и оконных проемов.

Полученное значение рекомендуется увеличить на 10-15% — это необходимо для запаса на случай боя во время строительства и транспортировки или на случай обнаружения брака.[П3]

Чтобы спрогнозировать стоимость работ, следует учесть и расход раствора. Вычисляется он по правилу: на каждый квадратный метр уходит 2 кг смеси. Кирпичная облицовка не только делает дом более привлекательным, но и защищает его от старения, непогоды и внешних пожаров. Эта технология требует точного расчета, однако для ее использования не обязательно быть профессиональным строителем. Главное — быть последовательным и внимательным.

Источник

Как обложить деревянный дом облицовочным кирпичом?

Как обложить деревянный дом облицовочным кирпичом?

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Обкладка деревянного дома облицовочным кирпичом – процесс, требующий знания и соблюдения определенных технологических моментов. Это обусловлено, прежде всего, разными свойствами этих двух материалов, поэтому и хорошую связку из них сделать довольно сложно, но возможно. В очередной статье наши эксперты детально ознакомят вас с тонкостями и технологией выполнения работ.

Несколько слов о видах облицовочного кирпича

Детально тема о разновидностях материала рассмотрена в других в наших статьях, поэтому здесь мы осветим этот вопрос поверхностно. Итак, для деревянного дома можно использовать облицовочный кирпич любого типа:

• Силикатный (см. фото 1) – наименее предпочтительный вариант, но наиболее дешевый. Он обладает хорошей прочностью (до 150 кг/см 2 ), но при этом низкой морозостойкостью (всего 50 циклов замерзания и оттаивания) и более высоким сравнительно с другими видами изделий влагопоглощением (14% и более).

Фото 1. Силикатный лицевой материал

• Керамический (см. фото 2) – идеальный в соотношении стоимости и технико-эксплуатационных характеристик материал. Высокая марка прочности (до М200), хорошая морозостойкость (до F100) и относительно невысокое влагопоглощение (до 12%) обеспечивают длительный срок службы облицовочного слоя с сохранением эстетических качеств на протяжении всего периода эксплуатации.

Фото 2. Керамический лицевой материал

• Гиперпрессованный (см. фото 3) – дороже в сравнении с керамикой, но и отличается более высокими физико-механическими свойствами. Так, максимальная прочность достигает 300 кг/см 2 , морозостойкость – F150, а водопоглощение ниже – до 9%. Соответственно, облицовка из него прослужит несколько дольше.

Фото 3. Гиперпрессованный лицевой кирпич

• Клинкерный (см. фото 4) – наиболее качественный материал из существующих на сегодняшний день, который используют даже для мощения дорожек на приусадебных участках, что говорит о многом. Прочность – выпускаются изделия даже с показателями М500, морозостойкость – до 300 циклов, влагопоглощение – ниже 6%.

Фото 4. Клинкерный облицовочный материал

Для чего выполняется отделка дома облицовочным кирпичом?

• Дополнительная и эффективная защита древесины от различных капризов природы.
• Увеличение уровня пожаробезопасности.
• При условии дополнительного утепления во время облицовки – еще и существенное снижение затрат на отопление.

Но в подавляющем большинстве случаев обкладке облицовочным кирпичом подвергаются только старые дома с потемневшими венцами. Это позволяет не только повысить эстетические качества подобных зданий, но и значительно продлить срок их службы.

Что нужно знать перед началом работ?

Существует несколько важных моментов, несоблюдение которых приведет к плачевным последствиям. Перед тем, как обложить деревянный дом облицовочным кирпичом, вам придется усилить фундамент или соорудить отдельный под отделочную кладку (если обкладка камнем не была предусмотрена при строительстве здания), что показано на рис. 1. Это объясняется относительно большим весом будущего облицовочного слоя, который основание, рассчитанное на значительно меньшие нагрузки от древесины, попросту не выдержит.

Рисунок 1. Примеры обкладки сруба и каркасного дома с устройством отдельного фундамента

Также особое внимание нужно уделить выбору утеплителя. Экструдированный пенополистирол и пенопласт для теплоизоляции строений из древесины использовать не рекомендуется, поскольку они обладают очень низкой паропроницаемостью. Оптимальное решение – использовать минеральную вату. Сверху она укрывается паропроницаемой ветроизоляционной мембраной.

