Фундамент для строительства кухни

Строительство кухни. Фундамент

В сентябре 2007 года Денис (только за выходные) сломал старую кухню на дачном участке, для того чтобы на её месте построить новую каркасную кухню. Ломали при помощи пилы и лома и сортировали доски по качеству. Приличные складывали на опалубку, остальное на дрова для колонки и на выброс.

В местах, где находится дача Дениса, грунтовые воды стоят высоко, и по этой причине решено было сделать мелко заглублённый фундамент – 20 см. с шириной 40 см. Для фундамента использовали 16 арматуру. Нужно было до зимы залить фундамент и оставить до весны. В местах расположения отдушин заложили трубы из асбеста.

Совет
Торцы труб, там, где будут дыры, обклейте клеенкой, иначе туда затечёт раствор, и тогда долго придётся выдалбливать его перфоратором.

Фундамент решено было заливать вручную при помощи бетономешалки. Денис купил 50 мешков цемента марки 500 с доставкой. Заказал КамАЗ песка (4-5 куба) и КамАЗ щебня. За два дня он вместе с мамой замесил, и залил фундамент для кухни. На зиму накрыли рубероидом. Опалубку снимали весной.

Технология заливки ступенек для кухни

В апреле Денис продолжил строительство и начал с круглых ступенек. Эта технология ему уже была знакома.

Прежде всего, нужно спроектировать высоту ступенек. Дениса устраивала высота ступенек 180 мм, а ширина 200 мм. размер зависит от роста, размера ноги и т.д. (смотрите на форуме про строительство лестниц). Под ступеньками вырыл яму 30 см засыпал её песком и пролил водой, то есть сделал подушку. Ступеньки нужно делать отдельно от фундамента дома на расстоянии 25 мм. то есть ширины доски опалубки. Если делать вместе получается очень хлопотно.

Сначала нужно сделать опалубку для самой высокой ступеньки в виде полуцилиндра. Здесь очень удобно использовать лист оргалита и доску 25х250 мм. Доски скрепил тремя планками, чтобы получился щит 600х360 мм. После этого вырезал из оргалита прямоугольный лист размером 300х360 мм. Закрепил щит и оргалит в торцах саморезами и таким образом получился полуцилиндр. Вбил металлические столбики в грунт вокруг опалубки (оргалит) и привинтил с внутренней стороны опалубки саморезами, оргалит к столбикам.

Техника замешивания бетона

На следующем этапе нужно правильно замесить бетон, а для этого заливаем в бетономешалку 2/3 20 литрового ведра воды и включаем её. За водой следует ведро цемента М-500 и замешиваем. Следом ведро песка — мешаем. Ведро гравия — мешаем. Ведро песка – мешаем. Ведро гравия – мешаем.

Получаются такие пропорции: 2/3 воды, 1 цемент, 2 песка, 2 гравия. Всё смешивается до получения однородной массы которую заливаем в опалубку заподлицо с верхним краем. Сверху утапливаем в бетон заранее приготовленную сетку на глубину 1-2 см. Накрываем всю конструкцию рубероидом. Рубероид нужно положить так, чтобы он не касался верхней поверхности бетона. Оставляем конструкцию на неделю

Снимается опалубка с залитого полуцилиндра. Следующую ступеньку делаем аналогичным способом. Высота опалубки в этом случае составляет 180 мм.

Как и прежде замешиваем правильно бетон и после заливки не забываем про сетку. Закрываем конструкцию рубероидом и оставляем все на неделю. Опалубка снимается под общий восторг. Для надежности ступеньки можно армировать. Затем ступеньки обкладываются натуральным камнем.

Каркас для нижней обвязки

В середине мая Денис замерил и распилил каркас для обвязки (швеллер 16 мм), а сварщик всё это сварил. Покрасил швеллер краской “Три Медведя” (по ржавчине). Слегка зачистил щёткой надетой на болгарку и покрасил кистью.

Железный каркас делается, на случай если фундамент покосится из-за грунтовых вод или по другой причине. Тогда чтобы избежать перекоса дома его можно поднять домкратом за железный каркас.

