Фундамент для каркасных дачных домов своими руками

Как заложить фундамент под каркасный дом своими руками- какой лучше? Обзор +Видео

Каркасные дома – это лёгкие строения, которым подходит любой тип фундамента. Тут есть два варианта путей: заказать анализ и проектировку у профессионала, который возьмёт образцы почвы, произведёт необходимый анализ, а после разработает проект дома с учётом индивидуальных параметров.

Это станет порукой тому, что ваша опорная конструкция верой и правдой прослужит долгие годы. Второй путь проще и куда более распространён – опыт соседей и собственные знания. И мы постараемся помочь вам выбрать наилучший вид фундамента для каркасного дома, если вы всё же избрали второй путь.

Как определиться с выбором типа фундамента

Итак, выбор фундамента для любого дома, в том числе, и каркасного – очень ответственный шаг.

Для более тяжёлых построек, например, кирпичных, он может составлять 30% бюджета всего строительства. Но если вы строите лёгкий каркасный дом, то цена на фундамент будет существенно ниже.

Прежде, чем определиться с типом фундамента, постарайтесь учесть следующие факторы:

1. Характеристики грунта на месте застройки.
2. Необходимость в подвальном помещении.
3. Итоговый вес дома – его следует высчитывать из площади дома и материала, из которого он будет построен.
4. Близость грунтовых вод.
5. Уровень промерзания почвы.

Первым делом определитесь с типом грунта на застраиваемом участке. Для этого выкопайте яму на полтора метра вглубь и изучите срез грунта: каменисто-песчаные, гравийные без примеси глины и крупнопесчаные будут самым оптимальным вариантом.

В них не задерживается влага, и они не подвержены пучению при промерзании. Мелкозернистые и пылевые пески принято называть пучинистыми грунтами, это не самое лучшее место для строительства фундамента. Грунты с высоким содержанием глины, особенно с близкими грунтовыми водами, вспучиваются при промерзании.

Теперь, когда мы разобрались с типом грунта, с которым будем иметь дело, можно выбрать тип фундамента.

Если грунтовые воды на вашем участке расположены высоко, то незачем устраивать подвальные помещения. Даже если вы сделаете гидроизоляцию фундамента, всё равно там постоянно будет высокая влажность. Если вы планируете строить свой каркасный дом на плывучих или насыпных грунтах, то будет лучше, если вы построите монолитный фундамент. Мелкозаглубленный фундамент позволит сэкономить средства, так же недорого обойдутся разные виды фундаментов на песчаных подушках.

В свете вышесказанного, можно заключить, что под лёгкую конструкцию каркасного дома может подойти любой из малобюджетных и простых в исполнении фундаментов.

Виды фундаментов и этапы их строительства

Теперь более подробно остановимся на конструкции фундаментов для каркасного дома и рассмотрим этапы строительства.

Ленточный и ленточно-свайный фундамент

Популярнее всех ленточный фундамент. У него невысокая цена и данный тип фундамента прост в возведении. Некоторые стараются усилить его при помощи свай, в таком случае, его называют с ленточно-свайным фундаментом.

Ленточный фундамент под каркасный дом своими руками требует скрупулёзности и точного исполнения, поскольку малейшая неточность влечёт за собой серьёзные последствия. Такой фундамент делается обычно тогда, когда в планах застройщика есть наличие утепленного подполья или подвального помещения. Мелкозаглубленный фундамент отлично ложится на непучинистых почвах.Но если у вас глубокий уровень промерзания, то либо траншею придётся делать глубже, либо делать усиление сваями, закрученными ниже уровня промерзания.

Сначала на участок наносится разметка, соответствующая фасаду и несущим стенам – в необходимых местах вбиваются вешки, а между ними протягивают верёвку. Для обозначения ширины стен протягивается второй ряд веревок.

По данной разметке роем траншею глубиной 50-60 см. Если укрепляете сваями, то бурятся ещё скважины на 20 см., ниже уровня промерзания. После этого насыпаем песчаную подушку и как следует проливаем её водой.

Следующий этап – это монтаж опалубки. Сначала на боковые стенки траншеи укладываем гидроизоляционный рулонный материал. Поверх него делается опалубка из обрезанных досок 5 см., в толщину. Все доски ставятся вертикально и должны возвышаться на полметра выше земли.

З атем помещаем в конструкцию арматуру из железной проволоки 10-16 мм., в диаметре. Между собой соединяем вязальной проволокой или сваркой. Приготовьтесь – данное занятие займёт у вас много времени, для ускорения процесса можно использовать автоматический пистолет. Благодаря ему на соединения тратятся 1-2 секунды.

