Фундамент для пристройки с подвалом

Как сделать пристройку с подвалом к дому

Как правило, пристройка делается для увеличения жилого пространства квартиры. Однако, нередко в многоквартирных домах сооружаются и хозяйственные пристройки для устройства в них погребов. Конечно, далеко не всем доступна возможность пристроить какое-либо сооружение к стене дома – этот вариант подходит исключительно для жителей квартир на первом этаже (при острой необходимости это теоретически могут сделать и жители второго этажа).

Естественно, устройство пристройки – более выгодное решение, чем приобретение новой квартиры большей площади. Если есть соответствующее разрешение и возможности, то из пристройки может получиться полноценное жилое помещение.

Пристройка может быть возведена вдоль стен квартиры или же отходить от балкона или окна. Иногда встречаются конструкции, выполненные в форме буквы «Г», которые актуальны для жителей угловых квартир.

Перед тем как начать строительство, необходимо узнать, не располагается ли под будущей пристройкой каких-либо коммуникаций, которые могут быть повреждены во время проведения строительных работ.

Разумеется, не стоит начинать строительные работы, если возведение пристройки не было заранее согласовано с местными властями. Для согласования всех вопросов необходимо обратиться в ЖЭК и другие контролирующие органы и получить там соответствующие разрешения. Если пристройка будет возведена без этих разрешений, то власти имеют право снести ее в любой момент.

Выбор фундамента для пристройки

При выборе фундамента нужно учитывать несколько факторов: тип грунта, общую площадь будущей конструкции, используемые материалы, возможность проведения земляных работ, наличие погреба под пристройкой. В качестве основания может быть выбран ленточный или столбчатый фундамент.

Ключевой момент при устройстве ленточного фундамента заключается в том, что его необходимо заглубить ниже уровня промерзания грунта. Если он будет сделан выше, то в процессе эксплуатации пристройка начнет постепенно проседать, в результате чего ее дальнейшее использование станет невозможным.

Использование столбчатого фундамента – правильное решение лишь в том случае, если пристройка имеет сравнительно небольшие размеры, на местности около дома хорошие грунтовые условия, а также не предполагается устройство погреба или подвала под пристройкой. При любых других условиях следует выбирать ленточный фундамент.

Выбор стройматериалов для возведения пристройки с подвалом к дому достаточно широк. Чаще всего наши соотечественники обращают внимание на кирпич, газобетонные блоки, шлакоблоки, пенобетонные материалы. Выбор ограничен желанием владельца квартиры, его финансовыми возможностями и требованиями.

Пол в пристройке можно сделать из заводской железобетонной плиты или же залить его бетоном самостоятельно, предварительно соорудив опалубку. Укладка готовой плиты – более быстрое решение, но при его использовании сделать вход в подвал будет затруднительно. А вот при самостоятельной заливке бетона в конструкции опалубки можно сразу предусмотреть отверстие для будущего люка.

Подготовка площадки и земляные работы

Строительные работы лучше всего проводить в летнее время, когда стоит теплая погода, а грунт достаточно сухой. Перед началом работ следует составить подробный план, а также переговорить со специалистами относительно всех нюансов создания конструкции. Консультация с архитектором нужна обязательно, если вы не имеете опыта и навыков в проведении строительных работ.

1. В первую очередь следует зачистить поверхность под пристройку. После расчистки участка необходимо произвести разметку, обозначив габариты будущей конструкции и начать рытье котлована. Глубину выемки грунта следует планировать, исходя из того, на каком уровне планируется делать пол подвала, какой будет толщина этого пола. Также учитывается фундамент пристройки и песчаная подушка под ним.
2. Между пристройкой к дому и его стеной следует оставить деформационный шов, который потребуется во время усадки конструкции. Толщина шва – не более 30—40 мм, его можно будет заделать облицовочными материалами.
3. Если пристройка делается около окна, то для создания входа придется выбивать часть стены дома. Обычно выбивают кладку под окном.

Заливка фундамента

Перед заливкой фундамента, под него необходимо уложить песчаную подушку шириной в 15—20 см. В идеале, рекомендуется делать песчано-гравийную подушку шириной в 30—35 см для обеспечения максимальной надежности будущей конструкции. Каждый слой песка и гравия при этом нужно тщательно утрамбовывать.