Сделал нижнюю обвязку, положил лаги и черновой пол из доски 50×200. Клал на выступы швеллера в нижней части, там, где их не было, были заранее приварены сорок пятые уголки.

Совет:
Если будите покупать дрова (доски и брус) на лесопилке, то готовьтесь к тому, что они могут быть кривыми.

Не покупайте сырую доску 10×5 см для стоек, лаг и т.д. и т.п. – Это будет — коромысло. Гораздо правильнее будет купить шире, например 20×5 см, а потом распилить вдоль. Во время сушки узкие доски кладите вниз и лучше скрепить их болтами или саморезами.

Вначале июля Денис завёз на дачу строительные материалы на машине бычок который загрузил под завязку. Машину заказал в Интернете, заранее внёс предоплату. На рынке приобрёл:

• Сайдинг отечественный из винила коричневого цвета с белой фурнитурой. По мнению Дениса — если делать по технологии, то всё держится хорошо и выглядит нормально;
• Кровельное покрытие со всеми необходимыми прибамбасами: конек вентилируемый, капельники, ветровая планка, подкладочный ковер (финский рубероид), гвозди (кровельные разумеется), клей (типа битумной мастики), на коньке не помешает и шляпки гвоздей блестящие, если вдруг на край черепицы вбили, прикрыть можно. Основная цель мастики — стыки кровельного ковра;
• Вагонки для наклонного потолка под стропило 20 пачек по 3 метров;
• OSB 18 мм — 67 листов;
• Утеплитель “Изорок” — 5 см — на пол, стены и крышу — 25 пачек;
• Камень Aristone Тянь-Шань 16 с клеем для закрытия фундамента.

Возведение стен

Стены каркаса Денис делал сам на полу, а потом с помощью мамы и папы поднимал и закреплял их. На него пошёл брус 100х100 мм через 122, а между ними доска 50х100 мм. Все конструкции закреплял металлическими уголками и саморезами – 65 мм при помощи электрической дрели. Оконные и дверной проем запиливал брусом на пять сантиметров.

После поднятия каркаса он начал обивать стены OSB. Высота стен получилась 2 500 мм. Все стыки плит приходятся на каркас. Между плитами, при их монтаже прокладывал кусочки оргалита для зазора.

Совет
если плиты будете монтировать один человек, то сначала — внизу по уровню ввинчиваете шурупы так, чтобы они торчали на 2.5 см, потом на них ставите плиту и придерживая одной рукой, другой наметываете дрелью отверстия, шуруп при этом должен быть уже в зубах. Удобно наметывать дырочки сверлом 2,5 мм.

После обивки стен OSB кухня стала вырисовываться. Там где большие окна будет столовая, а где маленькое окно — сама кухонька.

Размещено участником форума «Дом и дача» phobos24
Редактор: Адамов Роман

Источник

Фундамент для летней кухни своими руками: как сделать, какой выбрать

Перед тем как начинать закладку фундамента летней кухни, необходимо изучить рельеф места, где будет располагаться постройка, а также тип грунта и уровень грунтовых вод.

Не менее важными факторами являются наличие насаждений вокруг и удаленность от соседнего участка.

Для постройки летней кухни можно использовать три вида фундаментов:

• столбчатый. Хороший вариант, если на участке пучинистые и неровные грунты. При самостоятельной закладке без привлечения тяжелой техники он обойдется не дороже ленточного;
• ленточный. Этот тип фундамента наиболее простой и дешевый в исполнении. Подходит для строительства на непучинистых почвах. Не требует дополнительного утепления, хотя дренаж все равно необходим;
• плита. В качестве фундамента подойдет незаглубленная плита. Существенным недостатком такого типа является его склонность к сползанию, особенно если грунт на участке подвижный.

Для всех трех типов фундамента можно использовать одну и ту же марку бетона -М300, армирующий прут сечением 8-10 мм и песок (толщина слоя 10 см).

