Фундамент для ворот пучинистый грунт

Въездные ворота на пучинистых грунтах

День добрый Семёныч! Наступил момент подумать о въездных воротах. Проштудировав интернет, остановился на откатных воротах консольного типа. Проезд 4,5 м откатываются внутри участка вправо. Там-же надо делать фундамент. Принцип ясен как божий день, но левый столб это начало забора, идущего перпендикулярно воротам над канавой, по которой течёт вода, практически всё лето. Живём мы в Приморье, воды хватает.

Так вот ворота сейчас распашные, временные и столбы на которых они весят, не связаны. Левый столб как зима «гуляет» влево, право так, что летом лебёдкой тяжело поставить, хотя забурен и залит ниже глубины промерзания. Да грунт глина и суглинок.

Вот и возникает вопрос как это всё правильно сделать, как связать эти столбы, на какой глубине, арматура? Или сделать заливку и поставить на него левый столб, затем обложить его кирпичом? Вообщем советчиков много, а когда выдаешь все неизвестное, только разводят руками, причём профессиональные строители. И ещё из Вашего опыта, какому производителю Вы бы отдали предпочтение в выборе фурнитуры для ворот. Делать буду сам и для себя, переделывать обидно и накладно. Заранее благодарен. С наступающим Старым Новым годом!

Сергей, Владивосток.

Привет, Сергей из Владивостока!

Спасибо за поздравление со Старым Новым годом.

Многословное письмо вы написали. Хотя с профессиональной точки зрения указали в нем далеко не все. Если хотят получить исчерпывающие данные по будущей конструкции, то важно все, даже мельчайшие подробности, вплоть до розы ветров в данной местности, наличия уклонов и на каком расстоянии они расположены, диаметра и высоты металлических столбов ворот, их веса и т.п.

То есть высшая математика в чистом виде, все исходные данные загоняются в компьютерный мозг, где они обрабатываются и выдается интерполированный результат. Но это всего лишь теоретические расчетные данные, которые еще должны быть подкреплены практикой. Так как порою «гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить». Не раз и не два приходилось сталкиваться с возведением той или иной конструкции по чертежам проектных институтов, которые на практике разрушались через какое то время.

Или вот простейший пример. У клиента сделали на садово-дачном участке ворота и калитку из металлических элементов. Стойки — из толстостенных труб с наружным диаметром 60 миллиметров. При этом одна створка ворот и створка калитки были установлены на одной общей стойке — повешены на петлях, обращенных в разные стороны — одни в сторону калитки, другие в сторону ворот.

Поскольку грунт в этом месте чрезвычайно влагонасыщенный, с постоянно высокостоящими грунтовыми водами, то на соседних участках аналогично установленные столбы с бетонированием их оснований на глубину промерзания грунта приводил к эффекту выдавливания их пучинистым грунтом. Причем каждого столба на разную величину. В результате смещений петли для висячего замка не позволяли вставить его в них.

Поэтому при установке столбов я поступил следующим образом. Пробурил в грунте небольшие бурки на глубину около полуметра (диаметр бура 120 миллиметров) и затем загнал туда кувалдой трубы-стойки на величину более метра. Бурки заложил просто бутом (пространство между трубами и вертикальными поверхностями грунта) без заливки бетоном.

/Основания столбов прогрунтовал в три слоя битумной мастикой./

Несмотря на сезонные перепады температур и замерзающую воду грунта, столбы стояли недвижимо три года. Но потом надо было делать площадку-паркинг для автомобиля и мы забетонировали не только саму площадку, но и упомянутую общую стойку для калитки и створки ворот. Уже на следующую весну стойку выперло вверх на пару сантиметров, так как бетонная стяжка пошла вверх из-за своей большой площади и потащила за собой столб.

Ошибка — в том, что забетонировали столб, а надо было оставить между ним и бетонной стяжкой зазор в несколько сантиметров.

Всю эту нудную проповедь привел с той целью, чтобы показать — столб-опора ворот, забитый на глубину в пару, а то и 2,5 метра в грунт, имеет минимальную площадь подверженную выдавливанию замерзающим грунтом. И если вы сделаете аналогичным образом, то это минимизирует их выдавливание. А соединение стоек под поверхностью земли привареннной арматурой скорее всего приведет к ее (и столбов) выдавливанию вверх. А вот если соединять верх стоек аркой из металлопроката, то это наоборот будет удерживать их от вертикальных подвижек.

Впрочем при раздвижных воротах эта арка-перемычка однозначно предусматривается в конструкциях ряда вариантов ворот. Консольной она может быть названа с большой натяжкой, так как консольной будет лишь ее выходящая за пределы одной воротной стойки части. И то лишь в том случае, если она не будет доходить до вашего углового столба.

