Фундамент для гаража изготовление

Особенности ленточного фундамента для гаража и пошаговая инструкция по возведению

Ленточный фундамент (ЛФ) — это замкнутая по периметру конструкция под зданием или сооружением. Такой вид основания часто выбирают застройщики для строительства гаражных боксов.

ЛФ возводят из монолитного армированного бетона или сборных железобетонных блоков.

Что нужно учесть перед строительством и сделать правильные расчеты? Как правильно монтировать ленточное основание и избежать возможных ошибок?

Когда стоит использовать такой тип основания?

Автомобильный бокс создаёт нагрузку, которую передаёт на грунт в основании фундамента. Почва в свою очередь сопротивляется этому давлению.

Пока сила сопротивления грунта больше веса гаража, сооружение находится в состоянии стабильности. Если ситуация складывается наоборот, то строение начнёт оседать.

Этот процесс происходит неравномерно, и стены начнут растрескиваться вплоть до полного разрушения.

Также пагубно сказывается на конструкциях гаража морозное пучение грунтов. В этом случае замёрзшая почва начинает выдавливать фундамент вверх и в результате неравномерного воздействия распирающих сил, стены гаража тоже могут потерять свою целостность и несущую способность.

Чтобы защитить основание гаражного бокса от разрушительных сил, фундамент возводят в виде монолитной ленты. Его делают как мелкозаглублённым, так и заглублённым. Подошву размещают ниже или выше залегания грунтовых вод. Также это относится и к глубине промерзания почвы.

Достоинства ЛФ

Опорная лента здания обладает многими преимуществами перед другими видами фундаментных оснований такими, как:

• фундамент способен сохранять свою несущую способность и целостность на протяжении 2-х веков;
• ЛФ образует прочное основание, которое выдерживает большие нагрузки. Это позволяет строить гаражи не только из газобетона, но из кирпича, тяжёлых блоков с применением конструкций из металла;
• фундамент в виде ленты возводят практически на любых грунтовых оснований. Исключение составляют болотистые и пучинистые почвы глубокого залегания;
• несмотря на высокую себестоимость 1 м 3 монолитного железобетона, ленточный фундамент выгодно возводить из-за малых объёмов расхода материалов на гаражный бокс;
• в отличие от точечных опор (столбчатые и винтовые фундаменты) ЛФ позволяет устроить подвальные помещения или смотровые ямы.

Гаражный бокс из газоблоков:

ЛФ возводят, заливая бетоном опалубку с арматурой или выкладывая стены фундамента из сборного железобетона.

Поэтому ленточный фундамент бывает 2-х видов:

Сборный

Фундаменты из сборного железобетона, как и все строительные конструкции, обладают своими преимуществами и недостатками. Популярность ленточных фундаментов из железобетонных достаточно высока.

Это объясняется следующими плюсами:

• быстрота возведения основания гаража происходит за счёт кладки опорных стен из крупногабаритных фундаментных блоков и подушек;
• сокращение сроков строительства влияет отсутствие мокрых процессов. Не нужно ждать месяц, когда монолит наберёт несущую способность;
• монтаж сборного фундамента производят в любое время года;
• не надо тратить материалы и время на сборку/демонтаж опалубки и вязание армокаркасов.

Наряду с неоспоримыми преимуществами, следует отметить некоторые недостатки:

• затраты на возведение сборного ЛФ могут оказаться значительно больше, чем стоимость заливного фундамента;
• монтаж железобетонных блоков может осуществляться только с помощью грузоподъёмной техники (обычно для этого арендуют автокран);
• межблочные швы требуют тщательной заделки раствором и устройства качественной гидроизоляции.

Заливной

Ленточный монолитный железобетонный фундамент один из самых распространённых видов оснований гаражей.

Преимущества мелкозаглубленного ЛФ:

1. Надёжность и прочность ЛФ оправдывает затраты на производство земляных работ, укладку армокаркасов, монтаж и демонтаж опалубки, приготовление и заливку жидкого бетона.
2. Позволяет строить гараж из кирпича, газо и шлакоблоков, а также пенобетона.
3. Простота конструкции монолитного фундамента позволяет обходиться без привлечения дорогой строительной техники.