После всего заливаем бетон. Для раствора используйте цемент не ниже М-500 с песком в пропорции 1х3. Многие готовят смесь самостоятельно, но мы советуем купить уже готовую. Раствор залить за один раз, а для уплотнения использовать специальный вибратор. Снимаем опалубку на 5-6 день.

Свайно-винтовой фундамент под каркасный дом

Самый оптимальный вариант. Он хорош на рыхлых и неустойчивых грунтах, на сложнорельефных участках и участках с высоким уровнем грунтовых вод. У него масса достоинств: фундамент устанавливается без спецтехники, монтируется всего за день, высокая несущая способность, устойчив к промерзанию грунта и воздействию грунтовых вод, масса размеров и типов, что даёт возможность выбрать лучший вариант, низкая цена, возможность вести строительство в любое время года, удобен при ремонте уже существующего фундамента.

На данный момент рынок переполнен различными модификациями винтовых свай. Самое важное, чтобы они имели ровную конструкцию и правильную форму лопастей.

Установка свайно-винтового фундамента своими руками происходит двумя способами: ручным или обратившись к спецтехнике. Второй способ обычно используется, когда имеешь дело со сваями большого диаметра. Для лёгкого каркасного дома можно установить их без посторонней помощи, но и в таком случае понадобятся ещё 2-3 пары крепких мужских рук. Благодаря особой конструкции сваи можно закрутить вручную, что позволяет точнее выставить горизонтальный уровень.

Используйте для своего фундамента стальные винтовые сваи с антикоррозийным покрытием не менее 2,5 м., в грунт они входят не менее, чем на полтора метра. Перед тем, как приступить к монтажу, следует разметить свайные поля фундамента и по ним закручивать сваи. После закрутки сваю нужно подрезать до нужной высоты и залить бетоном места обрезки. Сверху на ствол монтируем оголовок винтовой сваи, на которой, впоследствии, смонтируем обвязку. При загрублении сваи грунт не только не рыхлится, но и, к тому же, его уплотняют лопасти, что является порукой высокой несущей способности винтовых свай.

Столбчатый фундамент под каркасный дом

Представляет собой совокупность бетонных столбов стоящих по-отдельности. Они рассредоточены по периметру дома и на стыках стен внутри него. Нижнюю их часть принято называть основанием, а верхнюю – оголовком. Следите за плоскостью оголовков – она должна быть идеально ровной.

В высоту большинстве случаев достигают до 50-60 сантиметров над землёй. Часть столбов под землёй имеет круглое сечение, а наземное обычно – квадратное.

Скважины для такого типа фундамента можно сверлить обычным садовым буром. Диаметр скважин высчитываем по весу постройки и дополнительного запаса прочности. Сваю должно опереть на твёрдые слои почвы ниже уровня промерзания.

Глубина скважины примерно равняется 2 м. Надземная часть выполняется из армированного бетона, кирпича, дерева.

Столбы из кирпичей очень трудоёмкие – гораздо лучше армированный бетон. У столбов может быть не только правильную цилиндрическую форму, но так же и расширяться у основания.

Монолитный (плитный) фундамент

Представляет собой сплошную железобетонную плиту, пролегающую по всей площади дома. Среди всех видов фундаментов, у этого самые высокие несущие показатели, благодаря чему он может обеспечить высокую устойчивость дома на пучинистых почвах. Толщина монолита от 10 см., а в её основе песчано-гравийная подушка, поверх которой кладём слой гидроизоляции.

Сверху находится армирующий каркас из двух арматурных сеток. Арматура в плите должна быть ребристая диаметром 12-16 мм., что даст необходимое сцепление с бетоном. Между прутами должно быть расстояние от 20 до 30 см. Кроме того, плита требует очень много бетонного раствора, и обойдётся вам дороже всех иных типов фундамента.

Необязательно делать плиту гладкой, можно добавлять рёбра жёсткости, их расположение должно быть снизу плиты и направлены вниз.

Если ваш каркасный дом будет без подвальных помещений, то монолитный фундамент лучше делать мелкозаглубленным. Сначала снимите верхний плодородный слой почвы и вместо него уложите геоткань.

