ФУНДАМЕНТ ДОМА 8 НА 9 МЕТРОВ
Фундамент для дома 8 на 9 метров может быть свайно-ростверковым, ленточно-монолитным, сборным из ФБС, в виде монолитной плиты, с цоколем и без. Для определения типа и параметров фундамента 8х9 учитывается материал дома, тип грунта, глубина его промерзания, рельеф участка. На основе этих данных специалисты «СВС» делают расчёты, разрабатывают проектную документацию.
Строим надёжные фундаменты 8х9 для домов из кирпича, бруса, бревна, газосиликатных и керамических блоков, монолитных коттеджей. Предоставляем гарантию от 20 лет. Чтобы выполнить земляные работы и залить фундамент 8 на 9 метров используем собственную строительную технику, профессиональную щитовую опалубку, лазерные измерители. Соблюдаем ГОСТы, СНиПы.
ОБЪЕМ БЕТОНА И АРМАТУРЫ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА 8 НА 9 МЕТРОВ
Выполняем армирование фундаментов стальной арматурой 14 мм и 16 мм. Заливаем бетоном на шлаке марки М350. Количество арматуры зависит от схемы вязки. Рассчитываем сколько нужно бетона на фундамент 8 на 9 в зависимости от типа основания. Для свайного потребуется около 32 м3, для ленточного – 46 м3, на монолитную плиту нужно 68 м3. Данные ориентировочны, требуют уточнения.
| Тип фундамента | Объем бетона | Стоимость бетона (марка прочности М350) |
|---|---|---|
| Свайно-ростверковый | 32 | 96000 |
| Монолитно-ленточный | 46 | 138000 |
| Монолитная плита | 68 | 204000 |
СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТА 8 НА 9 МЕТРОВ
На основе анализа реальных смет специалисты «СВС» рассчитали, сколько стоит фундамент 8 на 9 метров в зависимости от типа основания. В цену заложены разметка участка, земляные работы, монтаж опалубки, армокаракаса, приёмка бетона и уход за ним в период набора прочности. Стоимость фундамента 8 на 9 метров по прайсу начинается с 220 800 рублей. Это усредненный минимальный показатель. Чтобы получить точную смету свяжитесь с менеджером «СВС.
| Тип фундамента | Стоимость материалов (бетон, арматура, проволока, пленка) | Стоимость бетона | Стоимость работ |
|---|---|---|---|
| Свайно-ростверковый | 124800 | 96000 | 220800 |
| Монолитно-ленточный | 179400 | 138000 | 317400 |
| Монолитная плита | 265200 | 204000 | 469200 |
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ФУНДАМЕНТА
ВЫПОЛНИМ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТА С УЧЕТОМ ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ И РАБОТ ПО ВАШЕМУ ЭСКИЗУ
Источник
От чего зависит стоимость фундамента 8 на 9 м
Содержание
Качественно изготовленный фундамент – залог долговечности и безопасности всего строения. На выбор типа основания влияет много факторов. Поэтому стоимость фундамента 8 на 9 складывается из нескольких критериев. Точный расчет можно получить только после выезда специалиста и разработки сметной документации.
1. Калькулятор
Львиную часть стоимости дома «под ключ» занимает цена фундамента. И не удивительно – это наиболее важный этап строительства, от которого зависит долговечность, безопасность и комфорт вашего дома. Поэтому проектирование, проведение расчетов и выбор типа основания лучше доверить профессионалам.
Все виды работ включены в услугу «под ключ». Это удобно, так как изготовление фундамента осуществляется силами одной бригады.
Примерная стоимость разных типов фундамента в рамках услуги «под ключ» (с учетом материала) приведена ниже.
| Тип фундамента | Цена, тысяч рублей |
| Лента | от 150 |
| Плита | от 340 |
| Плита/ ростверк | от 350 |
| Бетонные сваи/ ростверк | от 200 |
Чаще для строительства дома выбирают фундамент ленточный 8 на 9. Цена его легко рассчитывается с помощью нашего онлайн калькулятора.
Калькулятор расчета работ по изготовлению ж/б ленточного фундамента (с учетом средней стоимости материалов)
Источник
Самый бюджетный ленточный фундамент — от А до Я
Если вы нацелены на поиск самого экономичного варианта возведения фундамента — ленточный мелкозаглубленный фундамент с армированным поясом — оптимальное решение для вас. Его возведения требует сравнительно небольшого объема бетона, а арматура по периметру конструкции обеспечит необходимую прочность. Такой фундамент с легкостью выдерживает небольшие сезонные подвижки грунта, что не коем образом на нем не отражается.
При постройке этого фундамента перед автором стояло прежде всего две задачи: простота возведения, скорость строительства и бюджетная стоимость. Фундамент предназначен для строительства небольшого двухэтажного дома из газоблока в 60 кв. м., без подвального помещения, с несущим столбом в центре конструкции.
Для того чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам понадобится:
Материалы:
— готовый бетон марки М-200 — 6 куб. м. при размере фундаментной ленты 600 х 400 мм;
— песок для песчаной подушки;
— старые обрезные доски для изготовления опалубки толщиной 20 — 30 мм;
— бруски для изготовления опалубки;
— бруски или рейки для изготовления П-образных ферм армопояса;
— саморезы по дереву;
— арматура для армопояса толщиной 12 мм;
— вязальная проволока для изготовления армопояса;
— экструдированный пенополистирол для изоляции фундамента;
— разметочный шнур и колышки;
— любой подходящий материал для защиты фундамента от солнца;
— вода для уплотнения песчаной подушки.
