Фундамент для дома с монолитным каркасом

Вечный дом. Монолитная технология для частников

Монолитная технология строительства максимально представлена в масштабной застройке, но значительно меньше в частном секторе. Тогда как в некоторых регионах из-за сейсмики только на монолитном каркасе дома и возводят, а по надежности и долговечности с железобетоном потягается разве что кирпич. И даже с учетом повышенной трудоемкости отливки ограждающих конструкций и перекрытий, самостройщики с поставленными задачами справляются на ура. Рассмотрим особенности технологии монолитного домостроения применительно к ИЖС.

1 . Монолитный дом, это какой?

В любом проявлении, монолитные конструкции отливаются из раствора на базе цементного вяжущего в опалубку, где уже установлен армокаркас. Хотя производители и энтузиасты предлагают использовать композитную стеклопластиковую арматуру, ни профессионалы, ни самостройщики в подавляющем большинстве этого делать не советуют. Как ни крути, металлическая арматура проверена веками работы в самых ответственных конструкциях, стеклопластик пока еще слишком «молод» да и растяжение никто не отменял. Заливка производится преимущественно самомесом, рядами, по мере схватывания предыдущего фрагмента, опалубка разбирается и переставляется для заливки следующего и так до финала.

В монолитных домах не только стены, но и перекрытия монолитные же, на крайний случай – сборные из пустотных железобетонных плит. Но чаще все же заливаемые в опалубку или по специфичному профлисту с целью облегчения конструкции, также распространены сборно-монолитные перекрытия. Так как несущая способность монолитных стен повышенная, крышу можно без опаски крыть даже натуральной керамической черепицей или ее цементно-песчаным подобием.

2 . А чем отличается каркасно-монолитный дом от монолитного?

Каркасно-монолитная технология пришла в частную сферу из многоэтажного строительства – основную массу современных жилых комплексов, в том числе и премиального класса, возводят на базе монолитного каркаса. Стоечно-балочный каркас и перекрытия отливаются в опалубку, армирование выполняется согласно расчетам, перезакладка нежелательна также как и экономия арматуры. В качестве заполнения преимущественно кладочные крупноформатные материалы с минимальной теплопроводностью (газобетон, пенобетон, полистиролбетон, керамзитобетон и др.). Иногда монолитный каркас заполняют монолитными же стенами, но отлитыми из облегченного, пористого пенобетона или полистиролбетона. В сейсмоопасных районах практически все частные дома, хоть в один, хоть в два этажа, строят таким способом.

3 . Что значит, обратный монолитный каркас?

Классический каркасный монолит – фундамент, перекрытие, сборка опалубки под колонны, заливка, сборка опалубки под перекрытия, заливка и так до крыши, затем, крыша. А уже следующим этапом выкладывают стены и перегородки из блоков, стены из блоков, а перегородки из пазогребневых плит или кирпича, как кому больше нравится. Обратный же каркас, выполняют «с конца», заливая фундамент, перекрытие, после которого приступают не к несущим элементам, а к заполнению. Такой способ позволяет обойтись меньшим количеством опалубки и отлично подходит для самостройщиков, работающих в одни руки или семейно. Плюс, прочность соединения колонн и блочных стен значительно выше, так как бетон заливается в уже выложенный с двух, а то и трех сторон «колодец».

4 . Несъемная опалубка тоже монолит?

Да, одной из технологий строительства частных монолитных домов является заливка бетона в «скорлупу» из несъемной опалубки из чистого пенопласта (ППС), пенополиуретана (ППУ), экструзионного пенополистирола (ЭППС) или щепобетонных плит с ППС. Изначально выпускали несъемную опалубку из плотного ППС с двух сторон, позже появились вариации на эту тему, когда изнутри экологичный материал, а снаружи, утеплитель. При заливке в несъемную опалубку не только процесс работы проще и скорость выше, но и дополнительного утепления монолитных стен не требуется. В остальном, технология стандартная – сборка и фиксация опалубки (количество рядов под одновременную заливку ограничено), продольное и поперечное армирование, заливка, трамбовка (вибрацией или механически). При строительстве домов из других материалов, несъемную опалубку применяют в фундаменте, иногда в перекрытиях.

5 . И какой должен быть фундамент?

