Фундамент для садовых дорожек

Как правильно залить двор бетоном?

Обустройство приусадебной территории может быть выполнено как простое бетонирование двора своими руками, с заливкой дорожек и прочной надежной площадки для проезда и стоянки автомобиля. И если вы приняли решение улучшить территорию возле дома именно таким образом, то не торопитесь приглашать специалистов для выполнения этой работы.

Она не настолько сложна, что бы ее невозможно выполнить самостоятельно. Внимательно прочитайте изложенный в этой статье материал и вы поймете, что залить двор бетоном своими руками вам вполне по силам, а полученный в итоге работы результат будет радовать глаз долгие годы.

На вопрос что лучше для обустройства двора: тротуарная плитка, асфальт или бетон можно ответить, что бетон — это просто и надежно.

Состав работ

Для того, залить бетоном двор, нужно будет последовательно выполнить следующие этапы:

• земляные работы;
• устройство дренажной системы;
• установка опалубки;
• гидроизоляция;
• армирование;
• установка маяков;
• заливка бетона;
• обработка при твердении бетона.

Каждый этап важен и не может быть пропущен. Так как залить двор бетоном можно только при условии полного соблюдения технологии работ, что и обеспечит качественное, долговечное и красивое покрытие.

Основные этапы бетонирования дорожки или двора.

Земляные работы

Эти работы имеют некоторые специфические нюансы, поскольку напрямую зависят от рельефа вашего участка и вида грунта. Если почва во дворе не плодородная и вам все равно придется завозить чернозем, то все земляные работы сводятся к тому, что нужно разметить двор своими руками, выровнять поверхность и подсыпать тонкий слой щебня.

Снимать слой земли нужно так, чтобы поверхность бетона получилась на одном уровне с поверхностью земли, т.е. на 20-25 см.

А в том случае, если основа — глиняная, то можно щебня и не подсыпать. Хороший плодородный слой лучше всего снять и перенести на клумбы и грядки, где он будет совсем нелишним.

Устройство дренажа

Дренажная система необходима для отвода влаги от бетона, поскольку присутствие воды в грунте отрицательно сказывается на его прочностных свойствах. Она представляет собой простую двухслойную подсыпку из щебня и песка. Первым засыпается и разравнивается песок, слоем 5-6 см.

Песок необходимо хорошо утрамбовать. Для этого лучше всего пролить его водой, а потом уже пройтись по нему трамбовкой. Трамбовку можно сделать из куска широкого швеллера, приварив к нему вертикальную металлическую ручку с поперечной перекладиной.

Второй слой щебня, толщиной 6-8 см, засыпается на песок и не трамбуется, а только разравнивается. Для засыпки дренажа рекомендуется использовать среднюю или мелкую фракцию. Крупный камень сразу не уляжется, а с течением времени может дать усадку. В результате в бетоне, особенно на узких дорожках, могут возникнуть трещины.

После того, как все земляные работы будут закончены можно переходить к основному технологическому процессу, который начинается с установки опалубки под заливку бетона. Она нужна для того, чтобы бетон не растекался в стороны, а края у площадки и дорожек были ровными.

Устройство дорожки из бетона.

Установка опалубки

В качестве материала для устройства опалубки модно использовать любой хороший плоский материал, имеющий одну гладкую сторону. Таким материалом, например, могут быть:

• доски;
• плоский шифер;
• древесно-стружечная плита (ДСП);
• фанера.

Для заливки криволинейных дорожек очень удобно использовать листовой пластик. В том случае, если свой запас материалов не содержит ничего похожего, то можно взять в аренду штатную металлическую опалубку в какой-либо строительной организации. Сегодня это довольно часто практикуется.

Конструкция устанавливается по краю размеченной или выкопанной площадки, определяя контур будущей бетонной конструкции. Закрепление выполняется вбитыми с обеих сторон кольями.
Допускается распирать элементы опалубки, находящиеся друг против друга в траншее.

Гидроизоляция

Устройство гидроизоляции необходимо для того, чтобы исключить попадание влаги из грунта в бетон, а также чтобы не допустить преждевременного ухода жидкости в грунт из бетонной смеси после ее заливки. Кроме этого, в будущем гидроизоляционный слой предотвратит прорастание травы сквозь бетонный слой.