Но глубина залегания при этом будет разной. Так, для столбчатого фундамента она зависит от уровня промерзания почвы (0,5 м), для ленточного фундамента глубина залегания составляет всего 0,3 м, однако потребуется вырыть траншею глубиной 0,4 м с запасом под дренаж. Глубина залегания плиты — 0,15 м.

Армирование фундаментов осуществляют так: для столбчатого и ленточного прутья сваривают между собой, на плиту — связывают. Для армирующих «тоннелей» прутья выкладывают вдоль на расстоянии 0,2 м друг от друга, поперек них укладывают прутья с таким же шагом. Затем каждый стык сваривают.

Надо отметить, что для всех типов фундамента между ним и домом (если это пристройка) необходим слой гидроизоляции из рубероида.

Фундамент для открытой кухни

Для строительства открытой кухни, где только ее часть будет выполнена из кирпича, а верх — деревянный каркас и легкая крыша, необязательно закладывать полностью ленточный фундамент или заливать бетонную площадку. Для такой кухни подойдет столбчатый фундамент.

1. Перед тем как закладывать фундамент, необходимо рассчитать площадь согласно проекту и сделать разметку опорных столбов. Потребуется 6 столбов, так как кухня обычно прямоугольной формы. Столбы располагают в два ряда по 3 столба. Но поскольку кухня будет иметь кирпичное основание, то не все столбы пойдут от земли.
2. По какой схеме будет закладываться фундамент, определяется планом, однако размер и глубина ям и траншей под кладку и столбы зависят от выбранного материала. Так как используют деревянные столбы и кирпич, то под кладку потребуется вырыть траншею по разметке стены глубиной 0,4-0,5 м и шириной 0,3-0,4 м. Ямы под столбы делают глубиной 0,6-0,7 м и размером 40 х 40 см.
3. После завершения земляных работ в ямы устанавливают столбы и выравнивают их, а траншеи заливают цементным раствором, т. е. готовят ленточный фундамент. Плюс в том, что замешивать раствор дважды нет необходимости.
4. Когда раствор схватится (в зависимости от марки бетона процесс может занять несколько недель), приступают к устройству площадки или основы для пола.

Пока фундамент сохнет, вокруг площадки можно сделать отмостку. Это нужно для того, чтобы защитить фундамент от лишней влаги и придать строению некоторую декоративность.

Площадка под летнюю кухню

Площадка, или собственно пол, на которую будет установлено все необходимое для кухни (мебель, техника, плита), должна быть ровной и прочной.

1. Пол для кухни можно сделать, например, из тротуарной плитки. Для этого на участке, который огражден столбами и ленточным фундаментом, копают небольшую яму глубиной до 20 см.
2. Следующим этапом в вырытую яму насыпают влажный песок слоем не менее 15-17 см, тщательно его разравнивают и утрамбовывают. Чтобы песок хорошо спрессовался можно использовать специальный тяжелый каток, а если его нет, то можно просто походить по песку, старательно притаптывая его. Глубина вырытой ямы зависит от размеров укладываемой плитки, таким образом, ее можно регулировать самостоятельно.
3. Как только песок будет утрамбован, приступают к укладке плитки.

Рыть яму допустимо только после того, как фундамент полностью застынет.