Монолитная лента наряду с достоинствами обладает двумя основными недостатками.

1. Большие временные затраты на земляные работы, возведение опалубки, армирование и застывание бетона (около 1 месяца).
2. Невозможность устройства фундамента в холодное время года. Обогрев бетона зимой значительно повлияет на увеличение сметной стоимости строительства гаражного бокса.

Ленточный фундамент в виде незаглублённого или глубоко заложенного основания для гаража не применяется. В первом случае – это слабая несущая способность ЛФ. Во втором варианте фундамент может обойтись намного дороже, чем стоимость всего остального строительства.

Мелкозаглублённый ЛФ в разрезе:

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками — советы от специалистов в видео:

Как рассчитать глубину?

Расчёт глубины залегания подошвы ЛФ основывается на нескольких факторах:

• состав грунтового основания;
• расчётное сопротивление грунта;
• нагрузка на фундамент;
• уровень грунтовых вод и глубина промерзания почвы.

Состав грунтового основания

По своей несущей способности грунты подразделяются на три группы – это слабые, плотные и скалистые основания. К слабым относят торфянистые, болотистые и глинистые почвы.

На них ЛФ не возводят. К плотным основаниям относят связанные породы, обладающие высоким сопротивлением, не восприимчивые к пучению.

Скалистые почвы самые прочные основания.

Расчётное сопротивление грунта

Этот параметр измеряется в кг/см 2 . Величину сопротивления грунта можно узнать в местном отделении архитектуры и землеустройства с привязкой строительного участка.

Если по каким-либо причинам нет возможности воспользоваться официальными данными сопротивления грунта, то этот показатель может определить местная геологоразведочная служба.

Нагрузка на основание

Это общий вес всех конструкций гаража (стен, плит перекрытий, металлических балок, кровли, автомобиля и снеговой нагрузки).

Уровень грунтовых вод и глубина промерзания почвы

Два параметра берут из вертикальной съёмки участка. Выкопировку которой, можно взять, как упоминалось выше, в том же местном отделении архитектуры. Уровень грунтовых вод и глубину промерзания почвы (в зимнее время) также определяют методом опытного бурения.

Пример: при глубине промерзания почвы 300 мм и уровня грунтовых вод 800 мм, оптимальная глубина заложения подошвы ленточного фундамента будет равна 400 мм.

Степень заглубления основания в зависимости от типа грунта можно увидеть в таблице:

Как рассчитать габариты ленты?

Габариты ЛФ – это длина, высота и ширина фундамента. Определяют их следующим образом.

Длина

Протяженность монолитной ленты рассчитывают исходя из плана гаража. Если внутри строения будет перегородка, то под неё тоже подводят ленту, длина которой добавляется в общий размер ЛФ.

Ширина

Например, застройщик планирует возвести стены из кирпичной кладки толщиной в 1,5 кирпича (380 мм), то оптимальная ширина фундамента будет равняться 420 мм. То есть, с каждой стороны стены лента должна выступать минимум на 20 мм.

Высота

Высота ленточного фундамента складывается из двух частей – это глубина заложения подошвы и вертикальный размер цоколя (надземной части ЛФ). Обычно высота цоколя составляет 150 – 200 мм над уровнем земли. То есть при глубине заложения 300 мм, высота ленты будет равна 500 мм.

Пошаговая инструкция по возведению монолитной плиты

Для мелкозаглублённого фундамента под гараж следует подготовить следующие инструменты и материалы.

Инструменты:

• шанцевый инвентарь (лопаты, кирки и лом);
• тачка;
• вибратор;
• бетономешалка;
• лазерный уровень;
• молоток, шнур, топор;
• вёдра.

Материалы:

• щебень; песок, цемент;
• вода;
• арматура;
• доски, брус, колышки;
• геотекстиль или ПВХ плёнка;
• гвозди.