Однозначно, не свайный или столбчатый, свайно-ростверковый с бетонными заливными или забивными сваями, делают при наличии жесткой необходимости, на основании точных расчетов. Монолит, даже из облегченного бетона, материал тяжелый, поэтому и основание под него требуется надежное. По большей части это либо ленты, мелкозаглубленные или заложенные ниже уровня промерзания грунта, либо плиты. УШП при массе достоинств для монолита хлипковата, когда нужны сразу коммуникации с теплым полом без дополнительных танцев с бубнами, делают плиту DOW. Это усиленная разновидность утепленной «шведки», с двойным армированием и одинаковой толщиной по всей площади, а не только под несущими стенами. Когда речь про каркасно-монолитную коробку, с облегченным заполнением, достаточно и УШП.

6 . Как облегчить прокладку коммуникаций?

Чтобы не долбить и не штробить «километры» крепких бетонных стен, электрокабели под проводку закладывают в гофрах еще в процессе заливки. Умудряются даже подрозетники и распредкоробки сразу фиксировать и заливать, а под канализацию, вентиляцию и водопровод делать в стенах (перекрытиях) закладные. Качественно залитые бетонные стены выравнивания и толстого слоя штукатурки не требуют, максимум, шлифовка или финишная шпатлевка. Поэтому спрятать проводку в толще штукатурного слоя не получится, а штробить, укладывать и замазывать, гораздо труднее и дольше, чем позаботиться о коммуникациях при заливке.

7 . Чем заливать?

Когда заливка проводится в несъемную опалубку, а до ближайшего РБУ с качественным бетоном рукой подать, можно заказывать и готовый, порционно, и аккуратно подавать в форму из миксера по рукаву. Но в большинстве случаев заливают самомесным раствором, приготовленным в бетономешалке, если речь про тяжелый бетон или полистиролбетон. Чтобы получить «теплый» монолит заливаются пенобетоном, для его приготовления нужен уже пенообразователь и соответствующие добавки в раствор. Для повышения эксплуатационных и технических свойств раствора и бетона, при приготовлении самомеса применяют различные модифицирующие добавки. Трудоемкость монолитного строительства – один из факторов, сдерживающих его повсеместное распространение, но наши умельцы умудряются работать и в одну каску, таская раствор ведрами и тачками. Если же рассматривать скорость строительства в целом, то она у монолиток выше, чем при кладке стен даже из крупноформата, не говоря о кирпиче.

8 . Почему с монолитом меньше возни?

В процессе заливки коробки сил придется потратить больше, но отделка интерьера проще, следовательно, быстрее. При использовании гладкой опалубки из влагостойкой фанеры и тщательном вибрировании, поверхность стен после распалубки получается если не идеальная, то близкая к этому. Когда стены будут красить, придется сделать черновую и финишную или же только финишную шпатлевку. В остальных случаях (обои, облицовка, декоративная штукатурка и др.) достаточно шлифануть от наплывов, обеспылить и обработать герметиком для непроницаемых оснований или для впитывающих, если заливались пенобетоном. После этого можно приступать к чистовой отделке, а некоторые оставляют как есть, предпочитая эффект шлифованного бетона любым другим видам. Качественно залитые бетонные перекрытия, особенно, с уже проложенным теплым полом, также не требуют дополнительного выравнивания, максимум, наливайка и то, под ламинат.

9 . С фасадом то, что делать?

Чем тщательнее подготовка и качественнее заливка, тем меньше работы не только при отделке изнутри, но и снаружи. Тяжелый бетон с крупнофракционным заполнителем шикарно проводит тепло. Чтобы не заливать полуметровые стены, а обойтись пятнадцатью-двадцатью сантиметрами, коробку утепляют снаружи. Так как монолит, практически лучшее основание под мокрый фасад, именно его и делают чаще других. Но в качестве финишного слоя сегодня используют не только декоративные штукатурки, но и краску, и облицовку различной плиткой или плитами, и наклеивание фасадных панелей, которые одновременно являются и утеплителем, и декором. По сути, каких-либо ограничений при выборе типа отделки нет, можно хоть фиброцементным сайдингом все зашить. Но не проще ли тогда сразу собирать наружную опалубку из фактурной доски. Устройство различных навесных вентилируемых фасадов, тоже, на любителя, виниовый или металлический сайдинг не тот материал, который украсит монолитный дом. А вот обшивка планкеном из лиственницы или термодревесиной, вариант весьма интересный, как и комбинированная отделка. Например, штукатурка с частичной облицовкой натуральным камнем или его имитацией, краска с деревянными элементами или нечто похожее.

Если же про теплоэффективность задумались сразу и вместо тяжелого раствора стены отлили из легкого, никакого утепления фасада дому не нужно, он и так отлично держит тепло. В этом случае красить, штукатурить или облицовывать можно и без утепления и армирования утеплителя, прямо по бетону. Достаточно неплохо смотрится клинкерная плитка, но стоимость далека от бюджетной, как вариант, ее можно заменить имитацией из гиперпресса.

