Фундамент для саманного дома своими руками

Обустройство фундамента саманного дома

Ленточный фундамент для саманного дома

Принципиальное отличие обустройства фундамента для саманного дома от фундамента кирпичного дома состоит в том, что он должен быть не таким прочным ввиду того что нагрузка стен из самана меньше нагрузки стен из керамического кирпича. Однако, это не значить что относится к основанию саманного дома нужно с пренебрежением. Фундамент должен быть, но затраты на его обустройство будут меньше. Рассмотрим конструкцию ленточного фундамента, который возводят на хороших почвах, не подверженных подтапливанию грунтовыми водами и проседанию грунта. Всю работу можно разбить на три этапа: разметка, рытье канавы и заливка бетоном.

Разметка грунта под фундамент

Разметку под рытье канавы для фундамента, как впрочем и все остальные работы, лучше производить в компании друзей или родственников – так намного удобней и, естественно, быстрее. Для этого понадобятся несколько штук колышков и бухта веревки, длина которой зависит от периметра дома. Обычно дом из самана возводят на дачных участках, где размеры строения не очень большие, поэтому при правильной организации работы фундамент можно обустроить за один световой день.

Вбиваем колышки по углам предполагаемого периметра фундамента, а также в промежутках между углами и натягиваем шнур поближе к земле. После этого необходимо проверить прямоугольность получившегося квадрата или прямоугольника. Делается это измерением диагоналей его, причем неважно какой длины будут диагонали, важно чтобы они были одинаковой длины. Затем вбиваем второй ряд колышков на расстоянии равном ширине фундамента, которая для среднего дачного домика размером 6х6 м может быть около 50 см. Хотя окончательная ширина должна определяться из размера саманных блоков.

Рытье канавы под фундамент

Вот так выглядит готовый котлован под фундамент для саманного дома

После установки колышков и проверки диагоналей можно приступать к рытью канавы под заливку фундамента. С шириной мы уже определились, а вот глубины достаточно буде от 70 см до 1 м. Очень важно чтобы дно канавы было горизонтально, иначе все «молоко» раствора потом будет собираться неравномерно где-нибудь по углам. Вырытую траншею нужно выстлать рубероидом или другим каким-нибудь материалом, чтобы задерживалась жидкость в растворе. Рубероид засыпает слоем песка шаром в 10 -12 см, который потом тщательно утрамбовывается трамбовкой, представляющей собой бревно с прибитой к нему в верхней части рукоятки.

Уровень днища траншеи можно измерять различными способами. Часто применяют для этих целей водяной уровень, который работает по принципу сообщающихся сосудов, где, как известно вода устанавливается на одном уровне. Конструктивно он выполнен из двух стеклянных трубок, соединенных между собой трубкой из ПВХ. Трубки заполняются водой и определяют горизонтальность с большой точностью. Чтобы пользоваться таким уровень достаточно двух человек, которые прикладывают трубочки с водой в интересующих местах.

Заливка бетоном фундамента

Сооружение опалубки для бетона

Прежде чем приступить к заливке бетона необходимо соорудить деревянную опалубку, то есть по всему периметру установить в боковых частях траншеи деревянные щиты, сбитыми из доски сечением 40 мм с отсутствием зазоров между досками. Снаружи опалубка подпирается деревянными брусьями, а сверху стягиваются планками также из дерева, чтобы при заливке щиты не расходились. По верхней части опалубки отмечаем с помощью водяного уровня линии уровня заливки раствора. При такой разметке бетон застынет в различных частях опалубки на одном уровне, что впоследствии облегчит укладку стен из саманных блоков.

Еще один момент: Вы, конечно же планируете выстилать в будущем пол. Для этого, чтобы лишний раз не мешать раствор, подготовьте колодцы глубиной около 1 м и диаметром 200 — 300 мм. Эти колодцы также заливаются раствором и будут служить опорой для балок пола.

Защита опалубки пленкой, чтобы раствор не протекал в щели

Для приготовления раствора лучше всего использовать бетономешалку, в которую засыпаются ингредиенты в пропорции: 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебенки средней фракции и вода, которая подливается по мере перемешивания раствора до нужного состояния. Состояние определяется готовым если раствор имеет текучесть на грани вязкости (немножко гуще сметаны), чтобы он хорошо выливался из бетономешалки и растекался по всему объему опалубки.