Возведение монолитного ЛФ состоит из следующих этапов:

1. План гаража переносят на место строительства. Разметку производят с помощью шнура и колышков. Правильность прямоугольника проверяют промером диагоналей между противоположными углами разметки.
2. По ширине между шнурами прорывают траншеи глубиной больше проектного заложения подошвы фундамента на 300 мм. Это делается для устройства щебеночно-песчаной подушки.
3. Горизонтальность траншей контролируют лазерным нивелиром и рейкой.
4. Подушку делают из щебня и песка толщиной 150 мм каждого слоя. Песок проливают водой и трамбуют подручным приспособлением. Чтобы стенки траншей не осыпались, их делают под уклоном. На дно укладывают геотекстиль, его края заводят вверх, крепя к грунту щепками или гвоздями. Если этого не делать, осыпавшаяся почва может попасть в жидкий бетон, что допускать категорически нельзя.
5. Устанавливают опалубку из сбитых дощатых щитов. Через каждые 300 — 400 мм устанавливают упоры и распорки из бруса. Внутреннюю поверхность опалубки покрывают ПВХ плёнкой или геотекстилем.
6. Армокаркас вяжут из трёх верхних и трёх нижних горизонтальных прутов ø 8 – 10 мм периодического профиля, скрепляя их между собой поперечными связями из гладкой арматуры ø 6 мм и вязальной проволокой. Каркас из арматуры устанавливают таким образом, чтобы нижний просвет был не менее 60 мм, по бокам расстояние до опалубки должно быть не менее 30 мм. Такое же расстояние должно оставаться до расчетной высоты ленты. Такие меры необходимы для защиты армокаркаса от коррозии.
7. После установки арматуры производят заполнение бетонным раствором опалубки. Заливать нужно слоями толщиной по 150 мм с уплотнением вибратором.
8. Поверхность бетона выглаживают затиркой или мастерком. Затем фундамент накрывают плёнкой. Это делают для того, чтобы защитить бетон от пересыхания в жаркую погоду и от дождя в ненастье.
9. Через 30 дней опалубку демонтируют и покрывают гидроизоляцией боковые поверхности ЛФ.
10. Производят обратную засыпку.

Возведение ЛФ из сборного железобетона своими руками

Фундаментные блоки применяют для строительства гаражей с подвальными помещениями. Глубина заложения должна быть не менее 2-х метров. Для монтажа блоков понадобятся такие строительные машины, как экскаватор, автокран и растворомешалка.

Возведение ЛФ происходит следующим образом.

1. На участке делают разметку границ котлована.
2. Экскаватором производят выемку грунта до проектной отметки.
3. Укладывают щебень и песок с последующей трамбовкой.
4. Фундаментные блоки устанавливают автокраном.
5. Межблочные швы заполняют раствором.
6. С внешней стороны фундамент покрывают битумной мастикой.
7. Производят обратную засыпку внешних пазух котлована.
8. Горизонтальную поверхность ленты выравнивают цементной стяжкой.

Основные ошибки и советы

Промахи, которые допускают в проектировании и при возведении ленточных фундаментов можно представить следующим списком:

1. Не принимают во внимание слабое расчётное сопротивление грунтового основания, в результате чего, гараж неравномерно проседает. Это приводит к разрушению несущих конструкций строения.
2. Плохо сделанная гидроизоляция, разрушает бетонное основание гаражного бокса. Необходимо удалить грунт по сторонам ленты и нанести новое качественное покрытие.
3. Возведение ленты на пучинистой почве. Если слой не большой толщины, то его следует удалить.
4. Неправильно рассчитанная глубина заложения подошвы фундамента. Гараж или просядет или может быть, вытолкнут из грунта. Исправить ошибку можно только возведением нового основания.

Заключение

Возведение фундамента настолько ответственный этап строительства, что некачественно выполненная работа, может привести к большим убыткам. Если застройщик не имеет опыта в этом деле, то лучше обратиться к профессионалам. Ленточный фундамент является одним из самых надёжных оснований для гаражей.

Источник

Заливка фундамента для гаража своими руками

Фундамент — это основа любой постройки, определяющая ее долговечность и возможность эксплуатации. Крепкий фундамент под гараж успешно противостоит погодным условиям, весу здания, колебаниям почвы.

Изучение почвы перед строительством фундамента под гараж

Перед заливкой фундамента необходимо определить тип грунта

Для строительства фундамента для гаража важно изучить почву: ее тип, влажность, глубину залегания грунтовых вод, наличие проложенных внизу коммуникаций. Также важны нагрузка на грунт и глубина его промерзания.

