Фундамент для террасной доски

Какое основание (фундамент) сделать для покрытия из ДПК

Решения для террасы, веранды или беседки

Основание, или фундамент для террасы, требует серьезной работы. Почему? Нагрузка на него и на само покрытие идет с двух сторон – сверху, что вполне логично, и снизу, с земли. Так получается, потому что почва подвержена различным изменениям: это и сезонные колебания, такие как нагрев или промерзание, влияние грунтовых вод, перемены рельефа.

Сделать качественное и подходящее для конкретной местности и нагрузки основание для террасы значит продлить срок службы конструкции и избавить себя от лишних ремонтных работ или разочарований.

Специалисты рекомендуют перед началом работ проанализировать следующие факторы почвы, на которой будут построены фундамент и терраса:

1. Влажность местности – наличие грунтовых вод близко к поверхности, близость водоемов или заболоченных участков, наличие размывов почвы, отводы воды от участка, на котором будет вестись строительство.
2. Тип почвы (например, глина, суглинок, песок и другие).

Не игнорируйте эти факторы, особенно если решили делать основание для террасы своими руками. Постройка фундамента требует не только умения обращаться со строительными материалами, но и определенных знаний и навыков работы в различных условиях.

Основные виды фундамента для террасы

Один из самых распространенных видов фундамента для веранд, террас или беседок – столбчатый. Из кирпича, бетонного раствора или газобетонных блоков делаются невысокие столбики. Их количество зависит от площади террасы. Столбы устанавливаются на равном расстоянии друг от друга. Далее на них может быть уложена гидроизоляция. На столбы укладываются лаги, и далее производится монтаж финишного покрытия, то есть террасной доски.

Другой, не менее известный способ – заливка площадки под террасу бетоном. Он используется в тех случаях, когда поднимать террасу на большую высоту нецелесообразно. На месте, где будет построена терраса, выкапывают неглубокий котлован и огораживают опалубкой. Дно котлована засыпают песком и/или щебнем, укладывают армирующие решетки и заливают бетонной смесью. После застывания бетона монтируется терраса. Лаги при этом можно уложить на бетонное основание, но лучше все-таки использовать регулируемые пластиковые опоры. Их устанавливают непосредственно на основание террасы на равном расстоянии друг от друга. В статье о регулируемых опорах подробно рассказывается о процессе монтажа и их особенностях.

Ленточный фундамент подходит как для легких террас, так и для беседок и веранд с капитальными стенами. Он представляет собой цельные стены, находящиеся под землей. Для большей устойчивости ленточный фундамент имеет слегка расширенное основание. Если почва влажная и подвержена воздействию грунтовых вод, то нижняя часть фундамента должна быть значительно шире верхней. Ленточный фундамент практически невозможно переделать, поэтому его постройка делается по проекту, и отверстия под коммуникации отмечаются заранее.

Столбчатый фундамент на сваях возводится по схеме, описанной выше. Но с некоторыми отличиями по технологии и материалам. Под колонны выкапываются котлованы около 40-50 см в глубину, на дне котлованов высверливаются скважины при помощи строительного бура. В получившиеся отверстия вставляют «гильзы» из рубероида, вставляют арматуру и засыпают немного песка и щебня. В полость заливается бетонная смесь, и при ее застывании получается несущая колонна. Подобная конструкция относительно проста в исполнении и экономична.

Винтовые сваи для террас пользуются популярностью благодаря простоте монтажа. Они похожи на длинные столбы с лопастями и вкручиваются в грунт постепенно – специальной техникой. Медленное ввинчивание свай необходимо для того, чтобы почва хорошо уплотнилась вокруг них, и площадь опоры за счет лопастей стала больше. Обычно их вворачивают в грунт до так называемой глубины промерзания, которая для средней полосы России составляет около 1,5 метров. Работать с винтовыми сваями можно даже в мерзлом грунте. После установки свай в них заливается бетонная смесь, и после ее застывания на сваи устанавливается сварная каркасная конструкция для будущего помещения.

Винтовые сваи выдерживают значительный вес террасы, но точный расчет не помешает: каждый вид свай имеет свой диаметр, назначение и технические характеристики. Винтовой фундамент подходит для разных типов строений, в том числе для двухэтажных. Он недорогой и быстрый, надежный и практичный.