Процесс изготовления
Шаг первый: разметка на местности
Работа по возведению фундамента всегда начинается с разметки участка. Автор забил четыре колышка по углам будущего дома. Их положение он вымерял с помощью рулетки, а диагонали проверил, используя формулу Пифагора для прямоугольных треугольников.
Эта формула наиболее проста. В фундаменте прямоугольной формы два треугольника. А согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.
Поэтому:
1. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90
2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 300, равен половине гипотенузы.
3. Два прямоугольных треугольника равны, если катеты одного из них равны катетам другого.
4. Два прямоугольных треугольника равны, если гипотенуза и катет одного из них равны гипотенузе и катету другого.
5. Два прямоугольных треугольника равны, если острый угол и сторона одного из них равны острому углу и стороне другого.
На первый взгляд, звучит непросто, но при желании разобраться сможет каждый.
Ориентируясь на колышки по углам, автор натянул шнур — по два столбика на каждый угол, благодаря чему разметка находится в стороне и не мешает ставить опалубку или копать траншею.
Дальше с помощью водяного уровня отбили ноль — условный горизонтальный уровень — от которого впоследствии задали высоту опалубки.
Шаг второй: изготовление опалубки
По традиции сразу после проведения разметочных работ, любой строитель начинает рыть траншею. Автор же предпочел начать с установки опалубки цокольного уровня фундамента. Ширину фундамента в 400 мм легко позволяет копать траншею внутри опалубки. Более того, опалубка препятствует осыпанию грунта внутрь траншеи. К тому же монтировать ее на ровной поверхности в разы легче.
Высота опалубки — всего 20 см. Предполагается, что фундамент будет заглублен в грунт на 40 см. Для изготовления опалубки автор использовал старые обрезные доски в два ряда — по 10 см на каждый. Доски толщиной 25 мм и длиной 4,5 м. соединяются по высоте брусками, по длине — отрезками тех же досок.
Сборку опалубки начните с наружных щитов, поскольку они, ориентируясь по нитям, зададут правильную геометрию конструкции. Вам также понадобятся столбики для фиксации опалубки. Автор предлагает устанавливать столбики в стороне от линии фундамента — отступив 50 см. Таким образом выкапывание траншеи никак не затронет их в процессе работы.
Столбики удерживаются на месте двумя брусками, верхний из которых закреплен по диагонали. Именно этот метод предохраняет их от смещения.
Геометрия внутренней части опалубки не так важна, поэтому автор изготовил ее всего лишь из одной доски. Выставлять ее следует точно по высоте. Прочие характеристики при общей высоте опалубки не имеют значения.
Шаг третий: выкапывание траншеи и изоляция фундамента
Весь грунт, выкопанный из траншее, пошел на внутреннюю засыпку. Им же подсыпана наружный периметр опалубки, чтобы бетон не вытек через щели.
На данном этапе самое время задуматься об изоляции фундамента. Для этой цели используйте листовой утеплитель. Самым доступным является экструдированный пенополистирол. Это достаточно стойкий материал с пролонгированным сроком эксплуатации, который выдерживает намокание и промерзание, не разрушаясь при этом.
Пенополистирол крепится к внешней плоскости опалубки саморезами. А вот для того, чтобы он надежно скреплялся с поверхностью фундаментной ленты, автор предлагает нарезать штробы. В этом вам поможет ручной фрезер и небольшая конусовидная фреза. В данном случае штробы выполняют роль пазов, а застывший бетон внутри является шипом.
Шаг пятый: изготовления армированного пояса
Для вязки арматуры автор изготовил крюк под шуруповерт с регулируемыми оборотами. Такой крюк позволяет легко и просто затягивать вязальную проволоку, надежно скрепляя между собой детали арматурного каркаса.
Для изготовления армопояса автор использовал арматуру толщиной 12 мм. С одной стороны она легко гнется, с дугой — такой толщины вполне достаточно для надежного армирования бетонной ленты.
Армапояс состоит из 4-х стержней арматуры. Она располагается в два яруса — по два стержня в каждом и крепится на специальные фермы, изготовленные из 8-миллиметровой арматуры и укрепленные деревянной рейкой. Рейка препятствует проседанию ферм во время монтирования конструкции и заливки фундамента.
Арматура монтируется с учетом цельных гнутых углов и соединяется по длине отрезками арматуры длиной 50 см. При этом армопояс размещается ближе к краю ленты фундамента — на расстоянии 4 — 6 см.
Для того чтобы опалубка не деформировалась по мере заливки бетона, сверху прикручивают дополнительные рейки. Они соединяют два щита опалубки вместе и придают ей дополнительную прочность.
Шаг шестой: заливка и сушка фундамента
Автор использовал готовый бетон марки М-200. Имейте ввиду, что это достаточно густой раствор, предназначенный для заливки с применение вибрационной машины. Автор вышел из ситуации, добавив к раствору немного воды. По идее это снижает прочность бетона, однако в данном случае особого выбора не было, поскольку заполнить узкую ленту в 40 см густым раствором и при этом сделать это качественно, было невозможно.
Бетон застывает достаточно быстро, однако набирает прочность на протяжении 4-х недель. После этого можно продолжать строительные работы. Иногда бетон возводят заранее, чтобы он пережил зиму и первые подвижки грунта.
Все время, пока бетон застывает и набирает прочность, его необходимо периодически увлажнять и защищать от солнца и высоких температур.
Источник