Закладка арматуры в бетон

По мере растекания раствора его нужно постоянно утрамбовывать с помощью лопаты или трамбовки. Это делается для того, чтобы выгнать со смеси пузыри воздуха, которые ослабевают качество бетона. Уровень заливки контролируется по намеченным линиям и где нужно добавляется, а где превышает границу выгребается. Не доходя до верхнего уровня 15 — 20 см на поверхность заливки укладывается арматурные стержни, которые перевязываются между собой проволокой.

Чтобы стены фундамента для саманного дома получились ровными необходимо пройтись с молотком по всему периметру, постукивая по щитам с наружной стороны для того, чтобы от стенок отошла вода и пузырьки воздуха. Завершающим этапом работы является заглаживание мастерком поверхности раствора и на этом процесс заливки можно считать законченным.

Фундамент для саманного дома готов. Остается только после его полного застывания аккуратно разобрать щиты опалубки

Но чтобы был готов фундамент ему нужно дать время застыть. Обычно для этого вполне хватает две недели. Если погода очень жаркая нужно хотя бы раз в день поливать поверхность фундамента водой. Ну а если у вас есть животные в виде котов, собак или еще кого-нибудь, примите все меры чтобы они не могли прогуливаться по сырому бетону .

Источник

Дом из самана своими руками: плюсы и минусы, способы строительства, отзывы

Саман является хорошим строительным материалом.

Однако для того, чтобы сделать из него дом, необходимо использовать правильную технологию.

Это связано с особенностями материала, ведь он не отличается механической прочностью, зато хорошо сохраняет тепло.

Правильная технология максимально реализует сильные качества самана и компенсирует его недостатки, благодаря чему построенный из него своими руками дом ничем не уступает кирпичным или любым другим строениям.

Что такое саман?

Саман применяют в качестве строительного материала уже много тысячелетий, а его основу составляют глина и солома.

Оба материала смешивают с добавлением воды, после чего формируют из этой массы кирпичи или блоки необходимой формы.

К этой смеси добавляют и другие материалы, меняющие ее свойства, например, известь, которая повышает прочность готового изделия и защищает солому внутри него от вредителей и грызунов.

Меняя соотношение глины и соломы, получают саман различной плотности — от очень легкого, пригодного только для применения в качестве утепляющего материала, до тяжелого, обладающего высокой несущей способностью и пригодного для строительства стен.

В саман низкой плотности нередко добавляют цемент, ведь из-за малого количества глины готовый материал получается очень непрочным. Также в саман нередко добавляют навоз или помет, которые делают смесь более пластичной, а также снижают потери тепла через такие стены.

Процесс ручного изготовления за все тысячелетия применения этого материала почти не изменился, раствор месят ногами в подходящей емкости. При промышленном производстве используют глиносмесительные машины, которые отличаются от бетономешалок меньшей скоростью вращения барабана и его формой.

Более подробно о всех способах изготовления самана вы сможете прочитать тут.

Технологии строительства

Существуют 4 технологии строительства таких домов:

• бескаркасная блочная;
• каркасная блочная;
• каркасная глинобитная;
• бескаркасная глинобитная;
• турлучная.

Блочные технологии предусматривают работу с заранее изготовленными блоками, при использовании же глинобитных технологий очень густую смесь забивают в опалубку, которую затем снимают или оставляют в качестве наружной/внутренней отделки.

При возведении дома по каркасной технологии несущим элементом стен становится деревянный каркас, поэтому можно использовать легкий теплый саман.

Для возведения дома по бескаркасной технологии необходим тяжелый саман, который после застывания обретет достаточную прочность. Турлучную стену делают, обмазывая прочный каркас с обеих сторон глиняно-соломенной смесью, а ее преимуществом является простота изготовления. Минусом же турлучной стены является крайне низкая прочность, обусловленная только конструкцией каркаса.

Преимущества и недостатки каждого способа

Преимуществами блочных технологий является возможность предварительной заготовки блоков и быстрое возведение стен.

Однако есть необходимость хранить большой объем готового материала в сухом помещении – это серьезный недостаток.

Плюс каркасного строительства в том, что прочность стен не зависит от параметров саманной смеси, а значит, ее можно делать максимально легкой, что позволит обойтись без утепления.

При этом более высокие расходы на строительство можно считать недостатком.

