Фундамент для дома 6х8 рассчитать

Расчет фундамента.

При возведении какого-либо здания, важно правильно рассчитать фундамент. Производить расчет фундамента можно при помощи специалистов или же самостоятельно используя калькулятор фундамента. Рассмотрим самые важные моменты, сюда входит, расчет нагрузки, объем фундаментного котлована и советы, которые необходимо учитывать при создании проекта фундамента дома. Для расчета фундамента вы можете воспользоваться калькулятором фундамента.

1. Вычисляем вес конструкции дома.

Пример вычисления веса конструкции дома: Вы хотите возвести дом высотой в 1 этаж, 5 м на 8 м, также внутренняя стена, высота пола до потолка составляет 3 метра.

Подставим данные и высчитаем длину стен: 5+8=13 метров, прибавим длину внутренней стены: 13+5=18 метров. В итоге получаем длину всех стен, затем производим вычисление площади, умножим длину на высоту: S=18*3=54 м.

Вычисляем площадь цокольного перекрытия, умножаем длину на ширину: S=5*8=40 м. Такую же площадь будет иметь и чердачное перекрытие.

Вычисляем площадь кровли, умножим длину листа на ширину, к примеру, лист кровельного покрытия имеет длину 6 метров, а ширину 2 метра в итоге площадь одного листа составит 12 м, итого нам понадобится по 4 листа с каждой стороны. Итого получится 8 листов кровли с площадью 12 м. Общая площадь кровельного покрытия составит 8*12=96 м.

2. Вычисляем количество бетона, необходимого для фундамента.

Чтобы начать постройку здания нужно составить проект фундамента частной постройки, по которому можно вычислить необходимое количество строительных материалов для возведения конструкции. В нашем случае необходимо вычислить количество бетона для создания фундамента. Тип фундамента и различные параметры служат для расчета количества бетона.

3. Вычисление площади фундамента и веса.

Самым важным фактором является грунт под фундамент, он может не выдержать высокой нагрузки. Чтобы этого избежать нужно вычислить полный вес здания, включая фундамент.

Пример вычисления веса фундамента: Вы хотите построить кирпичное здание и подобрали под него ленточный тип фундамента . Фундамент углубляется в грунт ниже глубины промерзания и будет иметь высоту 2 метра.

Затем вычислим длину всей ленты, то есть периметр: P= (a+b)*2=(5+8)*2=26 м, прибавляем длину внутренней стены, 5 метров, в итоге получим общую длину фундамента 31 м.

Далее делаем расчет объема, чтобы это сделать нужно ширину фундамента умножить на длину и высоту, допустим ширина будет 50 см, значит 0,5см*31м*2м= 31 м 2 . Железобетон имеет площадь 2400 кг/м 3 , теперь найдем вес конструкции фундамента: 31м3*2400 кг/м=74 тонны 400 килограмм.

Опорная площадь будет составлять 3100*50=15500 см 2 . Теперь прибавляем вес фундамента к весу здания и делим его на опорную площадь, теперь у вас получилась нагрузка килограмм на 1см 2 .

Ну, а если по вашим расчетам максимальная нагрузка превысила эти типы грунтов, значит меняем размер фундамента, чтобы увеличить его опорную площадь. Если у вас ленточный тип фундамента, то увеличить его опорную площадь можно путем увеличения ширины, а если у вас столбчатый тип фундамента, то увеличиваем размеры столба или их количество. Но следует запомнить, полный вес дома от этого увеличится, поэтому рекомендуется сделать повторный расчет.

4. Ленточный фундамент.

Объем ленточного фундамента можно вычислить намного легче других, для этого нам нужно знать суммарную длину, высоту и ширину. Площадь опоры, влияет на ширину вычисленную в начале, но средняя ширина такого типа фундамента составляет около 40 сантиметров. Высоту так же возьмем из предыдущих расчетов, берем значение в 1,5 метра. Общую длина ленты вычисляем также как и периметр.

Для здания, имеющего размер 5 на 8 метра и имеющего одну стену длинной 5 метров, периметр равен 5+(8+5)*2=45 метра.