Фундамент для закрытой кухни

1. Сначала надо подготовить площадку под строительство, затем определить, где будет проходить линия фасада кухни, и поставить два маяка. Расстояние между маяками равно длине будущего фасада.
2. Затем от каждого маяка перпендикулярно линии фасада отмеряют длину боковых стен и также ставят метки.
3. Потом между маяками натягивают шнур. После чего замеряют диагонали внутри прямоугольника. Если они равны, то разметка выполнена верно.
4. Далее в месте пересечения диагоналей и по центру с каждой стороны тоже устанавливают маяки. После установки разметок рядом с каждым маяком копают яму глубиной 0,4 м. Стенки и дно ямы выравнивают с помощью лопаты, после чего насыпают в них 10-сантиметровый слой песка и утрамбовывают. Затем сверху укладывают два шлакоблока и заливают их раствором. В центре устанавливают специальную строительную шпильку. Над поверхностью почвы она должна возвышаться на 25-30 см. Поперек первого укладывают второй ряд шлакоблоков и также заливают раствором. Затем укладывают третий ряд. Получившиеся столбы должны быть одинаковыми по высоте и располагаться на одном уровне.
5. Следующий этап — монтаж обвязки. Она представляет собой два ряда брусьев, сбитых между собой. Брусья тщательно промазывают отработанным машинным маслом и оставляют сушиться. В брусьях нижнего ряда делают отверстия под шпильки, а в верхних — пазы, куда будут укладываться перекладины пола. Глубина паза равна 1/2 толщины бруса, а ширина соответствует толщине перекладины. Затем на столбы укладывают куски рубероида, а брусья находящиеся ниже прикладывают к столбам, потом отмечают положение шпильки и сверлят отверстия. Затем брусья укладывают на фундамент, шпильки продевают в отверстия и фиксируют гайками. Готовую обвязку проверяют уровнем по периметру. Укладывают верхний ряд балок и прибивают их гвоздями. После чего вставляют в пазы брусья перекрытия. Внутренние стыки рекомендуется укрепить металлическими пластинами.

В качестве покрытия, как правило, используют:

• обработанные доски, покрытые линолеумом;
• обычные доски, обработанные антисептиком во избежание образования плесени и грибков, а также появления вредных насекомых из-за близости к земле;
• напольную плитку, обработанную специальными защитными средствами. Плитку следует укладывать на ровную поверхность. Можно использовать в качестве покрытия клинкерную плитку, изготовленную из особой глины и прошедшую длительную термообработку. Достоинства этой плитки заключаются в низком уровне влагопоглощения, высокой прочности, простоте укладки, минимальной нагрузке на фундамент, разнообразии цветовой гаммы и фактур, невысокой цене. Пол из клинкерной плитки в летней кухне придаст ей современный и эстетичный вид.

Также пол может быть выполнен из натурального камня, например, известняка, мрамора, сланца или песчаника. К недостаткам натурального камня относятся его высокая цена.

Источник

Летняя кухня своими руками: пошаговый процесс строительства

В теплое время года, особенно в период консервации, наличие летней кухни существенно облегчает процесс готовки и делает его приятнее. Для строительства необязательно нанимать специалистов – все этапы можно выполнить самостоятельно. Если правильно подобрать материалы, летняя кухня обойдется не слишком дорого, что для экономного хозяина имеет большое значение.

Летняя кухня своими руками

Виды летних кухонь

Летние кухни могут иметь закрытую и открытую конструкцию. Оба вида широко используются на дачных и загородных участках. Чтобы определиться, на каком из видов остановить выбор, следует изучить все преимущества и недостатки таких построек.

Кухня закрытого типа

Эта кухня имеет окна, двери и крышу, как полноценный дом. Есть варианты, совмещенные с баней или летним душем, погребом, мастерской, с пристроенной верандой для принятия пищи и отдыха. Обычно для строительства выбирают легкие материалы и не утепляют постройку, поэтому зимой помещение не используется. В то же время, есть кухни из кирпича и пеноблоков, которые отличаются большей прочностью и могут быть при необходимости утеплены.

Дизайн проект летней кухни

Преимущества закрытых конструкций:

• надежная защита от дождя, ветра, пыли и насекомых;
• дополнительное жилье во время приезда гостей;
• полная сохранность ценных вещей и продуктов. Летняя кухня закрытого типа

Летняя кухня с верандой

• закрытая кухня требует больше материалов, поэтому обходится дороже;
• для проекта понадобятся дополнительные расчеты;
• строительный процесс более трудоемкий и длительный.

Такой вариант больше подходит для загородных домов, где хозяева живут постоянно. А вот на даче, которая зимой пустует, строительство закрытой кухни не всегда оправданно.

Закрытая летняя кухня на даче

Кухня открытого типа

Открытые кухни строят по принципу беседок: бетонное или выложенное плиткой основание, опорные столбы по периметру, крыша-навес. Под навесом устанавливают печь, кухонный стол, лавочки. Иногда кухню делают без навеса, если используют ее исключительно для готовки на отдыхе в ясные дни. Строительным материалом для открытой кухни чаще всего служит дерево, кирпич, натуральный камень.