Далее засыпайте песчаной подушкой, утрамбовывайте виброплитой и полейте водой. Теперь нужно положить сверху ещё один слой геоткани, сверху насыпаем гравий и снова утрамбовываем.
Как только всё сделано, нужно собрать опалубку по периметру плиты, а внутрь кладём связанную арматуру. Заливаем бетон, помним, что он должен быть высокого качества. Во время заливки уплотняем раствор специальным вибратором по бетону, чтобы удалить весь воздух из нашей конструкции. 2-3 недели ждем полного затвердевания фундамента, после чего демонтируем опалубку и приступаем к дальнейшему строительству. Грунт вокруг фундамента хорошо утеплить, для повышения устойчивости к морозному печению. Строительство дома сложный процесс и конечно лучше доверить его мастерам своего дела, удачной стройки!

Источник

Выбираем правильный тип фундамента для каркасного дома

Правильный выбор фундамента для каркасного дома – залог долговечности. Каркасное строение легкое, поэтому можно использовать практически любой вид фундамента. Но важно учитывать внешние факторы – рельеф стройплощадки, тип грунта, уровень залегания грунтовых вод. Изучите все возможные варианты и сопоставьте их с условиями своего участка.

Параметры выбора фундамента

Существует большое количество видов фундамента. Они различаются по трудоемкости, срокам монтажа, стоимости. Любой застройщик хочет сократить время строительства и затраты, но есть минимальные требования по прочности и надежности, которых следует придерживаться.

От чего зависит выбор типа фундамента

Архитектор при выборе фундамента для каркасного дома в обязательном порядке учитывает следующие условия:

• размеры дома и его конфигурацию;
• материал стен – так, бетон, газобетон или кирпич при подвижках легко трескаются;
• вес здания с мебелью и оборудованием, ветровые и снеговые нагрузки;
• динамические нагрузки – количество посетителей и их возможную деятельность (танцы, занятия спортом), работу механизмов и т. д.;
• рельеф участка;
• состав грунтов под фундаментом – это главный параметр.

Если остальные параметры можно вычислить на бумаге или найти в справочнике, то рельеф участка и состав грунтов определяются исключительно путем специальных инженерных геодезических и геологических исследований.

Рельеф отображается на топографическом плане местности. Для получения плана бригада геодезистов осуществляет топографическую съемку участка специальными приборами. На основании съемки строится цифровая модель рельефа. Туда же заносят данные о строениях и сооружениях на участке, растительности, наземных и подземных коммуникациях.

Состав грунтов определяется геологическими исследованиями. Геологи бурят одну или несколько скважин, в зависимости от площади здания. Глубина скважин зависит от этажности и предполагаемого веса строения, а также от самого грунта – геологи стараются дойти до твердых пород.

Особенности почвы под фундаментом

По плотности грунты можно разделить на следующие категории:

• скальный – самый надежный вариант, тут можно вообще обойтись без фундамента;
• гравийный, песчано-гравийный, песчаный без примеси глины – не сжимается, не вспучивается, грунтовые воды чаще всего расположены глубоко;
• глинистый – обычно насыщен влагой, поэтому при замерзании вспучивается;
• торф – строить на торфе опасно, он проседает, вспучивается и так далее.

Торф либо выбирают на всю глубину залегания, либо проходят сваями до твердых пород.

Очень важная характеристика почвы – глубина промерзания. Промерзание водонасыщеных грунтов ведет к их вспучиванию, поэтому глинистую почву, как правило, выбирают на глубину промерзания и замещают песчано-гравийной смесью. Водопроводные трубы также прокладывают ниже глубины промерзания.

Наличие грунтовых вод, их уровень и сезонность учитывают при возведении фундаментов глубокого залегания. При высоком уровне грунтовых вод подвалы не делают, поскольку любая гидроизоляция со временем дает течь.

Если же подвал жизненно необходим – закладывают глубокую дренажную систему вокруг фундамента. Если рельеф не позволяет воде уходить самотеком, устанавливают насосы для принудительной откачки воды. Кроме того, от уровня грунтовых вод напрямую зависит выбор системы локальной канализации.

Виды фундамента под каркасный дом

Стандартный каркасный дом легкий, поэтому требования к фундаменту не очень жесткие. При всем многообразии фундаменты можно разделить по типу опирания на поверхность на следующие виды:

• на столбах;
• свайный;
• ленточный;
• монолитная плита.

Столбчатый фундамент

Под несущие стены каркасного дома в местах их пересечения и в местах повышенной нагрузки (камин, ванна) устанавливают вкопанные в землю столбики, обычно из бетона, реже из кирпича. Кирпич боится влаги, поэтому его нужно тщательно гидроизолировать.