А самый важный момент – паропроницаемость используемых в конструкции стен материалов должна меняться от меньшего значения к большему в направлении «изнутри-наружу». При обкладке деревянного дома облицовочным кирпичом это правило нарушается, что может стать причиной порчи утеплителя от воздействия влаги, которая замерзает при воздействии минусовых температур, а после оттаивания превращает минвату в труху. Летом же повышенная влажность в межстеновом пространстве способствует развитию грибка и плесени.

Именно поэтому между облицовочной и несущей стеной или слоем утеплителя (при его наличии) нужно обязательно предусмотреть вентиляционный зазор (см. фото 5).

Фото 5. Правильная конструкция дома из бруса, обложенного кирпичом, с утеплителем, защитной мембраной и вентзазором

Соблюдение всех этих правил обеспечит оптимальный уровень влажности в помещениях, предупредит структурное разрушение теплоизоляции, предупредит образование грибка и плесени между облицовкой и стеной.

Рекомендации по обустройству вентзазора

Продухи сооружаются в процессе отделки деревянного дома облицовочным кирпичом. Это можно выполнить следующими способами:

• Не заполнять раствором вертикальный шов между соседними изделиями.
• Путем укладки пустотелых кирпичей на ребра.
• С помощью специального вентиляционно-осушающего коробка (см. фото 6), который размещается в вертикальном шве кладки.

Фото 6. Вентиляционно-осушающие коробки для обустройства продухов в кирпичной кладке

Оптимальная схема расположения продухов показана на рис. 2.

Рисунок 2. Схема расположения продухов

Технология обкладки

Перед тем, как обложить деревянный дом облицовочным кирпичом своими руками, нужно выполнить обработку фасада защитной пропиткой. Затем производится устройство обрешетки под монтаж минераловатных плит и ветрозащитной мембраны (в случаях утепления вместе с облицовкой). Брусок для каркаса выбирается в соответствии с толщиной утеплителя и предварительно пропитывается антисептическим составом.

Монтаж обрешетки на стены осуществляется с шагом, который на 10-30 мм меньше ширины плиты минеральной ваты, это способствует максимально плотному прилеганию утеплителя к каркасу и отсутствию «мостиков холода».

Сверху теплоизоляционный материал укрывается ветроизоляционной мембраной – фиксируется она степлером к рейкам каркаса, обязательно паропроницаемой стороной к утеплителю. Предусматривается вентиляционный зазор, и можно начинать кладку.

1 – стена из бруса;

2 – горизонтальная обрешетка под первый слой утеплителя;

3 – 1-й слой минеральной ваты;

4 – вертикальная обрешетка под второй слой утеплителя;

5 – контрообрешетка, с помощью которой крепится ветроизоляционная мембрана (вместо нее пленку можно закрепить степлером);

6 – ветроизоляционная мембрана;

7 – 2-й слой минеральной ваты;

8 – облицовочная кладка.

Рисунок 3. Схематическая конструкция утепленной деревянной стены, облицованной кирпичом

Связь облицовки со стеной из древесины

Для связи облицовочной конструкции с деревянной стеной можно использовать следующие материалы:

• Кладочная сетка (см. фото 7) – ее прутки должны доходить до середины кирпича. Для обеспечения более эффективного сцепления с кладочным швом прутки можно загнуть в стороны. К фасаду сетка крепится полоской жести, которая сгибается напополам (с захватом сетки) и прибивается гвоздем или саморезом к срубу. Этот способ позволяет решить сразу 2 задачи – армирование кладки и связь со стеной.

Фото 7. Связь деревянной стены с кирпичной кладкой с применением кладочной сетки

• Полосы жести шириной 20-30 мм и длиной около 1 м – они сгибаются напополам и посредине прибиваются или прикручиваются к фасаду. 2 конца полосы ведут до середины кирпичной кладки, где загибают и разводят в разные стороны по кирпичу.
• Проволока диаметром 3 мм и длиной в пределах 1 м – в стену вбивается наполовину гвоздь и загибается или вкручивается саморез с кольцом. В это кольцо запускается проволока, скручивается посередине и ведется скрученной до середины кирпичной кладки, где разводится по разным сторонам.
• Специальные гибкие связи (см. фото)

Фото 8. Гибкие связи, используемые при обкладке домов из дерева

Рекомендуемое количество гибкого крепежа – не менее 5-6 на каждый квадратный метр.

