Фундамент для маленького дачного домика своими руками

Фундамент для дачного домика – оптимальные варианты, устройство столбов

Построить своими руками небольшой и комфортабельный дачный домик на собственном земельном участке, для многих является заветной мечтой. Сезонность эксплуатации позволяет возвести строение облегченного типа и значительно сэкономить на устройстве фундамента. Тем не менее, любые допущенные на данном этапе ошибки, в дальнейшем могут дорого стоить владельцу приусадебной постройки. Правильно подобранный фундамент для дачи должен учитывать состав почвы, расположение грунтовых вод, глубину промерзания земли на участке. Эти данные помогут не только предотвратить возможные деформации и смещения возводимой конструкции, но и определиться с выбором наиболее подходящего вида основания.

Типы фундаментов для дачных домов

Исходя из общепринятой классификации, опорные конструкции строений подразделяют на:

Возведение заглубленных фундаментов целесообразно при строительстве капитальных утепленных домов с тяжелыми межэтажными перекрытиями.

Оптимальным вариантом фундамента под легкий дачный домик считаются малозаглубленные основания. Они достаточно надежны, могут эксплуатироваться довольно продолжительное время и, кроме того, их несложно соорудить своими руками. При этом наиболее часто применяют следующие типы фундаментов:

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Выбор того или иного типа конструкции зависит, прежде всего, от рельефа участка, состава почвы, а также наличия и расположения грунтовых вод.

Плитный фундамент представляет собой малозаглубленную монолитную плиту из железобетона, которая формируется путем заливки бетонного раствора своими руками непосредственно на подготовленную площадку отрытого котлована. Такой тип основания лучше всего подходит для пучинистых грунтов, так как не боится их смещения и не зависит от расположения подземных вод. Однако существенные затраты на стройматериалы и земляные работы, обусловленные укладкой плиты под всей постройкой, делают подобные фундаменты экономически невыгодными для дачных домов большой площади.

Ленточный тип мелкозаглубленного основания устраивается на однородных по составу сухих почвах и может представлять собой:

• монолитную железобетонную ленту единого сечения и формы. Закладка фундамента производится в подготовленную траншею с размещенной в ней арматурой, путем заливки бетонного раствора по всему периметру постройки, а также под внутренние несущие стены;
• сборную конструкцию из железобетонных блоков. Уложенные в отрытую траншею, они подлежат скреплению между собой с помощью арматуры и цементного раствора.

Основное преимущество ленточного фундамента состоит в предоставляемой владельцу возможности оснастить строение дополнительным цокольным этажом или подвальным помещением. Кроме того, довольно простая технология строительства позволяет возвести основание практически своими руками. Однако трудоемкость работ и большое количество используемых материалов делают сооружение такого фундамента под легкий дачный домик нецелесообразным.

Наиболее экономичным является вариант с применением столбчатых опор, которому отдают предпочтение в большинстве случаев при строительстве облегченных каркасных либо щитовых домов на слабых почвах или глубоко промерзающих грунтах. Фундаментные столбы из кирпича, монолитного бетона или дерева позволяют вдвое сократить финансовые затраты на возведение постройки. Они отличаются минимальной трудоемкостью работ по сравнению с устройством ленточных или плитных оснований.

Стоит помнить, что столбчатый фундамент категорически не пригоден для горизонтально-подвижных грунтов ввиду возможного опрокидывания постройки!

Их основным недостатком является невозможность возведения массивных наружных стен, сложность с устройством цоколя, а также необходимость обязательного сооружения ростверка для связки верхних срезов заглубленных в землю опор.

Устройство столбчатых фундаментов

Популярность фундаментов из точечных опор для дачного домика обусловлена не только сравнительно малой трудоемкостью работ, но и возможностью использования разнообразных стройматериалов для формирования конструкции. Опоры могут быть изготовлены своими руками из кирпича или бетона, цементных блоков, дерева или металла. Кроме этого, довольно широко применяются технологии выполнения подобного фундамента по методу буронабивных скважин, который предусматривает следующие этапы работ.

• Подготовка участка. Удаление мусора и растительного слоя почвы.
• Разметка периметра строительной площадки и мест для опор. При этом необходимо учитывать, что столбы обязательно должны располагаться во всех углах будущего строения и в точках сопряжения несущих стен.
• Бурение скважин под опоры. Участки с мягкими, податливыми грунтами позволяют производить бурение своими руками при помощи обычного садового мотобура, без привлечения тяжелой спецтехники.
• Формирование опор. Выполняется из рубероида, свернутого в форме трубы, соответствующей диаметру скважины. Дно выемки предварительно утрамбовывается и заливается небольшим количеством бетонного раствора, после чего в подготовленную лунку вставляется рубероидная труба. При этом высота подготовленной конструкции не должна превышать 30-40 см над уровнем почвы.