Нижняя направляющая раздвижных ворот также не должна опираться просто на грунт или бетон фундамента, это в ряде случаев может привести лишь к увеличению сил выпучивания.

То есть мне видится в вашем случае следующая конструкция. Две стойки раздвижных ворот и угловой столб в сторону которого будут раздвигаться ворота должны быть выполнены из труб диаметром около 100 миллиметров. На месте их установки пробурите по вышеприведенному способу максимальной глубины бурки. После чего установите в них стойки и забейте их на глубину в метр с лишним. То есть глубина установки столбов должна быть не менее двух — двух с половиной метров по отношению к поверхности земли.

Это придется делать с лесов или рядом стоящей автономно от столбов лестницы и строго по вертикальному уровню. Чтобы не замять верхние торцы столбов-стоек забивать следует через проложенный по верху металлический лист-прокладку. Про грунтовку труб — само собой разумеющееся.

После чего установите верхнюю и нижнюю направляющие (из швеллеров) с их приваркой ко всем трем опорам. И монтируйте ворота со всеми комплектующими (роликами, кронштейнами, осями, подшипниками и т.д по списку в соответствии со своим оригинальным эскизом или по подобию стандартных покупных ворот.)

А бетонировать основание опор не всегда оправданное действие. Даже при создании такого бетонирования ниже глубины промерзания грунта. Так как касательные выталкивающие силы от замерзающего грунта будут воздействовать на гораздо большую площадь соприкосновения, чем при наличии только площади соприкосновения самой стойки.

Обкладка кирпичом стоек и столбов забора не всегда может быть осуществлена на пучинистых грунтах по тем же известным причинам.

По поводу фурнитуры и ее производителя. Лучше всего использовать не покупную, а сделанную по вашим эскизам на промзоне какого либо предприятия вашего города. Естественно при такой возможности. В крайнем случае сделать хотя бы токарную обработку ее части, а потом самому сварить необходимые узлы. Судя по всему сварка вам не чужда.

Не сбрасывайте со счетов и варианта подвесных ворот. В конце-концов балка над воротами может мешать лишь въезду грузовиков, а не легкового автотранспорта. Зато не будет возни с нижней направляющей.

А уж практика покажет на следующий год насколько верны мои советы и не надо ли будет что то усовершенствовать.

Не знаю насколько удобоваримо ответил на ваш вопрос, но на сколько понимаю. Недаром ваши профессионалы тоже несколько затрудняются с ответами на него. Их можно понять.

Источник

Загородный дом: защищаем ворота и инженерные коммуникации от морозного пучения

30.03.2020 246 Просмотров

На большей территории России зимний период длится до полугода. В зависимости от региона грунт промерзает на глубину от 0,8 до 2,5 метров. Как уберечь от промерзания строительные конструкции и инженерные коммуникации, которые расположены под землей, особенно в водонасыщенных и пучинистых грунтах.

Ворота с ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®

Жители загородных домов часто сталкиваются с явлением морозного пучения. При отрицательных температурах атмосферного воздуха объем влажного грунта при замерзании увеличивается в объеме. Например, глина может подниматься на 10-15%. Силы морозного пучения действуют на конструкцию основания ворот неравномерно и как следствие, мы получаем незакрывающиеся ворота и калитки.

Вероятность морозного пучения зависит от типа грунта, его физических и механических характеристик, климатических особенностях, уровня грунтовых вод, типа фундамента. Как этого избежать? При сооружении заборов с ленточными основанием, опора фундамента заглубляется на 30-40 см, на эту же глубину пучинистый грунт заменяется непучинистым — грунтовой подушкой. Под фундамент опоры укладывается утеплитель, который предотвращает промерзание грунта и его давление на подземные конструкции.

Изоляция для защиты от сил морозного пучения опор забора и ворот должна отвечать двум главным свойствам: быть прочной и стойкой к влаге в грунте.

ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® из экструзионного пенополистирола обладает уникальными качествами: прочность на сжатие составляет 30 т/м2, водопоглощение практически равно нулю, материал биостойкий с высокими теплозащитными характеристиками — коэффициент теплопроводности материала составляет не более 0,034 Вт/ м∙°С.

Все технические свойства ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® неизменны на протяжении всего срока эксплуатации — более 50 лет.