Разнообразие видов фундамента – большой плюс, и современные технологии вместе с проверенными годами приемами строительства помогают сделать строения, которые будут долго радовать своих хозяев. Выбирайте тип фундамента исходя из особенностей почвы и нагрузки всех элементов. Если сомневаетесь в точности расчетов, обратитесь к специалистам или заказывайте террасы вместе с монтажом: это намного проще и быстрее, а работы при этом будут сделаны профессионалами.

Источник

Подготовка основания и укладка террасной доски: правила и ошибки

• 

Террасную доску нельзя укладывать непосредственно на землю. Необходимо прочное, грамотно подготовленное основание. В этой статье мы расскажем, как правильно его сделать

Подготовка основания

Самый простой вид основания — засыпка. Грунт снимают на 25–30 см и (опционально) застилают траншею пергамином для дренажа. Затем насыпают около 10 см песка, трамбуют его, укладывают поверх еще столько же щебня или гравия и трамбуют снова. На получившуюся площадку кладут тротуарную плитку с шагом 50 см и засыпают промежутки гравием вровень с ее поверхностью. Именно плитка станет базой для лаг, на которые, в свою очередь, укладывают террасную доску.

Такое основание обойдется недорого и прослужит довольно долго, но считать его идеальным нельзя. В траншее скапливается дождевая вода, и пергамина может быть недостаточно для ее отвода. Нужно организовывать дренаж, а это трудоемко и дорого. Кроме того, есть риск, что земля просядет и деформирует доски. Но основная проблема состоит в том, что на террасный настил ложится неравномерная нагрузка: по нему ходят, передвигают садовую мебель и т. д. В результате тротуарная плитка, на которую опираются лаги, постепенно разъезжается.

Чтобы предотвратить расползание плиток, следует закрепить на них лаги при помощи хомутов из металлической перфоленты на дюбелях

Твердое основание, например столбчатый фундамент, намного надежнее. Опорами для террасы могут быть армированные бетонные столбы или пескоцементные блоки размером 390 × 188 × 190 мм, которые вкапывают в землю до точки промерзания. Этот процесс (трудоемкий и затратный) можно упростить и ускорить, используя винтовые сваи — металлические или пропиленовые цилиндры с лопастью, которые просто вворачивают в грунт и заливают бетоном.

Какими бы ни были опоры, шаг между ними должен составлять не более 200 см. Чтобы земля между сваями не зарастала травой, грунт можно укрыть геотекстилем. После того как фундамент сооружен, на него укладывают каркас, который будет основой для лаг. Обычно его собирают из квадратной металлической трубы сечения 80 × 80 мм или из клееного бруса 100 × 100 мм. Размер ячейки зависит от материала лаг — 50 × 50 см для дерева и композита и 80 × 80 см для алюминия.

Основой для террасного настила может стать также армированная стяжка толщиной 60–70 см. Это основание можно считать идеальным. Для защиты от влаги его поверхность обычно покрывают гидроизолом. Но, к сожалению, бетонная плита не бывает абсолютно ровной, да и саму застилку порой ведут не слишком тщательно. Укрывной материал морщит, и дождевая вода, просачиваясь сквозь доски террасы, собирается между складками в лужи. Чем чревато намокание лаг, говорить излишне. Поэтому желательно приподнимать их над основанием при помощи резиновых прокладок, формируя зазор около 5 мм. Для стока дождевой воды этого вполне хватит.

Основание для лаг должно иметь уклон не менее 1% (то есть 1 см на 1 м) в сторону от стены дома для отвода дождевой воды

Лаги — не несущий элемент конструкции. Они должны опираться на основание по всей длине (рекомендуемый интервал точек опоры 50 см для деревянных и композитных лаг и 80 см — для алюминиевых). Лаги категорически нельзя вмуровывать в бетон, склеивать или прикреплять друг к другу механическим способом.

Чаще всего лаги делают из дерева. Обычно это рейки сечением 50 × 55 или 50 × 100 см из бруса. Их можно использовать как с деревянным, так и с композитным настилом. Для продления срока жизни деревянных лаг их нужно со всех сторон покрыть антисептиком или краской для древесины.

Лаги из древесно-полимерного композита (ДПК) используют, если настил будет из того же материала. ДПК не подвержен атакам вредоносных организмов, он не корродирует, не гниет, а некоторые производители добиваются даже полной его негорючести. Недостаток же, по сути, один — лаги из ДПК полые, и если основание подготовлено неверно, внутри может собираться вода.