Выставление маяков

Идеально точное соблюдение вертикального и горизонтального уровня – залог долговечности, надежности и высоких эстетических качеств облицовки. Поэтому, прежде чем обложить деревянный дом облицовочным кирпичом, нужно качественно выставить ориентиры, что также существенно облегчит вам работу.

Самый простой и эффективный способ установки маяков:

1. По углам строения над цокольной частью и под карнизным свесом вбиваются металлические штыри, длина которых должна превышать толщину всей облицовочной конструкции.
2. К верхнему штырю на расстоянии, которое соответствует наружному краю будущей кирпичной кладки, прикручивается проволока (не жестко) и ведется вниз до нижнего прутка.
3. С помощь отвеса выверяется вертикаль проволоки. Затем ее нужно жестко прикрутить к штырям.
4. На противоположном углу здания проволока фиксируется аналогичным способом.
5. Между натянутыми вертикальными ориентирами привязывается горизонтальный шнур, который по мере ведения кладки просто поднимается выше с обязательной проверкой горизонтали строительным уровнем.

Армирование кладки

Армирование при обкладке старого дома выполняется с целью увеличения прочности и надежности относительно тонкой конструкции из облицовочного кирпича. Поэтому, несмотря на увеличения трудоемкости и стоимости работ, наши эксперты рекомендуют выполнять эту операцию.

Технология армирования заключается в укладке стальной арматуры сечением 4-6 мм либо специальной сетки в горизонтальные швы каждого 5-го ряда кирпичной кладки. Но, при этом, не забывайте контролировать толщину швов – она должна быть идентичной с рядами, которые выкладываются без армирующего материала.

Вывод

Мы рекомендуем максимально ответственно подходить к самостоятельной обкладке деревянного дома облицовочным кирпичом, поскольку от этого зависит не только эстетичный внешний вид фасада, но и срок службы строения. Надеемся, вы почерпнули из нашей статьи максимум полезной информации, которая поможет вам правильно и качественно выполнить все работы по обкладке.

И напоследок обзорное видео по закладке первого ряда кирпича:

Обкладка деревянного дома облицовочным кирпичом – процесс, требующий знания и соблюдения определенных технологических моментов. Это обусловлено, прежде всего, разными свойствами этих двух материалов, поэтому и хорошую связку из них сделать довольно сложно, но возможно. В очередной статье наши эксперты детально ознакомят вас с тонкостями и технологией выполнения работ.

Несколько слов о видах облицовочного кирпича

Детально тема о разновидностях материала рассмотрена в других в наших статьях, поэтому здесь мы осветим этот вопрос поверхностно. Итак, для деревянного дома можно использовать облицовочный кирпич любого типа:

• Силикатный (см. фото 1) – наименее предпочтительный вариант, но наиболее дешевый. Он обладает хорошей прочностью (до 150 кг/см 2 ), но при этом низкой морозостойкостью (всего 50 циклов замерзания и оттаивания) и более высоким сравнительно с другими видами изделий влагопоглощением (14% и более).

Фото 1. Силикатный лицевой материал

• Керамический (см. фото 2) – идеальный в соотношении стоимости и технико-эксплуатационных характеристик материал. Высокая марка прочности (до М200), хорошая морозостойкость (до F100) и относительно невысокое влагопоглощение (до 12%) обеспечивают длительный срок службы облицовочного слоя с сохранением эстетических качеств на протяжении всего периода эксплуатации.

Фото 2. Керамический лицевой материал

• Гиперпрессованный (см. фото 3) – дороже в сравнении с керамикой, но и отличается более высокими физико-механическими свойствами. Так, максимальная прочность достигает 300 кг/см 2 , морозостойкость – F150, а водопоглощение ниже – до 9%. Соответственно, облицовка из него прослужит несколько дольше.

Фото 3. Гиперпрессованный лицевой кирпич

• Клинкерный (см. фото 4) – наиболее качественный материал из существующих на сегодняшний день, который используют даже для мощения дорожек на приусадебных участках, что говорит о многом. Прочность – выпускаются изделия даже с показателями М500, морозостойкость – до 300 циклов, влагопоглощение – ниже 6%.

Фото 4. Клинкерный облицовочный материал

Для чего выполняется отделка дома облицовочным кирпичом?