Летняя кухня — проект с барбекю

• небольшие затраты на строительство;
• простая технология и минимум расчетов;
• быстрота возведения.

Проект сооружения,совмещённого с открытой кухней

• нельзя использовать помещение в холодный период;
• нет защиты от ветра и насекомых;
• слабая защита от дождя и сырости;
• нельзя оставлять продукты.
• всю мебель, которая там будет находиться, необходимо прятать на зиму в закрытые сухие помещения, иначе она быстро сгниет.

Где построить

Расположение кухни имеет большое значение. Хоздвор, компостные и выгребные ямы должны находиться как можно дальше, а вот коммуникации, наоборот, ближе. В кухню придется подводить воду, подключать электричество, поэтому лучше всего, если участок под постройку будет около дома. Нельзя выбирать место в низине, иначе пол будет отсыревать. Закрытую кухню можно пристроить к дому, а открытую лучше расположить в саду или у пруда, подальше от дороги.

Строительство открытой кухни

Вариантов строительства открытой кухни множество, но основные этапы всегда одинаковы: разметка и подготовка места, устройство фундамента, монтаж несущих опор, установка крыши и внутреннее обустройство помещения.

Внешний вид кухни

Для работы понадобится:

• уровень;
• лопата;
• колышки и бечевка;
• рулетка;песок и щебень;
• цементный раствор;
• куски арматуры;
• брус 150х150 мм;
• дисковая пила;
• дрель;
• шуруповерт;
• молоток и гвозди;
• металлические угольники;
• саморезы;
• доски толщиной 25 мм;
• грунтовка.

Шаг 1. Разметка

Выбранный участок очищают от всего лишнего и снимают дерн. Определяют один из углов постройки и вбивают в землю колышек, а затем от него отмеряют ширину и длину площадки под кухню. В каждом из углов ставят маячки-колышки и натягивают между ними бечевку. Проверяют правильность разметки по диагоналям — они должны быть одинаковой длины. После этого внутри разметки выбирают почву на глубину 15-20 см, ровняют и утрамбовывают.

Шаг 2. Заливка фундамента

Дно котлована засыпают ровным слоем песка, разравнивают, хорошо уплотняют. Если нужно, прокладывают по дну коммуникационные трубы, сверху засыпают щебень. Укладывают армирующую сетку, по углам площадки вставляют металлические прутья высотой 20 см, устанавливают по периметру опалубку из досок. Высота опалубки над поверхностью грунта должна быть около 10 см; при помощи уровня на внутренней стороне опалубки отмечают линию заливки раствора, чтобы площадка получилась ровной. Замешивают бетон и заливают его в опалубку, ориентируясь по разметке. Трубы коммуникации закрывают заглушками, иначе раствор может попасть внутрь. Поверхность разравнивают правилом, после чего оставляют фундамент до полного высыхания.

Также фундамент для кухни можно выполнить столбчатого типа, используя кирпичи. Разметка выполняется аналогично монолитному фундаменту, после чего выкапываются квадратной формы ямы глубиной до 50 см. Дно ям засыпается песком и утрамбовывается, затем вставляется металлический пруток, вокруг которого производится кирпичная кладка. Высота столбиков фундамента сверяется уровнем. При необходимости столбики выравниваются дополнительным слоем цемента.

Разметка под кладку столбиков фундамента Столбик фундамента На фото видна гидроизоляция Укладка нижней обвязки Уложена нижняя обвязка и лаги

На прутья арматуры будет крепиться нижняя обвязка из бруса, которая стыкуется методом «в лапу». Брус укладывается на рубероид, предварительно приклеенный битумом к каждому столбику. На нижнюю обвязку монтируются лаги чернового пола из обрезной доски.

