Фундамент для гостевой бани

Как выбрать тип фундамента для бани

Разобраться с этим вопросом помогут знания обо всех возможных вариантах. Их существует несколько: ленточный фундамент для бани, столбовой, винтовой, а также из блоков и пеноблоков. Но, прежде чем приступить к рассмотрению каждой возможности, надо определиться с местом под строительство бани.

Готовый фундамент для постройки бани

Само по себе это строение уникальное. Оно решает не только вопросы гигиены, а приносит непередаваемое ощущения чистоты и легкости. Неслучайно пожелания легкого пара приняты до сих пор.

И только при испарении кипящей воды с раскаленного камня, пар получается легким. Его не сравнить с тем паром, что дает кастрюлька для ингаляции или кипящий чайник, здесь пар тяжелый.

Поэтому и стремятся люди сделать собственную баньку. А чтобы получить максимум удовольствия, расположить ее нужно в хорошем, удобном месте.

Подготовка места для закладки фундамента

На застроенном участке, строительство бани нужно начинать, сообразуясь с уже имеющимися постройками, не нарушая при этом ландшафта.

Вариант ленточного фундамента под баню

Доверяя собственной логике и опыту людей, занимающихся подобными строениями, делаем такие выводы:

1. Выбирать место для закладки фундамента желательно на естественном возвышении, чтобы сэкономить на водоотводе, используя самотек. Но не планировать уклон в северную сторону, чтобы не было подтопления во время паводка.
2. В идеале, хорошо построить баню на берегу реки или озера, чтобы можно было после парной окунуться в прохладную воду. На каком удалении от берега проводить закладку, лучше решать с учетом паводка, чтобы избежать загрязнения водоема стоками из бани.
3. Если строительство планируется на готовом участке, то желательно, чтобы баня прикрывалась жилым домом или забором от соседей и дороги. А возможно и совмещалась с другими строениями или хозпостройками.
4. Вход лучше расположить с южной стороны (чтобы было меньше сугробов у входа), а окна с западной (до захода солнца будет естественное освещение).

Классический проект бани с вариантами планировки

Когда все детали учтены и место выбрано, пора готовить площадку. На этом этапе убирается вся растительность вместе с дерном. Площадка выравнивается, со склоном в южную, восточную или западную сторону. Удаляются все неровности, стесываются бугры и засыпаются ямы.

Если строительство бани ведется на еще необжитом участке, до начала работ там должны быть подведены вода, электричество и построен туалет.

Теперь можно приступать к разметке контура.

Разметка контура основания

Разметка проводится с учетом того, что к периметру стен надо добавить толщину основания. Значит, вначале нужно рассчитать размеры бани. Минимальным размером для комфортного пользования считается вариант 3х3 м2 или прямоугольной формы 3х4 м2, но и при таких размерах должны иметься три помещения: раздевалка, душевая (моечная) и парилка.

Подробная схема разметки фундамента

Для большего удобства, размер строения все же придется увеличить до 4х6 м2 или до 6х6 м2, ведь помимо мытья и пара от бани предполагается получить возможность отдохнуть и пообщаться.

Для разметки контура без погрешностей нужны инструменты и приспособления:

Чтобы правильно разметить контур, необходимо соблюсти три этапа:

1. Разметка наружного контура.
2. Разметка внутреннего контура.
3. Обноска фундамента.

Вернуться к оглавлению

Определение структуры грунта участка

Выбор фундамента напрямую зависит от того, какой на участке грунт. Этот параметр можно выяснить в лаборатории геологической экспертизы. Но, во-первых, это дорого, а во-вторых, определение типа грунта можно сделать самостоятельно.
Нужно выкопать на участке ямку, глубина от 50 см до 1,5 метра будет достаточной, и оценить характеристику среза.

• На болотистой, садовой или лесной почве лучше сделать ленточный монолитный фундамент;
• На глинистой (суглинистой), песчаной (крупнозернистой) или гравийной почве – подойдет столбчатый фундамент;
• На почве из скалистых пород, кварцевых или песчаных (мелкозернистых) пород – можно возводить любой фундамент, который реально сделать своими руками.