• Дополнительная и эффективная защита древесины от различных капризов природы.
• Увеличение уровня пожаробезопасности.
• При условии дополнительного утепления во время облицовки – еще и существенное снижение затрат на отопление.

Но в подавляющем большинстве случаев обкладке облицовочным кирпичом подвергаются только старые дома с потемневшими венцами. Это позволяет не только повысить эстетические качества подобных зданий, но и значительно продлить срок их службы.

Что нужно знать перед началом работ?

Существует несколько важных моментов, несоблюдение которых приведет к плачевным последствиям. Перед тем, как обложить деревянный дом облицовочным кирпичом, вам придется усилить фундамент или соорудить отдельный под отделочную кладку (если обкладка камнем не была предусмотрена при строительстве здания), что показано на рис. 1. Это объясняется относительно большим весом будущего облицовочного слоя, который основание, рассчитанное на значительно меньшие нагрузки от древесины, попросту не выдержит.

Рисунок 1. Примеры обкладки сруба и каркасного дома с устройством отдельного фундамента

Также особое внимание нужно уделить выбору утеплителя. Экструдированный пенополистирол и пенопласт для теплоизоляции строений из древесины использовать не рекомендуется, поскольку они обладают очень низкой паропроницаемостью. Оптимальное решение – использовать минеральную вату. Сверху она укрывается паропроницаемой ветроизоляционной мембраной.

А самый важный момент – паропроницаемость используемых в конструкции стен материалов должна меняться от меньшего значения к большему в направлении «изнутри-наружу». При обкладке деревянного дома облицовочным кирпичом это правило нарушается, что может стать причиной порчи утеплителя от воздействия влаги, которая замерзает при воздействии минусовых температур, а после оттаивания превращает минвату в труху. Летом же повышенная влажность в межстеновом пространстве способствует развитию грибка и плесени.

Именно поэтому между облицовочной и несущей стеной или слоем утеплителя (при его наличии) нужно обязательно предусмотреть вентиляционный зазор (см. фото 5).

Фото 5. Правильная конструкция дома из бруса, обложенного кирпичом, с утеплителем, защитной мембраной и вентзазором

Соблюдение всех этих правил обеспечит оптимальный уровень влажности в помещениях, предупредит структурное разрушение теплоизоляции, предупредит образование грибка и плесени между облицовкой и стеной.

Рекомендации по обустройству вентзазора

Продухи сооружаются в процессе отделки деревянного дома облицовочным кирпичом. Это можно выполнить следующими способами:

• Не заполнять раствором вертикальный шов между соседними изделиями.
• Путем укладки пустотелых кирпичей на ребра.
• С помощью специального вентиляционно-осушающего коробка (см. фото 6), который размещается в вертикальном шве кладки.

Фото 6. Вентиляционно-осушающие коробки для обустройства продухов в кирпичной кладке

Оптимальная схема расположения продухов показана на рис. 2.

Рисунок 2. Схема расположения продухов

Технология обкладки

Перед тем, как обложить деревянный дом облицовочным кирпичом своими руками, нужно выполнить обработку фасада защитной пропиткой. Затем производится устройство обрешетки под монтаж минераловатных плит и ветрозащитной мембраны (в случаях утепления вместе с облицовкой). Брусок для каркаса выбирается в соответствии с толщиной утеплителя и предварительно пропитывается антисептическим составом.

Монтаж обрешетки на стены осуществляется с шагом, который на 10-30 мм меньше ширины плиты минеральной ваты, это способствует максимально плотному прилеганию утеплителя к каркасу и отсутствию «мостиков холода».

Сверху теплоизоляционный материал укрывается ветроизоляционной мембраной – фиксируется она степлером к рейкам каркаса, обязательно паропроницаемой стороной к утеплителю. Предусматривается вентиляционный зазор, и можно начинать кладку.

1 – стена из бруса;

2 – горизонтальная обрешетка под первый слой утеплителя;

3 – 1-й слой минеральной ваты;

4 – вертикальная обрешетка под второй слой утеплителя;

5 – контрообрешетка, с помощью которой крепится ветроизоляционная мембрана (вместо нее пленку можно закрепить степлером);

6 – ветроизоляционная мембрана;

7 – 2-й слой минеральной ваты;

8 – облицовочная кладка.

