Фундамент для сарая глинистая почва

Как выбрать и сделать идеальный фундамент для сарая: инструкции, советы, нюансы

Как правило, к обустройству фундамента сарая хозяева относятся несерьёзно, поскольку сарай считается лёгкой хозяйственной постройкой. Однако делать так категорически запрещено, ведь от качества монтажа основания зависит срок эксплуатации сарая в будущем.

Особенности фундамента под сарай

Есть определённые особенности эксплуатации сарая, которые нужно учитывать при выборе фундамента для данного типа постройки:

• не рекомендуется устанавливать столбчатый фундамент на глинистых почвах, поскольку пучение грунта просто выдавит эти столбы наружу или завалит;
• при монтаже фундамента стоит учитывать, что небольшой вес сарая не сможет противостоять силе пучения;
• на фундамент всегда будут воздействовать атмосферные осадки, в частности, талая вода, дожди, которые замерзая, будут разрушать арматуру основания.

Выбор фундамента для сарая зависит от многих параметров

Именно поэтому очень важно учитывать структуру почвы, её тип.

Есть отличный способ определить, как поведёт себя свайный фундамент на вашем участке. Можно сделать пробное вкручивание винтовой сваи. Это позволит определить уровень залегания грунтовых вод, глубину несущего пласта. Чтобы силы пучения были исключены полностью, пласт должен лежать намного ниже уровня промерзания почвы. Данную процедуру рекомендуется проводить независимо от того, какой тип фундамента для строительства был выбран.

Тип фундамента зависит от типа грунта в исследуемом пятне участка:

крупный песок, скала, гравелистый грунт — столбчатый фундамент из кирпичей или заглублённый стеновой блок;

Столбчатый незаглублённый фундамент подходит для песчаных грунтов

Буровые сваи можно использовать на грунтах, склонных к пучению

Сваи рекомендуется использовать на глинистых почвах и суглинках

Для сарая очень редко используется монолитный столбчатый или ленточный фундамент, поскольку их строительство обойдётся гораздо дороже, чем монтаж каркасного сарая.

Самый простой фундамент для сарая

Самым простым и дешёвым фундаментом для сарая является так называемый буронабивной. Технология его обустройства следующая:

1. Высверлить скважины для опор по краям границ и при необходимости посередине каждой стороны.
2. Свернуть рубероид и ввести его в каждую из них. Данный материал отлично обеспечит гидроизоляцию основания.
3. В каждую опору ввести несколько арматур (обычно 3–4 хватает), при этом они должны возвышаться над отверстием. Их нужно соединить горизонтальными перевязками.

В одно углубление надо ввести 3–4 арматурины

Выбрав именно такой тип фундамента для сарая, хозяин будет оплачивать лишь стоимость материалов, хотя некоторые из них уже могут иметься в наличии.

Ещё немного сэкономить можно, если вместо асбестовых труб и рубероида использовать обычные автомобильные шины, причём на непучинистых грунтах даже сильно заглубляться в землю не нужно. Засыпать полость шин необходимо песком, после чего залить поверхность цементным раствором.

Видео: фундамент из покрышек

Фундамент под сарай своими руками

Если у вас есть возможность увеличить бюджет для обустройства фундамента, то можно выбрать и более основательный тип фундамента.

Свайный фундамент

При выборе свай для фундамента необходимо учитывать их несущую способность, которая значительно отличается у каждого производителя.

Таблица: несущая способность винтовых свай

Тип грунта	Несущая способность свай 89 и 108 мм при диаметре лопасти 300 мм в тоннах с учётом глубины залегания винта
	1,5 м	2,0 м	2,5 м	3,0 м
Мягкопластичный лесс	2,2	2,9	3,6	4,3
Полутвёрдая глина	4,7	5,4	6,0	6,7
Тугопластичная глина	4,2	4,9	5,6	6,3
Мягкопластичная глина	3,7	4,4	5,0	5,8
Полутвёрдые суглинки и супеси	4,4	5,1	5,8	6,5
Тугопластичные суглинки и супеси	3,9	4,6	5,3	6,0
Мягкопластичные суглинки и супеси	3,5	4,2	4,8	5,5
Песок средней и крупной фракции	—	9,7	10,4	11,1
Песок мелкой фракции	—	6,3	7,0	7,7
Песок пылеватый	—	4,9	5,6	6,3

Поскольку масса всей конструкции сарая редко превышает 2 т, то при определённых расчётах можно прийти к выводу о необходимости использования только винтовых свай. Однако для большей надёжности (помните о том, что пиломатериалы или металлопрокат, который используется для ростверка, имеют способность провисать под собственным весом), сваи рекомендуется устанавливать на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Проводить работы необходимо по следующему плану:

1. Разметка участка. Обноски нужно вынести на 1 м от стен сарая. Между ними натянуть прочный шнур.
2. Пробуривание лунок. Сделать это можно ручным буром или просто выкопать ямы лопатой.