Чтобы правильно рассчитать, как глубоко будет закладываться фундамент, нужно обратить внимание на такие условия, как:

1. Гористая или равнинная местность.
2. Подземные коммуникации всего участка.
3. Размеры и массивность постройки (1 или 2 этажа).
4. Уровень грунтовых вод (глубина фундамента должна быть выше их).
5. Сейсмическая ситуация (в опасных районах до 10 % здания заглубляются в грунт).
6. Промерзание, просадка и пучинистость грунта, в таких местах чаще ведется строительство на сваях.

От того, какой на участке грунт, какова глубина его промерзания, какой площади планируется баня (4х4 или 3х3м2) и как близко проходят грунтовые воды, зависит и глубина закладки фундамента.

Гидроизоляция

Вне зависимости от типа выбранного фундамента обязательно должны производиться гидроизоляционные работы. Если все сделать правильно, фундамент прослужит долго и бане не будет страшна плесень по стенам.

Рубероид, пергамин или битумная мастика помогут сберечь фундамент от преждевременного разрушения под влиянием перепада температуры и природной среды.

Особое внимание уделяется гидроизоляции деревянных опор столбчатого фундамента. Хорошо просушенные деревянные столбы пропитываются антисептиком, снова сушатся, а потом обрабатываются битумной мастикой.

Пример гидроизоляции фундамента под баню Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Самым распространенным вариантом основания, является ленточный фундамент для бани. Он может быть заглубленным и малозаглубленным, в зависимости от того ниже или выше глубины промерзания будет возводиться. Несмотря на то, что стоимость такой конструкции не может быть малобюджетной, она оправдывается долговечностью и качеством.

Ленточный фундамент вполне можно сделать своими руками, ведь это по силам даже непрофессиональному строителю. При соблюдении всех рекомендаций и учете особенностей этого типа фундамента, каждый желающий сможет сделать и разметку, и опалубку, а потом и заливку как полагается.

Главное, проявить ответственность и не забыть про правила:

1. Разметка. Для определения границ фундамента.
2. Определение рельефа. Чтобы уточнить глубину траншеи, исходя из разницы в высоте фундамента.
3. Песок, смоченный водой – для усадки. Щебень, рубероид – для гидроизоляции.
4. Опалубка.
5. Армирование. Как препятствие разрушения бетона.
6. Заливка.
7. Просушка.

Если почвенный слой позволяет возвести столбчатый фундамент для бани, на этом варианте и следует остановиться. Его строительство экономично и менее затратно по силам и времени.

Столбчатый фундамент

Планируя возводить столбчатый фундамент для бани, нужно определиться с материалом для столбов. Главным критерием является долговечность, прочность и простота установки. Можно использовать то, что имеется или что выгоднее купить:

• столбы из дерева, обработанного антисептиком;
• сваи металлические;
• трубы асбестовые, залитые цементом;
• кирпичи;
• камень.

Столбчатый фундамент для бани может быть и смешанной структуры. Когда для основания бани используются разные по структуре материалы. Например, столбчатый фундамент, может быть:

1. Столбчато-ленточным.
2. Из труб.
3. Из блоков или кирпича.
4. С ростверком.
5. Опорно-столбчатым.

Вернуться к оглавлению

Основание из блоков

Эти блоки без труда выдержат конструкцию деревянной или сделанной из другого материала бани.

Оригинальный проект бани с использованием монолитного фундамента

Фундаментальные блоки характеризуются:

• прочностью;
• водостойкостью;
• морозоустойчивостью;
• защитой от деформации;
• способностью хорошо выдерживать нагрузки;
• не разрушаются под воздействием влаги и химических веществ.

Фундамент для бани из блоков может быть выложен в сжатые сроки, к этому плюсу можно добавить несложность укладки и приемлемую стоимость в сравнении, например, с монолитным бетонным основанием. А минусом является использование для его возведения строительной техники.

Фундамент из пеноблоков

Конечно, это не классический вариант фундамента, но тоже вполне приемлемый. До укладки пеноблоков необходимо по разметке периметра набить доски и сформировать песочную подушку. Обильно смачивая песок водой, до затвердевания.

Пример фундамента для бани из блоков

А потом на него положить слой рубероида или пергамина и уже сверху укладывать пеноблоки.