Ну а наилучшими по всем показателям являются алюминиевые лаги (их используют с террасной доской из ДПК). Они не горят, не боятся воды, не разлагаются биологически. Главный их минус — высокая цена. Но следует учесть, что металлические балки обычно ставят со сравнительно большим шагом, а значит, их потребуется меньше, чем композитных и деревянных.

Для крепежа металлических лаг следует использовать саморезы из нержавеющей стали. Железо недопустимо — оно будет разрушать алюминий

Очевидно, что лаги, какие бы они ни были, устанавливают перпендикулярно доскам настила. А вот величина шага между ними — вопрос спорный. Одни специалисты считают, что эта цифра зависит от ширины половицы, другие — что от толщины. Также имеет значение направление досок (при диагональной укладке шаг должен быть меньше) и ряд других параметров. Обычно расстояние между лагами при монтаже террасной доски составляет 30–40 см.

Монтаж

До начала монтажа доски желательно хранить в сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей. Чтобы не было деформаций, их нужно класть на ровную поверхность. Перед укладкой доска должна пройти акклиматизацию. Для этого ее распаковывают и оставляют на 1–2 суток на открытом воздухе либо под навесом. Монтаж настила ведут в сухую погоду при температуре от 5 до 25ºС. Распил доски производят непосредственно перед укладкой.

Монтаж начинают от стены, при этом первую половицу укладывают шипом соединения «шип-паз» к стене. Обязателен отступ не менее 8 мм от ограждающих конструкций — стен, опор и т. п.

Технология крепления к лагам напрямую зависит от материала доски. Если это древесина, чаще всего используют открытый способ — шурупами сквозь половицу через просверленные заранее отверстия или при помощи саморезов. Шляпки крепежных элементов оставляют на одном уровне с поверхностью доски или же утапливают, а потом закрывают декоративными заглушками или шпаклевкой.

Если терраса имеет большую площадь, монтаж ведут вразбежку — со смещением стыков половиц как минимум на треть доски

Имея дело с древесиной — живым, подвижным природным материалом, нужно учитывать его деформации при колебаниях температуры и влажности. Чтобы настил не коробился и не трескался, следует оставлять между половицами зазоры не менее 3–5 мм. Доски необходимо пропитать антисептиком, а торцы полезно обработать защитным составом на основе воска, который препятствует просачиванию влаги, а значит, и растрескиванию.

Доски из ДПК крепят при помощи специальных кляймеров (клипс), которые не видны на лицевой поверхности настила. Их вставляют в паз половицы и фиксируют к лаге саморезом из нержавеющей стали.

Стоит отметить, что композит чувствителен к климатическим изменениям. Только в отличие от дерева, которое расширяется и сужается в большей степени поперек волокон, здесь геометрия меняется как по длине, так и по ширине. Продольные зазоры между досками определяются кляймером и составляют обычно 2–3 мм. А чтобы торцы половиц не упирались друг в друга и не вспучивали настил, между ними оставляют пространство не менее 3 мм/пог.м.

Если в процессе монтажа настила возникает необходимость соединения досок «в торец», то необходимо рассчитать так, чтобы конец последней половицы приходился на лагу. И наконец, по периметру настил может быть отделан торцевой планкой, которую крепят к доске или лаге саморезом.

Источник

Выбор основания под террасную доску ДПК

Террасная доска из ДПК — долговечный материал при правильной его установке. От подконструкции и основания, на которое укладывается декинг, может зависеть долговечность вашей террасы. Даже если террасная доска из ДПК высшего качества, она может не прослужить долго, если основание под нее не выровнено, используются неподходящие лаги и т.д. Например, если уложить террасную доску ДПК напрямую на землю, настил может с течением времени деформироваться, потрескаться или пойти волнами, как из-за мягкости земли, так и из-за отсутствия вентиляции и дренажа.

Какое основание нужно под террасную доску ДПК — вопрос неоднозначный, во многом ответ зависит от типа объекта и условий его эксплуатации. В случае сомнений или вопросов по устройству правильного основания для вашей террасы рекомендуем вам обратиться к нам для получения бесплатной консультации.

В этой статье мы рассмотрим три самых распространенных варианта устройства основания под террасную доску из древесно-полимерного композита, которые являются проверенными вариантами и подходят под большинство запросов.

На что можно укладывать декинг? 3 типа оснований.