Применение асбоцементных труб вместо рубероида при формировании опор повышает прочность всей конструкции и убыстряет процесс.

• Армирование опор. С целью упрочнения фундамента, перед заливкой подготовленных под опоры скважин изготавливается армирующий каркас. Для этого понадобятся 3-4 металлических прута диаметром 8-10мм и длиной несколько большей, чем соответствующий размер рубероидной вставки или асбоцементной трубы, что необходимо для более прочного крепления ростверка.
• Заливка подготовленной конструкции бетоном. Чтобы не допустить образования пустот, в процессе заполнения скважины необходимо производить периодическую утрамбовку поступающей смеси.
• Устройство ростверка. Производится после набора бетоном достаточной прочности. Требуется для придания столбчатому фундаменту большей устойчивости и жесткости. Для сооружения ростверка необходимо изготовить опалубку и подготовить металлический арматурный каркас. После заливки ростверк оставляют на 2-3 недели до полного затвердения бетонного раствора.

Широко распространенным является, также, вариант установки фундаментов из кирпичных столбов для дачных домов облегченной конструкции. Для этого используется только полнотелый керамический обожженный кирпич, в котором отсутствуют трещины. Выбирать его следует по показателю морозостойкости. Чем он выше, тем больше циклов, относящихся к промерзанию – оттаиванию, может выдерживать материал.

При монтаже столбчатых фундаментов категорически запрещается применение силикатных или пустотелых кирпичей!

Отсутствие крупноразмерных тяжелых составляющих в конструкции фундамента позволяет не только выполнить основание своими руками, но и самостоятельно восстановить или заменить отдельные участки при их частичном разрушении. Сооружение кирпичных опор предусматривается в каждом углу постройки, под отдельными простенками и длинными прогонами. Опоры ставят на расстоянии не более 2м друг от друга, а их заглубление обычно составляет 0,5…0,7м.

Монтаж столбчатого основания из кирпича состоит из следующих основных этапов работ.

• Разметка участка под опоры и земляные работы. Выборка грунта производится с расчетом, дающим возможность устройства кирпичной кладки в яме высотой до 70 см.
• Устройство подушки и гидроизоляции. Производится путем подсыпки в каждую отрытую яму слоя песка со щебнем толщиной не более 15см, с их последующей утрамбовкой. Для защиты кирпича от подсоса влаги из грунта, на песчано-гравийную подушку укладывают двойной слой рубероида.
• Сооружение опорных столбов. Кладку производят в полкирпича, оставляя по центру квадратную полость, проходящую по всей высоте столба. В дальнейшем ее заполняют бетонным раствором. Для большей прочности конструкцию армируют, размещая стержни в полости.
• Гидроизоляция опор. Для защиты от воздействия влаги, на возведенные кирпичные опоры наносится битумная мастика или иные полимерно-битумные защитные материалы.
• Обратная засыпка с утрамбовкой. В значительной мере снижает воздействие на фундаментную конструкцию сезонных подвижек грунтовых слоев. Осуществляется щебнем, гравием либо шлаком не ранее, чем через 6-7 суток после кладки столбов.

Дальнейшие работы предусматривают устройство обвязки подготовленного столбчатого основания деревянными балками или металлическим швеллером. Это позволит в будущем равномерно распределить передаваемые на фундамент нагрузки. Балки размещают на возведенных опорах, верх которых предварительно защищают гидроизоляционными материалами.

Заключение

Возведение фундаментов для дачных домов не ограничивается описанными выше способами и применяемыми материалами. Выбрать тот или иной вид основания под постройку поможет взвешенный подход, учитывающий не только состав грунтов на участке или стоимость строительных материалов. При отсутствии навыков в строительстве можно переоценить свои возможности при возведении даже самых простых конструкций своими руками. В этих случаях следует воспользоваться услугами специалистов, что в значительной мере поможет не только предотвратить ошибки выбора, но и избежать излишних финансовых затрат при возведении фундамента.

Источник

Как сделать фундамент для дачного домика своими руками

Дачный дом – это далеко не всегда сооружение из подручных материалов на «курьих ножках», таких достаточно в любом садовом кооперативе. Для многих дача является единственным местом, куда можно выехать на выходные, чтобы отдохнуть и сменить обстановку, поэтому многие предпочитают построить пусть небольшой дом, но капитальный, из пено- или газоблоков. И если со стенами всё более-менее ясно, как сделать фундамент для дачного домика своими руками, мало кто знает.