Скреплять блоки между собой можно или клеевыми смесями, или залить тонким слоем бетона. Сверху опять слой гидроизоляции. Фундамент для бани из пеноблоков готов. Экономично и быстро.

Для деревянной конструкции бани 3х4 или 4х4 вполне достаточное основание.

Хотя, можно продолжать возводить стены из тех же пеноблоков.

Свайный фундамент

Незаменимая конструкция для участков со сложной геологической обстановкой. Такой фундамент сделать своими руками, без помощи техники не получится. А значит, стоимость будет достаточной высокой. С этой ситуацией придется смириться, если участок под строительство расположен на неустойчивых почвах.

Так выглядит готовый столбчатый фундамент для бани

Независимо от формы свай (квадратной, конусообразной или круглой), от материала, который использовался для изготовления (дерево, металл, бетон или железобетон), оттого полые они или цельные – эта опора очень надежна.

Различие кроется в механизме воздействия на грунт:

1. Фундамент на сваях подпорках. Когда они достигают твердого грунта и плотно в него упираются, без усадки.
2. Висячие сваи. Практикуется там, где невозможно добраться до твердого грунта и сваи просто «висят» в почве.

Есть отличия и в методе установки:

1. Основа на буронабивных сваях. Когда они закладываются в готовые пробуренные ямы.
2. На забивных сваях. Острый конец упирается в землю, а установка забивает сваю, ударяя по тупому концу.
3. Устройство фундамента на винтовых сваях. Когда они ввинчиваются в землю.

Пример готового свайного фундамента для бани

Винтовые сваи в устройстве фундамента выделены в отдельный вид свайных фундаментов.

Фундамент на винтовых сваях

Эта разновидность свайных фундаментов прекрасно подходит для строительства бани с малым весом и размером в 3х4 или в 4х4, на самых сложных почвах и в любых условиях. Без спецтехники здесь тоже, конечно, не обойтись. Но за счет устройства заостренной на конце, с режущей поверхностью сваи, винтовой фундамент для бани возводится просто, оперативно и в любое время года.

А в эксплуатации конструкция на винтовых сваях отличается:

• превосходной вентиляцией;
• оптимальностью к сложному грунту и рельефу;
• пригодностью к пристраиванию дополнительных строений.

Источник

Как правильно сделать фундамент для бани?

Баня может стать приятным и комфортным местом досуга. Но во многом ее качество и стабильность зависят от того, как именно выполнен фундамент, и соблюдены ли необходимые требования при этом.

Давно разработаны детальные пошаговые инструкции, требуется только строго им следовать.

Особенности

Фундамент выступает основой при строительстве и эксплуатации всех сооружений. Но в банях, наряду с механической нагрузкой, он должен переносить еще и повышенную влажность, обеспечивать спокойный и правильный отвод стоков наружу. Потому основание для бани обязательно продумывается еще прежде, чем начнется составление проекта. И в проектных материалах следует отображать все тонкости и нюансы, даже если среди всех вариантов выбран самый дешевый и простой.

Заблаговременно следует выяснить, какие вообще способы пригодны для конкретного случая, какие схемы отвечают предъявляемым техническим и тепловым требованиям.

Свайный (сделанный из винтовых свай) фундамент отлично проявляет себя при строительстве бань различного типа:

• бревенчатых;
• из бруса;
• на основе каркасно-щитовой конструкции.

Спиральная конструкция опоры мешает ей менять свое положение даже под действием сил пучения. А благодаря уплотнению примыкающего грунта несущая способность основания повышается, она может колебаться от 600 до 12000 кг. Что касается размеров, наименьшая величина фундамента составляет 55, а наибольшая – 350 см.

Внимание: рекомендуется выбирать сваи с защитным цинковым слоем, который наносится горячим методом. Такая опора позволяет немедленно начать строительство главной части здания и экономичнее, чем бетонная.

При сооружении столбчатого фундамента удается обеспечить повышенную прочность и надежность конструкции. Он закладывается преимущественно под облегченными постройками, но бывают случаи, когда такое основание выбирают для тяжеловесного кирпичного сооружения. В основном причиной подобного выбора становится потребность глубоко внедрить опору. Заливка ленты на необходимую глубину может обернуться баснословными расходами, а столбы становятся настоящим спасением.