При ширине ленты 50 сантиметров количество бетона будет равно 0,5*45*1,5=33,75 м 3 .

5. Столбчатый фундамент.

При вычислении количества бетона для столбчатого фундамента, важно знать площадь поперечного сечения и высоту столба. Вспоминаем формулу (формула нахождения поперечного сечения круга), S=3.14*R2, где R – радиус круга.

Получается поперечное сечение столба, имеющего диаметр 15 сантиметров, будет составлять 3,14м 2 *0,075м 2 =0,2355 м 2 .

Если такой столб будет иметь высоту 1,5 метра, то его объем будет равен 0,2355*1,5=0,353 м 3 . Необходимое количество столбов для вашей конструкции теперь можно легко вычислить.

6. Плиточный фундамент.

Плитный фундамент — это монолитная конструкция, залитая под всю площадь здания. Чтобы произвести расчет, нужны базовые данные, то есть площадь и толщина. Наша постройка имеет размеры 5 на 8 и его площадь будет 40 м 2 . Рекомендуемая минимальная толщина 10-15 сантиметров, значит заливая фундамент нам необходимо 400 м 3 бетона.

Высота основной плиты равняется высоте и ширине ребра жесткости. Значит если высота основной плиты 10 см, то глубина и ширина ребра жесткости также будет 10 см, из этого следует, что поперечное сечение 10 см ребра будет 0,1 м*0,1=0,01 метра, затем умножаем результат 0,01 м, на всю длину ребра 47 м, получаем объем 0,41 м 3 .

7. Вычисление количества арматуры и проволоки.

Арматура для фундамента применяется для создания прочного и надежного фундамента. При вычислении необходимого количества арматуры, важно учесть сам тип фундамента, грунта и нагрузки. При выборе необходимо учесть вид грунта и вес сооружения. Если грунт достаточно плотный, то под воздействием веса здания его деформация будет слабой, значит от фундамента не потребуется очень высокая устойчивость.

8. Ленточный тип фундамента. Количество арматуры и вязальной проволоки.

Для ленточного фундамента не понадобится слишком толстая арматура (10-12 мм), ведь этот фундамент имеет большую несущую способность. Продольные прутки арматур испытывают основную нагрузку и укладываются в 10 см от поверхности бетона. Вертикальные и поперечные прутки не испытывают нагрузки, вот почему для них используется гладкая арматура.

Для дома 5 на 8 м и ещё одна внутренние стены, вся длина фундамента составит 45 метров. Общий расход гладкой арматуры на всю площадь фундамента составит 97,5 метра. Также прибавляем длину фундамента для внутренних стен.

Число вязальной проволоки при всей длине фундамента 45 м и шаге в 40 см для одного соединения будет равна 30 см, а общее количество (45 м /0,4 м)*3 (кол-во уровней)=338, умножаем на размер проволоки 338*0,3=102 метра вязальной проволоки.

9. Столбчатый тип фундамента. Количество арматуры и вязальной проволоки.

Столбчатый тип фундамента не испытывает сильной нагрузки, и для его армирования по вертикали подходит ребристая арматура с диаметром в 1 см. Горизонтальная арматура не испытывает на себе никаких нагрузок, она служит только для соединения вертикальных, для нее подходит гладкая арматура толщиной 0,6.

Например, высота столба в 1,5 м и имеющий диаметр 15 см, хватит всего 4 прута в 7,5 см и связкой в трех местах. Общее количество ребристой арматуры толщиной 1 см составит 1,5 м*4=6 м. Необходимое количество гладкой арматуры для одного соединения будет 30 см, а общее количество 90 см.

Также очень просто рассчитать количество вязальной проволоки. Количество соединений, 3 горизонтальных прутка, умножаем на количество вертикальных и на количество проволоки для одного соединения: 3*4*30 см=3,6 метра, а общее количество 3,6*20=72 метра.

10. Плиточный тип фундамента. Количество арматуры и вязальной проволоки.

Количество арматуры зависит от грунта и веса здания. Допустим, ваша конструкция стоит на устойчивом грунте и имеет небольшой вес, тогда подойдет тонкая арматура, диаметром 1 сантиметр. Ну, а если конструкция дома тяжелая и стоит на неустойчивом грунте, то вам подойдет более толстая арматура от 14 мм. Шаг арматурного каркаса составляет как минимум 20 сантиметров.