Для глинобитных технологий не требуется долго хранить готовые блоки, но это единственный плюс, минусов же гораздо больше:

• возведение стен требует гораздо больше тяжелого ручного труда, который невозможно механизировать;
• стена набирает прочность гораздо медленней, чем сделанная из блоков, поэтому возведение дома занимает гораздо больше времени.

Алгоритм действий

Строительство дома из самана проходит по тому же алгоритму, что и из любого другого материала, то есть:

• определение размеров и формы будущего строения;
• составление проекта;
• подсчет количества материалов, их стоимости, а также дополнительных затрат;
• подготовки фундамента;
• приобретения материала;
• возведения стен;
• установки кровли;
• внутренней и внешней отделки;
• подключения коммуникаций.

Определение размеров и формы

На этом этапе вам нужно определить оптимальные размеры и форму дома с учетом следующих факторов:

• несущей способности грунта;
• максимально допустимых расходов на строительство;
• типа технологии;
• несущей способности блоков;
• допустимого уровня теплопотерь;
• ветровой нагрузки на крышу.

Учесть все эти факторы, особенно при строительстве большого дома, довольно сложно, поэтому большинство домов из такого легкого материала, как саман, являются относительно небольшими и одноэтажными, причем, расположенными так, что скат крыши всегда направлен в сторону господствующих ветров.

Кроме того, учитывайте, что чем больше ширина любого из окон, тем сложней формировать для него проем, ведь длина блоков невелика, а значит, придется устанавливать деревянную или бетонную перемычку.

Составление проекта

К этой работе желательно привлечь опытного мастера, имеющего опыт работы с саманом, иначе даже небольшая ошибка, допущенная на этапе проектирования, серьезно осложнит возведение дома.

Кроме того, на этапе проектирования определяют оптимальный тип и конфигурацию фундамента, а также выбирают технологию возведения стен.

Выбрав технологию, определяют количество материала с учетом допустимого уровня теплопотерь. В домах без деревянного каркаса иногда приходится возводить 2 стены – несущую и утепляющую, что также просчитывают на этапе проектирования.

Подготовка фундамента

Чтобы определить параметры оптимального фундамента и не переплатить при этом, необходимо провести исследование почвы, чтобы определить ее несущую способность и глубину промерзания. Без учета этих факторов невозможно построить надежное основание, которое гарантированно держало стены хотя бы 50 лет.

Оптимальным типом основания для саманного дома является свайно-ленточный фундамент, если же в доме планируется сделать саманные полы, то желательно поверх фундамента залить бетонную плиту.

Приобретение материала

Проще всего накопать глину в собственном огороде, а солому приобрести у ближайших фермеров. После приобретения материалов и изготовления блоков, их придется хранить либо под навесом, либо в хорошо проветриваемом помещении. Если же вы планируете возводить глинобитный дом, то глину и солому необходимо хранить в тех же условиях, что и саман.

Доски для возведения каркаса храните в таких же условиях. Если они защищены от солнечного света и осадков, то без потери прочности могут пролежать в штабеле с проложками 2–3 года. Однако лучше их покупать перед началом строительства, ведь чем свежее древесина, тем она прочней и устойчивей к болезням или вредителям.

Возведение стен

Поскольку существует много видов каркасов, а также эта тема не относится к утилизации соломы, мы не будем подробно ее рассматривать, ограничимся лишь общими сведениями.

Главным требованием к каркасу, помимо достаточных жесткости и прочности, является одинаковое расстояние между вертикальными стойками, которое было равным длине одного саманного блока, а при использовании глинобитной методики было одинаковым и составляло 40–60 см.

Распорки и ребра жесткости ставьте так, чтобы они не мешали укладке блоков или смеси. Перед сборкой каркаса все элементы его конструкции защищайте от гниения и других повреждений с помощью специальных препаратов.

Глинобитная технология

Для возведения стены потребуется саман, густотой сопоставимый с чуть влажным творогом, то есть похожий на смесь соломы и сырой земли.

Обязательным условием для получения крепких стен является их армирование стальной или любой другой арматурой.

Армирование проводите вертикально и горизонтально, вертикальное применяйте на углах и с шагом 2–3 метра, горизонтальное укладывайте с шагом 1–1,5 м.

Между фундаментом и нижним (цокольным) рядом обязательно укладывайте гидроизоляцию. Не делайте опалубку сразу слишком высокой, иначе тяжело будет заполнять и трамбовать нижние ряды. Тщательно укрепляйте опалубку иначе во время трамбовки смеси ее может продавить.