Важно: столбчатые и свайные фундаменты не позволяют организовать подвальное помещение, в отличие от конструкций из блоков. Но настоящий стандарт русской бани этого и не требует! Если оба варианта не устраивают, как и сооружение из блоков, выходом часто становится ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Такая конструкция способна поддержать даже двухэтажные постройки, если только они не слишком объемны. Благодаря специфике конфигурации, удается сократить уход тепла вниз – то есть этот вид фундамента еще и энергоэффективный.

Под лентой легко оборудуются подвалы и погреба, но при этом построить ее за короткий срок не получится. Да и материальные затраты окажутся довольно велики. Независимо от избранного типа основания площадка должна подготавливаться к работе – с нее убирают мусор, выравнивают рельеф и тщательно все размечают. Поскольку речь идет о возведении бани, все основания должны быть со сливом надлежащего качества.

Сливающие воду канавки формируются с уклоном 20 мм на 1 пог. м.; в глубину траншеи достигают 0,5–0,6 м.

При выборе типа внешней канализации (прямо влияющем на взаимодействие ее с фундаментом), принимаются во внимание:

• частота мытья в бане;
• площадь постройки;
• характеристики грунта;
• точка промерзания;
• возможность подключения к центральной системе оттока.

Для печи полагается делать особый фундамент; установка ее на то же основание, что и все здание в целом, является грубой инженерной ошибкой.

Кирпичная печка может достигать массы и в 500, и даже в 700 кг, что требует очень прочной и стабильно действующей опоры. Стальные конструкции «тянут» на 150–200 кг в среднем, что тоже немало. Котлован делают на 100–150 мм шире по всем сторонам, нежели сама печь. Избыточное пространство потом насыщается песком крупной фракции либо гравием.

Под тяжеловесную печь, особенно дополненную трубой из кирпича, фундамент кладут ниже точки зимнего промерзания.

Если ставится очаг из стали, для его монтажа применяют прямоугольные ямы, дно которых засыпается щебнем самое меньшее на 0,25 м. Когда создана цементная стяжка, требуется положить рубероид для гидроизоляции (в виде пары пластов). На схватывание бетона до нужной кондиции отводится 5–6 суток, иначе его параметры не позволят решить поставленную задачу. Для печей из кирпича в самом низу «пирога» формируется подушка из песка.

Плитный фундамент (делающийся из железобетонной плиты) является самым прочным и надежным. Ведь это монолитная конструкция, которая значительно упрощает последующие работы. Даже активно двигающийся грунт в местности, где постоянно выпадают значительные осадки или случаются резкие перепады температур, не станет препятствием.

Кроме того, плита может спокойно находиться даже выше точки замораживания, что значительно понижает строительные расходы. И такое решение идеально на болотистой или склонной к оползанию почве.

Материалы

Выбрав точно тип монтируемого фундамента, требуется еще разобраться с материалами, которые будут применяться для основания бани. Фундаменты из покрышек отлично проявляют себя на болотах – даже там, где конструкции из плит оказываются ненадежными. Подчас их выталкивает вверх сила морозного пучения. Но и эта грозная, почти всемогущая стихия, отступает при использовании автомобильных шин. Покрышки следует заглублять, потому что это помешает их уходу вниз и вытеснению окружающего грунта наверх.

Давление от столбика должно быть равномерно распределено, для решения такой задачи и применяют покрышки, наполняемые песком либо щебенкой. Повышенная (по сравнению даже с безупречными лентами) несущая способность и площадь опоры позволяет им переносить значительные нагрузки, не опрокидываясь и не провоцируя оседания почвы.

Если изделие наполнено землей лишь частично, основную нагрузку принимает на себя резиновый корпус. Получается своеобразная имитация пружин, идеально проявляющая себя на грунтах со слабым пучением. Но гораздо правильнее будет утеплять отмостку и набивать покрышку на 100%, чтобы гарантировать одинаковые качества всех опор.

Конечно, большинство застройщиков не пользуется столь оригинальными решениями и отдает предпочтение традиционным путям. Они строят фундамент под баню из пеноблоков, поскольку такая методика не потребует сложной техники. Отпадает и потребность крепить арматуру, замешивать огромную массу бетона. На несущих качествах это никак не отражается, даже более того – скорость строительства возрастает.