Шаг 3. Установка несущих опор

В нижних торцах бруса просверливают отверстия под арматурные прутья, выступающие из фундамента. Передние стойки делают на 20 см выше задних, чтобы удобнее было монтировать навес. Устанавливают брусья по углам площадки, выставляют по уровню, а затем фиксируют их к основанию металлическими пластинами на анкерных болтах. По верхнему краю столбы соединяют обвязкой из бруса, а на высоте 70-80 см от пола монтируют горизонтальные перемычки.

Схема стропильной системы односкатной крыши Расчет наклона крыши Схема утепления односкатной кровли На фото видны стропила крыши и навеса Обрешетка Крыша и козырек

Таблица. Уклон кровли в зависимости от покрытия

Материал кровли	Масса кв. м (без основания), кг	Примерная долговечность, лет	Уклон крыши, град.
Листовая черная сталь	3-5	20-25	16-30
Оцинкованная сталь	3,5-6	30-40	16-30
Рубероид	4-13	13-15	4-27
Черепица	40-50	60 и более	30-45
Асбестоцемент	14-20	40-45	27-50

Шаг 4. Монтаж навеса

К верхней обвязке прибивают обработанные грунтовкой доски по ширине конструкции через каждые 50 см. Внутренние стыки обязательно укрепляют металлическими угольниками, чтобы навес не разошелся при сильном ветре. Поверх досок настилают гидроизоляционны й материал, набивают тонкие рейки и укладывают листы шифера или профнастила.

Шаг 5. Устройство пола

Самым оптимальным решением будет облицовка плиткой. Она не боится влаги, легко очищается от загрязнений, легко переносит перепады температур. Деревянный настил в открытой кухне быстро приходит в негодность под воздействием атмосферной влаги, рассыхается от солнца, повреждается насекомыми, поэтому требует регулярного ухода. Итак, берут плитку, плиточный клей, зубчатый шпатель и начинают облицовку пола. Выкладывают плитку от угла: наносят немного раствора на тыльную поверхность, прикладывают к полу и ровняют.

На фото — плитка керамогранит для улицы

Чтобы швы были максимально ровными, применяют специальные пластиковые крестики, которые вставляют на стыках. Укладку постоянно контролируют уровнем, иначе покрытие будет неровным. Если в кухне планируется установка настоящей дровяной печи или мангала, пол под ними облицовывать не нужно. После завершения работы швы очищают от пыли и остатков раствора, а затем затирают специальной смесью.

Шаг 6. Обустройство кухни

Для большего уюта пространство между полом и горизонтальными перемычками можно обшить досками или закрыть деревянными фигурными решетками, оставив свободным дверной проход. Устанавливают плиту, скамейки и стол, подводят электричество и воду. В завершение деревянные поверхности покрывают морилкой и лаком или окрашивают, защищая древесину от воздействия окружающей среды.

Сортировочный столик для открытой детней кухни

Цены на различные виды строительных досок

Строительство закрытой кухни

Закрытые кухни также очень разнообразны, но самой удобной и простой в выполнении является каркасная конструкция из бруса на столбчатом фундаменте. Для обшивки рекомендуется использовать вагонку или плиты OSB .

В процессе работы понадобится:

• дисковая пила;
• электролобзик;
• дрель и шуруповерт;
• строительный уровень;
• лопата;
• молоток;
• рулетка;
• сухой строганый брус 100х100 мм;
• доски толщиной 25 мм;
• длинный шнур и колышки для маячков;
• рубероид;
• шлакоблок;
• цементный раствор;
• строительные шпильки;
• отработка;
• гвозди и саморезы;
• песок.

Шаг 1. Разметка участка

Выбранный участок нужно подготовить: сровнять возвышенности, убрать высокую траву, камни, мусор. Теперь нужно определить, где будет располагаться линия фасада, и поставить на ней 2 маячка. Расстояние между колышками равняется длине фасада. Перпендикулярно этой линии отмеряют от каждого маячка длину боковых стен и тоже ставят метки. Между маяками натягивают шнур, и в образовавшемся прямоугольнике делают замеры диагоналей. Если они равны, разметка выполнена правильно. По центру каждой стороны будущей кухни и в месте пересечения диагоналей тоже необходимо вбить колышки – это метки для промежуточных столбов.