После установки каркаса и опалубки, стену заполняйте так:

• по всему периметру стены закладывайте в опалубку готовую смесь, создавая слой толщиной 15–20 см;
• когда вся опалубка заполнена, берите подходящий по размеру брус или бревно весом 10–20 кг и приподнимая его на полметра, с усилием бейте смесь, чтобы она максимально заполнила пространство опалубки и уплотнилась;
• с каждым ударом сдвигайтесь на 1–5 см, чем меньше сдвиг, тем более качественным будет уплотнение, если ширина стены заметно больше диаметра трамбовки, то сначала двигайте ее поперек стены и, только дойдя до края, продвигайтесь чуть дальше;
• пройдитесь этой импровизированной трамбовкой по всем наружным и внутренним стенам 3–4 раза;
• укладывайте следующий слой смеси и уплотняйте этим же способом;
• когда до верха опалубки останется 5–10 см, нарастите ее еще на 1–2 ряда;
• проемы над окнами усиливайте деревянным брусом или доской достаточной толщины, чтобы выдержать удары трамбовки;
• в оконные или дверные проемы обязательно устанавливайте окосячку;
• чтобы уплотнить материал внутри вертикального армирования, бейте вплотную к арматуре с обеих сторон;
• положив 5–7 рядов, укладывайте горизонтальное армирование;
• не приступайте к укладке следующего ряда, если в предыдущем ряду есть хоть одно незаполненное или неуплотненное место;
• мауэрлат крепите к доскам каркаса, если же вы используете бескаркасную технологию, то в последние 3 ряда вмуровывайте проволоку для фиксации мауэрлата с шагом 50–100 см;
• не крепите мауэрлат к верхнему ряду самана анкерами или любыми другими приспособлениями, используйте только вмурованную проволоку;
• если в вашем регионе часто дуют ветра, скорость которых превышает 30 км/ч, то поверх последнего ряда залейте бетонный пояс или сделайте мауэрлат из досок толщиной 50–100 мм, уложенных одна на другую чтобы его общая толщина составляла 150–200 мм;
• через 1–2 недели снимайте опалубку, через 1–3 месяца крепите мауэрлат, а также вставляйте окна и двери.

Блочный способ

Кладка блока отличается от обычной кладки кирпича только используемым раствором, для самана хорошо подходит смесь глины и песка. Если дом строят по бескаркасной технологии, то блоки укладывают рядами, а через каждые 4–6 рядов создают армирующий пояс, который увеличит прочность стены.

Для армирования лучше всего подходит стеклопластиковая или углепластиковая арматура, потому что они меньше боятся повышенной влажности. Оптимальный размер шва 1–2 см, густота раствора такая же, как при работе с кирпичом.

За день нежелательно укладывать больше пяти рядов, ведь чтобы кладочный раствор обрел достаточную прочность, ему нужно потерять определенное количество влаги.

Если блоком заполняют каркасные стены, то армирование не требуется, потому что прочность несущей конструкции зависит от каркаса. Для кладки также используют глинопесчаный раствор и за день укладывают не более пяти рядов тяжелого и восьми рядов легкого самана.

Несмотря на то, что окна и двери вставляют в проемы, ограниченные каркасом, окосячка лишней не будет, ведь влажностные усушка и разбухание такой стены хоть и меньше, чем у сделанной из бруса, но достаточно значительны. Без окосячки окна и двери такого дома будет заметно сложней утеплять, а осенью и зимой возможно появление щелей.

Турлучная технология

Обычно эту технологию применяют только для строительства различных подсобных помещений, на которые жалко тратить нормальные материалы. Поэтому в качестве вертикальных стоек используют стволы деревьев толщиной 10–15 см, а пространство между ними заплетают решеткой из веток разной толщины.

Когда каркас готов, замешивают саманную смесь, такую же, как для изготовления блоков, но с увеличенным содержанием навоза или помета, затем этой смесью в несколько слоев обмазывают каркас с обеих сторон.

Наружная отделка

Саман обладает очень высокой гигроскопичностью, поэтому наружная отделка должна защищать его от осадков, но при этом не мешать движению водяного пара.

Обычно применяют следующие виды наружной отделки:

• штукатурка;
• установка вентилируемого фасада;
• обкладывание кирпичом.