Если сверху будет построено здание из дерева, лучше выбрать столбовой бетонный фундамент, поверх которого ставятся лаги и формируется пол.

А вот блоки проявляют себя идеально под строениями из:

• кирпичей;
• пенобетона;
• просто под значительными по площади банями.

Полнотелая бетонная конструкция имеет габариты 39 х 19 х 18 см, при этом масса одного элемента приблизительно равна 30 кг. При мелком заглублении столбов, формируемых блоками, хватает 3 или 4 полос кладки – а на один столб приходится 6–12 пеноблоков. Монолитная плита должна заливаться в неснимаемую опалубку. Для получения этой опалубки большинство специалистов рекомендует использовать шифер.

Важно: засыпать обратно в траншею вынутый при подготовительных работах грунт недопустимо.

Планировка под площадь

На разных участках поневоле приходится сооружать неодинаковые по площади бани. И потому особое значение имеет точный расчет размеров фундамента под них. Если ошибиться хотя бы незначительно, можно или получить ненадежную конструкцию, или столкнуться со значительным перерасходом средств. Первоначально рисуют эскиз, на котором должен быть показан каждый сегмент постройки, ни одно помещение обойти вниманием нельзя. При подсчете ширины и длины основания нельзя забывать, что оно всегда несколько больше, чем само поддерживаемое строение.

Прямоугольная конструкция величиной 3 х 4 м в виде малозаглубленной ленты успешно справляется почти со всеми поставленными задачами. Но кроме геометрических размеров в плоскости, нужно учесть и высоту самого фундамента. В крепких породах глубина закладки траншеи достигает примерно 0,5 м. А вот если подложка образована мягкими и относительно рыхлыми грунтами, этот показатель можно даже удвоить. Независимо от того, каковы габариты стен – 4 х 6, 5 х 5, 6 х 6 м, фундаментный блок делается на 0,1 м шире наземной постройки.

Под маленькой баней сваи выставляются через каждые 150 см, а если постройка крупнее, промежуток можно увеличить до 3 м.

Чтобы рассчитать площадь фундамента под баней, к примеру, с габаритами 6 х 4 м, потребуется принять во внимание:

• массу конструкций;
• ветровую нагрузку;
• давление, оказываемое снегом.

Разделив сумму этих параметров на несущую способность грунта, получают окончательную цифру. По закону от бани до построек на соседнем участке должно быть минимум 8 м. Если это расстояние соблюсти не удается, тогда надо договариваться с соседями, чтобы они разрешили нарушить общепринятое правило.

Желательно также учесть характеристики конструкционных блоков. При малейшей неуверенности в получаемом результате стоит обратиться за помощью к специалистам.

Самостоятельное строительство

Сооружение фундамента в среднем приносит 15–20% всех затрат при строительстве банного домика. Закономерно желание многих людей минимизировать эти потери, выполнив большую часть работ своими руками.

Для этого используются:

• твердые фракции известняка и ракушечника;
• бутовый камень;
• песчаник;
• железобетон;
• бетон, начиная с 500-й марки;
• асбоцемент.

Любая пошаговая инструкция предписывает перед началом работ освободить площадку от всего, что может помешать строительству. Безжалостно избавляются от плодородных слоев грунта.

Под отмостку и корпус бани почва вычищается особенно тщательно. Те, кто игнорирует это правило и старается оставлять верхний сегмент почвы, неизменно сталкиваются с неприятностями. Растительная масса вскоре начнет гнить, а при контакте новых ростков с фундаментом, даже каменным, он быстро придет в негодность.

Когда снятие почвы завершено, нужно приниматься за рытье выемки. Под ленточные фундаменты производится закладка новой земли в пустоты и зияющие места. Важно: грунт для этой операции следует подбирать «чистый», не содержащий даже следов мусора и органических веществ.

Аналогичный метод позволяет сделать заготовку для подпола или погреба, чтобы избежать затопления постройки при подъеме почвенных вод. Любые углубления и траншеи роют на строго заданную глубину, превышать ее недопустимо. Делать выемку необходимо до точки, где земля охлаждается зимой до нуля градусов (а в случае глинистого грунта – до –1 градуса).