Лунки можно сделать ручным буром или лопатой

Оголовок винтовой сваи необходим для монтажа деревянного ростверка

При монтаже именно такого типа фундамента сарай требует обшивки подполья декоративным материалом, однако при этом стоит позаботиться о вентиляционных отверстиях.

Видео: свайный фундамент своими руками

Столбчатый фундамент

Данный тип фундамента может быть использован только на грунтах, где исключён процесс пучения. Для столбов можно использовать стеновой блок размерами 40*20*20 см.

Если на участке глинистая почва, процесс монтажа необходимо немного изменить:

1. Сделать пристенный дренаж, благодаря чему устранится основная причина пучения, утеплить подошву пенополистиролом по всему периметру.
2. Заглубить столбы ниже уровня промерзания грунта (если высоты блока будет недостаточно для этого, то можно произвести засыпку песком или щебнем).

Для столбов можно выбирать как стеновые блоки, так и кирпич

Эти способы значительно увеличивают финансовые и энергозатраты, поэтому рекомендуется рассмотреть другие варианты обустройства столбчатого фундамента на ровной поверхности:

• обустройство шурфов — под каждым столбом необходимо снять плодородный слой почвы толщиной в 40 см;
• песчаная или гравийная подушка в зависимости от влажности почвы с трамбовкой виброплитой каждые 10 см;
• дренаж в виде гофротруб по периметру отмостки, которые необходимо засыпать щебнем и укрыть геотекстилем;
• кирпичная кладка тумб, на которые укладываются деревянные балки ростверка.

Работа происходит в следующей последовательности:

Провести разметку. Столбы должны углубляться ниже слоя промерзания почвы или можно использовать один из вышеизложенных способов. Если выбран всё же первый способ, то вырыть ямы глубиной около 1,5 м и более и диаметром 1,2 м.

При необходимости плодородный слой почвы можно снять

Столбчатый фундамент обязательно нужно гидроизолировать и дренировать

Для сарая в качестве ростверка можно использовать деревянные балки

Видео: столбчатый фундамент своими руками

Выбрать способ постройки бюджетного фундамента для сарая и сделать его своими руками можно всегда. Это позволит значительно сэкономить на строительстве хозблока.

Источник

Как сделать фундамент на суглинке

Глины – это одна из самых обширных групп грунтов, которая как никакая другая требует предварительного изучения. В зависимости от содержания глинистых частиц и коэффициента пластичности, такая почва может быть как механически прочной и стабильной, так и иметь весьма печальные характеристики. Именно от них и зависит, какой должен быть фундамент на глинистой почве.

Особенности и типы глинистой почвы

Глинами принято называть осадочные горные породы, состоящие из одного или нескольких каолиновых минералов и алюмосиликатов. В сухом состоянии они имеют пылевидную структуру, а при увлажнении становятся пластичными. И если в гончарном производстве это свойство весьма ценно, то в строительстве приносит немало сложностей.

• Глины могут залегать самостоятельными слоями, представлять собой тонкие прослойки в толще других грунтов, либо составлять определённый процент в смеси с песком, галькой, ракушкой. В смеси с песком – это супесь или суглинок, в зависимости от того, чего в составе больше.
• Если количество глины превалирует, такой грунт является суглинистым. По большому счёту, к этой категории можно отнести почти все почвы в стране, за исключением торфяных болот, склонов гор и территорий с крупнозернистыми песками. Все чернозёмы, если рассматривать их гранулометрию, являются суглинками, обогащёнными органическими остатками и гумусом.

В случае воздействия текучих вод, уместно говорить не о размокании, а о размывании. Этот фактор зависит от конкретной структуры грунта, его гранулометрического состава. И опять же, плотные тяжёлые глины лучше сопротивляются размыванию, чем суглинки или супеси.