Теплоизоляционная юбка забора с ленточными опорами

1. Стена забора (ленточная опора)
2. Ленточный фундамент
3. Отмостка
4. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
5. Грунтовая подушка

Теплоизоляционная юбка забора с отдельно стоящими опорами

1. Опора
2. Отмостка
3. Ленточный фундамент
4. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
5. Грунтовая подушка

Теплоизоляция трубопровода ковровым методом

1. Грунт обратной засыпки
2. ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
3. Грунт
4. Труба

Технология устройства забора с теплоизоляционной юбкой из ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®

• подготовка площадки;
• устройство котлована под опорами шириной не менее размеров горизонтальной проекции теплоизоляции;
• засыпка котлована непучинистым грунтом (грунтовой подушкой) до уровня подошвы;
• укладка теплоизоляционной юбки из плит ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® на поверхность грунтовой подушки;
• установка фундамента на поверхность плит утеплителя;
• обратная засыпка пазух котлована непучинистым грунтом (грунтовой подушкой) и утрамбовка;
• устройство отмостки.

Водоснабжение и канализация с ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®

Многие загородные дома оборудованы системами водоснабжения, локальными очистными сооружениями, дренажными системами. К ним относятся трубопроводы водоснабжения и канализации, резервуары, септики. На приусадебных участках часто устраивают дренажную систему, предназначенную для отвода инфильтрованных и грунтовых вод.

В зимнее время при отрицательных температурах окружающего воздуха возникает угроза замерзания стоков и нарушения системы канализации, особенно если конструкции расположены выше глубины промерзания и использована труба небольшого диаметра.

При строительстве очистных сооружений надо заранее продумать их защиту, чтобы предотвратить промерзание трубопроводов и резервуаров.

Избежать аварийных ситуаций поможет ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®. Плиты из высококачественного экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® обладают нулевым водопоглощением, высокой прочностью и долговечностью, устойчивостью к воздействию агрессивных сред и низким коэффициентом теплопроводности.

Так, основание трубопровода располагают на подготовленной песчано-гравийной подушке в зоне промерзания грунта; обычно глубина заложения составляет 1 м. Далее траншея засыпается песчано-гравийной смесью, укладываются плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® с последующей засыпкой и устройством финишного покрытия. Минимальная высота защитного слоя поверх ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® должна составлять не менее 0,5 м.

Источник

Строим забор на пучинистом грунте: опыт частных застройщиков

Универсальных решений не бывает: что принять во внимание

Как показывает практика, универсальных способов не существует. Даже самый удачный пример соседа или «стопудовый» совет запросто может обернуться в первую же зиму покосившимися столбами. Поэтому первые два правила удачного предприятия гласят:

• К строительству забора приступайте после того, как узнаете тип грунта на вашем участке и учтете все допустимые риски.
• Очень ценна информация о состоянии соседских ограждений, которые были построены ранее. Но тут важно учесть параметры, от которых зависит степень морозного пучения почвы, они могут существенно различаться даже на близлежащих участках.

Как определить степень пучинистости грунта на участке

Чтобы самостоятельно вычислить этот параметр, нужно точно знать, где находится уровень грунтовых вод (УГВ) и глубина промерзания грунта. Далее из значения УГВ вычитаем глубину промерзания и получаем показатель Z по таблице. Допустим, имеем в глинистом грунте 1,2 метра – Z 0,07 (7%). В нашем случае неправильный монтаж столбов грозит зимой тем, что их будет поднимать минимум на 10 см.

При расчетах обычно используют значение предзимнего уровня грунтовых вод, который замеряют не ранее августа. И все же для перестраховки стоит ориентироваться на максимальный сезонный уровень, чтобы быть готовым к худшим условиям.

Спасет ли бетонирование столбов для забора от пучинистого грунта: чистая физика

Общераспространенный метод противостояния морозному пучению – установка опор ниже глубины промерзания. Расчет идет на то, что на торец трубы снизу не будет давить расширяющаяся почва. Однако надеяться на кардинальное решение проблемы не стоит: сезонное промерзание грунта сопровождается серьезными боковыми силами пучения, действующими по касательной.

Бетонирование не панацея, в нашем случае оно не поможет, а только усугубит ситуацию. Ведь силы уже будут работать на большую площадь, и опору выдавит вместе с бетонной основой. Чтобы снизить степень касательных сил, при установке столбов для забора в пучинистых грунтах некоторые мастера поступают следующим образом:

• В лунку под столбик вкладывают на всю глубину гильзу из рубероида или пластиковой трубы.
• Под пятку трубы засыпают слой щебня в качестве дренажа, и заливают бетоном до края гильзы. Дренажная подушка должна находиться ниже глубины промерзания.

Альтернативное мнение

И все-таки многие застройщики относятся к бетонированию с некоторой долей скептицизма. Они считают такой способ одновременно затратным, трудоемким и ненадежным. По их мнению, забутовка столбов песком, щебнем или гравием выглядит предпочтительнее.