Когда глубина не превышает 1 м, а ширина – 0,6 м, внешние стенки делаются строго вертикальными. При большем углублении грани иногда расширяются сверху. В ненадежном грунте рекомендуется использовать временную опалубку и затем убирать ее. Построить ленточные фундаменты можно не только из одного железобетона с упрочняющими деталями. Неплохие результаты дает применение железобетонных блоков промышленного изготовления и кирпичей.

Частные застройщики в большинстве случаев предпочитают применять бутобетон, то есть положить натуральный камень и заливать его основательно строительным раствором. Ленты оснований под бани, независимо от числа этажей, отличаются идентичными размерами. Даже трехэтажная постройка давит сравнительно слабо, а общая площадь с многократным запасом выдерживает такое воздействие. Залить бутовую подложку нужно на ширину минимум 0,6 м, для железобетона и других бетонных оснований этот показатель варьируется от 400 до 600 мм. Значение для кирпичной площадки задано очень строго – ровно 0,51 м.

Лента окажется надежной лишь при условии, что ее заливка производится по подушке из песка. Толщина сыпучего пласта составляет не менее 0,2 м. А для пучинистых почв ее можно смело увеличивать втрое, потому что только в таком случае стройка может завершиться успешно.

Нельзя трамбовать песок, заливая сверху воду; он должен быть уже увлажнен, а плотность повышают чисто механическим способом. Устройство песочной подушки подразумевает, что она неизменно выравнивается по строительному уровню.

Вместо песка может применяться и смесь его с гравием, когда на четыре доли сыпучей породы приходится шесть долей камня. При работе на слабом грунте основание кладется на геотекстиль, чтобы предотвратить смешивание подложки с илом или разрушение ее почвенной водой. Начиная монтировать опалубку, края траншеи пробиваются кольями, подстраховывающими крепеж от спуска. Альтернативой служит установка не снимаемой опалубки, которая впоследствии станет «лицом» фундамента. Правильный метод работы подразумевает армирование основания, даже когда оно подпирает облегченную конструкцию.

Чем выше механическая прочность, тем дольше срок службы постройки, и тем защищеннее она от самых разных вредоносных факторов. Но и чрезмерно фаршировать бетонную смесь арматурой не стоит, вполне хватает почти всегда нескольких граней.

Важно: не стоит класть арматурные конструкции на сам песок, под ними должны быть «стульчики» либо прочно стоящие камни.

Вгонять арматурные пруты следует плотно, в два ряда; под прямым углом к ним ставятся продолговатые утонченные детали, связываемые на всех стыках. Для соединения используется электросварка.

Начиная работу, следует все основательно разметить. Первым шагом в этой работе оказывается проведение базовой линии, которая будет соответствовать одной стороне основания. Большинство строителей сначала размечает ту грань, которая идет параллельно ограждению, стене дома или сарая, тропинке, дороге. Формируется треугольник, и сразу при помощи рулетки проверяется, совпадают ли его диагонали. Максимальное оправданное отклонение не превышает 1,5 см. Растянув шнур на высоте 20–25 см над грунтом, последовательно проверяют, чтобы он нигде не провисал и не спускался чрезмерно.

Кратковременно закрепить оси за пределами траншеи, проконтролировать нулевой уровень помогут обноски. Они же кардинально упростят предварительные работы. Монтаж обносок производится от наиболее высокого угла на отведенном участке, а последующие выверяются по первой точке. Если планируется установка сруба, подход к работе с фундаментом несколько отличается от привычной схемы. Крупная баня, в которой есть парное и моечное отделения, комната отдыха и предбанник плюс мансарда, должна ставиться на ленточном фундаменте глубиной 120–160 см.

Под срубами с небольшими габаритами делается основание мелкого заглубления, от 0,55 до 0,75 м. А в самом компактном варианте можно углублять фундамент всего лишь на 420–480 мм. Утепление основания бани помогает ей лучше выполнять свою функцию. Ничего сверхсложного в этом нет, более того, утепленный фундамент ускоряет прогрев парной и моечной.

Утеплять конструкцию можно:

• по внешнему цоколю;
• внутри;
• комбинированным способом.