Далее, производится монтаж и вязка арматурных стержней, и осуществляется заливка бетона. Высота фундамента во многом будет зависеть от того, на каком уровне расположен пол вашего жилища. Цементный раствор, используемый для фундамента, должен застыть и набрать необходимые прочностные характеристики перед проведением дальнейших строительных работ.

После заливки фундамента его требуется гидроизолировать. Это позволит избежать преждевременного разрушения основания за счет проникновения влаги внутрь пристройки. Для проведения изоляционных работ можно использовать рулонные материалы и битумную мастику.

Стены, крыша и внутренняя отделка

Кладка с помощью кирпича или блочных материалов выполняется традиционно – как при постройке дома или хозяйственного сооружения. В процессе выполнения кладки необходимо после каждого ряда проверять ее на ровность. При замешивании раствора в цементную смесь лучше всего добавить пластификатор, который обеспечит высокий уровень сцепления и увеличит долговечность постройки.

Стены можно возвести из кирпича или блоков.

Крышей пристройки может быть бетонное перекрытие, покрытое гидроизоляцией. Также можно сделать скатную крышу под наклоном от дома. Для этого кирпичная кладка продолжается в виде лесенки, сооружается деревянный каркас для будущей крыши и укладывается кровельный материал.

Внутренняя отделка пристройки к дому может быть выполнена любым способом, в зависимости от функционального назначения получившегося помещения. Если пространство пристройки будет жилым, нужно обязательно провести туда отопление и сделать утепление качественными теплоизоляционными материалами. В противном случае эксплуатировать круглогодично пристройку не получится.

Всегда ли можно сделать подвал?

В большинстве случаев, пристройки делаются с подвалом, который выступает в качестве погреба для хранения урожая и домашних заготовок. Это очень удобное решение – не приходится ходить в погреб в гараж или ездить в деревню, на дачу.

Однако, стоит отметить, что пристройка к дому с подвалом должна иметь высококачественное основание, которые еще на этапе строительства было изолировано от проникновения влаги.

Подвал не должен подвергаться воздействию грунтовых вод. При периодическом подтоплении даже самый качественно сделанный фундамент в скором времени придет в негодность и начнет разрушаться, поэтому экономить на качестве и количестве гидроизоляции не стоит.

Если на местности высокий уровень грунтовых вод, то от строительства подвала в пристройке следует отказаться, потому что проведение подобных мероприятий выльется в серьезные финансовые затраты, связанные с устройством эффективного теплоизоляционного и гидроизоляционного слоев.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Источник

Погреб Под Верандой Дома: Экспертное Руководство

Что ни говори, но всё же удобно, когда хранилище с припасами находится под домом, и за банкой солений или компота не надо идти на улицу. Тем более что подвальное помещение совсем не обязательно должно соответствовать общей площади дома.

Простая логика подсказывает, что наиболее удобен погреб, расположенный под верандой, так как она является пристройкой. Во всяком случае, чтобы загрузить в него урожай, собранный с огорода, овощи не придётся носить через жилые помещения – да и с финансовой точки зрения это тоже выгодно.

В нашей статье вы найдёте много полезной информации о том, как самостоятельно построить веранду с погребом, и не наделать при этом досадных ошибок.

Организационные вопросы

Особенность такого строения, как веранда заключается в том, что она всегда пристроена к входу в дом. Поэтому, мало кому придёт в голову рыть подвал под уже существующей верандой, создавая тем самым проблемы обитателям дома – да и ограниченное пространство веранды не даст нормально работать.

А вот построить дом с погребом под верандой, либо пристроить веранду с погребом к дому – отличная идея. Так давайте разберёмся, как воплотить её в жизнь. Прежде, чем приступить к каким бы то ни было работам, нужно точно определиться с конфигурацией строения, глубиной подвала, материалами, которые вы будете использовать.

Понятно, что если предстоит строительство дома, тем более, когда на него есть проект, ломать голову над этими вопросами не придётся: придерживайтесь проектной документации – вот и всё, что от вас требуется. Поэтому мы рассмотрим вариант, когда к уже эксплуатирующемуся зданию, не имеющему подвала, решено пристроить веранду, и сделать под ней погреб.