Методика устройства фундамента на разных типах почвы различается. В любом случае основание не должно вспучиваться, деформироваться, проседать, скручиваться.

• Идеальное основание – скальный грунт. Он прочен, устойчив к влаге, не подвержен размыванию, разлому. Такое скальное основание не дает усадку в зимний, летний период, не промерзает. Но эти основания не подходят для обустройства подвальных этажей и цокольных помещений.
• Однородные малосжимаемые грунты без размытия являются оптимальным решением для стройки.
• Устойчивое основание получается на гравийных грунтах, которые не размываются водой и не проседают. Уровень промерзания их тоже незначительный – чуть более полуметра.
• Пески и супеси также пригодны для строительства. Равномерная плотность и хорошая толщина способствуют свободному проникновению воды, которая быстро уходит вглубь, не расширяясь при морозах. Глубина промерзания в средней части России не превышает 1 метра.
• Проблемными являются грунты с глиной. В зависимости от ее процентного содержания они делятся на подвиды: суглинки – 10-30%, супеси – до 10%, глина – 35% и выше. Суглинки и супеси пропускают воду, промерзая на большую глубину – до 2 м. При замерзании и оттаивании вспучиваются и опадают, толкая фундамент. Глинистая почва отличается содержанием песка. В красной ее много, в голубой — меньше.
• Торфяники не подходят под возведение капитальных строений. На них обычно устанавливают легкие или временные конструкции в виде сараев и дачных домиков. Торфяная почва содержит кислоты, негативно влияющие на материалы.

Желательно проведение геологических и инженерных изысканий для определения прочности грунта, просадки кома, вспучивания при замерзании, устойчивости к поперечным смещениям.

При неподготовленности почвы можно ее улучшить добавлением песка, гравийно-песчаной смеси. Иногда укладывают полностью новый слой с трамбовкой, вибрацией, либо усиливают имеющийся химическими добавками.

На глинистых почвах надо точно рассчитывать заглубление фундамента в зависимости от уровня промерзания.

Дополнительные проблемы возникают при обводнении грунтов выше глубины промерзания. На таком грунте невозможно установить серьезную конструкцию. Для осушения используют дренажные канавы и водостоки для слива лишней жидкости.

Проведение расчетов фундамента

Перед проведением расчетов нужно рассмотреть необходимые параметры:

• Основание должно стоять на прочной устойчивой основе. Для твердых скальных, крупнообломочных, галечных грунтов достаточно установить мелкозаглубленное основание — до 0,8 м.
• Тяжелые глинистые почвы, суглинки, а также торфяники требуют увеличения глубины заливки до 150 см. На глинистых — обязательно ниже глубины промерзания. Иначе замерзшая вода станет деформировать фундамент, а при оттаивании — отпускать. Периодическая деформация со временем приведет к его разрушению.
• Для глинистых почв и торфяников целесообразен монтаж свайных и цельно бетонных оснований. При необходимости изготовить ленточный — заглублять не менее 20 см ниже глубины промерзания.
• Скальные и песчаные почвы не так требовательны к массивности основания. Заглубление фундамента должно составлять не более 80 см.

На расположенный в низине участок оказывают последствие талые воды. При необходимости нужно устраивать дренажную канаву в обход фундамента. Подтвердить глубину залегания грунтовых вод можно лишь при помощи буровых работ.

Между основанием фундамента и уровнем залегания грунтовых вод должно оставаться не менее 50 см.

Для металлического гаража достаточно мелкозаглубленного фундамента

При расчете фундамента всегда учитывают толщину, материал стен строения. От этого зависит глубина залегания ленты фундамента и его толщина.

• Тяжелые стены из кирпича, бетона несут повышенную нагрузку на фундаментное основание. Для правильного распределения нагрузки ширина основы должна превышать толщину стен на 10—12 см с учетом расположения опалубки.
• Металлические и легкосборные конструкции устанавливают на небольшой мелкозаглубленный фундамент.

Цоколь фундамента должен превышать уровень земли на 20-30 см. Особенно важно это правило для деревянного и каркасного сооружения. Высокий цоколь защищает гараж от почвенной влаги.

