Фундамент для деревянной колонны

Три вида деревянного фундамента

Не так уж и давно (по историческим меркам) деревянный фундамент был одним из самых распространенных в малоэтажном строительстве. Те же свайные фундаменты до появления железобетона делали исключительно из бревен. Причем такие сваи могли быть не только цельными, но и срощенными по длине или «сплоченными» в пакет из нескольких бревен или брусьев. Но дерево не бетон, и область применения деревянного фундамента гораздо меньше.

Область использования

Каких-либо нормативных ограничений на применение дерева в качестве материала для оснований нет. Например, в СНиП II.5-67 в качестве материалов для забивных свай указывают железобетон и дерево. Но есть два фактора, которые накладывают ограничения:

• Недолговечность дерева. Оно подвержено гниению, и даже обязательная обработка антисептиками или термообработка только «отодвигает» этот процесс по времени. Есть «мореная» древесина, но с учетом ее стоимости, деревянный фундамент из дешевых переходит в разряд дорогих.
• Невысокая по сравнению с железобетоном прочность. По таблице 12 СНиП II.5-67 нормативные сопротивления по предельным деформациям вертикальных свай из дерева в 2-3 раза ниже аналогичных по сечению железобетонных опор.

Хотя СНиП II.5-67 не распространяется на сваи погружаемые в заранее заготовленные скважины, для сопротивления предельным деформациям способ обустройства значения не имеет. Поэтому стоит учитывать, что при проектировании расчет проводят только для деревянных свай диаметром 28, 30 и 32 см. А значит использование и для столбчатого фундамента более «тонких» бревен не рекомендовано.

И «благодаря» этим недостаткам область применения деревянного основания ограничивается легкими постройками. А это — каркасные и деревянные небольшие дома, садовые домики, беседки, веранды.

Достоинства

Безусловное достоинство у деревянного фундамента только одно — дерево, в отличие от железобетона, имеет низкую теплопроводность.

Если говорить о цене, то относительно дешевые только сосновые бревна. При сравнении стоимости свайного фундамента из лиственницы для дома, железобетонный фундамент обойдется дешевле.

Цена одной железобетонной сваи 200х200х3000 мм (при покупке от 50 до 100 штук) находится в пределах 1700 руб. При пересчете в 1 м 3 стоимость 83 ж/б свай составит чуть более 14000 руб. При «вагонной» поставке пиловочника (бревна) сибирской лиственницы без коры диаметром 260-300 мм стоимость 1 м 3 составляет не меньше 15000 руб. А если еще добавить затраты на обработку древесины, то стоимость свай из лиственницы будет еще выше.

К еще одному достоинству деревянного фундамента можно отнести достаточно высокие собственные показатели древесины на растяжение и изгиб. При проектировании свайного фундамента из дерева проводят расчеты прочности только на два из трех предельных состояний — несущие свойства и деформации. Расчет на трещиностойкость (третье, обязательное для железобетона предельное состояние) не проводят.

Виды фундаментов из дерева

Из дерева можно построить три вида фундамента:

1. Свайный. Это основной вид, который довольно широко практикуется и сейчас. Его недостаток в том, что для обустройства основания необходимо использование специальной техники — сваебойной машины. Технология установки не отличается от забивки железобетонных свай.
   
2. Столбчатый. Внешне напоминает свайный фундамент, но бревна (или «стулья») вкапывают вручную в заранее подготовленные шурфы. По характеру распределения несущей нагрузки этот вид аналогичен сваям-стойкам — бревно обязательно должно опираться на слой мало сжимаемого грунта. Достоинство — это возможность сделать деревянный фундамент своими руками. Недостаток — невысокие несущие возможности, по сути это вариант ленточного фундамента с ограниченной площадью опоры.
3. Ленточный. Если позволяют свойства грунта, то сруб можно поставить на землю, предварительно сняв плодородный слой.

Древесина и обработка

В нормативах для свайного фундамента в качестве рекомендованных указаны два вида древесины: сосна и лиственница. Но если позволяют местные условия, а доставка хвойных пород ограничена, то можно использовать и бревна дуба.

Все элементы фундамента из дерева для дома подвергают обработке материалами по защите от гниения и поражения насекомыми древоточцами. Помимо пропитки современными составами, есть и «народные» методы обработки деревянных свай для фундамента своими руками:

• обугливание поверхностного слоя на глубину до двух сантиметров;
• обработка гудроном или битумными мастиками;
• обертывание рубероидом в 2-3 слоя.

К сведению — обработка отработанными машинными маслами не является полноценной защитой от гниения и влаги по двум причинам:

• они не могут пропитать древесину достаточно глубоко, как современные антисептики;
• с течением времени они частично «вымываются» — при контакте с воздухом на поверхности не образуется пленка, как у специальных масел для дерева.

Для уменьшения выталкивающей силы пучения столбы можно оборачивать несколькими слоями плотной полиэтиленовой пленки.

Строительство столбчатого фундамента

Это самый простой и легкий вариант возведения деревянного фундамента своими руками.

Процесс строительства выглядит так:

1. Подготавливают площадку под «пятно» застройки. Снимают плодородный грунт, выравнивают профиль участка (насколько это позволяют условия рельефа).
2. Делают в соответствии с проектом разметку для шурфов под бревна стойки. Диаметр отверстий выбирают в полтора раза больше, чем диаметр бревен. Количество и глубина заложения столбов (стульев) зависит от свойств грунта и необходимых несущих способностей основания.
3. Глубину шурфов делают ниже уровня промерзания грунта в этом регионе. Она, с учетом песчаной подушки, должна быть такой, чтобы основание столба лежало на 20-20 см ниже этого уровня.
4. Засыпают на дно ям подушку из песка. Для усиления несущих свойств допускается заливка на дно слоя бетона, укладка под столбы плоских камней, крестовин из бруса или щита из обрезка массивной доски.
5. Подготавливают столбы к установке — калибруют, нумеруют и обрабатывают.
6. В углах здания и под местами пересечения внутренних стен устанавливают наиболее «толстые» отрезки бревен — комлевые части. Длину столбов выбирают из расчета, чтобы высота надземной части была достаточной для выравнивания по уровню под монтаж фундаментных балок.
   