Пристройка с погребом – отличная идея

Определение глубины погреба

Погреб, располагающийся под каким либо строением, отличается от обособлено стоящего овощехранилища тем, что его стены должны заглубляться по всей высоте. И если ориентироваться по строительным нормам, то такое помещение будет являться полноценным подвалом. Когда его площадь совпадает по площади с домом, то тут могут быть и другие варианты.

• Подвальный этаж может быть заглублён наполовину, или вообще быть наземным – в таком случае, на соответствующую высоту поднимается всё здание. Что касается пристройки, то её фундамент невозможно поднять выше фундамента дома – а значит, чтобы обеспечить подвальному помещению необходимую высоту, нужно заглубляться. И вот тут-то вам предстоит решить задачу: а стоит ли вообще овчинка выделки?

Удобный погреб с высоким потолком

УГВ – главный ориентир

Возможно, в доме не предусмотрели подвала именно потому, что близко залегают грунтовые воды (см. Высокий уровень грунтовых вод: что делать)?

Разбираться: что и как строить, и какие материалы при этом использовать, следует только после того, как вы уясните это важнейший вопрос. Глубина погреба должна составлять минимум 1,8м, а лучше 2м – в нём должно быть удобно стоять во весь рост высокому человеку.

• По нормам, грунтовые воды не должны подходить к подошве фундамента ближе полуметра. Значит, прежде всего, необходимо убедиться в том, что УГВ на участке не выше отметки в 2,5м. При этом лучше не полагаться на сведения, полученные от соседей или знакомых, а произвести замер самостоятельно.

Лунка для замера уровня воды

• Существуют, конечно, карты залегания грунтовых вод, но этот показатель не является одинаковым для целого района – и к тому же отметки меняются в течение года. Так что, лучше замерить самим, и делать это следует либо по весне, либо в конце осени. Для этого и нужно-то: пробурить трёхметровую лунку, и опустить в неё шест или шпагат с грузиком на конце.

Через три-четыре часа импровизированный щуп можно вынуть: если он остался сухим, значит переживать не о чем, если намок – следует замерить расстояние от поверхности грунта до границы сухого и намокшего отрезка. Если вы увидите, что уровень воды не соответствует нужному вам значению, от подвала под верандой лучше отказаться вообще, и отдать предпочтение отдельно стоящему наземному погребу.

Несущие стены погреба

Уровень воды, конечно, важный показатель, но, прежде чем принимать решение о строительстве подвала под пристройкой, вы должны быть уверены, но качество грунта на вашем участке позволяет возводить ленточный фундамент.

Тут можно сориентироваться по фундаменту дома: если он, к примеру, стоит на сваях, или на монолитной плите – значит, были на то причины. Возможно, на участке песчаный или биогенный грунт. Если же дом стоит на ленточном фундаменте, его можно смело возводить и под верандой – а вернее, фундаментом для веранды станут стены подвала.

Материалы и способы их применения

Первый вопрос, с которым нужно определиться: из какого материала возвести фундамент?

Так как ваш погреб будет располагаться под строением, его стенам предстоит нести нагрузки не только от своего веса, но и от наземного строения. Вариантов для их обустройства не так уж много: монолитный бетон, бетонные блоки, глиняный кирпич и бутовый камень – всё то же, что предусматривают действующие нормы для капитальных зданий.

• Что из них выбрать, решайте сами, исходя из возможностей закупки материала. Возможно, рядом с вашим участком есть карьер, где добывается камень, и для вас дешевле и проще использовать именно бут, хотя в масштабном строительстве он применяется довольно редко. Зато в этом случае, получится красивый цоколь, который не нуждается в дополнительной отделке.

Стены подвала из бутового камня

Важно! Толщина стен зависит от их длины и материала, который будет применяться при их возведении. Размер веранды редко когда превышает 3*3м, поэтому мы будем иметь в виду именно такие габариты погреба.