Как выбрать фундамент для дачного домика

Фундамент для любого строения подбирается по типу грунта, принимая во внимание уровни промерзания и грунтовых вод, климатические условия местности. Если вода близко, лучше всего сразу отдать предпочтение плитному фундаменту. При этом вы получите два основных преимущества: 1) земляные работы будут сведены лишь к снятию слоя растительности; 2) вам не придётся думать о формировании чернового пола, так как эту функцию при отсутствии цоколя будет выполнять сам фундамент. Если же вам нужен высокий цоколь, его придётся нарастить кирпичом, а полы сделать по балкам.

Однако если на участке грунт глинистый, от постоянной влаги он будет набухать, и плита может скользить в подошве. При строительстве домов и других зданий на таких грунтах, плиты делают с направленными вниз рёбрами, либо вообще отдают предпочтение другим фундаментам – например, ленточным.

Плитный фундамент будет отличным выбором, если под домом требуется построить подвал. В этом случае, плиту закладывают в грунт на необходимую глубину, которая составляет 50-100% высоты стен подвального помещения.

Если дачный дом небольшой, одноэтажный, для него вполне подойдёт ленточный фундамент мелкого заложения. Это более экономичный вариант, потому что:

• Если грунт сухой и плотный, стенки нарезанной в нём траншеи будут строго вертикальными и прочными, что позволит залить ленту без опалубки.
• Благодаря небольшой высоте ленты, объём бетона и металла получается незначительным.
• При строительстве подвала для формирования ленты можно использовать заводские блоки ФБС, что максимально сокращает сроки строительства. Правда, поверх них нужно заливать армопояс.
• Ленту мелкого заложения можно заглублять всего на 2/3 высоты, что минимизирует объём вынимаемого грунта.
• Ленту можно выложить из кирпича или полнотелого керамзитоблока.
• Если рядом с дачей есть речка с каменистыми берегами, камень можно использовать как бросовый подручный материал для заливки бутобетонной ленты.
• Фундамент можно сформировать по несъёмной опалубке. Для этой цели используют специальные дырчатые блоки из бетонов с низким коэффициентом теплопроводности: опилкобетона, полистиролбетона – и не только.

Обратите внимание. Лучше всего взять несъёмную опалубку из пенополистирола, которая в процессе эксплуатации будет защищать фундамент от морозного пучения. Так как подошва ленты мелкого заложения находится выше границ промерзания грунта, на фундамент будут воздействовать не только боковые силы пучения, но и вертикальные — под подошвой. Поэтому утеплять такой фундамент нужно не только по бокам. Тут всё зависит от глубины промерзания: если она небольшая, проще будет немного увеличить высоту ленты и заложить её так, чтобы подошва оказалась ниже отметки УПГ.

Если зимой выпадает много снега, нужен высокий цоколь. Выкладывать его из кирпича или заливать в монолите на высоту 100-120 см довольно накладно. Гораздо проще отдать предпочтение ростверку, опирающемуся на сваи. Ростверк должен быть железобетонным, даже если сваи металлические — только в этом случае он обеспечит для газобетонной кладки необходимую жёсткость.

Поднятие ростверка выше планировочной отметки грунта, даёт возможность уменьшить объём затрачиваемого на строительство цоколя материала. Если необходимости поднимать высоко полы нет, подошва ростверка может совпадать по отметке с поверхностью грунта. Только в этом случае под ней тоже нужно будет сделать песчаную подушку и установить теплоизоляционную прослойку.

Сваи, на которые будет опираться ростверк, проще всего сформировать в монолите. Если на участке повышен уровень воды, скважины, пробуренные для свай, предварительно обсаживают асбоцементной трубой в качестве несъёмной опалубки и гидроизоляционной защиты. При отсутствии повышенной влажности на грунтах с высокой прочностью (тех же глинах), заливку можно выполнить прямо в скважину. Бетона при этом уйдёт чуть больше, зато он намертво сцепится с грунтом и сваи получатся более устойчивыми.

Пошаговая инструкция создания фундамента

Устройство любого фундамента начинается с его привязки к имеющимся объектам, и разметки отведённого под строительство места. Привязка заключается в определении необходимого расстояния, в частном строительстве это обычно межевой забор, отделяющий два смежных участка.

• Существуют нормативы, которые нужно соблюдать при застройке – в отношении дома это 3 м, которые и должны отделять его от забора. Если учесть, что соседи тоже должны придерживаться этих правил, между домами на двух смежных наделах получится 6 м.
• Вне зависимости от конструкционной разновидности строящегося фундамента, разметка производится аналогично. Единственная разница заключается в том, что для плиты контурные линии обозначаются одним рядом шнуров, а для ленты или ростверка – двумя параллельными.
• Первой размечается линия фундамента, идущая вдоль забора. Откладываете от него 3 м и прочерчиваете прямую, отмечаете на ней с нужным интервалом два угла и забиваете колышки. С помощью угольника от угловых точек проводите перпендикуляры к первой линии, и, отмерив на них длину стен, намечаете кольями два других угла.
• Прежде чем натянуть шнуры, проверяете правильность разметки путём замера и сравнения длин диагоналей. Если они оказались неодинаковыми, производите корректировку, передвинув нужный колышек с места на место.