7. Оборачивают подземную часть столбов рубероидом или пленкой.
8. Выравнивают отрезки бревен по вертикали, укрепляют их откосами.
9. Проводят обратную засыпку и трамбовку для сильных грунтов, частичное или полное бетонирование пазухи шурфа для слабых грунтов.
10. Опиливают надземные части столбов по уровню. Проводят гидроизоляцию срезов листовыми материалами. Крепят фундаментные балки.

При заливке на дно ямы подушки из бетона надо обязательно положить под столб кусок рулонной гидроизоляции.

Строительство ленточного фундамента

Такой вид основания подходит для скальных и крупнообломочных грунтов или сухих песков (не пылевидных). Как и в случае с классической лентой из бетона или камня, процесс строительства выглядит так:

• выравнивают рельеф или роют по периметру здания и под внутренними стенами систему траншей для основания неглубокого заложения;
• выкладывают на поверхности или на дне траншеи первый «венец» из наиболее толстых бревен или брусьев — при таком варианте он будет выполнять роль ленточного мелкозаглубленного фундамента.

В качестве «народного» варианта можно использовать для основания деревянные бывшие в употреблении шпалы. Они дешевле новых, и в отличие от них, всегда идут с пропиткой.

Для других грунтов этот вид встречается редко из-за невысокой прочности и ограниченной продолжительности службы.

Загнивание (биологическое поражение) дерева происходит на границе сопряжения фундамента с поверхностью. У ленты такая поверхность максимальная. Но если осмотр и профилактику столбов проводить довольно просто, то состояние мелкозаглубленного ленточного фундамента даже проконтролировать сложно.

Плитный фундамент из дерева

Есть и такой вариант деревянного фундамента — плита, или «плот» из бревна крупного размера. Это плавающий тип основания, технология изготовления которого выглядит следующим образом:

• снимают плодородный слой;
• заготавливают бревна из просушенной лиственницы диаметром до 50 см;
• распиливают бревна по длине на две части — плахи;
• обжигают каждую половину;

• укладывают плахи пластями вниз, сплачивают и скрепляют между собой;
• сверху такого плота ставят сруб.

Этот способ строительства деревянного фундамента использовался в населенных пунктах расположенных в поймах рек (на болотистых почвах) или в условиях вечной мерзлоты. Несущие свойства такого основания были достаточные, чтобы выдерживать нагрузку деревянныах домов до двух этажей.

Источник

Столбчатый фундамент своими руками для каркасного гаража

В общей стоимости дома, цена фундамента составляет приблизительно пятую часть, поэтому его выбору и созданию надо уделять особенное внимание. Есть разные виды фундамента и в каждом конкретно случае надо делать индивидуальный выбор.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Рассчитанные самостоятельно и обустроенные своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и построек без подвальных помещений, не оказывающих сильного давления на грунт, просты в исполнении и относительно дёшевы.

Столбчатый фундамент для каркасного … Столбчатый фундамент своими руками для … Столбчатый фундамент каркасного дома …

Полезный совет! Столбчатый фундамент – оптимальное решение для облегчённых построек, объёмный вес которых не превышает 1000 кг/м3 (каркасных домов, бань, хозблоков, садовых домиков, террас, навесов, гаражей, летних кухонь, беседок и т.п.).

Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома

Рассмотрим возведение столбчатого основания из монолитного бетона. Столбы прямоугольные.

1. Насыпать на дно подушку из гравия и песка. Высота от 10 до 50 см, зависит от заглубленности столбов.
2. Изготовить опалубку из фанеры или доски. Если грунт плотный, без опалубки можно обойтись. Стенки опалубки или ямы под столб прокладывают гидроизолирующим материалом.
3. Установить каркас из четырех ребристых арматурных прутьев 1-1,2 см. Прутья соединяют друг с другом хомутами 0,6-1 см. Между арматурой и стенками оставляют расстояние 3 мм минимум. До дна тоже должно оставаться 3 мм (каркас ставят поверх пластиковых подставок).
4. При монтаже «башмака» сначала заливают его, потом основной столб. Соединять эти две части должны сквозные арматурные прутья.
5. Если ростверка не будет, каркас завершается за 5-6 см до верхней плоскости будущего столба. В верхнюю часть столба бетонируют закладные шпильки толщиной 1,4-1,6 см для монтажа обвязки.
6. Если ростверк будет, стержни арматуры должны выступать над столбом на расстояние от 15 до 25 см. Потом их связывают с арматурой ростверка.
7. Залить в опалубку бетон не ниже М200. Каждую порцию нужно утрамбовать, прежде чем заливать следующую, и согнать металлическим прутом воздух.
8. Снять опалубку можно примерно через месяц.

Что представляет собой столбчатый (свайный) фундамент?

Под столбчатым основанием понимается группа свай расположенных под зданием, в первую очередь, по периметру, под углами, под капитальными стенами и пересечением перегородок. Максимальное расстояние между столбами с учетом массы здания, его размеров — 1-2 метра.

Верхняя часть опоры должна выступать над поверхностью земли на 50-80 см. Это позволяет и избежать весеннего половодья, и затопления при сильных дождях, и свести к минимуму вероятность появления плесени на цоколе и загнивания нижней обвязки, если речь идет о деревянном доме по финской технологии. Ширина столбов определяется индивидуально.

Самые часто встречающиеся размеры 400х400, 500х500 мм.

О выборе фундамента

Фундамент для каркасника должен соответствовать общим требованиям щитового строительства, а именно иметь минимальные сроки обустройства и низкую стоимость.