К примеру, фундамент частной постройки имеет длину 8 метров и ширину 5 метров. При частоте шага в 30 сантиметров по длине необходимо 27 прутков, а по ширине 17. Необходимо 2 пояса, поэтому число прутков составляет (30+27)*2=114. Теперь это число умножим на длину одного прутка.

Затем сделаем соединение в местах верхней сетки арматуры с нижней сеткой, то же самое сделаем в месте пересечений продольных и поперечных прутков. Число соединений будет равно 27*17= 459.

При толщине плиты в 20 сантиметров и расстоянии каркаса от поверхности 5 см, значит для одного соединения нужен прут арматуры длиной 20см-10 см=10 см, и теперь общее число соединений равно 459* 0,1 м=45,9 метров арматуры.

По числу мест пересечений горизонтальных прутков, можно посчитать количество необходимой проволоки. Соединений на нижнем уровне будет 459 и столько же на верхнем, всего получится 918 соединений. Для связки одного такого места нужна проволока, которая согнута пополам, вся длина для одного соединения составляет 30 см, значит 918 м *0,3 м=275,4 метра.

11. Стоимость фундамента для дома.

Производим все вычисления в итоге узнаем количество нужных кубов бетона и цену металлической конструкции, и теперь можно рассчитать все затраты и узнать всю стоимость фундамента для вашего дома. Цены на один куб бетона уточняем у продавцов. Не забываем про подготовку перед работой, раскопку грунта под фундамент, доставку материалов, рабочей силы и постройку опалубки для фундамента.

Источник

Сколько стоит залить фундамент под дом 6 на 8

Любой здравомыслящий человек понимает, что от правильности расчётов и выбора формы фундамента, а так же точности соблюдения технологий его устройства, зависит долговечность здания и его эксплуатационный комфорт. По этой причине даже частники, решившиеся на беспроектное строительство, обращаются в компании, специализирующиеся на проектировании и заливке монолитных фундаментов. С бутом и кирпичом они обычно дела не имеют, так как эти материалы дороги, работа более трудоёмка, а конструкция обладает меньшей жёсткостью, чем железобетонная. Поэтому определять стоимость фундамента под дом 6 на 8 будем в монолитном варианте.

Ориентировочная стоимость фундаментов и фактическая — от чего она зависит

Один и тот же тип фундамента может стоить по-разному, что зависит от его конструктивных особенностей, глубины закладки подошвы в грунт. А кроме заглублённой части есть и цоколь, высота которого может быть как 200, так и все 1200 мм. Естественно, это тоже влияет на итоговую цифру сметы.

• Ориентировочная цена фундамента под дом даётся обычно на сайтах специализированных организаций, предлагающих услуги по строительству. Это позволяет заказчику понять, какой примерно уровень затрат его ожидает. Вниманию потенциального клиента предлагается некая таблица, разделённая на колонки по размеру дома в плане (например, 6 на 8) и габариты фундамента по толщине, высоте, и т. д. На пересечении этих колонок и стоит сумма, которая как минимум потребуется для подобного строительства.
• Зайдя на один из таких сервисов, мы увидели, что при ширине ленты 400 мм (для дома это минимальный размер) и высоте 1500 мм, её стоимость составит 301000 руб. Но ведь это некая усреднённая цифра, предполагающая, что на вашем участке нормальный по плотности грунт и нет проблем с его влажностью.
• При исследовании грунта и расчёте ленты на нагрузки может оказаться, что нужно сделать уширение подошвы (придать Т-образную форму), или из-за пучинистости почвы сделать подбетонку и утепление — а это уже будут совсем другие деньги. При подписании договора с клиентом, организация производит изыскания и составляет смету, в которой и будет отражена точная стоимость фундамента для дома 6х8.
• Если конструкция ленточная, на суммы может влиять форма и размер сечения, структура подфундаментного пирога, необходимость утепления. Плитный фундамент 6 на 8 тоже может иметь разную конструкцию: закладываться поверхностно, вообще не заглубляться или возводиться в виде монолитной чаши под цокольный этаж.
• Ориентировочно стоимость незаглублённого плитного фундамента для дома 6х8 толщиной 300 мм составляет 290000 руб. В расчёт взят классический пирог плиты с подбетонкой и наплавной гидроизоляцией, но ведь могут быть и другие варианты. Например, направленные вниз рёбра жёсткости, которые позволят уменьшить толщину горизонтальной плиты, или монолитные цокольные стенки.