Правильный выбор фундамента для глинистой почвы

Проектирование фундаментов под здания и сооружения осуществляется в соответствии с требованиями строительных правил 50*101. По поводу малоэтажного строительства зданий в этом СП сказано вот что:

1. Если грунт на участке просадочный, в случае вероятности его замачивания следует принять меры, исключающие возможность просадки фундамента ниже допустимого. Расчёт просадки грунтов II типа (когда они проседают не только от нагрузок, но и от собственного веса) производится по всей толще.
2. Для предупреждения просадки при закладке фундамента на суглинке, одиночно или комплексно принимают такие меры:
   • заменяют пласт просадочного грунта на непросадочный;
   • прорезают всю просадочную толщу сваями;
   • вытрамбовывают котлованы;
   • устраивают грунтовые подушки и сваи;
   • укрепляют грунты силикатизацией или цементацией;
   • заливают жёсткий подготовительный слой из бетона;
   • организуют отведение поверхностных и подземных вод с участка.
3. Главным методом предупреждения набухания и просадочности грунтов в малоэтажном строительстве было и остаётся устройство компенсационных подушек из песка и щебня (соотношение примерно 40% + 60%), и их поверхностное упрочнение бетонной подготовкой. Песок может применяться любой фракции, кроме пылеватой. Особенно важно наличие такого основания под ленточными фундаментами с шириной подошвы менее 1,2 м.
4. На набухающих грунтах рекомендуется проектировать плитные и ленточные фундаменты, заанкерованные в удалённый прочный пласт с помощью свай. Вынос ростверка или плиты должен быть не менее 200 мм от поверхности почвы.
5. Если исследование грунта показало, что он непучинистый, для домов без подвала можно устраивать мелкозаглублённые ленты и короткие сваи. На пучинистых грунтах лучше всего себя зарекомендовали плитные основания и забивные сваи.

Если под домом нужно сделать подвал, то на непучинистых глинах его стены возводят из сборных блоков ФБС без их соединения между собой, с обвязкой по верху армирующим поясом. На среднепучинистых глинах лучше использовать железобетонные блоки типа УДБ, с замоноличиванием стыков между ними.

Важно: На сильнопучинистых грунтах, особенно под газобетонные блоки, фундамент нужно делать только из монолитного железобетона. Монолитные пояса здесь предусматриваются по верхнему обрезу кладки стен каждого этажа. Если используются столбчатые фундаменты, то они должны быть связаны между собой железобетонными балками.

Под веранду или сарай

Пару слов о том, какой фундамент лучше на глинистой почве, если требуется возвести хозяйственную постройку. Тут многое зависит от того, из какого материала будут её стены. Если это каркасник или бревенчатый сруб, а так же газоблоки, смонтированные на обычном растворе (он обладает большей жёсткостью, чем клей), можно залить мелкозаглублённый фундамент по несъёмной опалубке. Для этой цели применяют дырчатые блоки из вибропрессованного пескобетона, арболита, керамзито- и полистиролбетона.

В зависимости от производителя, размеры блоков предлагаются разнообразные, но в среднем это 500 мм по длине и 400*250 мм в сечении — идеальные параметры ленты для сарая из газобетона с толщиной стенки 250-300 мм. Блоки укладываются на монолитный подготовительный слой и соединяются между собой пагозребневой системой. Сверху в специальные выемки устанавливается два ряда арматурных стержней, после чего производится заливка полостей бетонной смесью.

Правда, практика показывает, что застройщики чаще отдают предпочтение традиционному монолиту, так как найти блоки несъёмной опалубки можно не в каждой местности. В таком случае, остаётся заливать ленту традиционным способом, сделав опалубку из доски или фанеры.

Если хотите, чтобы в сарае был бетонный пол, лучше сразу залить фундаментную плиту. При толщине не более 200 мм она обойдётся не намного дороже ленты, но вопрос с черновым полом будет решён. Кстати, этот вид фундамента отлично подходит для строительства на глинистых грунтах.

Под газобетонные блоки

В силу относительной хрупкости, обусловленной пористой структурой бетонного камня, газоблочная кладка весьма чувствительна к подвижкам основания и реагирует на них активным трещинообразованием. В связи с этим, главное требование, которое предъявляется к фундаментам газобетонных домов – это максимальная пространственная жёсткость. Её следует соблюдать даже на непучинистых грунтах, а уж на глине, которая может быть весьма сильно подвержена пучению – и подавно.