Строительство щитового дома либо бани на капитальных фундаментах, стоимость которых может превышать цену самого зданий — не самый рациональный выбор. Предлагаем вашему вниманию наиболее подходящие виды оснований под каркасные постройки.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент для каркасного дома состоит из опорных столбов (монолитных — из железобетона, либо сборных — из кирпича или ФБС блоков), соединенных ростверком. За счет обвязки вес здания равномерно распределяется между опорами, также она обеспечивает пространственную жесткость столбов, препятствуя тем самым их опрокидыванию.

Обвязка столбов винтового фундамента может выполняться из бруса (сечение 20×20 см и более), металла — двутавровой балки для опалубки либо швеллера, или железобетонной ленты.

Опорно-столбчатый фундамент для каркасного дома прост в исполнении, его можно сделать своими руками, однако такое основание имеет низкую несущую способность и устойчивость в подвижных и пучинистых грунтах. Это неплохой дешевый фундамент для каркасного гаража или под одноэтажную баню, однако для строительства дома с целью круглогодичного проживания это не лучший выбор.

Плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой монолитное основание толщиной 30-40 см, занимающее всю площадь здания и выступающее в качестве цокольного перекрытия дома.

На плите можно построить дом в подвижных, пучинистых и низкоплотных грунтах. Плитный фундамент работает как «плавающая» конструкция — он не подвергается деформациям, поскольку перемещается вместе с почвой.

Схема плитного фундамента

Устройство щитового дома на плите обходится недешево, поскольку монтаж такого фундамента сопровождается большим расходом материалов. Запас надежности и затраты на обустройство плиты будут излишними для бани либо технических зданий, однако при строительстве дома на нестабильной почве плитный фундамент это оправданный выбор.

Винтовой фундамент

Каркасный дом на винтовых сваях — классика щитового строительства. Обустройство винтового фундамента своими руками занимает минимум времени, сам фундамент дешевый (ориентировочная цена фундамента для каркасника 6×6 — 30-40 тыс. рублей) и надежный. Готовый к строительству одноэтажного здания фундамент можно сделать своими руками за 3-4 дня.

Винтовой фундамент обустраивается с поднятым над уровнем грунта на 30-50 см ростверком, который формирует отрытое пространство между половым перекрытием здания и землей. Такая обвязка не подвергается пучению, а сами сваи демонстрирую высокую устойчивость к выталкивающим нагрузкам за счет размещения лопастей ниже границы промерзания грунта.

Винтовой фундамент для каркасного дома обвязывается ростверком из бруса либо швеллера. Может использоваться нижняя, наземная либо поднятая обвязка: нижняя — размещается в толще грунта, наземная — лежит на поверхности, поднятая — возвышается на высоте 30-50 см. В условиях пучинистой почвы применим лишь поднятый ростверк.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент — универсальное основание, которое позволяет строить каркасные здания любой этажности. В зависимости от глубины заложения выделяют два вида фундаментов:

Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента

• мелкозаглубленный — опорная часть фундамента размещена выше границы промерзания почвы, на глубине 30-80 см;
• глубокого заложения — опорная подошва заложена на 20 см ниже уровня промерзания, глубина которого отличается по регионам (средняя — 1,2-1,5 м).

Фундамент мелкого заложения для каркасника используется в грунтах, не склонных к пучению, тогда как в пучинистых грунтах нужно устройство ленты глубокого заложения, которая не подвергается вертикальным выталкивающим нагрузкам.

Мелкозагубленный ленточный фундамент — надежное и недорогое основание, идеально подходящее для строительства одноэтажного здания. Однако устройство заглубленной ленты сопровождается значительным увеличением расхода стройматериалов, и в таком случае с целью экономии лучше сделать винтовой фундамент.

Ленточный фундамент своими руками (видео)

Виды фундамента под каркасный гараж

Фундамент под каркасный гараж

Фундамент под каркасный гараж может иметь следующую конструкцию:

• Ленточный. Обычно используется при строительстве капитальных строений с глубиной заложения ниже уровня промерзания в регионе строительства. Для легких конструкций – применяют ленточный, мелко заглубленный фундамент.
• Столбчатый. В своей основе предполагает устройство железобетонных или кирпичных столбов. Столбы располагаются по углам строения, в местах прохождения стен и иных конструкций, а также в иных местах, в зависимости от геометрических размеров строения.
• Свайный. В зависимости от типа свай (железобетонные или винтовые), применяются различные технологии по монтажу последних. Это забивка – для ж/б конструкций и завинчивание – для металлических винтовых свай.

Как уже писалось выше – каркасная конструкция, это легкая конструкция, поэтому вполне допустим вариант строительства каркасного гаража без фундамента. Это, правда, сопряжено с определенными рисками (сезонная деформация конструкции, воздействие ветровых и снеговых нагрузок и т.д.), но, тем не менее, такой вариант строительства каркасного гаража своими руками вполне возможен.

Тип фундамента определяется на стадии проектирования гаража, составления плана и выполнения предварительного подсчета потребности материалов и их стоимости. Для того чтобы правильно сделать выбор, необходимо изучить достоинства и недостатки каждой конструкции, потребность в материалах и механизмах, а также подсчитать необходимые трудозатраты.

Столбчатый фундамент под каркасный дом

Каркасные дома имеют небольшой вес, поэтому их можно возводить их на простых фундаментах, не требующих значительных финансовых и затрат.

Одним из видов оснований для каркасных домов являются столбчатые фундаменты.

Они применяются при строительстве одноэтажных домов, бывают заглубленными и мелкозаглубленными.

Столбчатые основания применяются под легкие здания при низком уровне грунтовых вод. Они представляют ряд столбов, расположенных:

• Под углами здания
• В местах сопряжения наружных стен с внутренними
• Под стенами на расстоянии 1-3 метра друг от друга

В некоторых случаях для увеличения несущей способности и уменьшения давления на грунт основание столбов выполняют шире основной части.

Для повышения устойчивости, столбы в верхней части соединяют балкой (ростверком).