10 . Правда, что монолитный дом, «золотой»?

Отчасти да, после тотального подорожания металлической арматуры и без того не самая бюджетная технология стала еще дороже. С другой стороны, с учетом степени готовности и возможности самостоятельного строительства, кардинальных отличий в цене квадрата от других стеновых материалов нет. Коробка, из чего бы она ни была, в общестроительном бюджете занимает около 40%, все остальное приходится на фундамент, крышу, инженерку и отделку. Миллионной разницы точно не будет, зато степень надежности, долговечность, скорость строительства и повышенная теплоемкость, однозначно, в пользу монолита. Тем более что сегодня в несколько раз подскочили цены не только на металл, но и на древесину, композит всех видов, утеплители, и прочее, прочее. Поэтому дешевых технологий сегодня не осталось в принципе, и про бюджет на дом до миллиона, тоже похоже пора навсегда забыть. На этом фоне монолитные дома вполне сопоставимы с кирпичными, блочными или каркасными.

Источник

Выбираем правильный тип фундамента для каркасного дома

Правильный выбор фундамента для каркасного дома – залог долговечности. Каркасное строение легкое, поэтому можно использовать практически любой вид фундамента. Но важно учитывать внешние факторы – рельеф стройплощадки, тип грунта, уровень залегания грунтовых вод. Изучите все возможные варианты и сопоставьте их с условиями своего участка.

Параметры выбора фундамента

Существует большое количество видов фундамента. Они различаются по трудоемкости, срокам монтажа, стоимости. Любой застройщик хочет сократить время строительства и затраты, но есть минимальные требования по прочности и надежности, которых следует придерживаться.

От чего зависит выбор типа фундамента

Архитектор при выборе фундамента для каркасного дома в обязательном порядке учитывает следующие условия:

• размеры дома и его конфигурацию;
• материал стен – так, бетон, газобетон или кирпич при подвижках легко трескаются;
• вес здания с мебелью и оборудованием, ветровые и снеговые нагрузки;
• динамические нагрузки – количество посетителей и их возможную деятельность (танцы, занятия спортом), работу механизмов и т. д.;
• рельеф участка;
• состав грунтов под фундаментом – это главный параметр.

Если остальные параметры можно вычислить на бумаге или найти в справочнике, то рельеф участка и состав грунтов определяются исключительно путем специальных инженерных геодезических и геологических исследований.

Рельеф отображается на топографическом плане местности. Для получения плана бригада геодезистов осуществляет топографическую съемку участка специальными приборами. На основании съемки строится цифровая модель рельефа. Туда же заносят данные о строениях и сооружениях на участке, растительности, наземных и подземных коммуникациях.

Состав грунтов определяется геологическими исследованиями. Геологи бурят одну или несколько скважин, в зависимости от площади здания. Глубина скважин зависит от этажности и предполагаемого веса строения, а также от самого грунта – геологи стараются дойти до твердых пород.

Особенности почвы под фундаментом

По плотности грунты можно разделить на следующие категории:

• скальный – самый надежный вариант, тут можно вообще обойтись без фундамента;
• гравийный, песчано-гравийный, песчаный без примеси глины – не сжимается, не вспучивается, грунтовые воды чаще всего расположены глубоко;
• глинистый – обычно насыщен влагой, поэтому при замерзании вспучивается;
• торф – строить на торфе опасно, он проседает, вспучивается и так далее.

Торф либо выбирают на всю глубину залегания, либо проходят сваями до твердых пород.

Очень важная характеристика почвы – глубина промерзания. Промерзание водонасыщеных грунтов ведет к их вспучиванию, поэтому глинистую почву, как правило, выбирают на глубину промерзания и замещают песчано-гравийной смесью. Водопроводные трубы также прокладывают ниже глубины промерзания.

Наличие грунтовых вод, их уровень и сезонность учитывают при возведении фундаментов глубокого залегания. При высоком уровне грунтовых вод подвалы не делают, поскольку любая гидроизоляция со временем дает течь.

Если же подвал жизненно необходим – закладывают глубокую дренажную систему вокруг фундамента. Если рельеф не позволяет воде уходить самотеком, устанавливают насосы для принудительной откачки воды. Кроме того, от уровня грунтовых вод напрямую зависит выбор системы локальной канализации.

Виды фундамента под каркасный дом

Стандартный каркасный дом легкий, поэтому требования к фундаменту не очень жесткие. При всем многообразии фундаменты можно разделить по типу опирания на поверхность на следующие виды:

• на столбах;
• свайный;
• ленточный;
• монолитная плита.