Виды фундамента под гараж

Сплошной фундамент необходим на подвижном грунте

При сооружении основы учитывается множество факторов. Отталкиваясь от них, выбирают вариант фундамента — ленточный, плиточный, столбчатый. Тип его зависит от подвижности грунта, обводненности, плотности, глубины промерзания, наличия смотровой ямы, подвала или погреба.

Гараж — небольшая постройка. Зачастую основание под него с легкостью изготавливается собственными силами. Но есть сложные и затратные проекты, если сооружение тяжелое, а грунты не позволяют изготовить мелкозаглубленный вариант.

Сплошной

Бетонная армированная подушка — самое простое и доступное решение, не требующее сложных расчетов. Плитный плавающий фундамент поможет на обводненных подвижных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод. Также полезен на тяжелых глинистых почвах. Способ дорогой, но надежный, так как нагрузка равномерно распределяется по всей площади плиты. Однако трудностей много, особенно если толщина превышает 0,5 м: увеличение земляных работ, расход стройматериалов.

Основной минус монолитного основания – невозможность изготовления смотровой ямы, подвала, погреба.

Сварной

Сварной фундамент подходит для легких конструкций

Фундамент под каркасный гараж можно сделать целиком из металлических материалов. Этого достаточно под легкие строения. Часто его сооружают из труб.

• По периметру бурятся скважины до 1 м. Труба берется диаметром 100-150 мм. Над землей оставляют подрезанный оголовок, к которому крепится ростверк конструкции.
• При заложении внутри шурфа подсыпается песок или ПГС толщиной около 10 см, трамбуется.
• К нижней части трубы приваривается лист для основания толщиной 4—5 мм, сверху — аналогичный под ростверк. Весь металл обрабатывается мастикой.
• Внутрь трубы засыпается грунт с обязательной трамбовкой. При желании увеличить прочность – бетон.

Сварной фундамент под каркасный гараж нежелательно использовать на торфяных почвах, так как повышенная кислотность приведет к ускоренному разрушению конструкции.

Ленточный

Ленточный фундамент — самый простой и дешевый вариант

Чаще всего выбирают именно этот компромиссный вариант. Он легче сплошной плиты. Этот тип фундамента уместен под тяжелое сооружение. Часто применяется на суглинистых и глинистых почвах, на которых пучение грунта является обычным явлением. Мелкозаглубленные варианты используются для газобетонных, каркасных, щитовых, панельных гаражей, что дает немалую прибавку к экономии бюджета.

Технология изготовления проста и не требует серьезных навыков и расходов. Он идеально подходит для небольших сооружений даже при двухэтажном гараже. На нем возводят стены из различных материалов от легкого каркаса до тяжелого кирпичного.

Глубина укладки зависит от степени промерзания грунта, несущих возможностей, рельефа и веса возводимой конструкции.

Для увеличения надежности его устанавливают на специальные опорные шурфы, вкопанные ниже глубины промерзания. Их располагают по периметру через 2 м.

Материалы для монолитного основания — бетон, бутобетон, кирпич, железобетон.

Что нужно для сооружения основания

Жб блоки

Блоки ФБС обладают высокой жесткостью и устойчивостью. Это прекрасный строительный материал для строительства под стены любого типа. Лента из него прочна и основательна. Минусом является необходимость в использовании специальной техники. Укладка ФБС уместна при недостатке времени.

Сплошной бетон будет застывать и набирать прочность 21 день, а на ФБС можно сразу монтировать стены. Это оправдывает дополнительные расходы на спецтехнику.

Съемная и несъемная опалубка

Для несъемной опалубки используют пенополистирол — долговечный утеплитель

Фундамент может быть мелко заглубленным, чего достаточно на прочных грунтах с невысоким весом сооружения, и заглубленным под массивные стены. Для него изготавливается съемная опалубка из досок или ДСП, которые крепятся брусом. Брус вбивается в дно траншеи, обшивается. Для изготовления вентиляционных отверстий внутрь заливаются отрезки трубы. Во избежание вытекания бетона укладывается полиэтилен прямо на опалубку. Кроме избавления от подтекания, этот фокус позволит оставить доски чистыми и использовать в дальнейшем для чистовых работ.