Заглубленные и мелкозаглубленные фундаменты

Заглубленные фундаменты применяют на глинистых почвах.

Высота подземной части столбов должна превосходить глубину промерзания грунта. Это обеспечивает неподвижность конструкции при оттаивании/замерзании почвы.

Мелкозаглубленные фундаменты применяют:

• На скальных и песчаных грунтах
• На почвах, подверженных силам морозного пучения
• При глубине промерзания грунта от двух метров и более

Их выполняют на глубину 40-80 см.

Благодаря малой площади соприкосновения с грунтом на мелкозаглубленные фундаменты воздействуют меньшие силы морозного пучения.

Система столбов двигается вместе с почвой, то есть конструкция получается плавающей.

Материалы для столбчатых фундаментов

Балка изготавливается из деревянного бруса, железобетона, металлического двутавра или швеллера и крепится к столбам шпильками.

Столбы могут быть изготовлены из следующих материалов:

• Дерево
• Бутовый камень
• Красный кирпич
• Монолитный железобетон
• Бетонит
• Асбоцементные трубы
• Металлические трубы

Деревянные столбы должны быть обработаны составами против гнили, металлические — окрашены антикоррозионными покрытиями.

Для увеличения несущей способности трубы заливают бетоном.

Диаметр круглых столбов выбирают в пределах 200 — 400 мм, сечение квадратных — 400х400 — 500х500 мм.

Строительство столбчатого фундамента для каркасного дома

Строительство фундамента выполняют в следующем порядке:

• Под квадратные столбы копают, под трубы бурят ямы
• Дно засыпают слоями песка и щебня, трамбуют
• Трубы и деревянные столбы покрывают слоем битумной гидроизоляции опускают в траншеи и выполняют обратную засыпку
• Под железобетонные столбы и бутовый камень делают опалубку
• Бутовый камень укладывают и заливают раствором
• При устройстве железобетонного фундамента увязывают арматуру, заливку бетона производят слоями, последующий слой укладывают после трамбовки предыдущего
• Столбы из кирпича и бетонита выкладывают на цементно-песчаном растворе
• После застывания столбы покрывают слоем гидроизоляции и выполняют обратную засыпку

При бетонировке/кладке столбов в них вставляют шпильки для крепления балки.

Между столбами и ростверком укладывают 2 слоя гидроизоляции из рубероида. Высоту надземной части столбов выбирают в пределах 50-80 см.

Виды конструкций

Столбчатое основание классифицируется по площади, форме опор, глубине заложения, используемому материалу и технологии. В качестве материала для столбов может применяться:

• Блоки;
• Кирпич;
• Железобетон или бетон;
• Бут или бутобетон.

Это показатель зависит от веса готового строения, типа почвы и глубины монтажа. При обустройстве может быть выбран монолитный вариант (требуется устройство опалубки) или сборный.

После выполнения необходимых расчетов по глубине заложения, предстоит выбирать один из видов:

1. Незаглубленный фундамент: самый экономный вариант, при котором основание столбов не закапывается в грунт, а располагается на подушке из песка. Подходит для одноэтажных каркасников;
2. Мелкозаглубленное основание используется при строительстве на слабопучинистом или непучинистом грунте. В этом случае столбы закапываются в землю не более чем на 70 см выше уровня промерзания. Недорогой и быстровозводимый фундамент, подходящий для многоэтажных каркасных домов;
3. Заглубленный вид основания выбирается при наличии глинистой или пучинистой почвы и высоко расположенных грунтовых водах. Монтажный процесс заключается в углублении опор ниже уровня промерзания, требует специальных расчетов, больших финансовых и трудовых затрат.

Чтобы жилая конструкция имела длительный эксплуатационный срок, глубина заложения должна производиться с учетом всех необходимых требований.

Виды конструкций

Столбчатое основание классифицируется по площади, форме опор, глубине заложения, используемому материалу и технологии. В качестве материала для столбов может применяться:

• Блоки;
• Кирпич;
• Железобетон или бетон;
• Бут или бутобетон.

Это показатель зависит от веса готового строения, типа почвы и глубины монтажа. При обустройстве может быть выбран монолитный вариант (требуется устройство опалубки) или сборный.

После выполнения необходимых расчетов по глубине заложения, предстоит выбирать один из видов:

1. Незаглубленный фундамент: самый экономный вариант, при котором основание столбов не закапывается в грунт, а располагается на подушке из песка. Подходит для одноэтажных каркасников;
2. Мелкозаглубленное основание используется при строительстве на слабопучинистом или непучинистом грунте. В этом случае столбы закапываются в землю не более чем на 70 см выше уровня промерзания. Недорогой и быстровозводимый фундамент, подходящий для многоэтажных каркасных домов;
3. Заглубленный вид основания выбирается при наличии глинистой или пучинистой почвы и высоко расположенных грунтовых водах. Монтажный процесс заключается в углублении опор ниже уровня промерзания, требует специальных расчетов, больших финансовых и трудовых затрат.

Чтобы жилая конструкция имела длительный эксплуатационный срок, глубина заложения должна производиться с учетом всех необходимых требований.

Пошаговая инструкция

Прежде всего, на расчищенном участке делается разметка. По расположению углов будущего дома вбиваются колышки, на которые натягивается шнур. Важно проверить путём измерения диагоналей между углами на наличие перекосов. Измеряются две диагонали с помощью шнуров – разница в их длине должна быть не более 3 см. А верхние отметки будущих опор должны быть одинаковые – допускается разница в их высоте не более 1 см (проверяется уровнем).

Подготовка ям и их гидроизоляция

Земляные работы выполняются без применения спецтехники. По намеченным точкам роются квадратные ямы. Их ширина должна быть на 20-40 см больше опор, чтобы удобно было выполнять монтаж опалубки. Эту работу лучше выполнять лопатой, чтобы ямы получились ровными, или ручным буром. На дно укладывается подушка из песка и мелкого гравия, плотно утрамбовывается. Её высота зависит от уровня подземной части базиса. Для заглубленного слой подушки нужен толщиной 50 см, для мелкозаглубленного — 25 см. После её утрамбовки сверху укладывается рубероид.