Итак, при глубине подвала в 2м, и длине пролётов до 3м, толщина стен подвала должна быть не менее:

• Бетон монолитный: стена 200 мм, подошва фундамента 300 мм;
• Блоки бетонные: стена 250 мм, подошва фундамента 400 мм;
• Кирпич керамический: стена 380 мм (1,5 кирпича), подошва фундамента 640 мм (2,5 кирпича);
• Камень бутовый: стена 600 мм, подошва фундамента 800 мм.

Не следует забывать, что опорная часть стен подвала должна уширяться, и на этот счёт существуют определённые нормы, которые мы и привели выше. Что касается высоты подошвы фундамента, то при монолитной заливке ленточного фундамента, она должна составлять не менее 15 см.

На уровне с ней можно залить и бетонное основание, то есть, пол погреба, как это выглядит схематично, вы можете видеть на картинке снизу.

Схема устройства пола подвала

• О нюансах устройства пола (см. Пол в подвале: как сделать) мы расскажем в следующей главе, а пока продолжим говорить о стенах. Чем ниже прочность используемого материала, тем толще они должны быть. Наименьшая толщина у монолитных стен, и по стоимости они выходят дешевле. Но есть один минус – технически этот вариант более сложен, и не каждый сможет правильно произвести бетонирование самостоятельно.
• К тому же, прежде, чем приступать к строительству самой веранды, вам придётся выждать положенные 28 дней, необходимые для твердения бетона. С бетонными блоками всё гораздо проще, но не все их разновидности можно использовать для строительства подвалов.
• Строительные нормы, например, запрещают возведение фундаментов из ячеистого бетона – причиной тому их низкая прочность и высокая гигроскопичность. Следовательно: пеноблоки и газоблоки для этой цели не годятся, газосиликатные блоки и, кстати, силикатный кирпич, тоже под запретом.

Кирпич в качестве несъёмной опалубки

• Все остальные варианты: полистиролбетон, золобетонные блоки с наполнителем из доменного шлака или керамзита, а так же изделия сборные бетонные ФБС и УДБ – можно использовать для возведения несущих подвальных стен. Кирпич применяют только полнотелый, если же использовать пустотный – то только в качестве несъёмной опалубки под заливку бетоном.

Кстати, это очень удобный способ: он позволяет получить монолитные стены, сократив при этом и расход бетона, и сроки ожидания набора его прочности. Такой фундамент – это отличный вариант для капитальной веранды с погребом, стены которой будут возводиться из тяжёлых материалов: кирпича или бетона.

Устройство основания подвала: конструктивные нюансы

Перед тем как приступать к возведению стен подвала, которые так же являются и фундаментом будущей веранды, осуществляется дренажная подготовка дна котлована. Его отсыпают крупнофракционным материалом – чаще всего щебнем, поверх которого трамбуют подушку из крупнозернистого песка. Общая толщина такой подготовки должна быть не менее 20-25 см, и она очень важна для создания микроклимата в будущем погребе.

• Ведь в чём заключается суть данного технологического этапа: благодаря естественному дренажу, поверхностная вода, просачивающая в толщу грунта, не застаивается под полом подвала, а быстро уходит вглубь. Когда существует опасность сезонного повышения УГВ – например, если ваш участок расположен недалеко от водоёма, то толщину отсыпки можно значительно увеличить.

Ручное уплотнение песка

• Тут главное – качественно утрамбовать песок. Во-первых, таким образом выравнивается основание перед заливкой бетоном, а во-вторых, распределяются нагрузки, в связи с чем уменьшается усадка фундамента. Трамбовку производят послойно, с обязательным увлажнением, используя при этом ручную трамбовку или виброплиту.

Между слоями щебня и песка желательно настелить слой геоткани, она будет препятствовать смешиванию материалов с разной фракцией. После того, как песок утрамбован, можно приступать к возведению фундамента.

Описывать технологии мы не будем, так как мы не знаем, какому варианту вы отдадите предпочтение. Остановимся лишь на общих нюансах, от которых зависит многое – если не всё.

Опорная часть фундамента и пол

Когда строится отдельно стоящий погреб, то сначала заливают бетонный пол, который служит опорой для стен. В случае, когда возводится подвал, стены которого являются фундаментом для капитального строения, то порядок работ будет несколько другим. Сначала по контуру подошвы фундамента настилается рубероид, и для любого строения это очень важно.