Шаг 2. Подготовка фундамента

Лопатой выкапывают ямы в отмеченных колышками местах на глубину 40 см; размеры ямы должны соответствовать двум уложенным плашмя шлакоблокам. Стенки и дно ям выравнивают, засыпают слой песка 10 см и трамбуют. На песок укладывают 2 нижних шлакоблока, покрывают их раствором, по центру вставляют строительную шпильку так, чтобы она возвышалась над поверхностью грунта примерно на 25-30 см. Затем сверху кладут второй ряд шлакоблока поперек первого, снова раствор и третий ряд. Готовые столбы должны иметь одинаковую высоту и располагаться на одном уровне.

Шаг 3. Монтаж нижней обвязки

Нижняя обвязка состоит из двух рядов бруса, сбитых между собой. Все брусья обильно промазывают отработанным маслом, особенное внимание уделяя срезам, а затем высушивают. В балках нижнего ряда нужно сделать отверстия под шпильки, а в верхнем вырезать пазы под перекладины пола. Глубина пазов соответствует половине толщины бруса, а ширина равняется толщине перекладины.

Сверху на столбы укладывают куски рубероида, надевая их прямо на шпильки. Нижние брусья прикладывают к столбам, отмечают расположение шпильки, просверливают отверстия соответствующего диаметра. Далее укладывают их на фундамент, продевают шпильки в отверстия и закручивают гайки. Концы шпилек не должны выступать над поверхностью бруса, наоборот, лучше, когда они слегка утоплены в дерево. Проверяют обвязку уровнем по всему периметру, чтобы избежать перекосов. Теперь нужно уложить верхний ряд балок, прибить их гвоздями, вставить в пазы брусья перекрытия пола. Для большей надежности внутренние стыки лучше укрепить металлическими пластинами с шурупами.

Шаг 4. Летняя кухня — сруб

Такая летняя кухня отличается прекрасным внешним видом, экологична и хорошо сохраняет тепло внутри помещения. Однако крайне важно обработать материал огнебиозащитной пропиткой, чтобы исключить возможность порчи древесины насекомыми.

Стоит помнить, что сруб будет давать усадку в течение нескольких лет, поэтому дополнительно обшивать стены летней кухни сайдингом не рекомендуется.

Чтобы внутри помещения стенки были ровными, каждое бревно по всей длине отесывается рубанком или болгаркой. На концах бревен вырубаются пазы для стыковки (метод «в лапу»). Такой метод выбран не случайно. Во-первых, бревна будут использоваться без остатка, во-вторых, даже если угловое соединение будет иметь небольшую щель, то на функциональность и удобство летней кухни это никак не повлияет.

Соединение Схема рубки сруба в лапу Схема рубки в лапу с зубом

Чтобы соорудить закладной венец, укладываем два бревна друг напротив друга. На них перпендикулярно кладем еще два. Этот квадрат подгоняем под единую плоскость, чтобы он четко горизонтально лег на нижнюю обвязку будущей летней кухни. Далее производится разметка, вырубка и укладка следующих бревен, между которыми прокладываем утеплитель, например, мох или войлок.

Рекомендуемые размеры угловых бревенчатых соединений в лапу

Проемы под двери и окна летней кухни будут вырубаться в дальнейшем. Сами же стеклопакеты и входная дверь вместе с комплектующими будут установлены после завершения процесса монтажа кровли. Предлагаем вашему вниманию фотоотчет строительства летней кухни 7х3 м.

Летняя кухня 7х3. Проект

Видео — Рубка «в лапу»

Уложены первые бревна Виден вырубленный проем дверной Оконный проем

Шаг 5. Монтаж крыши

Из досок сечением 150х50 мм сбивают фермы для крыши, укрепляют их внутри распорками и монтируют к верхней обвязке. Концы стропил должны выступать за периметр стен на 10-15 см. Расстояние между фермами составляет примерно 1,5 м. Крепление элементов крыши к обвязке выполняется с помощью металлических пластин и болтов. После установки стропил, вдоль ферм набивают конек, а затем обшивают каркас крыши досками. На обрешетку укладывают профнастил, шифер или другой кровельный материал.