Сборка опалубки и установка арматуры

На следующем шаге устанавливается и прочно закрепляется опалубка по размеру будущих столбов. Внутри неё нужно проложить рубероид, чтобы бетонная смесь во время заливки не просачивалась через щели. Затем его можно оставить в готовом основании для предохранения его от разрушения влагой.

Вместо опалубки можно использовать трубы (керамические, металлические, асбестовые), которые потом остаются в земле вместе с железобетонным основанием.

На дно заливается цемент толщиной 20 см, а когда он ещё не полностью застынет, размещается арматура. В каждый столб рядом с опалубкой (на расстоянии 2 см от неё) устанавливаются вертикальные металлические стержни (не менее 4-х), по вертикали они через каждые 25 см закрепляются металлической проволокой методом закручивания (сваркой пользоваться нельзя ).

Заливка бетоном и ростверк

Бетонный раствор (щебень, цемент, вода ) заливается в несколько приёмов по 30 см, каждый раз нужно его утрамбовывать методом штыковки металлическим стержнем. После окончания заливки проверяют уровнем монтажный горизонт. Выравнивается по высоте смесью цемента и песка.

Когда бетон застынет, снимается опалубка, делается гидроизоляция. Она необходима, потому что основание здания (особенно заглубленная часть) всегда подвергается разрушительным воздействиям влаги. Для этого используется рубероид, жидкое стекло, стекловолокно, горячая смола. Промежутки между грунтом и столбами лучше засыпать глиной, плотно утрамбовывая её через небольшие промежутки.

Для придания основанию жёсткости и прочности устанавливается ростверк. Он изготавливается из дерева, металлического профиля, железобетона. Для изготовления бетонного ростверка сверху на столбы устанавливается опалубка, размещается металлическая арматура и заливается бетон. В каркасных лёгких домах делать усиленный ростверк не обязательно .

Принципы устройства основания из столбов-опор

В самом названии конструкции заложен общий принцип его организации. Столбчатыми называют фундаменты, представляющие собой более или менее заглубленные в грунт столбы круглого, квадратного или прямоугольного сечения.

Различают основания по:

• степени заглубления – поверхностные (опора на поверхность грунта), малозаглубленные, заглубленные ниже глубины промерзания;
• сечению – одинаковое по всей высоте опоры или с «башмаком», то есть расширением, в нижней части (обычно подземной);
• наличию песчано-гравийной подушки. Может использовать послойная засыпка, только один слой (песок, гравий, щебень), при плотных не пучинистых грунтах допустимо обойтись без подушки;
• материалу – используют монолитный железобетон, кладку из кирпича или бетонных блоков, буронабивные сваи (данный вид основания также считается свайным);
• способу крепления к домовым конструкциям – с ростверком из того же материала (обычно для монолитного железобетона), с металлическим ростверком, деревянным ростверком с последующей укладкой венцов сруба или монтажом каркаса.

При этом в отношении разных типов грунтов применяются такие варианты фундамента:

Создание основания на сваях

Свайный фундамент под каркасный дом является одним из наиболее часто применяемых вариантов. Причины, что приводят к выбору такого варианта:

• слабая почва, которая при наличии влаги теряет свою устойчивость;
• очень плотный грунт, в таком случае на рытье котлована требуется много усилий и затрат;
• конструкция дома.

Свайный или столбчатый фундамент под каркасный дом может иметь разную конструкцию, она зависит от типа используемых свай, глубины их погружения, типа почвы.

Могут быть использованы обыкновенные или винтовые сваи. При выполнении бурения своими руками надо стараться, чтобы бур располагался вертикально.

После установки свай, в них фиксируются анкерные болты, к которым надежно и прочно крепится нижняя обвязка каркасного дома.

Так как часто брусья покупаются влажными, то после их высыхания происходит ослабление крепления. Чтобы этого избежать, применяют закладные дюбели и Г-образные металлические пластины.

Таблица 1. Стоимость возведения фундамента:

При сооружении каркасного дома могут быть использованы различные виды фундамента, все будет зависеть от размеров дома и типа почвы, на которой проводится строительство.

Виды столбчатых фундаментов

Подобные сооружения представлены сетью опорных элементов в виде отдельных столбов, установленных по всей длине основных стен. По ним и укладывают нижнюю обвязку объекта. Столбы выставляют в местах с максимальными нагрузочными воздействиями:

• по угловым участкам;
• в точках пересечений стеновых конструкций;
• на участках, длина которых превышает 2.5 м.

Интервал установки и сечение опорных элементов определяются расчетными действиями, при которых учитываются вид опор, материалы, из которых они изготовлены, конструкции объекта и его масса.

Как правило, расстояние между столбами составляет от полутора до двух с половиной метров, а вот сечение может различаться:

• 25 – 40 на 25 – 40 см – для прямоугольной формы;
• 20 – 25 см – для круглых столбов.

Надземная часть подобной основы должна возвышаться над уровнем почвы минимум на пятьдесят сантиметров.

Верхние точки опорных элементов должны находиться в единой плоскости. Это условие немаловажно для столбчатого фундамента под каркасный дом, не имеющего ростверка, а обвязка выполняется именно по опорам, что происходит достаточно часто. Из этого следует, что перед началом работ необходимо определиться с верхней отметкой для каждой опоры, возвести столбы, проверить их уровень и выполнить корректировку.

Столбчатые фундаментные основы под каркасные сооружения отличаются по размерам, сечению опорных элементов, материалам, вариантам обустройства, глубине погружения.

По сечению опоры делятся на прямоугольные, квадратные или круглые.

Применяемые в работе стройматериалы позволяют распределить столбы на несколько групп:

• бетонные либо железобетонные;
• бутобетонные;
• бутовые;
• кирпичные;
• блочные.