В качестве бетонных столбиков можно использовать готовые железобетонные блоки либо залить их самостоятельно. Под заводские блоки нужно отсыпать подушку из гравия 10-15 см. При самостоятельной заливке столбы необходимо армировать.

Столбы, используемые для фундамента для каркасного дома, сверху необходимо обвязать. В качестве обвязки применяется стальной швеллер или деревянный брус. Швеллер гораздо дороже, поэтому он используется только в особо ответственных случаях.

Для защиты пространства под домом от мусора, осадков и животных промежутки между столбами по периметру фундамента чем-либо заполняют – делают так называемую забирку. В бюджетном варианте используют асбоцементный лист, ЦСП, влагостойкую фанеру. Более дорогие и более презентабельные варианты – сайдинг, цокольные панели.

Столбчатые фундаменты можно применять на плотных грунтах при строительстве дома небольшого размера и веса, чаще всего их выбирают именно в каркасном строительстве.

Преимущества столбчатого фундамента:

• быстрый монтаж;
• минимум земляных работ;
• небольшая стоимость;
• возможность возведения своими руками.

Недостатки столбчатого фундамента:

• не используется на пучинистых грунтах;
• нельзя сделать подвал.

Ленточный фундамент

Бетонная лента подходит для строений среднего и большого размера, как на песчаных грунтах, так и на суглинках.

1. Пучинистые грунты выбирают на глубину промерзания и замещают песчано-гравийной смесью.
2. Песок послойно трамбуют с проливкой водой.
3. Затем выполняют подушку из щебня толщиной 10-15 см. Нередко для теплоизоляции прокладывают слой 2-5 см. твердого пенополистирола (например, пеноплэкс).
4. После этого выставляют опалубку по ширине ленты, внутри опалубки размещают арматуру, связанную в каркас.
5. Затем заливают бетон. Желательно залить ленту за один день. Если это не получается, на месте стыка делают ступеньку.

Классическая высота верха ленты над уровнем грунта 40-60 см. Горизонтальная ширина ленты зависит от толщины стены, обычно лента шире на 10-15 см. Следует учитывать возможность опирания на ленту фасадной отделки (например, отделочный кирпич). В ленте оставляют отверстия для вентиляции – продухи.

Новичкам рекомендуется внимательно изучить пошаговую инструкцию устройства монолитного ленточного фундамента с фото и видео.

На твердых грунтах применяется сборный фундамент из блоков ФБС – расшифровывается как «фундаментный блок сплошной». Технология сборного фундамента экономит время и силы, но необходима грузоподъемная техника – как минимум манипулятор.

При высоких грунтовых водах основание необходимо защитить. Для защиты используется обмазочная и наплавляемая гидроизоляция. Либо применяется бетон с повышенной устойчивостью к воде – гидробетон. Разумеется, лучше всего сочетать гидробетон и нанесение гидроизоляции. Каркас здания отделяется от бетонной ленты изолирующим слоем. В классическом случае это рубероид, но сейчас в продаже много современных рулонных гидроизоляционных материалов.

Преимущества ленточного фундамента:

• подходит для широкого спектра возводимых зданий и различных грунтов;
• надежность и долговечность;
• выдерживает большие нагрузки;
• возможно устройство погреба или подвала;
• для отделки подходят любые материалы;
• относительно невысокая стоимость.

Недостатки ленточного фундамента:

• большой срок строительства – нельзя нагружать до набора бетоном необходимой прочности;
• высокая трудоемкость;
• сезонность работ – зимой бетон нужно подогревать и применять специальные добавки, что повышает стоимость работ.

Как залить ленточный фундамент своими руками, смотрите в видео.

Свайный фундамент

Сваи – самый популярный фундамент для каркасного дома. Свая – это столб, погруженный в землю на достаточно большую глубину. Применяют свайные фундаменты для строительства на ненадежных пучинистых или торфяных грунтах. Основной принцип: свая должна опираться на твердый слой грунта ниже глубины промерзания. Кроме того, в каркасном строительстве сваи используют как быстровозводимый недорогой вариант.

Для каркасных домов подходят следующие виды свай:

Набивная свая выполняется путем бурения скважины либо забивкой в грунт полой трубы. Полученное отверстие заполняют (набивают) бетоном. Набивные сваи весьма дешевы, но процесс их производства довольно трудоемок.