Столбчатый фундамент

Под несущие стены каркасного дома в местах их пересечения и в местах повышенной нагрузки (камин, ванна) устанавливают вкопанные в землю столбики, обычно из бетона, реже из кирпича. Кирпич боится влаги, поэтому его нужно тщательно гидроизолировать.

В качестве бетонных столбиков можно использовать готовые железобетонные блоки либо залить их самостоятельно. Под заводские блоки нужно отсыпать подушку из гравия 10-15 см. При самостоятельной заливке столбы необходимо армировать.

Столбы, используемые для фундамента для каркасного дома, сверху необходимо обвязать. В качестве обвязки применяется стальной швеллер или деревянный брус. Швеллер гораздо дороже, поэтому он используется только в особо ответственных случаях.

Для защиты пространства под домом от мусора, осадков и животных промежутки между столбами по периметру фундамента чем-либо заполняют – делают так называемую забирку. В бюджетном варианте используют асбоцементный лист, ЦСП, влагостойкую фанеру. Более дорогие и более презентабельные варианты – сайдинг, цокольные панели.

Столбчатые фундаменты можно применять на плотных грунтах при строительстве дома небольшого размера и веса, чаще всего их выбирают именно в каркасном строительстве.

Преимущества столбчатого фундамента:

• быстрый монтаж;
• минимум земляных работ;
• небольшая стоимость;
• возможность возведения своими руками.

Недостатки столбчатого фундамента:

• не используется на пучинистых грунтах;
• нельзя сделать подвал.

Ленточный фундамент

Бетонная лента подходит для строений среднего и большого размера, как на песчаных грунтах, так и на суглинках.

1. Пучинистые грунты выбирают на глубину промерзания и замещают песчано-гравийной смесью.
2. Песок послойно трамбуют с проливкой водой.
3. Затем выполняют подушку из щебня толщиной 10-15 см. Нередко для теплоизоляции прокладывают слой 2-5 см. твердого пенополистирола (например, пеноплэкс).
4. После этого выставляют опалубку по ширине ленты, внутри опалубки размещают арматуру, связанную в каркас.
5. Затем заливают бетон. Желательно залить ленту за один день. Если это не получается, на месте стыка делают ступеньку.

Классическая высота верха ленты над уровнем грунта 40-60 см. Горизонтальная ширина ленты зависит от толщины стены, обычно лента шире на 10-15 см. Следует учитывать возможность опирания на ленту фасадной отделки (например, отделочный кирпич). В ленте оставляют отверстия для вентиляции – продухи.

Новичкам рекомендуется внимательно изучить пошаговую инструкцию устройства монолитного ленточного фундамента с фото и видео.

На твердых грунтах применяется сборный фундамент из блоков ФБС – расшифровывается как «фундаментный блок сплошной». Технология сборного фундамента экономит время и силы, но необходима грузоподъемная техника – как минимум манипулятор.

При высоких грунтовых водах основание необходимо защитить. Для защиты используется обмазочная и наплавляемая гидроизоляция. Либо применяется бетон с повышенной устойчивостью к воде – гидробетон. Разумеется, лучше всего сочетать гидробетон и нанесение гидроизоляции. Каркас здания отделяется от бетонной ленты изолирующим слоем. В классическом случае это рубероид, но сейчас в продаже много современных рулонных гидроизоляционных материалов.

Преимущества ленточного фундамента:

• подходит для широкого спектра возводимых зданий и различных грунтов;
• надежность и долговечность;
• выдерживает большие нагрузки;
• возможно устройство погреба или подвала;
• для отделки подходят любые материалы;
• относительно невысокая стоимость.

Недостатки ленточного фундамента:

• большой срок строительства – нельзя нагружать до набора бетоном необходимой прочности;
• высокая трудоемкость;
• сезонность работ – зимой бетон нужно подогревать и применять специальные добавки, что повышает стоимость работ.

Как залить ленточный фундамент своими руками, смотрите в видео.

Свайный фундамент

Сваи – самый популярный фундамент для каркасного дома. Свая – это столб, погруженный в землю на достаточно большую глубину. Применяют свайные фундаменты для строительства на ненадежных пучинистых или торфяных грунтах. Основной принцип: свая должна опираться на твердый слой грунта ниже глубины промерзания. Кроме того, в каркасном строительстве сваи используют как быстровозводимый недорогой вариант.

Для каркасных домов подходят следующие виды свай:

Набивная свая выполняется путем бурения скважины либо забивкой в грунт полой трубы. Полученное отверстие заполняют (набивают) бетоном. Набивные сваи весьма дешевы, но процесс их производства довольно трудоемок.