Варианты изготовления разделили фундаменты на столбах на монолитные и сборные конструкции. Первая группа заливается бетонным раствором в опалубочную конструкцию, вторая возводится из готовых элементов.

• заглубленные – столбы закладываются на уровень точки промерзания почвы либо ниже. Как правило, такие опоры возводят на участках с пучинистыми грунтами, и данный вариант является наиболее дорогостоящим;
• мелкозаглубленные – закладка выполняется на пятьдесят – семьдесят сантиметров глубины промерзания, половина заглубления приходится на песчаную подушку;
• незаглубленные – основа располагается на поверхности почвы на подушке из песка. Такой вариант оснований менее затратный, но подходит лишь для возведения небольших каркасных сооружений по непучинистым почвам.

Установка опор

Предлагаем вам рассмотреть самые доступные материалы для возведения столбчатого фундамента, а именно:

• кирпич/блоки (технология возведения похожа);
• асбестоцементные трубы;
• металлические сваи;
• железобетон.

Из кирпича

• В яме изготавливаете опалубку из рубероида.
• Внутрь опускаете каркас из арматуры, связанный вязальной проволокой. Высота каркаса должна достигать уровня земли.
• После производите заливку бетонного раствора (цемент с гравием или щебеня).
• По истечении 10 дней сверху залитой площадки настилаете в 3 слоя рубероид, который будет выполнять роль гидроизоляции кирпичной или блочной кладки.
• Теперь можно приступать непосредственно к самой кладке. Опору возводите до нужной высоты.

По такому же принципу производится строительство столбчатого фундамента из небольших бетонных блоков.

Железобетон

В подготовленную скважину погружаете рубероид, скрученный в трубочку двумя слоями. Сразу регулируется высота поднятию фундамента. Чтобы опалубка из рубероида была устойчивой, можно дополнительно использовать тонкую металлическую сетку.

Внутрь опалубки помещаете арматурный каркас, который после заливается бетонном. Если в будущем планируется сооружать ростверк, то арматура должна быть выше изготовленных столбов. Выступающая арматура будет использоваться для связки ростверка с опорами.

Асбестоцементные трубы

Трубы из асбестоцемента также устанавливаются на бетонное основание в скважине. Стоит выделить несколько особенностей заливки бетона:

1. Чтобы труба была устойчивей, в нижней ее части сделайте 2 отверстия. Через них заведите прут и установите трубу в котлован, засыпав ее щебнем до тех пор, чтобы скрыть арматуру. Благодаря этому выставить асбестоцементную трубу точно по вертикале будет легче.
2. После этого на 1/3 в трубу залейте бетон.
3. Далее в середину трубы в залитый бетон вставьте арматуру. И только после этого залейте трубу бетоном до конца.
4. По завершении бетонных работ вокруг трубы засыпьте котлован суглинком и утрамбуйте его.

Металлические сваи

Для установки металлических свай нет необходимости обустраивать песчаную подушку на дне ямы. Сваи можно ввинчивать в заранее приготовленное отверстие или же вкручивать без предварительного изготовления отверстия в грунте. Независимо от выбранного метода, монтаж металлических свай в одиночку выполнить невозможно. Так как в процессе ввинчивания свай, один человек должен постоянно контролировать вертикальность сваи при помощи строительного уровня, а двое ее ввинчивать.

Когда свая полностью закручена, ее необходимо заполнить бетоном. Чтобы бетон было легко погружать внутрь трубы, на ее верх установите воронку. Когда залитый бетон высохнет, привариваются металлические площадки, сверху которых будет обустраиваться ростверк из дерева или металлических перемычек.

Заглубленное основание

Как самому сделать столбчатый фундамент?

Рассмотрим пошаговую инструкцию выполнения таких работ при обустройстве монолитных опор. На начальном этапе нужно будет подготовиться к их установке.

1. Обустроить строительную площадку. После удаления с ее поверхности мусора и ненужных объектов вырезать дерн, а также верхний слой почвы по периметру будущего строения.
2. При обустройстве заглубленного фундамента вырывают яму, глубина которой на 20 см больше уровня промерзания. А вот ее ширину необходимо сделать на 40 см более, чем ширина возводимой стены. Дополнительные 20 см с каждой из сторон будут необходимы для обустройства распорок и опалубки.
3. На дно каждой из ям засыпают песчано-щебеночную смесь, которую следует хорошо пропитать водой и утрамбовать. Высота полученной подушки должна составить 20 см. После окончания работ яму выстилают полиэтиленом или рубероидом. Это необходимо для удержания влаги в бетоне.
4. Собирают короба для опалубки. Делают их из досок. Толщина пиломатериала должна составить 20 мм. Если грунт достаточно плотный и стены ямы не обваливаются, то при выполнении фундамента можно обойтись без опалубки, выстелив все поверхности заглубления полиэтиленом.
5. Смачивание деревянной конструкции. Пропитанная влагой опалубка не позволит высыхать цементному раствору, и в дальнейшем ее проще будет удалить.
6. Размещение каркаса из арматуры. Эту конструкцию собирают из прута диаметром 10-14 мм. Длина арматуры должна быть такой, чтобы после застывания бетона она торчала выше уровня грунта на 30-40 см.
7. Процесс заполнения опалубкой бетонной смесью должен быть непрерывным. Как залить столбчатый фундамент? Слои раствора при выполнении таких работ должны составлять 20-30 см. Для того чтобы в нем не происходило образования воздушных пузырьков, понадобится применить вибратор.
8. Спустя 3-4 дня опалубка снимается. Далее поверхность опор следует обработать гидроизоляционной смесью. Оставшаяся часть ямы должна быть засыпана песком. Перед этим фундамент можно дополнительно утеплить экструдированным пенополистиролом.

Как изготавливаются столбы для фундамента?