Точно так же совершенно разным может быть и конструктив свайного фундамента – это и разновидность свай, размер их сечения, длина и количество, а так же высота, на которую требуется поднять ростверк. Так что, на наш взгляд бесполезно искать на фундамент готовые рецепты, и стоимость не может быть одинаковой для всех.

Онлайн калькулятор расчета фундамента

Многие организации, занимающиеся строительством фундаментов под ключ, выкладывают на своих сайтах калькуляторы, призванные рассчитать точную стоимость. Пользоваться ими имеет смысл только в том случае, если у вас имеется на руках готовый проект фундамента, и в поисках более экономичного варианта вы хотите сравнить, сколько стоит сделать фундамент под дом 6х8 у разных подрядчиков.

Хотя точных цифр вы тоже не получите – разве что узнаете, какой потребуется объём бетона и вес металла. В большинстве случаев клиенту предлагается заказать индивидуальный расчёт, для чего будет уточняться не только размер фундамента, но и материал стен дома, количество этажей и другие необходимые данные.

Можно ли уменьшить цену фундамента

Далеко не у всех людей, затевающих строительство, есть свободный выбор в конструктиве фундамента из-за ограниченности бюджета. С целью получить экономию, для большинства застройщиков главным критерием становится цена, а не эксплуатационные качества. Соответственно, выбор чаще падает на ленточный фундамент неглубокого заложения или сваи.

• Если экономичность стоит во главе угла, из этих двух вариантов предпочтение лучше отдать сваям — только не металлическим, а железобетонным. Считается, что винтовые сваи обходятся дешевле, но это далеко не так. На самом деле металл стоит дорого, и к тому же полость свай тоже требуется заполнять бетоном. А если учесть, что под газобетонный дом нельзя делать металлический ростверк и нужно заливать монолит, овчинка будет стоить выделки только в тех случаях, когда строительство ведётся на проблемном рельефе и дом нужно высоко поднять над уровнем грунта.
• На ровном участке гораздо проще залить буронабивные сваи, и опереть на них ростверк, практически лежащий на поверхности грунта. Для нейтрализации сил морозного пучения под ростверковой балкой не только устраивается песчаная подушка, но и укладывается утеплитель или, в крайнем случае – прослойка из ПВХ мембраны.

Такой способ наболее удобен, когда ширину цоколя требуется увеличить до толщины стены, которая с внешней отделкой получается больше. В этом случае цоколь выполняется в виде консоли на ленте, что и даёт возможность опереть на него более толстую стену, не увеличивая при этом ширину ленты по всей глубине. Это и есть один из способов экономии при устройстве ленточного фундамента.

Процесс создания фундамента: все этапы работ

Сколько стоит залить фундамент под дом 6 на 8, зависит не только от его конструктива, но и вида и цены применяемых для строительства материалов. Рассмотрим, как выглядит процесс его строительства на примере плиты с ростверком (рёбрами жёсткости) под газобетонную стеновую кладку, и обратим ваше внимание на нюансы, которые могут повлиять на итоговую цену.

Подготовительные работы

К категории подготовительных работ относят очистку участка от мусора и растительности, а так же разбивку контуров фундамента и его привязку к существующим ориентирам. Зачем убирать мусор, всем понятно и так. А вот зачем убирать растительность?

Важно: Удаление слоя почвы, в котором присутствуют корни растений (а это органика), выполняется для предотвращения гниения под фундаментом, которое может спровоцировать его осадку.

Толщина плодородного слоя может быть разной и определяется индивидуально. На песчаных грунтах он обычно не толще 10 см, на заросших травой участках 12-15 см, в лесистой и заросшей кустарником местности – до 25 см.