Штукатурка

Для штукатурки применяют растворы на основе глины и извести, которые хорошо защищают стену, но требуют больших свесов крыши.

Если же нет возможности делать огромные свесы, то в раствор добавляют цемент, который эффективно удерживает штукатурку даже под воздействием осадков, не допуская ее размокания и оползания.

Чтобы штукатурка хорошо держалась, прикрепите к стене армирующую сетку, из любого подходящего материала. Это может быть кроватная или заборная сетка из металла или пластика, однако в деревнях популярностью пользуется дранка – прибитые к стене крест на крест узкие деревянные рейки толщиной 2–4 мм.

После установки армирующей сетки желательно поставить маяки, которые помогут сделать поверхность стены ровной, однако эта операция необязательна для сараев и других подсобных помещений.

Маяки выставляйте по вертикали и диагонали, как для обычной штукатурки или заливки полов, а после их установки смачивайте стену и накидывайте на нее приготовленный раствор. Когда на участок накидано достаточно раствора, доской или толстой рейкой выравнивайте поверхность стены, двигая доску или рейку по маякам.

Таким же способом оштукатурьте всю поверхность дома, а также сформируйте откосы возле окон и дверей. На следующий день перетрите всю оштукатуренную поверхность деревянной или пенопластовой теркой, чтобы скрыть все дефекты и побелите все стены.

Плюсом такой отделки является невысокая стоимость, однако ее необходимо обновлять раз в несколько лет, ориентируясь по состоянию стены – если где-то штукатурка облезла или отвалилась, очищайте участок до самана и штукатурьте заново.

Не используйте для оштукатуривания растворы на цементной основе, ведь из-за низкой паропроницаемости между штукатуркой и стеной всегда будет сырость, поэтому защитный слой быстро осыплется.

Оптимальным являются растворы со следующим соотношением песка, извести и глины в массовых частях:

1. Для черновой 5:1:1.
2. Для чистовой 1:1:0.

Установка вентилируемого фасада

Вентилируемый фасад – это водостойкое жесткое покрытие, прикрепленное к стене с помощью каркаса, обеспечивающего хорошую вентиляцию саманной поверхности. Такое покрытие заметно дороже штукатурки, однако срок его службы при правильном изготовлении составляет десятки лет.

Исключение составляет отделка доской, ведь из-за влажностного расширения и усушки каждый фрагмент меняет свои размеры, поэтому краска плохо держится на нем. Тем не менее, в деревнях шалеванные, то есть оббитые тонкой (10 мм) доской, дома стоят 50 и более лет, сохраняя красивый внешний вид. Их периодически подкрашивают, поэтому они всегда выглядят как новые.

Создание каркаса

Вот наиболее популярные материалы для создания каркаса:

• деревянный брус;
• деревянная рейка;
• алюминиевый профиль;
• стальной профиль.

Алюминиевый профиль самый дорогой, но наиболее долговечный, хотя даже деревянный брус, если правильно обработан и смонтирован, служит многие десятилетия.

Кроме того, желательно между каркасом и стеной укладывать паропроницаемую гидроизоляционную пленку, чтобы она пропускала пар наружу, но защищала стену от образования конденсата.

При создании вентилируемого фасада бескаркасных стен основная проблема связана с недостаточной прочностью саманных или глинобитных стен, поэтому методы, применяемые для крепления каркаса к кирпичным или деревянным стенам, тут не подходят.

Анкерный болт или металлический штырь, выбитые в стену, не обеспечат достаточно надежной фиксации, поэтому со временем каркас начнет разбалтываться.

Чтобы справиться с этой проблемой, сделайте следующее:

1. Нарежьте и промаркируйте вертикальные стойки, чтобы каждая была привязана к конкретному месту.
2. Просверлите в них крепежные отверстия под пластиковый дюбель с шагом 50–70 см, чтобы каждое отверстие располагалось примерно по центру блока (для глинобитных стен не актуально).
3. Поставьте стойку на ее место и просверлите отверстия в стене под пластиковый дюбель.
4. Выполните эту операцию для всех стоек.
5. Обработайте отверстия грунтовкой глубокого проникновения на основе ПВА.
6. Дайте высохнуть отверстиям сутки или двое.
7. Застелите стены дома паропроницаемой гидроизоляционной пленкой и проделайте в ней отверстия для крепления стоек. Удобно крепить пленку с помощью строительного степлера.
8. Заполните отверстия одной стойки клеем «жидкие гвозди» и сразу же вставьте в них пластиковые дюбеля, а затем поставьте на место стойку и зафиксируйте дюбель-гвоздями.
9. Оставьте стойку на сутки. Через сутки продолжайте монтаж вентилируемого фасада.