В качестве недорогого гидроизоляционного слоя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Если у вас есть ненужный рубероид или гидроизол, то используйте этот материал.

После окончания этого этапа работ приступают к армированию. Его нужно сделать для того, чтобы бетонная конструкция стала более прочной и стойкой.

Армирование

Для изготовления арматурной сетки лучше всего использовать готовую металлическую сварную сетку. Тонкость проволоки в ней должна быть не менее 6 мм, а размеры ячеек не меньше 100 мм. Работать с такой сеткой очень удобно, уложив ее готовыми листами, внахлест друг на друга.

Если у вас есть металлические прутья диаметром более 8 мм, обрезки старых труб, арматура и тому подобные материалы, то можно армирование из них.

Весь этот металл укладывается на поверхность щебня и связывается между собой вязальной проволокой.

После того, как вы закончите армирование, следует установить маяки. Они точно укажут вам верхний уровень площадки или дорожки при заливке бетона и выполнении стяжки.

Вязка арматуры своими руками.

Установка маяков

В качестве маяков, если мы бетонируем двор своими руками, лучше всего использовать металлический профиль, который применяют для монтажа гипсокартона. Стоимость их вполне доступна и они смогут обеспечить необходимую жесткость, не сломавшись под давлением бетонной массы.

Для того, чтобы на площадке и дорожках не скапливалась дождевая и талая вода, их поверхность должна иметь небольшой уклон. Это следует обязательно учитывать при установке маяков. Для этого их располагают не вдоль, а поперек площадки. Сначала, используя уровень, установите два маяка по краям, закрепив их в горках из цементно-песчаного раствора. Использовать для закрепления маяков гипсовые растворы нельзя.

После того, как раствор схватится, натяните между этими двумя маяками 2-3 шнура, и уже по ним устанавливайте остальные маяки. В результате все они окажутся на одном уровне. На дорожках, учитывая их небольшую ширину, маячковые рейки можно устанавливать вдоль по две штуки.

Бетонирование площадки и дорожек

Сама по себе заливка бетона является довольно простым, но трудоемким и очень ответственным процессом. От ее четкого выполнения зависит внешний вид всей бетонной конструкции и общее качество. Выполнение работ должно производиться при температуре наружного воздуха от 5°С до 25°С.

Для того, чтобы забетонировать двор, можно заказать доставку уже готового бетона, чем значительно уменьшить количество выполняемых работ. Или, с целью экономии, осуществить приготовление бетонной смеси самостоятельно.

Следует заметить, что при большой площади бетонирования двора, покупка готового бетона более предпочтительна и целесообразна.

Если же размеры площадки не очень велики, то смесь вполне можно приготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится:

• миксер-бетономешалка;
• совковая лопата;
• ведра и тачка для перемещения песка, щебня и готовой бетонной смеси.

Устройство технологических зазоров

До начала заливки необходимо предусмотреть устройство технологических зазоров или температурных швов. Они нужны для того, чтобы при изменениях температуры наружного воздуха была возможность компенсации тепловых расширений бетона.

Для этого поперек площадки и дорожек необходимо установить плоские полосы толщиной 2-3 мм. Это может быть фанера или ДВП. В момент начала схватывания бетона они будут вынуты, оставив после себя небольшие ровные щели.

Бетонная смесь и процесс заливки

Перед тем, как бетонировать свой двор, необходимо приобрести цемент. От его марки будут зависеть соотношения составляющих смеси. В случае использования цемента распространенной марки М400 на каждую его часть необходимо добавлять 4,2 части щебня и 2,5 части песка.

В результате смешивания смеси в таких пропорциях получается бетон марки М200. Если вы применяете цемент М500, то к нему добавляют 4,9 части щебня и 3,2 части песка. Первоначально все составляющие перемешиваются в сухом виде, и уже после этого можно постепенно добавлять воду, до того момента, пока смесь не станет готовой к укладке.