Забивные сваи – это, как правило, железобетонные изделия заводского изготовления. Они довольно редко применяются в каркасном строительстве, поскольку для погружения в землю нужна дорогая копровая техника.

Фундаменты на винтовых сваях

В последние двадцать лет винтовые сваи получили очень широкое применение, поэтому их следует рассмотреть особо. Винтовая свая – это толстостенная труба из стали диаметром от 50 до 150 мм. На конце находится заостренный наконечник, сварной или литой, с винтовой лопастью.

Для защиты от коррозии свая покрывается специальным резинобитумным составом или красится водостойкой краской. Толщина стенки стальной трубы должна составлять не менее 4 мм. На верхнем конце сваи делается отверстие для завинчивания.

Возведение винтового фундамента выполняется следующим образом:

• размечаются места под сваи, обычно сваи располагаются на расстоянии 1,5–2,5 метра друг от друга под несущими стенами;
• выкапывается стартовая ямка глубиной до 50 см;
• свая устанавливается в ямку вертикально и завинчивается в почву.

Для завинчивания свай существуют специальные машины, но в частном строительстве чаще всего это делают вручную. В отверстие наверху сваи вставляется длинный лом и не менее четырех человек завинчивают сваю на необходимую глубину, обычно полтора–два метра.

Затем сваи обрезаются по уровню и трубы заполняются цементным раствором. Это необходимо для увеличения прочности сваи и для защиты от коррозии изнутри. Сверху на сваю наваривается оголовок – стальная прямоугольная пластина – и свайный фундамент готов.

Очень важно после монтажных и сварочных работ обработать все швы и видимые повреждения защитного слоя гидроизоляционной мастикой, иначе ржавчина разрушит сваю за несколько лет.

Преимущества свайных фундаментов:

• быстрый монтаж – фундамент под средний дом монтируется за один день;
• возможность возведения на различных грунтах – заболоченных, пучинистых, а также в воде на малой глубине;
• монтаж возможен круглогодично и в любую погоду;
• если нужно сохранить ландшафт, тяжелая техника не применяется, сваи закручиваются вручную;
• отпадает необходимость земляных работ – площадку не надо выравнивать;
• можно строить дом сразу после монтажа;
• относительно невысокая стоимость;
• долгий срок службы – правильно установленная свая служит не менее 100 лет.

Недостатки свайных фундаментов:

• при неправильном погружении – отклонение от вертикали более чем на 4 градуса или вывинчивание для подгонки под горизонт – свая теряет несущую способность;
• в случае ошибки в расчетах добавить сваю под готовый каркасный дом не получится;
• невозможно сделать погреб и подвал.

Монолитная плита

Монолитная железобетонная плита применяется в качестве фундамента для каркасного дома в тех случаях, когда на имеющихся грунтах другие технологии неприменимы. При строительстве большого дома с солидным бюджетом также довольно часто заливают утепленную монолитную плиту.

Для заливки плитного фундамента необходимо снять растительный слой и выровнять площадку. Под плиту, как правило, выбирают 50-100 см грунта и устраивают песчано-гравийное основание с послойной трамбовкой. Часто под несущими стенами сначала отливают железобетонную ленту глубиной 20-100 см, такая лента называется ростверк. При заливке ростверка делают выпуски арматуры наверх для последующей перевязки с плитой.

Перед засыпкой песчано-гравийной смеси котлован застилают специальной тканью – геотекстилем. Эта ткань пропускает воду, но не дает смешиваться песку с подстилающим грунтом. Затем выставляется опалубка по контуру фундамента и производится армирование по всей площади плиты. Применяется рифленая арматура 10-12 мм в диаметре. Вяжется одна или две решетки с размером ячейки от 10х10 до 20х20 см.

Если предполагается утепление плиты, под арматуру настилается слой твердого пенополистирола. Перед заливкой необходимо заложить трубы канализации и водопровода, чтобы потом не долбить плиту. Опалубка заливается бетоном, бетон выравнивается по маякам. Очень важно заливать плиту одним днем, иначе холодный шов может дать трещину.

Преимущества плитного фундамента для каркасного дома:

• высокая прочность и долговечность;
• применим практически к любым грунтам;
• не нужно нижнее перекрытие.

• высокая стоимость;
• большой объем и длительный период работ;
• сезонность.

Учет всех этих условий и требований позволит выбрать фундамент, оптимально подходящий к конкретному каркасному дому. Правильно подобранный вариант позволит сэкономить средства и время без потери качества и сроков службы.

Видео: дешевый свайный фундамент своими руками

Источник