Если же у вас дом построен по каркасной технологии, то крепите стойки к каркасу с помощью саморезов, застелив стены паропроницаемой пленкой.

Выбор материала для обшивки

Наиболее популярными являются следующие материалы:

• шалевка или вагонка;
• металлический профильный лист;
• пластиковые доски или панели;
• водостойкая фанера, ОСП или ДСП.

Шалевка, то есть пиленая или строганая доска толщиной менее десяти мм, является самым дешевым отделочным материалом, поэтому она до сих пор пользуется спросом у тех, кто нуждается в собственном жилье, но крайне ограничен в средствах.

Шалевка легко переносит солнечный свет и дожди, однако из-за значительного изменения размеров при разбухании и усушке с нее быстро слазит краска, поэтому такую отделку необходимо красить каждые 2–3 года. Наиболее эффективна защита из вагонки, то есть доски с замком типа «паз-гребень», ведь даже во время усушки между соседними досками не появляется щелей.

Металлический профильный лист не нуждается в частой покраске, однако стоит заметно дороже шалевки. В зависимости от формы, его приходится крепить вертикально или горизонтально, поэтому конфигурацию каркаса разрабатывайте с учетом этого параметра. Крепите его к каркасу с помощью саморезов по металлу или дереву, в зависимости от материала каркаса, предварительно просверливая под них отверстие сверлом меньшего диаметра.

Пластиковые отделочные доски и панели по сроку службы сопоставимы с металлическим профильным листом, а способ крепления зависит от типа материала.

Из-за большого разнообразия типов этого материала, а также других параметров, ценовой диапазон получается огромным, поэтому можно найти как недорогую отделку, лишь немного превосходящую по стоимости вагонку, так и заметно более качественный, а значит, дорогой материал.

Скорость потери цвета под действием ультрафиолета зависит от качества изделия, но даже самые лучшие материалы через 10–15 лет блекнут. В отличие от металла, надежно покрасить пластиковую отделку очень сложно и дорого, потому что обычные краски плохо держатся на такой поверхности.

Водостойкую фанеру, ОСП и ДСП используют в качестве черновой отделки, то есть основания для укладки более красивого материала, например, керамической плитки. Кроме того, из-за крайне низкого значения разбухания и усушки они идеально подходят в качестве основания для нанесения декоративной шуткатурки, например, «шубы» или «короеда».

Эти материалы крепят к каркасу с помощью соответствующих саморезов, а расходы на их покупку зависят от толщины и материала, из которого они изготовлены. Самыми дешевыми являются изделия из хвойной древесины, а наиболее дорогие сделаны из твердых пород дерева, кроме того, ОСП и ДСП заметно дешевле фанеры.

Обкладывание кирпичом

Это один из самых затратных, но в то же время наиболее популярных современных способов наружной отделки.

Вне зависимости от типа используемого кирпича (красный или силикатный), под него делают фундамент, причем, желательно, чтобы он был связан с фундаментом саманного дома.

Наилучшим решением будет на этапе проектирования просчитать единый фундамент для саманной и кирпичной стен.

Обкладывать кирпичом саманный дом можно примерно через год, когда он даст усадку. Между кирпичной и саманной стеной необходимо оставить промежуток 5 см, обеспечивающий вентиляцию и удаление конденсата.

Внешне такой дом не будет ничем отличаться от других кирпичных строений, что немаловажно для тех, кто стесняется проживания в саманном доме, несмотря на все его плюсы. Декоративную стену возводят под крышу, оставляя сверху и снизу небольшие отверстия для проветривания.

Внутренняя отделка

Наиболее популярными материалами для внутренней отделки являются:

В деревнях во время замешивания саманной штукатурки добавляли конский навоз, который после высыхания терял свой запах, а также получал возможность впитывать летучие ароматические вещества из воздуха.

Возможно по этой причине в домах, стены которых изнутри оштукатурены саманным раствором с навозом, всегда стоит приятный запах свежести.

Оштукатуривание проводите так же, как снаружи, то есть набив на стену армирующую сетку и выставив маяки. Помните, что такая стена плохо подходит для навески на нее любых тяжелых предметов, если же повесить телевизор или зеркало необходимо, используйте тот же способ, который применяют для крепления каркаса к саману.