Покосились стойки забора – не проблема, закрепим

Мы уже упоминали, что в целях укрепления и изоляции засыпки от пучинистого грунта, народ при забутовке часто применяет гильзы из геотекстиля и рубероида. На страницах известного строительного форума пользователь Сидор Р. Предлагает модернизировать конструкцию дополнительной песчаной засыпкой промежутка между стеной ямы и гильзой. Рацпредложение вполне разумное, потому что имеет как минимум два преимущества:

1. Спустя определенное время даже гладкая поверхность заиливается и вступает в контакт с грунтом. И неважно, какой вы выбрали столб для забора , его все равно зимой выдавит. А вот песочно-гравийная прослойка не позволит почве при пучении вытянуть за собой опору. Таким образом, по периметру гильзы грунт будет подниматься, а столбик по центру останется неподвижен.
2. Покосившуюся после суровой зимы опору можно за пару минут выровнять и заново закрепить, имея под рукой лом и щебень. Другими словами, исправить ситуацию значительно проще, чем иметь дело с бетонированными столбиками.

Как обеспечить устойчивость опор еще на старте

Определенная часть застройщиков сомневается в том, что без бетонирования ограда будет устойчивой. И все же тщательная засыпка смесью из щебня и песка, с периодической трамбовкой и проливкой водой формирует вокруг столба плотную монолитную массу. Опора в ней будет так надежно закреплена, что и мощные порывы ветра ей нипочем. Если есть сомнения, то вокруг забутованной трубы сделайте бетонную плиту. Даже забор из профлиста будет устойчиво стоять при сильном ветре.

Вариант №1: пристолбовая плита из бетона

• Прежде чем сверлить отверстия под опору, выкапывают квадратный котлованчик глубиной 30 см и сторонами по 40 см.
• Затем бурят по центру отверстие для стойки, ставят его, бутят щебнем до уровня выкопанного котлована.
• Квадратный котлован застилают геотекстилем, засыпают щебнем на 20 см, трамбуют.
• По периметру ямки делают опалубку высотой 15-20 см и заливают цементным раствором.

Вариант №2: винтовые сваи

Такой способ менее распространен по причине своей высокой стоимости и существенных трудозатрат. Винтовые сваи также заглубляют ниже зоны промерзания, в противном случае их вполне может выдавить.

Однако перечисленные варианты не всегда приемлемы. В некоторых районах глубина промерзания достигает двух метров, а бурить такую глубину долго и обременительно. Поэтому стоит рассмотреть еще один метод установки столбов для забора на пучинистом грунте – без заглубления.

Ленточный фундамент: когда глубина промерзания слишком велика

Да, вариант надежный, но тоже затратный как по стоимости, так и по трудозатратам. Его суть заключается в строительстве армированного ленточного фундамента на подушке из непучинистых материалов. Важным элементом конструкции выступает отмостка, которая убережет основание от талой воды или дождя. В принципе, технология давно опробована, разве что с некоторыми дополнениями:

• Произвести выемку грунта на ширину, вдвое превышающую ленту фундамента.
• Постелить геополотно с отбортовкой и произвести отсыпку с трамбовкой: 10 см песок и 30 см щебень мелкой фракции.
• Установить опалубку, выполнить армирование, а затем залить ленту с установленными стойками бетоном.

Такая бетонная подошва на пучинистой почве после зимы сядет на место, а выпирание одиночно забетонированной опоры с каждым годом только накапливается. Опытные мастера считают, что стоит еще и утеплить участок, где расположены ворота. Это место всегда чистят от снега, а значит, здесь почва более всего подвержена промерзанию.

Как укрепить грунт для установки забора

На сайте Форумхаус один форумчанин предложил интересное решение для изготовления подошвы. На ровное основание он ставил опалубку высотой 10 см, в которую по отвесу вставил трубу на упорах. Затем заливал бетон слоем 3-4 см, укладывал на него крест-накрест 5-6 арматурных прутьев сечением 4 мм и сверху окончательно заливал раствором.

Бывает, что неправильно выбранная технология строительства фундамента для забора на пучинистых грунтах или ошибки в расчетах становятся причиной поведенной ограды. Вопрос можно попробовать решить методом утепления фундамента или места крепления опор. В любом случае это сделать дешевле, проще и быстрее, чем окапывать каждую стойку и менять грунт на непучинистый.

Металлический уголок – решение всех проблем?

Если ориентироваться на бюджетные решения по установке заборных столбов, то практические наблюдения показывают, что морозное пучение способно выдавить практически любую стойку, которая стоит выше глубины промерзания. В основном это происходит весной, когда оттаивает верхний слой почвы. А вот уголок, забитый на глубину до 1,5 метров, остается на месте. В чем же причина такого явления?

Грамотные люди с техническим образованием объясняют такую «стойкость» небольшой плоскостью сечения стального уголка. Если не вдаваться в теоретические изыскания, то на практике все работает, начиная с 32 до 75 уголка.

Источник