Для несъемной опалубки применяются материалы с отличной теплоизоляцией. После этого отпадает необходимость в утеплении подвала и смотровой ямы. При строительстве отдельно стоящего гаража используется редко. Нужна при возведении гаража, прилегающего к дому. Полезна при использовании подвального помещения под мастерскую или подсобку. Из материалов используется пенополистирол, железобетон, металл.

Инструкция по заливке фундамента своими руками

Технология заливки фундамента на песчаную подушку

Технология строительства для каждого из фундаментов будет отличаться. Ленточный фундамент – наиболее распространенный вариант.

1. Делают разметку территории будущего сооружения.
2. Возводят опалубку.
3. Проводят гидроизоляцию основания.
4. Укладывают песчаную подушку. Она должна составлять не менее 10 см. При подготовке проливается водой, утрамбовывается.
5. Заливают бетон.

Разметку основания одному делать сложно, нужен напарник. Технология проведения внутренней и внешней границы немного различается.

Основные правила разметки:

• При проведении земляных работ по установке основания цельность разметки может нарушиться, что исказит общий чертеж поверхности. Вовремя проводите корректировки.
• Сложный периметр необходимо составлять из простых фигур. Они затем соединяются в единый контур. Такие действия ускоряют разметку.

Материалы для проведения разметки: рулетка, колышки, строительный шнур, водяной уровень.

Для съемной опалубки используют доски или ДСП толщиной до 2 см, брусок 40*40 мм.

1. Брус забивают через равные отрезки в 40 см.
2. Нашивают доски или листы ДСП.
3. Верх опалубки усиливают распорками.
4. Заливку ведут слой за слоем или единоразово.
5. Предотвращают появление воздушных полостей протыканием бетона палкой в нескольких местах на 1 м.

Чтобы получить цельную плиту, все слои бетона заливают в течение одного дня

1. Замешивают в пропорции: 1 часть цемента, 4 — щебенки, 3 — песка.
2. При заливке воды получается бетон средней вязкости.
3. Заливку слоев следует проводить с промежутком не более 6 часов — основание получится монолитным.
4. Опалубку оставляют на неделю. После ее съема выдерживают бетон не менее 3 дней до начала строительства.

Готовят гидроизоляцию. Выполняется она из следующих материалов:

• рубероид, гидробарьеры или ленточные уплотнители;
• мастика;
• герметик;
• гидрофобные материалы;
• лакокрасочные изделия с полимерным наполнением.

Гидроизоляция бывает в вертикальном и горизонтальном исполнении. Вертикальная — в гаражах без смотровой ямы. Горизонтальная — со смотровой ямой.

Нюансы закладки фундамента

Утрамбовка песка для предотвращения вспучивания грунта

Главная проблема, с которой сталкиваются строители — смотровая яма. После ввода в эксплуатацию в ней образуется конденсат и постоянная сырость. Это связано с перепадом температуры внутри помещения и в яме. Чтобы избежать сырости, гниения автомобиля, лучше вынести смотровую яму за пределы гаража. Если нет такой возможности, делают отдельно от места стоянки авто или герметично закрывают.

Подводные камни заливки:

• Вынимать необходимо весь плодородный слой. Несоблюдение правила приводит к выпучиванию грунта.
• Подушка из песка и гравия обязательна. Она смягчает негативные последствия вспучивания грунта.
• Если песчаная подушка недостаточно утрамбована, возможна усадка.
• Нужно соблюдать пропорции раствора. В густом образуются пустоты. В жидком песок и гравий оседают на дно.
• Малое количество арматуры и недостаток плотности вязки ячеек снижают общую прочность материала.
• Тонкая арматура не противится пучению. Необходимо выбирать прутья 10—14 мм.
• Если арматура касается песчаной подушки, со временем металл внутри бетона начнет ржаветь. Расстояние должно быть 50 мм.
• Близкое расположение арматуры к опалубке грозит отрывом кусков бетона. Расстояние должно составлять не менее 50 мм.

Ошибочный выбор цемента ведет к фатальным последствиям. У каждого есть определенные характеристики. Для фундамента под гараж нужна марка от 200 до 500.

Источник