Готовый бетон забрасывается лопатой внутрь опалубки таким образом, чтоб были заполнены все пустоты. В том числе и лежащих внутри профилей. Высота первоначальной укладки смеси должна быть на 3-5 см выше уровня маяков. Выравнивание выполняется при помощи штукатурного правила и ровной рейки, которую постепенно протягивают вдоль маяков. В итоге все излишки бетонной смеси будут убраны, а поверхность выровнена.

Каждую дорожку следует заливать за один раз полностью. Останавливаться можно только на температурных швах. Если в один день залить часть дорожки, а на другой день продолжить, то в месте состыковки бетона, положенного в разные дни, будут появляться трещины.

Если вы заранее поняли, что за один день работа не будет закончена, то можно произвести послойную заливку. Сначала заливается половина толщины, а на следующий день — верхний слой.

Высыхание и обработка поверхности

После окончания заливки бетона нужно дождаться, пока высохнет поверхность и произойдет схватывание. Это происходит, в зависимости от температуры и влажности воздуха, примерно за 24-48 часов. По прошествии этого времени вам следует вынуть вставки, которые устанавливались для образования термошвов, и зачистить поверхность широким шпателем от оставшихся наплавов и неровностей.

Схватывание бетона еще не означает достижения этим материалом расчетных физических характеристик. Время полного твердения для бетона марки М200 может достигать 28 суток, но считается, что бетонные конструкции можно начинать эксплуатировать уже через полторы – две недели.

В качестве профилактических мер рекомендуется накрыть бетонную площадку и дорожки полиэтиленовой пленкой, чтобы уменьшить скорость испарения воды.

В это время необходимо предпринять меры к тому, чтобы бетон не пересох раньше времени, и в нем оставалась вода, необходимая для завершения химического процесса гидратации цемента.

В слишком жаркую солнечную погоду площадку нужно периодически поливать водой. Через две недели пленку можно снять и наконец начать пользоваться новыми элементами благоустройства вашего двора

В заключение

Как видите, выполнить бетонирование двора своими руками вполне реально. Работа эта длительная и требует большого приложения физической силы, но вполне выполнимая. Зато забетонированный слой, в итоге, ничем не хуже внешне, но намного прочнее, чем асфальтовый. Главное тут все хорошо продумать, правильно спланировать и не нарушать технологии.

Источник

Опалубка для дорожек и площадок

Опалубка — это похожая на ящик без дна форма, в которую укладывается бетон при устройстве дорожек, проездов, площадок и фундаментов для стен. Доски или металлические ленты по краям определяют форму внешних краев плит, а также могут использоваться для разделения большой плиты на меньшие участки, которые проще укладывать.

Оглавление

Опалубка — чаще всего временная конструкция и собирается прямо на месте, а после выдерживания бетона убирается. Однако иногда бывают исключения, например, можно установить границы частей плиты из антисептированных досок, которые останутся в бетоне после его укладки.

Подготовительные работы

Даже при небольших размерах конструкции опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес бетона. Прямые секции опалубки для бетонной плиты толщиной 100 мм, например, для дорожки или площадки, изготавливаются из досок сечением 50 на 100 мм.

Если необходимо изготовить кривые элементы опалубки, можно воспользоваться тонкой листовой сталью. Для устройства временной опалубки лучше всего подходит невысушенная древесина с прямым расположением волокон и гладкой поверхностью.

Сухая древесина для опалубки не годится, так как она забирает из бетона влагу, ослабляя его прочность.

Для определения потребности в досках измерьте периметр размеченного участка.

Из длинных досок опалубка получается более прочная, но можно сделать длинные секции и из коротких досок, соединив их вместе. Отдельные доски опалубки могут понадобиться для устройства температурных швов (о них рассказано ниже). Вместо деревянной опалубки можно взять напрокат стальные щиты для сборной опалубки, которые могут быть жесткими и гибкими длиной до 3 метров.

Кроме указанных материалов, вам понадобится много прочных деревянных кольев длиной 500 мм (на изображении выше). Они нужны для разметки, установки и усиления прочности опалубки.