Забивные сваи – это, как правило, железобетонные изделия заводского изготовления. Они довольно редко применяются в каркасном строительстве, поскольку для погружения в землю нужна дорогая копровая техника.

Фундаменты на винтовых сваях

В последние двадцать лет винтовые сваи получили очень широкое применение, поэтому их следует рассмотреть особо. Винтовая свая – это толстостенная труба из стали диаметром от 50 до 150 мм. На конце находится заостренный наконечник, сварной или литой, с винтовой лопастью.

Для защиты от коррозии свая покрывается специальным резинобитумным составом или красится водостойкой краской. Толщина стенки стальной трубы должна составлять не менее 4 мм. На верхнем конце сваи делается отверстие для завинчивания.

Возведение винтового фундамента выполняется следующим образом:

• размечаются места под сваи, обычно сваи располагаются на расстоянии 1,5–2,5 метра друг от друга под несущими стенами;
• выкапывается стартовая ямка глубиной до 50 см;
• свая устанавливается в ямку вертикально и завинчивается в почву.

Для завинчивания свай существуют специальные машины, но в частном строительстве чаще всего это делают вручную. В отверстие наверху сваи вставляется длинный лом и не менее четырех человек завинчивают сваю на необходимую глубину, обычно полтора–два метра.

Затем сваи обрезаются по уровню и трубы заполняются цементным раствором. Это необходимо для увеличения прочности сваи и для защиты от коррозии изнутри. Сверху на сваю наваривается оголовок – стальная прямоугольная пластина – и свайный фундамент готов.

Очень важно после монтажных и сварочных работ обработать все швы и видимые повреждения защитного слоя гидроизоляционной мастикой, иначе ржавчина разрушит сваю за несколько лет.

Преимущества свайных фундаментов:

• быстрый монтаж – фундамент под средний дом монтируется за один день;
• возможность возведения на различных грунтах – заболоченных, пучинистых, а также в воде на малой глубине;
• монтаж возможен круглогодично и в любую погоду;
• если нужно сохранить ландшафт, тяжелая техника не применяется, сваи закручиваются вручную;
• отпадает необходимость земляных работ – площадку не надо выравнивать;
• можно строить дом сразу после монтажа;
• относительно невысокая стоимость;
• долгий срок службы – правильно установленная свая служит не менее 100 лет.

Недостатки свайных фундаментов:

• при неправильном погружении – отклонение от вертикали более чем на 4 градуса или вывинчивание для подгонки под горизонт – свая теряет несущую способность;
• в случае ошибки в расчетах добавить сваю под готовый каркасный дом не получится;
• невозможно сделать погреб и подвал.

Монолитная плита

Монолитная железобетонная плита применяется в качестве фундамента для каркасного дома в тех случаях, когда на имеющихся грунтах другие технологии неприменимы. При строительстве большого дома с солидным бюджетом также довольно часто заливают утепленную монолитную плиту.

Для заливки плитного фундамента необходимо снять растительный слой и выровнять площадку. Под плиту, как правило, выбирают 50-100 см грунта и устраивают песчано-гравийное основание с послойной трамбовкой. Часто под несущими стенами сначала отливают железобетонную ленту глубиной 20-100 см, такая лента называется ростверк. При заливке ростверка делают выпуски арматуры наверх для последующей перевязки с плитой.

Перед засыпкой песчано-гравийной смеси котлован застилают специальной тканью – геотекстилем. Эта ткань пропускает воду, но не дает смешиваться песку с подстилающим грунтом. Затем выставляется опалубка по контуру фундамента и производится армирование по всей площади плиты. Применяется рифленая арматура 10-12 мм в диаметре. Вяжется одна или две решетки с размером ячейки от 10х10 до 20х20 см.

Если предполагается утепление плиты, под арматуру настилается слой твердого пенополистирола. Перед заливкой необходимо заложить трубы канализации и водопровода, чтобы потом не долбить плиту. Опалубка заливается бетоном, бетон выравнивается по маякам. Очень важно заливать плиту одним днем, иначе холодный шов может дать трещину.

Преимущества плитного фундамента для каркасного дома:

• высокая прочность и долговечность;
• применим практически к любым грунтам;
• не нужно нижнее перекрытие.

• высокая стоимость;
• большой объем и длительный период работ;
• сезонность.

Учет всех этих условий и требований позволит выбрать фундамент, оптимально подходящий к конкретному каркасному дому. Правильно подобранный вариант позволит сэкономить средства и время без потери качества и сроков службы.

Видео: дешевый свайный фундамент своими руками

Источник