Гипсокартон крепят двумя способами:

• прикручивают к каркасу саморезами;
• приклеивают к стене.

Если вы решили установить гипсокартон на каркас, то действуйте так, как описано выше, однако чтобы приклеить этот материал, сначала необходимо выровнять поверхность.

Для этого можно использовать 2 способа:

• выравнивающую штукатурку по маякам;
• вклеивание в стену деревянных направляющих.

Выравнивающую штукатурку делайте так же, как описано выше, а чтобы приклеить гипсокартон к направляющим, поступайте так:

• используйте только строганый брусок размером от 30х30 (толщина и ширина в мм) до 50х50;
• нарежьте брусок на куски такой длины, чтобы они вертикально вставали между полом и потолком с зазором 0,5–1 см, оптимальный шаг между брусками 30–45 см;
• если расстояние от пола до потолка по периметру комнаты не одинаковое, то промаркируйте каждый брусок, чтобы он соответствовал только одному месту;
• разметьте их положение на стене;
• штроборезом или другим инструментом продолбите (прорежьте) штробу необходимой глубины и ширины, чтобы каждый брусок входил в нее с небольшим усилием;
• вставьте все бруски и убедитесь, что все они расположены на одном уровне и образуют плоскость, если какой-то элемент выступает, углубите штробу, если же брусок просел слишком далеко выровняйте его щепками;
• вытаскивайте все бруски вместе с щепками и сложите так, чтобы знали, какая щепка к какому фрагменту относится и где должна стоять;
• обработайте штробы грунтовкой глубоко проникновения и оставьте сохнуть;
• обработайте каждый брусок препаратами, защищающими от гнили и других повреждений, когда стена и бруски просохнут;
• вклеивайте их в стену согласно меткам с помощью клея «жидкие гвозди»;
• после высыхания проверьте еще раз плоскость, если все нормально, приклеивайте к этим брускам гипосокартон «жидкими гвоздями»;
• после застывания клея прошпатлюйте все стыки.

Полы, потолки и крыши

Для саманных домов подходят полы любого типа, однако наиболее дешевыми при неплохих эксплуатационных показателях являются деревянные на лагах с уплотнением из самана. Лаги этих полов вы можете вставить в отверстия в фундаменте или цоколе (если это предусмотрено проектом), или расположить на бетонной плите, поднимая, если это необходимо, кирпичными тумбочками.

Утеплитель делайте из смеси соломы с известью, причем доля извести не превышает 5%, это:

• обеспечивает хорошую теплоизоляцию;
• дает достаточную прочность, чтобы утеплитель не проседал со временем;
• предотвращает появление грызунов или различных болезней, которым подвержена солома.

Поверх лаг настелите черновой пол из шпунтованной доски толщиной 35–50 мм, а в качестве чистового пола укладывайте любое понравившееся покрытие, пропускающее пар.

Этот же утеплитель хорошо подходит для снижения теплопотерь потолка и крыши, о чем мы подробно рассказывали тут.

Как построить баню своими руками?

Возведение коробки, то есть стен и крыши, бани, ничем не отличается от описанного выше строительства дома, разница касается только:

• внутренней отделки;
• системы отопления;
• вентиляции.

Из-за высокой влажности, отделку внутри бани выполняйте из древесины хвойных пород, желательно сосны или лиственницы.

Эти материалы насыщены древесной смолой, поэтому первые несколько лет после отделки внутри бани будет стоять приятный хвойный запах, который со временем будет ослабевать, но полностью не исчезнет никогда.

Кроме того, сосновые доски заметно дешевле березовых или дубовых, а значит, сэкономленные средства можно будет потратить на что-нибудь другое.

Еще одним отличием является печь-каменка, причем, желательно обогревающая предбанник. Каменки бывают как из металла, так и из кирпича, а основным отличием от отопительных печей является заметно более высокая температура, а также стойкость к высокой влажности и попадающим на ее поверхность каплям воды.

Тип каменки выбирайте исходя из доступных энергоресурсов:

• электричество практично, но весьма недешево и доступно не везде, зато банная печь отличается малыми размерами;
• газ тоже практичен и гораздо дешевле, но есть не везде;
• дрова доступны даже там, где нет света и газа, а также являются наиболее традиционным топливом для каменки.