Отличить плодородный грунт можно по серо-чёрному цвету. В неплодородной почве обычно больше песка или глины, поэтому цвет становится более светлым, в жёлто-коричневых оттенках. Убрав с территории крупные камни и кусты, пласты срезают с помощью бульдозера или экскаватора-погрузчика. Их складывают в навалы высотой до 3-х метров, располагающиеся на специальных площадках — впоследствии дёрн нередко используют для благоустройства участка.

После того, как грунт срезан и перемещён в отвалы, осуществляется нивелировка площадки с целью определить и выставить высотные отметки. При необходимости проектные данные корректируются, после чего по ним производят окончательную планировку площадки (определяют, где срезать лишнее или подсыпать недостающее). Качественно выровнять поверхность грунта можно только механизированным способом, с применением бульдозера.

Разбивка осей фундамента осуществляется на основании чертежа, на котором должны отображаться такие параметры:

1. планировочная отметка грунта;
2. контур плиты (обычно он на 10 см с каждой стороны больше контура цоколя);
3. линии расположения рёбер жёсткости;
4. уровни подошвы и верха фундамента;
5. донная отметка котлована с учётом толщины подстилающих слоёв;
6. отметки уровней всех слоёв подфундаментного пирога.

При разметке, на участок сначала выносятся основные оси (это стены здания). Их закрепляют на сплошной или скамеечной обноске, с помощью которой формируется проекция котлована. Сплошная обноска более удобна, так как на ней можно сразу разметить и места расположения рёбер жёсткости.

Земляные работы

При устройстве плитного фундамента устраивается котлован – так называют выемку в грунте, соответствующую площади дома. В зависимости от наличия или отсутствия цокольного этажа и прочностных характеристик грунта, котлован может соответствовать высоте стен подвала, или иметь совсем незначительную глубину.

В грунтах с нормальной влажностью и с ненарушенной структурой стенки котлована могут выполняться вертикальными. Чаще всего их делают такими при глубине выемки до 1 м, но в особо плотных грунтах безоткосные котлованы могут иметь глубину и до 2-х м. В остальных случаях стенки делают наклонными, с подкосным, анкерным или шпунтовым креплением.

Процесс разработки котлована включает в себя такие операции:

1. выемка грунта с погрузкой в автотранспорт или сбросом на бровку;
2. транспортировка грунта;
3. обратная засыпка с уплотнением.

При небольших объёмах работ котлован роется бульдозером, одноковшовым экскаватором, либо попросту вручную. Основной задачей при этом является сохранение естественной плотности грунта на дне котлована, поэтому при разработке механизированным способом его роют с недобором в 10 см, после чего производят окончательную зачистку вручную.

К категории земляных работ относится и устройство насыпных слоёв, каковыми являются подушки из песка и щебня. Основная цель их использования заключается в том, чтобы уменьшить глубину заложения фундамента, если грунт под ним не обладает необходимыми прочностными характеристиками.

Ослабленный слой грунта может иметь значительную глубину, и закладывать ниже него подошву фундамента может оказаться нерентабельно и трудоёмко. Вот тут и приходит на помощь песчано-гравийная подушка, уложенная по всей площади котлована. Чтобы компенсировать недостатки естественного основания, она должна иметь заданную плотность, что позволит снизить вероятность осадки грунта под весом здания.

В пучинистых грунтах подушка применяется не только с целью уменьшения глубины заложения, но и для замены «плохого» слоя на грунт, неподверженный пучению. В регионах с глубоким промерзанием почв это позволяет получить неплохую экономию — особенно когда речь идёт о плитных фундаментах, отличающихся большой площадью опирания.

Есть ситуации, когда подушка не только нежелательна, но и противопоказана. Например, когда уровень заложения насыпного слоя совпадает с уровнем грунтовых вод – тогда подсыпке приходится работать в качестве дренирующего слоя. В такой ситуации песок может вымываться и заиливаться, что превращает подушку из противопучинистого барьера в пучинистую прослойку, способную спровоцировать осадку фундамента.