Жёстким является такой фундамент, который обеспечивает статичность пространственного положения, устойчив к сдвигам и скольжению в подошве. Таковым является только монолит, и чем больше у него площадь опирания на грунт, тем лучше. К этой категории можно безоговорочно отнести фундаментную плиту с рёбрами жёсткости, а куда они должны быть направлены – вниз или вверх, должен показать расчёт.

Под 2-х этажный дом

Невозможно однозначно утверждать, что под двухэтажный дом из газобетона нужен такой-то фундамент, ведь конструктив последнего определяется на основе предварительного анализа грунта. В данном случае речь идёт о глинах, которые могут таить в себе немалое количество сюрпризов.

• Например, в их группе есть отдельная категория – лёссы. Это макропористые (количество пор составляет не менее 50%) грунты, которые проседают и в сухом состоянии — а уж при намокании тем более. На таких грунтах строить фундаменты можно только из натурального и искусственного камня (бутобетон и железобетон), предварительно принимая меры по предотвращению замачивания оснований.
• Чем больше этажность здания, тем выше и нагрузки на грунт. В зависимости от конкретных значений, объёмно-планировочного решения дома (наличия или отсутствия подвала), характера напластований почв и глубины их промораживания, и принимается решение по выбору типа фундамента.
• Лента малого заложения под двухэтажный дом однозначно не подходит, учитывая, что и грунт слабый, и газобетонная кладка очень чувствительна к просадкам. Спроектировать, конечно, можно и такую ленту. Но это невыгодно — потребуется заменить большое количество грунта под подошвой фундамента более прочным, что повлечёт увеличение объёма земляных работ.
• В такой ситуации чаще проектируют Т-образную ленту глубокого заложения, с железобетонной подушкой в основании, расширяющей площадь взаимодействия с грунтом. Чем ближе подошва ленты к плотному слою грунта, тем меньше будет проседать здание. Конкретная отметка заглубления зависит от уровня промерзания почвы в регионе.
• Если предпочтение отдаётся плите, то она, во избежание скольжения по размокающей глине должна быть спроектирована с направленными вниз рёбрами жёсткости. Если нужен подвал, плита может без проблем заглубляться на нужную отметку. В таком случае, стены подвала следует тоже выполнять в монолите. Они будут играть роль рёбер жёсткости, только направленных вверх.

Важно: Залогом пространственной устойчивости здания, возводимого на грунтах с неравномерными осадками, является не только конструктив самого фундамента, но и дополнительные элементы жёсткости стен. В газоблочных домах это железобетонные пояса, снимающие напряжение с кладки в пределах одного этажа.

Представим схемы, показывающие, как должен структурироваться тот или иной вариант фундамента.

Мелкозаглубленный фундамент на глинистой почве

Чтобы обеспечить устойчивость мелкозаглублённого фундамента на неравномерно сжимаемом грунте, требуется соблюсти такие условия:

1. Под подошвой ленты должна быть не только уплотнённая грунтовая подушка, но и бетонная подготовка.
2. Сечению ленты нужно обеспечить Т-образную или даже ступенчатую форму.
3. Пропорции должны быть такими, чтобы при делении глубины заложения на ширину подошвы в результате получалась цифра более 2. Например, при глубине 120 см и ширине 50 см, мы получаем 2,4.

Создание ленточного фундамента глубокого заложения

Подошва ленты глубокого заложения опускается в грунт ниже отметки УПГ и должна быть шириной не менее 80 см. То есть, в основании тоже формируется железобетонная подушка, увеличивающая площадь опоры ленты минимум вдвое. Под подошвой обязательно наличие 20-30 см подушки из песка и щебня, поверх которой залит слой тощего бетона толщиной 10 см. Во избежание размокания глинистого грунта, по внешнему контуру фундамента обязательно выполняется траншейный дренаж и делается герметичная, желательно утеплённая отмостка.

Особенности фундамента из плит

Мы уже говорили, что на слабых грунтах плиту лучше формировать с рёбрами жёсткости. Сама она может не заглубляться, но рёбра, находящиеся в грунте, предотвратят вероятность скольжения. Для защиты от пучения, под плитой лучше не только сформировать уплотнённую песчано-щебневую подушку, но и произвести утепление всего контура, включая рёбра. Производится оно с применением экструзионного пенополистирола, его присутствие в пироге фундамента позволит опустить такой довольно трудоёмкий технологический этап, как заливка подбетонки, что сэкономит если не деньги, то массу времени. Отмостка и дренаж так же являются неотъемлемой частью фундамента.