Колья также определяют уклон плиты, необходимый для стока воды в сторону от ближайшего здания. Если вы устраиваете прямую дорожку, которая проходит по местности, имеющей наклон в сторону от дома, просто следуйте за рельефом местности. В этом случае дорожка может находиться в одном уровне с грунтом и колья забиваются так, чтобы их верх также находился в одном уровне с грунтом.

Если грунт горизонтальный или если бетонная плита имеет большую площадь или много углов и кривых, нужно обеспечить соответствующие уклоны поверхности бетона для стока воды. Об этом подробно сказано ниже.

Опалубка устанавливается после разметки, выемки грунта и выравнивания места. Бетон для устройства садовой дорожки или площадки внутреннего дворика можно укладывать непосредственно на прочный, хорошо слежавшийся грунт. Однако при устройстве проезда или если грунт глинистый, или покрыт растительностью, необходимо уложить подстилающий слой из гравия и песка толщиной 100 мм.

Внимание: на стадии планирования следует учесть, что, если ваша конструкция будет где-либо соприкасаться с существующей стеной, она должна быть по крайней мере на 150 мм ниже гидроизоляции этой стены.

Плита площадью более 3 или 4 кв. м. должна быть разделена на части температурными швами. Такие швы позволяют отдельным участкам плиты свободно перемещаться при подъеме грунта в морозную погоду — их можно сравнить с плотами, плывущими по морю, — и в результате плита не подвергается действию разламывающих нагрузок, из-за которых образуются трещины.

После сборки опалубки и установки уклона можно приступать к укладке основания. Для устройства больших площадок может понадобиться укладка арматуры, однако для садовых дорожек арматура не нужна. После укладки и выравнивания основания и установки разделительных досок можно приступать к укладке бетона.

Простейшая опалубка

Устройство опалубки. Для устройства прямой дорожки на слегка наклонной местности требуется совеем немного времени и усилий. После разметки и выемки грунта вдоль каждой стороны дорожки с интервалом 1 метр забиваются колья на таком расстоянии от планируемого края дорожки, чтобы можно было установить доски опалубки. Концы кольев должны быть вровень с уровнем грунта. Если нужно место для засыпки основания, прибейте доски к кольям вровень с их торцами на высоте 100 над уровнем выбранного грунта.

Подкосы, устанавливаемые диагонально, обеспечивают дополнительную прочность опалубки в местах стыковки досок. Если местность не имеет небольшого наклона от ближайшего здания или если дорожка имеет закругления и повороты, бетон нужно укладывать так, чтобы был обеспечен сток воды, о чем будет сказано ниже.

Выемка грунта

1. Разметка дорожки. Если дорожка прямая и короткая, забейте по паре кольев с двух сторон планируемой дорожки, в ее начале и конце. Привяжите к кольям шнуры. Для отметки линии дорожки по грунту возьмите песок и посыпьте его вдоль шнура. Если дорожка кривая, забейте дополнительные колья с интервалами между ними от 300 мм до 1 м, в зависимости от радиуса кривой (чем меньше радиус, тем ближе колья). Обвяжите колья шнуром. Если дорожка разветвляется, забейте колья по кривым, а также в начале и в конце каждого прямого участка, затем натяните шнуры.

2. Подготовка грунта. После удаления разметочных кольев и шнуров выньте по одной нз линий полосу грунта необходимой глубины, отступив на 300 мм за пределы линии из песка. Если необходимо уложить слой песка с гравием, выемку грунта нужно делать на 100 мм глубже. Обязательно удалите всю растительность, но аккуратно сохраните слой дерна, если хотите уложить его в дальнейшем вдоль края дорожки. Затем выньте грунт на остальной части дорожки, выступив но 300 мм за пределы противоположной ограничительной линии из песка.

3. Выравнивание грунта. Разровняйте грунт скребком и засыпьте песком и л и гравием все углубления, которые получились в результате извлечения камней или неаккуратной работы лопатой. Разровняйте землю доской, перемещая ее вдоль поверхности грунта. Если планируемая бетонная плита узкая, используйте доску длиной, равной ширине плиты.