Кроме того, печь должна просушивать баню после окончания мытья, чтобы максимально снизить влажность воздуха и избежать появления на стенах конденсата.

Система вентиляции бани сильно отличается от домашней, ведь ей необходимо обеспечить высокий уровень влажности во время купания, а затем быстро проветрить помещение, чтобы не появилось плесени и гнили.

Этого можно добиться следующими способами:

• предусмотреть несколько закрывающихся отверстий (это может быть даже пара форточек), обеспечивающих быстрый выход пара;
• использовать наружную и внутреннюю отделку из материалов, максимально пропускающих водяной пар;
• предусмотреть принудительную вентиляцию, чтобы быстро продувать помещение.

Плюсы и минусы по сравнению с другими материалами

Вот преимущества саманного дома:

• крайне низкие затраты на строительство;
• экологически чистый, поэтому не отравляет жильцов, а также не загрязняет атмосферу;
• более стоек к открытому огню, чем постройки из дерева;
• очень низкие теплопотери, поэтому даже без утепления в нем зимой тепло, а летом прохладно;
• можно все этапы строительства провести без привлечения специальной техники, обходясь только ручным инструментом и подручными средствами;
• благодаря высокой паропроницаемости в таком доме всегда умеренно сухой климат.

Вот недостатки:

• готовые саманные блоки гораздо более требовательны к условиям хранения, чем кирпич, и сопоставимы по этому параметру с древесиной;
• даже тяжелый саман не обладает достаточной прочностью на сжатие для строительства многоэтажных домов, а блоки из материала низкой плотности подходят только для утепления или заполнения стен каркасных домов;
• саман очень гигроскопичен, причем, по мере впитывания воды он теряет прочность, поэтому такие дома нужно тщательно защищать от осадков;
• даже блоки из тяжелого самана плохо держат закладные и другие крепежные элементы, поэтому повесить что-то тяжелей телевизора на такую стену сложно;
• если блоки сделаны неправильно (мало песка или извести), то в них нередко заводятся мыши, которые роют там норки и таскают туда еду;
• дом можно возводить лишь в теплую погоду, если же ожидаются даже небольшие заморозки, все работы необходимо прекратить, иначе вода внутри самана или глиняного раствора превратится в лед и разрыхлит материал, лишив его прочности.

Цена дома под ключ

При строительстве саманного дома под ключ, то есть когда все работы выполняют нанятые специалисты, теряется главное преимущество саманного домостроения – невысокая стоимость.

В деревнях строительство велось «всем миром», поэтому основные расходы были связаны с тем, чтобы от души накормить работников, потому что глина с соломой лежали под ногами, их нужно было лишь поднять и доставить на место.

Кроме того, при строительстве саманного дома под ключ большое значение имеет тип грунта и рельеф местности, ведь именно от них зависят расходы на возведение фундамента.

Теоретически, разница в стоимости строительства под ключ кирпичного и саманного домов заключается в цене материала, кубометр саманного блока обойдется в 2–4 тысячи рублей без учета доставки, тогда как стоимость хорошего кирпича за тот же объем составит 7–15 тысяч рублей.

При этом нужно учитывать, что по уровню теплопотерь саманная стена толщиной 40 см сопоставима с кирпичной толщиной в 1,5 м, или с кирпичной толщиной 20 см, утепленной пенопластом толщиной 5–10 см.

Отзывы и обсуждения на форумах

Мы подготовили ссылки форумы, где пользователи обсуждают саман, а также оставляют отзывы о домах из него:

Полезные видео

В этом видео речь идет о закладке стен из самана глинобитным способом:

Советы на тему того, чего не стоит делать при строительстве дома из самана:

О строительстве дома из саманного кирпича:

Заключение

Дом из самана не только обходится дешевле, чем большинство любых других типов строений, но и превосходит их по комфортности проживания, ведь благодаря высокой паропроницаемости, внутри него всегда умеренно сухой микроклимат.

Материал для возведения такого дома можно заготовить прямо на своем участке, накопав глины и собрав требуемое количество соломы, а потом самостоятельно замесить и сформировать блоки. Несмотря на столь существенные плюсы, есть у него и не менее существенные минусы.

Прочитав статью, вы узнали:

• какие технологии применяют при строительстве домов из самана своими руками;
• как выполняют наружную и внутреннюю отделку;
• что говорят о таких домах те, кто в них жил.

Источник