Столбики могут иметь квадратную, прямоугольную или круглую форму. В большинстве случаев изготавливаются столбы с круглым сечением. Связано это с тем, что под подобные конструкции скважины можно будет бурить с помощью механического бура. Столбы могут иметь диаметр 15, 20, 25 и 40 см. Скважины подобных диаметров можно изготавливать, используя наиболее распространенные механические буры. Глубина заложения основания на столбах чаще всего составляет 2 м и более. Площадь основы фундамента на столбах делается небольшой, поэтому, чтобы конструкция смогла выдерживать нагрузку от каркасного дома, ее нужно опереть на слой грунта, который имеет большую несущую способность.

Столбики фундамента могут изготавливаться из различных материалов. Может подойти:

Если используется дерево, то бруски или бревна рекомендуется обжечь или обработать антисептическим средством. Это понадобится сделать для того, чтобы была возможность избежать гниения древесины. В данном случае можно использовать и материалы для гидроизоляции. Следует знать, что столбы из подобного материала являются ненадежными.

Кладка из кирпича – приемлемый вариант. Такие конструкции являются прочными, но их тяжело возводить. Складывать столбик из кирпича в скважине не получится. Единственный вариант – сложить столб на основании земли, после чего опустить его в скважину.

Железобетон является лучшим материалом по всем параметрам. Он способен обеспечить максимальный уровень прочности на сжатие и растяжение. Армированная конструкция не будет трескаться под действием силы морозного пучения. Развести раствор бетона и залить его в выкопанную скважину достаточно просто.

Поперечное сечение столбиков может быть постоянным или прерывистым. В первом случае это обыкновенный цилиндр. Во втором – это сложная форма, которая расширяется в нижней части столбика. Подобное уширение дает возможность увеличивать площадь основания и несущую способность изготавливаемой конструкции. Связано это с тем, что вес будет распределяться по большой площади. Другое преимущество – большая устойчивость к морозному пучению грунта. Если столбик будет расширяться в нижней части, то сила пучения не сможет вытолкнуть его вверх.

Этапы строительства фундамента: пошаговая инструкция

Создание столбчатого основания для каркасного дома своим руками состоит из следующих этапов:

• расчет количества материалов. Ранее уже определена минимальная площадь фундамента. Остается учесть глубину залегания и можно определить, сколько кирпича, блоков, труб придется закупить. Для надежности нарисуйте план, отметьте все столбы, материалы для строительства каждого из них.

В некоторых случаях столбы соединяются в единую конструкцию ростверком. Материалы на его строительство учитываются в общий объем: бетон, арматурная сетка, опалубка, вязальная проволока и т. д.;

• разметка участка. На выбранной под строительство территории обозначаются размеры будущего здания. В качестве ориентира лучше брать границу участка, забор с соблюдением строительных нормативов, минимальных расстояний, сторон света и иных значимых факторов.

Первоначально отмечается один угол. От него ведутся все расчеты. Важно соблюсти геометрию стен и углов. Если в здании запланированы эркеры, уступы, полукруглые веранды, их так же размечают на земле. Проверить правильность разметки прямоугольного или квадратного дома можно по диагоналям. Они должны иметь одинаковый размер с точностью до сантиметра-двух.

По окончании разметки периметра, переходят к обозначению капитальных стен и перегородок. Максимальное расстояние между сваями с учетом расчетной нагрузки — 1-2 метра;

• расчистка территории. Данный этап часто совмещают с предыдущим или проводят раньше. Но забывать про него нельзя. На месте будущего строительства не должно быть корней деревьев, кустарников. В идеале лучше вообще снять плодородный слой. Даже один одуванчик способен испортить опору и добавить хлопот владельцу дома;
• подготовка ям под столбы. Если планируется использование асбестовых труб, можно использовать мотобур. Под кирпичные или блочные сваи готовятся ямы соответствующего размера. Глубина — ниже уровня промерзания на 20-30 см. Важно: в подготовленном шурфе придется вести работы, класть кирпич. Это необходимо учитывать при расчете размеров ям. Оптимальный вариант — 60х80 см.

Если хотите увеличить несущую способность фундамента, сделайте внизу расширение шурфа. Это отступление от прямоугольной конфигурации позволит избежать проблем с пучением грунтов зимой или весной;

• монтаж гидроизоляционного слоя, установка опалубки. Гидроизоляция — обязательный этап строительства. Без нее опоры будут намокать, структура разрушаться. Результат — ремонт и замена. Самый дешевый вариант гидроизоляции — рубероид или полиэтиленовая пленка большой плотности. Достаточно двух слоев по всему периметру каждого шурфа.

Заливка ростверка предполагает строительство прочной опалубки, монтаж арматурной сетки и заливку бетона. Ширина ростверка соответствует ширине опор, высота — 250 мм.

Многие строители предлагают не ограничиваться описанными шагами, а обустроить дополнительно забирку — некапитальную стену вокруг здания между грунтом и ростверком. Ее задача — не пропускать внутрь холодный воздух, предохранять нижние венцы здания от ветра и излишней сырости.

Для обустройства забирки достаточно между сваями, расположенными по периметру, выкопать неглубокую траншею (30 см) шириной 10-20 см. В ней обустраивается подобие фундамента, но без арматурной сетки. После застывания бетона выкладывается стенка из кирпича, блоков, иных строительных материалов.

После того, как забирка выложена, провести в дом коммуникации будет затруднительно. Лучше заранее побеспокоиться о подключении воды и канализации.

При строительстве забирки нельзя забывать и про продухи для вентиляции — специальные отверстия размером 140х140 мм. На каждой стене их должно быть не менее двух.

Расстояние между отверстиями — 3 метра. На зиму продухи прикрывают временными заслонками, чтобы избежать выхолаживания пола.

Для каркасного дома ростверк в сочетании с забиркой будет играть роль цоколя. После этого можно переходить к обвязке нижних венцов непосредственно здания.

Этапы выполнения работ

Разберемся, как выглядит пошаговая инструкция строительства столбчатого фундамента. Чтобы подготовить качественное основание, предстоит выполнить следующий алгоритм действий.