• Имейте в виду, что отсутствие данного слоя непременно создаст проблемы с влажностью в подвале в процессе его эксплуатации – и это та самая ошибка, которую потом невозможно исправить. Кстати, под его полом рулонная изоляция тоже должна быть – но только делается это чуть позднее.
• Далее, нужно заняться подошвой, на которую будут опираться стены подвала. Её размеры зависят от вида используемого конструктивного материала. В монолитном варианте, высота опорной части составляет 15 см, а для пола погреба достаточно и 8 мм. Возникает вопрос: как компенсировать эту разницу, чтобы избежать перерасхода бетона при заливке пола?

Гидроизоляция и дренаж подвала

• Если у вас котлован вырыт на глубину, соответствующую нижней плоскости фундаментной подушки, то после того как опоры под стены готовы, между ними можно сделать дополнительную подсыпку песка. При глубоком промерзании грунта в вашем регионе, вместо песчаной подсыпки можно уложить жёсткий утеплитель.
• Обычно это плиты экструдированного пенополистирола, и именно этот вариант показан на картинке сверху. Но есть и более экономичный способ устройства основания подвала. Для этого котлован под подвал изначально нужно рыть не на уровень подошвы фундамента, а на уровень пола – но с учётом дренажной подготовки.

Заглубление подошвы фундамента в дно котлована

Затем, в днище котлована нарезают траншеи с вертикальными стенками, в которых производится подготовка основания и, если фундамент монолитный, заливка бетона. В этом случае, стенки траншей сыграют роль опалубки, которую не требуется снимать – только их нужно застелить полиэтиленом, чтобы вода из раствора не вытекала.

Под стенки подвала уже ставят традиционную опалубку, а как всё это выглядит, можно видеть на представленной выше схеме.

Чтобы погреб был сухим

Как видите, способы можно применить разные, но все действия направлены на то, чтобы в конечном итоге пол подвала и верхняя горизонтальная поверхность опорной подушки, были выведены на одну отметку.

Она сравняется тогда, когда бетонная стяжка пола уже будет залита. Но сначала снова настилается слой рубероида, который должен покрывать и фундаментные подушки, и всё пространство между ними.

• Стелют его внахлёст, и желательно, чтобы горизонтальная изоляция была сделана в два слоя. Если слой будет один, то полотна рубероида нужно по всей площади фундаментной подушки приклеить к бетону мастикой, которая сама по себе так же является гидроизоляционным материалом – она и заменит второй слой.

Рулонная изоляция для подошвы фундамента

Важно! Всего, после выведения стен подвала на нужную высоту, у вас должно получиться три ряда рулонной изоляции: первый – под подошвой фундамента, второй – между опорной частью и стеной подвала, и третий – между стеной подвала и стеной веранды. Горизонтальная гидроизоляция препятствует капиллярному впитыванию влаги конструкциями, и её значение лучше переоценить, чем недооценить.

• Что касается гидроизоляции боковых поверхностей стен, то они могут выполняться самыми разными способами – тут многое зависит от конструктивного варианта фундамента. Кирпичную и блочную кладку, например, проще оштукатурить. Делать это лучше в процессе её возведения: уложили четыре ряда кирпича или блока, армировали – и оштукатурили снаружи цементным раствором.

Вертикальная изоляция стен фундамента с обустройством кольцевой дренажной канализации

• В штукатурку, как и в кладочный раствор, а так же в бетон для заливки монолитного фундамента, необходимо добавлять противоморозные и водоотталкивающие присадки. Оштукатуривание – это лишь один из способов вертикальной гидроизоляции. Можно, конечно, отдать предпочтение и любому другому варианту: пропиточному, обмазочному, оклеечному.

Выполнить изоляцию лучше не только снаружи, но и изнутри – и вашему погребу будет нипочём никакая сырость. В качестве дополнительной защиты при угрозе сезонных подтоплений, по периметру фундамента можно предусмотреть кольцевой дренаж, и на нашем сайте есть немало полезной информации о тонкостях его обустройства.

Виктор Мартович

Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

Источник