4. Уплотнение грунта. Утрамбуйте грунт катком, запасным колесом или трамбовкой, изготовленной из доски размером 300 на 350 мм и прочного бруска длиной 1 м, прикрепленного к ней под прямым углом. Прибейте к бруску с двух сторон дверные ручки. Заполните песком и утрамбуйте углубления. Затем, используя в качестве линейки ровную доску, проверьте дно траншеи по всей ширине.

Забивка кольев

Забивка опорных кольев. Если дорожка короткая и прямая, снова забейте колья в траншее. Забивайте колья на таком расстоянии от планируемого края дорожки, чтобы можно было установить доски опалубки. Глубина забивки должна быть не менее 300 мм.

Натяните шнур по внутренней поверхности кольев. Затем забейте промежуточные опорные колья с интервалами в 1 метр вдоль каждой стороны дорожки и на стыках досок, устанавливая их так, чтобы внутренняя грань была у шнура.

Если дорожка кривая или разветвляется, до установки шнуров забейте дополнительные пары кольев в концах каждого прямого участка. Шнуры пока не устанавливайте. Если местность имеет небольшой наклон, обеспечьте наклон бетонной плиты, забивая колья так, чтобы их торцы были вровень с уровнем грунта. Затем, пропустив инструкции, приведенные здесь и далее, сразу переходите к установке досок опалубки. Если уклон местности неравномерный, установите колья так, как показано в следующем разделе.

Установка кольев для обеспечения стока воды

1. Установка уклона по длине дорожки. Если вы устраиваете прямую дорожку на совершенно плоской площадке, отметьте устойчивой к действию влаги краской уровень грунта на внутренней стороне ближайшего к зданию кола. Затем нанесите метку но соседний кол на том же уровне. Для обеспечения уклона бетона, чтобы вода не стекала к зданию, проведите линию на 10 мм ниже метки. С помощью уровня нанесите метку уклона на всех расположенных рядом кольях одной стороны дорожки. Если дорожка разветвляется, как показано на рисунке, считайте каждое ответвление отдельным участком дорожки.

2. Окончание разметки с уклоном по длине. Положите длинную доску поперек дорожки к кольям, расположенным рядом со зданием. Установите верхний край доски под линией, указывающей уровень грунта, и временно прибейте ее гвоздем с двойной головкой. Затем выровняйте доску горизонтально и нанесите метку на противоположный кол. Снимите доску. Затем нанесите метку на 10 мм ниже уровня грунта на кол с другой стороны дорожки, как было описано в пункте 1.

3. Установка уклона по ширине дорожки на горизонтальной местности. На дальнем конце прямого участка разветвляющейся дорожки установите доску рядом с линией уклона на последнем колышке отмеченной стороны. Забейте гвоздь для закрепления доски. С помощью уровня и доски отметьте кол на противоположной стороне дорожки. Снимите доску и проведите линию уклона, которая должна быть ниже на 2,5 мм на каждые 100 мм ширины дорожки. Прикрепите шнур от этой линии уклона до линии уклона, которая нанесена на второй от здания кол. Отметьте положение шнура и снимите его.

4. Окончание разметки уклона для разветвления. Разметьте уклон для оставшегося участка разветвления только по ширине. С помощью уровня отметьте колья вдоль ближайшей к зданию стороны на той же высоте, что и метка на внутреннем стыке разветвления. Сделайте наклон противоположной стороны, натянув шнур от крайнего кола к колу на внешнем стыке разветвления так, чтобы наклон был к концу участка дорожки. Уклон должен быть 2,5 мм на каждые 100 мм ширины дорожки.

Прибивка досок опалубки

1. Прикрепление досок. Если дорожка устраивается на наклонной местности, прибейте гвоздь с двойной головкой в кол возле здания с внешней стороны возле торца. Приложите один конец доски опалубки, совместив край с меткой уровня, забейте в нее гвоздь, прижимая доску к колу кувалдой. Прибейте доску к колу на другом конце, затем в центре доски. Забейте по второму гвоздю во все три коло. И, наконец, прибейте доску к промежуточным кольям. Если местность не имеет уклона, прибейте доску так, чтобы ее верхняя кромка совместилась с линиями уклона, нанесенными на кольях.