Если фундамент ленточный, от каждой линии откладываете ширину ленты, прочерчиваете прямые и на пересечениях фиксируете углы колышками.

Устройство ленточного фундамента по несъёмной опалубке

Так как монолитная лента для небольших строений является наиболее популярным фундаментом, расскажем сначала о ней. Для примера возьмём вариант устройства по несъёмной опалубке, которая не просто задаёт геометрию фундаменту, но и избавляет его от необходимости утепления.

• Такая технология сокращает сроки работ и исключает расходы на покупку дорогого пиломатериала для сборки щитов. Несмотря на необходимость приобретения комплекта из ЭППС и фурнитуры к нему, по совокупности затрат такой фундамент получается на 20% дешевле обычного, заливаемого по деревянной опалубке.
• Недемонтируемые короба под заливку могут изготавливаться не только из арболита и других лёгких бетонов, но и пенополистирола, листов СМЛ (стекломагнезитовых), профнастила, скреплённых между собой металлическими стяжками.

Есть и комбинированные варианты, где внутренняя стенка, к примеру, из ЭППС, а внешняя, из OSB. Бывают и опалубки с облагороженной поверхностью, благодаря которой фундамент не будет нуждаться в последующей отделке.

Неразъёмные блоки достаточно узкие, их можно использовать для строительства стен подвала, если таковой в дачном доме предусмотрен. Для самого фундамента лучше брать второй вариант.

Если полы дачного домика предполагается тоже сделать бетонными, можно сразу же сформировать их подготовительный пирог, и произвести заливку одновременно с фундаментом.

Особенности устройства плитного фундамента

При желании, и фундаментную плиту можно построить по пенополистирольной опалубке, но для обычного неотапливаемого дачного домика это дорогой вариант. Для плиты опалубка ставится только с одной стороны, из щитов в две доски, так что расходы на съёмную опалубку нельзя назвать непомерными.

• Котлован для устройства плиты выкапывается на высоту всех подготовительных слоёв, если есть подвал – то на высоту его стен. Ширина выемки должна с каждой стороны выходить за контур фундамента на 20 см, чтобы удобно было ставить опалубку.
• Основание под поверхностную плиту в благоприятных условиях можно подготавливать так же, как и под ленту мелкого заложения – геотекстиль, слой песка 15 см, ПВХ мембрана.

При неблагоприятной гидрогеологической обстановке может понадобиться пристенный дренаж. В этом случае, трубы дрены устанавливают на этапе устройства подстилающих слоёв из песка и щебня, чуть ниже уровня подошвы фундамента.

Устройство столбчатого (свайного) фундамента в монолите

Монолитные сваи, длина которых не превышает 2,5 м, могут называться столбами, и хотя в технологиях устройства могут быть некоторые отличия, по существу это одно и то же. Под газобетонные стены нужен ростверк, а он должен опираться на точеные опоры – столбы или сваи.

• Столбы из кирпича или бетонных блоков под каменные стены устраивать долго и трудоёмко, так как чтобы заглубить их ниже отметки УПГ (а это обязательно), нужно копать котлован или просторные шурфы. Поэтому для домов и других построек в частных секторах в основном используют буронабивную технологию.
• Разметку под опоры делают как для ленточного фундамента. Количество свай должно определяться расчётом, но для небольшого дачного дома можно взять среднестатистический чертёж из интернета.

Далее между опорами прокапывают неглубокие траншеи под устройство противопучинистых слоёв из песка и ЭППС, устанавливается опалубка (можно по той же технологии, что описывалась для ленточных фундаментов) и производится заливка ростверка.

Заключение

В сети нередко встречается вопрос: можно ли сделать фундамент из подручных материалов. Никакой адекватный строитель не ответит на него утвердительно, ведь любая постройка, будь то беседка или курятник, строится с расчётом на длительный срок службы. А тут всё-таки дом, хоть и временного проживания.

Основа здания со стенами из газобетона и других видов облегчённого искусственного камня, должна быть жёсткой. Это главное требование — его соблюдение позволит избежать трещинообразования на кладке. Жёстким может называться только бетонный монолит, поэтому фундамент под газоблоки всегда выполняется в капитальном варианте.

Источник