Крыша покрыта ондулином Окно Оконные проемы Как установить окно в сруб Как НЕправильно установлены окна Как ПРАВИЛЬНО установлены окна Подготовка проемов Конструкция окна с обсадой Схема установка окна Установлена дверь Пол летней кухни. Утепление и обшивка чистовой половой доской Схема утепления пола минеральной ватой

Летняя кухня 7х3 м	Проект
Высота кухни	Высота от пола до потолка: 2,15 м. (+-5 см). Высота конька: 1,5 м. (+-5 см.)
Фундамент	Опорно-столбчатые блоки (одна тумбочка размером 400х400х4000 мм. состоит из четырех цементных блоков размером 200х200х400, связанных между собой песчано-цементной смесью).
Обвязка основания	Нестроганный брус сечением 100х150мм. Обвязка укладывается в 1 ряд на ребро.
Половые лаги	Нестроганный брус 40х150 мм. с шагом укладки 700 мм.
Сруб	Профилированный брус сечением 90х140 мм, естественной влажности
Сборка сруба	Сруб собирается на металлические нагеля (гвозди 200 мм).
Сборка углов сруба	Сборка угла в «в теплый угол»
Межвенцовое утепление	Между венцами прокладывается льноджутовое полотно
Перегородки	Перегородочный брус 90х140 естественной влажности.
Пол	Пол двойной: черновой пол: обрезная доска 20 мм.; чистовой пол: шпунтованная половая доска 36 мм. (камерной сушки). Утепляется минеральной ватой «KNAUF» 50 мм., прокладывается изоляция «ONDUTIS» в 2 слоя.
Потолочные балки	Нестроганный брус 40х100 мм. с шагом укладки 700 мм.
Потолок	Потолок подшивается вагонкой хвойных пород (камерной сушки). Потолок утепляется минеральной ватой «KNAUF» 50 мм., прокладывается изоляция «ONDUTIS».
Стропильная конструкция	Брусок 40х100 мм. с шагом укладки 1000 мм.
Обрешетка крыши	Обрешетка выполняется из обрезной доски 20 мм. (через доску).
Терраса	Устанавливаются опорные столбы с компенсационными лифтами (домкратами) под усадку. Отделка террасы: перила — резные, балясины – точеные. У входа устанавливаются ступени.
Крыша	Согласно проекту кухни — двухскатная.
Фронтоны	Обшиваются вагонкой хвойных пород (камерной сушки). Во фронтоны кухни устанавливаются вентиляционные решетки (предотвращают образование конденсата).
Поднебесники и карнизы (свесы крыши)	Зашиваются вагонкой хвойных пород (камерной сушки). Ширина свеса: 350 – 450 мм (4 вагонки).
Кровельный материал	Ондулин, цвет на выбор: красный, коричневый, зеленый.
Окна	Деревянные с двойным остеклением, устанавливаются согласно проекту. Размер оконных блоков 1х1,2 м. В проемы устанавливаются обсадочные бруски (ройки).
Двери	Филенчатые. В проемы устанавливаются обсадочные бруски (ройки).
Отделка помещения	Все углы и стыки в кухне заделываются плинтусом; оконные, дверные проемы обносятся наличником.
Терраса	Устанавливаются опорные столбы с компенсационными лифтами (домкратами) под усадку. Отделка террасы: перила — резные, балясины – точеные. У входа устанавливаются ступени.

Шаг 6. Обустройство кухни

Когда основные процессы выполнены, следует вплотную заняться внутренним обустройством кухни. Стены можно обшить пластиком или гипсокартоном, поскольку обшитый фанерой каркас смотрится не очень эстетично. Затем устанавливают печь, мойку, подключают электричество и воду, расставляют кухонную мебель. На этом строительство закрытой кухни можно считать завершенным.

Цены на гипсокартон и листовые материалы

Видео — Летняя кухня своими руками

Источник