2. Прикрепление досок на углах. Уприте торец угловой доски к выступающей части доски прямого участка опалубки и совместите верхние кромки обеих досок. Затем обычным гвоздем прибейте угловую доску к внутренней (то есть обращенной к дорожке) стороне кола.

3. Установка подкосов. Забейте в грунт с внешней стороны опалубки под углом к кольям подкосы, которые будут воспринимать боковое давление бетонной смеси. Прибейте подкосы к опорным кольям ниже досок опалубки.

4. Выравнивание краев опалубки. На изогнутых частях дорожки отпилите концы досок там, где они выступают за углы. Отрежьте выступающие за верхнюю кромку досок концы кольев (кроме пары кольев на концах кривых) для получения ровного верхнего края опалубки, который будет нужен для выравнивания бетона.

Установка металлических полос на кривых линиях

1. Забивка кольев на кривых линиях. Уложите шнур по дуге кривой вдоль части дорожки. Начните кривую линию у крайних кольев кривой но расстоянии от внутренней поверхности кола, равном толщине доски опалубки, так как толщина металлической полосы равна всего 2 мм. Забейте опорные колья с интервалами от 300 мы до 1 м в зависимости от радиуса кривой. Чтобы получить наклон кривой для стока воды на ровной поверхности грунта, натяните шнур от верхней кромки одной доски до верхней кромки другой доски так, чтобы он обогнул все колья. Отметьте линин уклона в местах, где шнур касается кольев. Снимите шнур.

2. Прикрепление металлических полос. Отрежьте полосу листового металла шириной, равной ширине доски, и на 150 мм длиннее кривой. Прибейте полосу к доске опалубки оцинкованными гвоздями, перекрывая полосой доску приблизительно на 75 мы и совмещая верхнюю кромку доски и край полосы. Постепенно прибивайте полосу ко всем кольям и к доске опалубки второго прямого участка. Установите подкосы и отпилите концы кольев вровень с кромками досок и краем полосы. Подсыпьте грунт на внешней стороне траншеи для дополнительной опоры и утрамбуйте его, но не сильно, чтобы не сдвинуть колья.

Укладка смеси гравия с песком

Укладка основания. Если нужно, уложите слой гравия или смеси гравия с песком толщиной 100 мм. Для выравнивания поверхности основания воспользуйтесь куском прочной доски. Отрежьте этот кусок так, чтобы его длина была равна ширине дорожки, и прикрепите к нему более длинную доску, концы которой в процессе выравнивания слоя основания будут опираться на кромки досок опалубки. В процессе выравнивания заполняйте углубления щебнем или смесью песка с гравием. Утрамбуйте основание трамбовкой (описано в Выемке грунта, пункт 4 ), добавляя при необходимости смесь. Затем снова разровняйте поверхность основания.

Температурные швы

Установка прокладок в швах. Для того чтобы бетон мог свободно расширяться и сжиматься при изменениях температуры, необходимо устанавливать упругие прокладки в местах, где бетон соприкасается с жесткими конструкциями.

Отрежьте полосы упругого материала (обычно это рубероид) шириной 100 мм и длиной, равной ширине дорожки, и поместите их во всех местах, где бетон будет соприкасаться с существующими конструкциями.

Бетонная плита должна быть разделена на участки длиной не более 4 метров или не более двойной ширины дорожки, в зависимости от того, что меньше. Разделите бетонную плиту шириной более 4 метра на равные участки в обоих направлениях. Ширина и длина каждого участка не должны быть более 3 метров. Если вы собираетесь укладывать бетон по одному участку, установите временные разграничительные доски, прикрепив их кольями с внешней стороны участка. Уложите бетон в первую секцию и выдержите его один-два дня, затем снимите доску и укладывайте бетон в следующую секцию.

В результате естественной усадки свежего бетона образуется щель, которой вполне хватит для будущего теплового расширения. Если вы планируете укладывать бетон на всю дорожку сразу, разделяйте участки прочным картоном, который прикрепляйте к доскам опалубки, как показано на врезке. При укладке бетона подбросьте несколько лопат с наружной стороны картонной полосы, для того чтобы она не сдвинулась с места. После укладки картон вынимать не нужно.

Источник