Свайный фундамент на глинистой почве

При проектировании вариант свай подбирается в зависимости от перепадов в рельефе участка и глубины залегания неравномерно сжимаемых или промерзающих слоёв. Под газобетонные дома всегда применяют сваи из бетона — чаще буровые, чем забивные по той причине, что в ограниченных условиях индивидуальных участков техника для забивки или вдавливания заводских сборных свай не может работать.

Основными условиями устройства свайно-ростверкового фундамента на просадочных грунтах являются:

1. Заложение подошвы опор с заведением в более плотный слой.
2. Если сваи короткие, то они всё равно должны заглубляться ниже отметки УПГ, с уширением оснований и устройством песчаной подсыпки на дне скважин.
3. Арматура вертикальных опор должна быть качественно увязано с арматурой обвязочной балки.
4. В глинистом грунте ростверк не должен лежать на материковом грунте или заглубляться в него. Его требуется приподнять на 20-30 см, а это расстояние компенсировать утрамбованной песчаной подушкой.

Создание дренажной системы

Для предупреждения опасной потери устойчивости домов и других зданий на размокающих грунтах, рекомендуется не только качественно уплотнять материковое и насыпное основание, но и организовывать отведение грунтовых, осадочных и хозяйственных вод за пределы участка.

• Но это потом, когда фундамент уже будет возведён – в процессе строительства принимают другие меры. При осуществлении земляных работ неправильные действия строителей нередко ухудшают свойства и без того проблемных грунтов. При плохой зачистке дна выемки, бугры и углубления затрудняют естественный отток воды.
• Ситуацию может осложнить близкое расположение грунтовых вод, когда приходится принимать кардинальные меры для понижения их уровня. Как минимум, устраивается открытый водоотлив, в серьёзных ситуациях для понижения УГВ могут устраиваться водопонижающие скважины или применяться эжекторные иглофильтры.
• Эти меры помогают довести до логического конца строительство. Но в случае с глинистым грунтом, который, являясь водоупором, способствует застою воды вокруг фундамента, приходится подумать и о защите дома в период эксплуатации. Для этой цели создают сооружения для искусственного перехвата или понижения уровня грунтовой воды.

Есть два основных вида дренажа: открытый, который представляет собой систему ничем не заполняемых траншей (чаще применяется на дачных участках), и закрытый, тоже состоящий из комплекса траншей, только заполняемых (применяется и в городах). В зависимости от варианта заполнения, закрытый дренаж бывает:

• Заполнен дренирующим материалом (щебнем, керамзитом). Вариант простейший и самый дешёвый, но стабильно водопонижения не гарантирует.
• Траншейный дренаж с использованием перфорированных труб-дрен, заложенных в слой дренирующего материала, и обёрнутых геотекстилем. Весьма эффективен для сбора поверхностной воды, хорошо подходит для водопонижения на городских участках. Особенность системы состоит в том, что траншея с трубой находится у внешнего края отмостки, и собирает скатывающуюся с неё по уклону воду.
• Пристенный дренаж отличается от траншейного тем, что дренирующий узел с трубой располагается под отмосткой, прямо в обратной засыпке — ближе к стенке фундамента, от которой его отделяет глиняный замок. Данный вид дренажа применяют при высоком уровне грунтовых вод, для защиты фундаментов типа «стена в грунте».

Подобный дренаж может выполняться не только для одного дома, но для остальных построек на участке. В таком случае их объединяют в единую систему, которая отводит воду к общему накопительному колодцу. Оттуда уже с помощью насоса вода может перебрасываться либо в уличный кювет, либо использоваться для хозяйственных нужд.

Заключение

Глинистый грунт – один из самых непредсказуемых, и может оказаться как прочным и сухим, так и высокопористым, со значительной и неравномерной осадкой. Для строительства на таких почвах самое главное – владеть точной информацией, касающейся особенностей инженерно-геологической обстановки. Только в этом случае можно принять единственно верное решение по подбору типа фундамента и его структуре, а это и есть залог беспроблемной эксплуатации дома — в том числе, возводимого из газоблоков.

Источник