Рисунок 3. Схематическая конструкция утепленной деревянной стены, облицованной кирпичом

Связь облицовки со стеной из древесины

Для связи облицовочной конструкции с деревянной стеной можно использовать следующие материалы:

• Кладочная сетка (см. фото 7) – ее прутки должны доходить до середины кирпича. Для обеспечения более эффективного сцепления с кладочным швом прутки можно загнуть в стороны. К фасаду сетка крепится полоской жести, которая сгибается напополам (с захватом сетки) и прибивается гвоздем или саморезом к срубу. Этот способ позволяет решить сразу 2 задачи – армирование кладки и связь со стеной.

Фото 7. Связь деревянной стены с кирпичной кладкой с применением кладочной сетки

• Полосы жести шириной 20-30 мм и длиной около 1 м – они сгибаются напополам и посредине прибиваются или прикручиваются к фасаду. 2 конца полосы ведут до середины кирпичной кладки, где загибают и разводят в разные стороны по кирпичу.
• Проволока диаметром 3 мм и длиной в пределах 1 м – в стену вбивается наполовину гвоздь и загибается или вкручивается саморез с кольцом. В это кольцо запускается проволока, скручивается посередине и ведется скрученной до середины кирпичной кладки, где разводится по разным сторонам.
• Специальные гибкие связи (см. фото)

Фото 8. Гибкие связи, используемые при обкладке домов из дерева

Рекомендуемое количество гибкого крепежа – не менее 5-6 на каждый квадратный метр.

Выставление маяков

Идеально точное соблюдение вертикального и горизонтального уровня – залог долговечности, надежности и высоких эстетических качеств облицовки. Поэтому, прежде чем обложить деревянный дом облицовочным кирпичом, нужно качественно выставить ориентиры, что также существенно облегчит вам работу.

Самый простой и эффективный способ установки маяков:

1. По углам строения над цокольной частью и под карнизным свесом вбиваются металлические штыри, длина которых должна превышать толщину всей облицовочной конструкции.
2. К верхнему штырю на расстоянии, которое соответствует наружному краю будущей кирпичной кладки, прикручивается проволока (не жестко) и ведется вниз до нижнего прутка.
3. С помощь отвеса выверяется вертикаль проволоки. Затем ее нужно жестко прикрутить к штырям.
4. На противоположном углу здания проволока фиксируется аналогичным способом.
5. Между натянутыми вертикальными ориентирами привязывается горизонтальный шнур, который по мере ведения кладки просто поднимается выше с обязательной проверкой горизонтали строительным уровнем.

Армирование кладки

Армирование при обкладке старого дома выполняется с целью увеличения прочности и надежности относительно тонкой конструкции из облицовочного кирпича. Поэтому, несмотря на увеличения трудоемкости и стоимости работ, наши эксперты рекомендуют выполнять эту операцию.

Технология армирования заключается в укладке стальной арматуры сечением 4-6 мм либо специальной сетки в горизонтальные швы каждого 5-го ряда кирпичной кладки. Но, при этом, не забывайте контролировать толщину швов – она должна быть идентичной с рядами, которые выкладываются без армирующего материала.

Вывод

Мы рекомендуем максимально ответственно подходить к самостоятельной обкладке деревянного дома облицовочным кирпичом, поскольку от этого зависит не только эстетичный внешний вид фасада, но и срок службы строения. Надеемся, вы почерпнули из нашей статьи максимум полезной информации, которая поможет вам правильно и качественно выполнить все работы по обкладке.

И напоследок обзорное видео по закладке первого ряда кирпича:

Марка – М150. Морозостойкость – F75 (повышенная). Фактурная поверхность, выполненная в бла.

Марка – М175. Морозостойкость – F100 (высокая). Текстурные поверхности в стиле «винтаж». М.

Марка – М175. Морозостойкость – F100 (высокая). Градиентная глубина подлинно аристократичн.

Марка – М150. Морозостойкость – F100 (высокая). Классический красный никогда не выйдет из.

Керамический кирпич Terca ручной формовки производится на заводах Wienerberger в Бельгии.

Марка – М200. Морозостойкость – F100 (высокая). Облицовочные материалы бывают качественным.

Марка – М175. Морозостойкость – F100 (высокая). Террактовый цвет – компромисс между сдерж.

Источник