Подготовка участка под застройку

На месте проведения работ следует вырубить все кусты и деревья, удалить корни. Идеальным вариантом считается снятие плодородного почвенного слоя.

Выполнение расчетов и разметки

Расчет столбчатого фундамента выполняется следующим образом. Предположим, что размеры фундаментного основания нам известны. Остается определить глубину установки опорных столбов и рассчитать потребность в необходимых строительных материалах. Для удобства можно нарисовать план основания, на котором отметить места установки опор. Если запланировано строительство ростверка, то в общий объем материалов включаются дополнительные цифры по бетону, арматурной сетке, опалубочным щитам, вязальной проволоке.

На подготовленном участке выполняем разметку. Для ориентира рекомендуется взять границу территории или ограждение и соблюсти все строительные нормативы по минимальным удалениям, стороны света и прочие важные факторы. Сначала определяем первый угловой участок, от которого начнем выполнять остальную разметку.

Очень важно, чтобы была соблюдена геометрия для несущих стен и основных углов.

Если по проектному заданию запланировано строительство эркеров, уступов, веранд полукруглых форм, для них тоже выполняется разметка.

Правильность разметочных линий проверяется по длине диагоналей. Допускаются отклонения не более одного – двух сантиметров. Разметив общий периметр, приступаем к обозначению несущих стен и межкомнатных перегородок.

Готовим ямы под столбы

Под установку труб из асбестоцемента следует использовать мотобур. Если предстоит возведение опорных столбов из кирпичного камня или блоков, придется готовить ямы по необходимым размерам.

Глубина каждой ямы – на двадцать – тридцать сантиметров больше точки промерзания почвы.

Необходимо учесть, что в ямах придется вести кладочные работы. Чтобы трудиться было удобно, шурфы готовят размером 60 на 80 см. Для увеличения несущих возможностей опорных элементов в каждой яме устраивается уширение, которое потом бетонируется.

Устраиваем гидроизоляционный слой

Эти работы выполняются в обязательном порядке, в противном случае опорные столбы начнут впитывать в себя влагу и подвергаться разрушениям.

Монтируем арматурную сетку

Еще один обязательный этап для бетонных или асбестоцементных столбов. Для одной опорной сваи понадобится от двух до четырех металлических прутьев соответствующей длины, увязанных в одну конструкцию проволокой, сечение которой составляет 6 – 8 мм. Арматурный каркас монтируется как в шурфе, так и на поверхности.

Установка опалубочной конструкции

Данный этап необходим, если решено заливать монолитные опорные элементы из бетонной смеси. Потребуется подготовить доски или фанерные листы, способные выдержать предполагаемую нагрузку раствора.

Опалубочная система выставляется как в ямах, так и над поверхностью почвы. Высота конструкций должна находиться на одинаковом уровне, чтобы минимизировать трудозатраты по выравниванию верхних частей опорных элементов.

Песчаная подушка

Дно каждой ямы засыпаем песком и гравием высотой от десяти до двадцати сантиметров. Сыпучий материал подается послойно и тщательно трамбуется.

Установка опорных столбов

Сваи возводим из кирпичного или блочного камня, либо выполняем установку труб, проводим бетонирование. Какой вариант бы мы не использовали, в верхних частях опор устанавливаются металлические шпильки из стального прута длиной от сорока до пятидесяти сантиметров и сечением 12 – 16 см. По ним будет крепиться ростверок либо само основание сооружения.

Заливаем ростверок

Некоторые застройщики полагают, что такой элемент возводить необязательно. Мы же рекомендуем не экономить и придать фундаментной основе дополнительную прочность. Основное предназначение ростверка – соединить все опорные столбы фундамента в общую конструкцию, равномерно перераспределять нагрузочные воздействия на сваи.

Обустройство ростверка потребует установки опалубочных щитов, устройства арматурного каркаса. Ширина ростверковой части должна соответствовать сечению столбов.

Устраиваем забирку

Этот рабочий этап многие строители рекомендуют к обязательному исполнению. Задача такой некапитальной стенки, возведенной по периметру фундаментной основы – не давать возможности холодному воздуху проходить под домом, защищать нижнюю обвязку от воздействия ветра и влаги.

Чтобы установить забирку, необходимо вокруг всего здания выкопать небольшую траншею 300 на 100 (200) мм. Она предназначена для заливки основы без арматурного каркаса. Как только бетонный раствор застынет, можно возвести стенки из любых подручных материалов.

Перед выведением забирки рекомендуется продумать варианты подвода коммуникационных систем, устройства вентиляционных продухов.

На этом строительство фундаментной основы закончено. Переходим к обвязке каркасного дома на столбчатом фундаменте.

Заливка столбов и ростверка

Состав бетонной смеси берем из пункта первой части статьи.

Бетон заливается постепенно, слоями толщиной примерно15-20 см. Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, чтобы исключить пустоты в массиве бетона, а также для этого простукиваются стенки опалубки. Самый лучший и надежный способ для этих целей использовать бетонный вибратор. Очень важно чтобы бетон был одинаковой консистенции и не делился на слои. Часто возникают проблемы качества связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона (ведь его легче сливать из бетоновоза). В таком бетоне заполнитель может оседать на дне, что приводит к его расслоению и снижению его прочности. Простое правило: если сгребаете бетонный раствор лопатой, и он при этом легко обтекает препятствия, значит бетон жидкий. Для получения бетона высокой прочности, бетонный раствор должен быть достаточно жёстким и для его перемещения лопатой надо прилагать значительные усилия.

Бетон в каждой свае вибрировать, иначе будут пустоты, что снижает несущую способность фундамента (там будет просто оголенный щебень, арматура), причем проверить это никак не получится (если строители Вам делают), так как это скрытые работы. Так что лучше контролировать.

При заливке ростверка (когда он низкий, и заливается по подсыпке из песка и щебня) нужно на щебень проложить обычную полиэтиленовую пленку, и заливать на нее.

Источник