Избежать подобной ошибки позволит профессиональный проект, выполненный на основании предварительно проведённых гидрогеологических изысканий. Пробы берутся из скважин, пробуренных непосредственно под плитой не менее чем в пяти точках. Впоследствии эти скважины ликвидируются путём заполнения бетоном.

В процессе устройства подстилающих слоёв, под плиту закладывают выводы под канализацию водопровод.

Арматурные работы

Каркас фундаментной плиты представляет собой два уровня соединённой в сетку рабочей арматуры, а отступ между уровнями обеспечивается за счёт вертикальных плоских каркасов. Сетки могут использоваться заводские, а могут собираться из отдельных стержней непосредственно на месте укладки. В зависимости от типа применяемых стержней, соединение производится вязкой (отожжённой проволокой, полипропиленовыми хомутами) или сваркой. В процессе сборки каркаса сразу же устанавливаются закладные детали – например, для последующего формирования рёбер жёсткости.

Для сборки каркасов по технологии вязки, применяется арматура А400 в виде стержней круглого сечения. По длине они имеют два противоположных ребра, между которыми есть винтообразные выступы. Для соединения рабочих стержней между собой может быть использована другая арматура — тоже профилированная, но более низкого класса, или гладкие стержни. Если арматуру предполагается соединять сваркой, то используется предназначенная для этого марка А500С. Стоит она дороже, но не настолько, чтобы существенно повлиять на себестоимость фундамента.

Монтаж арматуры при устройстве плитного основания осуществляется блоками – так удобнее из-за большой площади каркаса. Чтобы его правильно уложить, на основание с помощью геодезических приборов производят разметку. Ориентируются на борта опалубки, если она уже установлена, либо по отметке верха фундамента, вынесенной на перекладину обноски. Оси каркаса тоже выносят на обноску, и закрепляют натяжением проволоки между забитыми гвоздями.

Снизу защитный слой бетона обеспечивается за счёт установки нижней сетки на пластиковые подставки. Сбоку и сверху он получается сам собой, благодаря более компактным пространственным размерам каркаса. При необходимости, между ним и стенкой опалубки устанавливаются фиксаторы-звёздочки.

Перед заливкой бетона арматуру требуется очистить от налёта ржавчины, которая образовалась в период хранения или монтажа. Профессиональные монтажники обычно делают это с помощью пескоструйного аппарата. Как вариант, можно использовать не содержащие кислот преобразователи ржавчины, которые буквально за 15 минут очищают стальную арматуру. Наносят их обычно пульверизатором, но при небольших объёмах работ можно воспользоваться и кистью.

Опалубочные работы

По сравнению с лентой, опалубка которой состоит из двух параллельных бортов, на опалубку плиты уходит в два раза меньше материала. А если учесть, что плита сплошная и здесь не требуется делать отдельных опор под внутренние стены, то экономия на опалубке получается ещё более существенной. При формировании монолитного ростверка тоже будет затрачиваться определённое количество досок, но можно использовать те же, что применялись и для плиты.

При толщине плиты 300 мм, высота опалубочного щита составляет 350-400 мм. Он имеет простейшую конструкцию: состоит из нескольких досок толщиной 40 мм, соединённых с тыльной стороны брусками через каждые 50 см. Со стороны нижней кромки щита бруски удлиняются и заостряются, и служат колышками для крепления в грунт. С обратной стороны под углом 45 градусов устанавливаются подкосы, которые так же крепятся в грунте колышком.

Когда армокаркас плиты собирается из отдельных стержней, опалубку обычно монтируют во вторую очередь – так она не будет мешать соединять торцы стержней. Первой её устанавливают, когда сборка каркаса производится из готовых сеток. Но вообще, это и не принципиально — каждый работает, как ему удобно.

Когда опалубка уже стоит, на ней проще отмечать точки расположения сборочных узлов. Уровень заливки тоже отмечается прямо на бортах — путём разметки красящим шнуром или вкручиванием саморезов с натянутой леской. Но перед этим щиты оббиваются изнутри гидроизолирующей плёнкой или геотекстилем, что позволит при снятии получить ровную и гладкую поверхность на торцевой части плиты.

Источник