1. Песчано-гравийное основание

Для строительства террасных настилов небольшой площади и которые не требуют большой несущей способности (например, на дачных участках) возможно устройство песчано-гравийного основания. Песчано-гравийная смесь под декинг ДПК должна быть выровнена по уровню и протрамбована механическим способом. На песчано-гравийную подушку затем укладываются плиты (например, бетонные балки или плиты, тротуарная плитка) размером от 300х300х40 мм с расстоянием максимум 500 мм по осям. На плиты укладываются лаги из ДПК 50×40 или профильной трубы 60х40х3 мм. Расстояние между точками опоры вдоль линии укладки доски должно составлять 400 мм. Для предотвращения шумов (скрипов, стуков) в процессе эксплуатации настила на каждую тротуарную плитку уложите резиновые подушки. Лаги ДПК крепятся к тротуарной плитке через резиновую подушку дюбелями с помощью перфорированной металлической ленты. Лаги из металлической профильной трубы допускают жесткое крепление (дюбель или анкер).

2. Бетонное основание

Для строительства настилов, требующих большой прочности, следует подготовить бетонное основание, обладающее высокой несущей способностью. Бетонная стяжка должна быть выровнена по уровню (в случае необходимости следует предусмотреть угол наклона 1 градус для стока воды) и иметь ровную гладкую поверхность. На бетонное основание можно укладывать лаги ДПК 50х40, лаги ДПК 33х48, а так же лаги из профильной трубы 60х40х3 мм. Во избежание появления шумов (скрипов, стуков) в процессе эксплуатации настила на основание из бетонной стяжки под лаги (с шагом около 400 мм) подложите резиновые подушки. В интервалах 500 мм, над каждой подушкой лаги ДПК фиксируются к бетону перфорированной металлической лентой. Лаги из металлической профильной трубы можно крепить напрямую дюбелями или анкерами.

При наличии значительных перепадов высот бетонной стяжки, выравнивание производится с помощью регулируемых опор. Опоры устанавливаются с шагом не более 500 мм. На регулируемые опоры под декинг ДПК возможна укладка лаги ДПК 50х40 мм или лаги из профильной трубы 60х40х3 мм. На регулируемые опоры лаги крепятся специальным крепежом, входящим в комплект опоры, либо с помощью перфорированной металлической ленты.

3. Металлический или деревянный каркас на винтовых сваях

Для строительства настила из террасной доски ДПК также возможно устройство основания на винтовых сваях с последующей обвязкой и изготовлением сварного металлокаркаса. Сверху на такую конструкцию в качестве лаг следует использовать профильную трубу 60Х40Х3 мм или лагу ДПК 50Х40 мм. Основание на винтовых сваях обладает высокой несущей способностью и позволяет создавать сложные конструкции из металлокаркаса, например, многоуровневые настилы, лестницы и т.д.

Также допускается монтаж лаг на деревянный каркас с сечением бруса 100×100 мм с шагом 500 мм, при использовании лаги ДПК 50×40 и с шагом 900 мм при использовании лаги из металлической профильной трубы 60x40x3.

На что обратить внимание

• Основание для монтажа должно быть ровным и прочным.
• Под настилом должен быть предусмотрен хороший сток или система дренажа дождевой и талой воды;
• Для избежания повышенной влажности под настилом должна быть организована хорошая циркуляция воздуха.
• Для монтажа используйте коррозионно-стойкие саморезы.
• При использовании в качестве лаг металлической профильной трубы необходимо произвести ее предварительную окраску.
• Если в качестве лаг используется металлический профиль, перед монтажом доски на него необходимо уложить резиновую ленту или резиновые подкладки для предотвращения шумов (скрипов, стуков) в процессе эксплуатации настила.
• Лаги должны быть установлены в одной плоскости, не допускается провисание и прогибы.
• Не забывайте о компенсационных зазорах, от лаг до стен и других препятствий должно быть не менее 10 мм расстояния.

Типичные ошибки при устройстве основания под декинг

• Укладка опорных лаг и, тем более, декинга непосредственно на землю.
• Отсутствие дренажа, приводящее к нахождению подсистемы в постоянной влажности.
• Использование непрочных и склонных к коррозии материалов для монтажа подсистемы.
• Несоблюдение компенсационных зазоров между лагами, а так же между лагами и препятствиями (например, стенами).

Больше об ошибках монтажа вы можете прочитать в нашей статье “Неправильный монтаж террасной доски — как избежать ошибок?”.

Источник