Одновременное выполнение работ изнутри и снаружи считается наиболее эффективным, но он же самый сложный и дорогой. Класть утеплитель только внутри не рекомендуется, это малоэффективно. Самый простой вариант отделки – минеральная вата, оформленная в маты. Несколько хуже полимерные материалы, а насыпные вещества наименее практичны. Базальтовая вата должна быть изолирована от внешнего грунта при помощи стенки.

Единственным достоинством опилок является низкая цена и возможность сделать заготовку самостоятельно. Пенопласт и пенополистирол эффективны при создании теплого пола, но их прочность недостаточно велика. Утеплять ленточное основание можно только тогда, когда оно свободно от грунта по периметру. Поверхность смазывается парой слоев гидроизоляции, затем ждут, когда битумная мастика подсохнет.

По углам слои утеплителей обязательно делают на 50% толще, именно в этих местах тепло уходит особенно быстро.

Монолитные основания чаще всего кладут на подготовленный слой гидроизоляции и теплоизоляции. Самой сложной мерой будет обеспечение теплозащиты столбчатых фундаментов. По периметру их возводится стена из половинок красного кирпича (на песочной подушке, в траншеях шириной от 0,5 м). Эту стенку смазывают мастикой и дальше работают так же, как и с ленточными фундаментами; но общее время работы достигает иногда недели и больше. Прокладка коммуникаций в фундаментах продумывается еще на этапе проектирования, когда определяются, где будут ставить гильзы канализации и ввод водопровода.

В обоих случаях пропускной диаметр не может быть меньше 5 см. Предусматривается установка компенсаторов, гасящих линейные расширения и сжатия при смене сезона. Класть трубы без скорлуп из полистирола или согревающих кабелей нужно на 50 см глубже точки замерзания. Ввод водопровода внутрь плавающих плит и через них возможен только по вертикали. А вот в подполы и подвалы под заглубленными лентами трубы входят по горизонтали; соблюдение этих требований не менее важно, чем выдержка напряжения от крыши и стен.

Полезные советы от профи

МЗЛФ и плавающие плиты целесообразно утеплять контурами из экструдированного пенополистирола – это поможет заблокировать вспучивание глинистых почв. Сваи утеплять особой необходимости нет, а вот столбы перекрываются теплозащитой по периметру. Под моечной комнатой в фундаменте делают уклоны в направлении трапа, отводящего воду в септик. Если использован подвешенный ростверк, набивные или буронабивные сваи, грунтовый пол делать нельзя. Проблему решают или заливкой под нужными местами плитного ростверка, или помещением оцинкованного листа с трапом.

Все коммуникации в подпольной части ростверковых фундаментов обязательно утепляются, так как грунт промерзает тотально. Под бассейнами рекомендуется ставить кессонные монолитные плиты. Когда баня строится на берегу водоема или реки, допустимо располагать ее только на винтовых или буронабивных сваях. Легкие строения каркасного типа рекомендуется воздвигать на столбах из готового бетона или кирпичей. Но только при ровном рельефе поверх крупного песка, гравия либо скалистой почвы.

Сэкономить на сооружении плитных фундаментов можно, если направить вниз по всему периметру ребра жесткости. Заливка плит на торф или пылящий песок оказывается избыточно дорогой. Если перепады высот превышают 1 м, стоит опасаться бокового сдвига.

Плавающие плиты кладутся при обязательном удалении пахотного слоя, их опалубка делается из 4 щитов или такого же числа полистирольных блоков.

Если формируется ленточная подложка на пучинистой почве, нужно:

• утеплять периметр на всем протяжении;
• перекрывать траншейные пазухи нерудным материалом;
• обеспечивать теплозащиту отмостки;
• прокладывать сминаемую скользящую теплоизоляцию вдоль внешней поверхности.

Когда ростверк выше 150 см, особенно на склоне холма, выпирающие наружу части свай придется укреплять связями по диагонали и по вертикали. Для получения этих элементов применяют уголок либо трубу из профиля. Для заливки каменной части рекомендуется брать цемент высоких марок, он расходуется меньше и при этом гарантирует солидную крепость. При установке асбоцементных труб их заполняют бетоном изнутри. Промежутки в столбовом основании под печь прокладываются кирпичом, плотно усаживаемым в обычный строительный раствор.

В этом ролике вас ждет строительство фундамента для небольшой бани.

Источник